Сход развал москвич 2141 своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Тюнинг Москвич 2141 и др. → Сход-развал самостоятельно.

Азбучные истины. Побью клавиши.

Ищется горизонтальная площадка, на которой спокойно разместится весь автомобиль, в сборе.
Чтоб вокруг можно было (бы) ходить, домкратить и прочее. Также очень желательна яма под авто, потому как, если без ямы - то нужны руки длиной как у гориллы. (для схождения). То есть, ямы нет - ищи знакомую гориллу.

Как только горизонтальная площадка найдена, приступаем.

Сначала делаем развал. Это просто.
Берем любой шнур, веревку, леску и прочее. Магнитом прихлопываем кончик к капоту, как раз на одной линии с центром колеса. Опускаем веревочку свисать по линии центра. Чтоб не качалась, привязываем на кончик отвес (груз: гайку, болт).
Имеем свисающую до земли веревку на линии оси колеса (напротив гайки ШРУСа).
Дальше, берем простую школьную линейку, и измеряем разницу - сколько от боковины покрышки до веревки - вверху и внизу.
Должно быть одинаково. Если не одинаково, изменяем развал ползуном, вращая болт, проверяем. И так, пока эти два упомянутых расстояния не станут одинаковыми.
Повторяем с другим колесом.

0
23 мая 2012, 22:18

Берем две рейки, не толстые. Сечение - хоть квадрат, хоть прямо/треугольник, хоть круглые (подходят даже черенки от лопат).
Длина каждой рейки должна быть - сантиметров на 15 шире половины ширины авто. Размеров тут нет и не может быть. С тем же успехом эти две рейки могут быть применены для схождения например - ЗиЛ 130, а его ширина заметно больше АЗЛК.

Стараемся только, чтоб концы реек были по возможности, ровные, без зазубрин.

Далее, выставляем колеса прямо.
Залезаем в упомянутую яму, или отращиваем длинные руки (лежа на земле достать будет очень трудно, но можно).

Цель: упереть одну рейку в боковину покрышки одного колеса, другую - в боковину другого.
На одной высоте от земли, в задней части колеса.
Сжать рукой их обе посередине, зафиксировав таким образом расстояние между боковинами покрышек.

Не разжимая руки перенести рейки в переднюю часть колеса, на ту же высоту, попытаться вставить их между боковинами покрышек.

Тут три варианта: они не влезут, они влезут с зазором и влезут точно так же, как и сзади.

Они не влезут.
Колеса сильно сведены, схождение очень велико. Требуется как бы "раздвинуть" покрышки в передней части.
Это делается путем изменения длины рулевых тяг. Если спицы руля при этом стоят симметрично (относительно оси авто) то нужно менять длину обеих тяг. Если же спицы не симметрично, то одной.

Они влезут с зазором.
Тоже самое, но тут имеем РАСхождение колес.
Лечится так же.
Сильное схождение и расхождение - сильно изнашивается резина.

Можно отложить рейки до лучших времен.

Про понятие "сильно изнашивается резина":
достаточно ошибиться в регулировке одной тяги на два оборота - и новые покрышки стачиваются за 15 тыщ пробега.
свернуть ветку

конечно это все познавательно, но погрешность даже в несколько сантиметров в схождении или развале - даст о себе знать на резине. Не сразу, конечно, но даст. К тому же например для моего города - метод с "веревочками" не применим - у меня кругом горы и найти идеально горизонтальную площадку - анрил.

ИМХО проще и дешевле отдать около 600р за регулировку на стенде.
свернуть ветку

Проверка и регулировка параметров установки передних колес Москвич 2141

Для получения наиболее точных параметров установки колес их регулировка должна производиться на автомобиле, имеющем полную маcсу, на специальных стендах. Допускается регулировка передней подвески при массе снаряженного автомобиля.

Проверка и при необходимости, регулировка углов установки передних колес производятся при пробеге автомобиля 1,5–2 тыс. км, а в дальнейшем через каждые 30 тыс. км пробега.

Необходимость регулировки углов установки передних колес возникает в следующих случаях:

– ухудшение стабилизации передних колес (отсутствует самопроизвольное возвращение рулевого колеса в исходное положение при выходе автомобиля из поворота);
– увод автомобиля при прямолинейном движении (тенденция постоянного отклонения в одну сторону независимо от бокового наклона профиля дорожного полотна);
– ускоренное одностороннее, ступенчатое и пятнистое изнашивание протектора шин передних колес;
– задевание шин при предельных углах поворота за выступающие детали подвески, близко расположенные поверхности кузова и лонжероны рамы.

Ухудшение стабилизации передних колес обычно является следствием нарушения углов продольного наклона оси поворота телескопической стойки и развала колес.

Увод автомобиля может быть следствием большой разности (более 0°30') углов продольного наклона оси поворота телескопической стойки и углов развала левого и правого управляемых колес.

Ускоренное одностороннее изнашивание протектора шины происходит при нарушении угла развала колес, неравномерное изнашивание шин с образованием ступенчатых гребней поперек протектора указывает на нарушение схождения колес.

Задевание шин за выступающие детали передней подвески может иметь место при нарушении равенства предельных углов поворота колес в левую и правую стороны.

Регулировать углы установки колес нужно на автомобиле полной, массы в такой последовательности:

1. Регулировка угла продольного наклона оси поворота телескопической стойки.

2. Регулировка угла развала колес.

3. Регулировка равенства предельных углов поворота колес.

4. Регулировка схождения колес.

Перед регулировкой подвески следует проверить и при необходимости отрегулировать:

1. Давление воздуха в шинах.

2. Свободный ход поворота рулевого колеса.

3. Симметричное расположение спиц рулевого колеса.

4. Симметричное поворачивание рулевого колеса или перемещение рейки рулевого механизма в обе стороны.

5. Биение дисков передних колес:

– радиальное – не более 0,7 мм;
– осевое – не более 1 мм.

Кроме того следует учесть, что детали передней подвески и рулевого привода, влияющие на углы установки колес, должны быть отремонтированы или заменены новыми.

После установки автомобиля на опорные площадки стенда, непосредственно перед измерением углов установки, необходимо «прожать» подвеску в направлении сверху вниз усилием 500–600 Н (50–60 кгс).

Проверка и, если потребуется, регулировка углов установки колес производится в следующем порядке: сначала проверяют углы продольного наклона оси поворота и их разность, затем углы развала и их разность и в последнюю очередь схождения колес.

Углы максимального поворота внутреннего колеса на 40° обеспечиваются упорами в рулевом механизме и поэтому на автомобиле не регулируются.

11.7 Установка развала-схождения

Оптимальные ходовые качества и минимальный износ резины достигаются только в том случае, если правильно выставлено положение колес. При повышенном и неравномерном износе шин, а также недержании дороги – при плохой стабильности направления и недостаточной устойчивости на поворотах следует обращаться в мастерскую, чтобы с помощью оптических методов выставить развал-схождение.

Установка развала-схождения не может осуществляться без соответствующего оборудования. Поэтому здесь описываются только основные понятия, необходимые для установки развала-схождения.

Схождением называется угол, на который плоскость колеса отклоняется от продольной оси автомобиля. Положительное схождение означает, что колеса при измерении на высоте их центров спереди сходятся немного ближе, чем сзади. Отрицательное схождение означает, что колеса спереди расходятся больше, чем сзади.

У автомобиля Mercedes как передние, так и задние колеса имеют положительное схождение: передние колеса – 0°25' (спортивная подвеска 0°10'), задние колеса – 0°25'.

Развал и поперечный наклон шкворня поворотного кулака

Передний мост

Развал и поперечный наклон шкворня поворотного кулака уменьшают перенос толчков на рулевое управление и обеспечивают минимальное трение на поворотах.

Развалом называют угол, на который плоскость колеса отклоняется от вертикали. Передние колеса, таким образом, отстоят при отрицательном развале в точке касания с дорогой дальше друг от друга, чем сверху. У автомобиля Mercedes передние и задние колеса имеют отрицательный развал.

Поперечный наклон шкворня – это угол между осью поворота кулака и вертикалью в точке стояния колеса, если смотреть в продольном направлении автомобиля.

Развал и поперечный наклон шкворня поворотного кулака совместно определяют так называемое плечо обкатки. Благодаря соответствующим конструктивным данным, достигается большая стабильность по направлению при торможении, в особенности, если колеса находятся на различном дорожном покрытии (например, если левое колесо тормозит на сухой, а правое – на мокрой дороге).

Продольный наклон шкворня назад

Продольный наклон шкворня назад – это угол между осью поворота кулака и вертикалью в поперечном направлении. Этот наклон в значительной степени влияет на управление передними колесами при движении по прямой. Незначительный наклон благоприятствует отклонениям от направления движения при езде по плохим дорогам или при боковом ветре, а на поворотах руль плохо возвращается в среднее положение.

Продольный наклон вместе с развалом выставляется с помощью двух болтов с эксцентриком на рычагах подвески.

Предпосылки для проверки

– предписанное давление воздуха в шинах;
– автомобиль не нагружен, но подготовлен к поездке: полный бак, запаска и инструмент – все это должно быть при проверке;
– предварительно сильно покачать подвеску;
– руль стоит прямо;
– отрегулирован люфт в рычагах подвески;
– отрегулирован люфт в подшипниках колес.

Проверка/установка положительного схождения передних колес

Точная установка развала-схождения должна производиться только в фирменной мастерской. При одностороннем износе шин в основном должно проверяться схождение. Схождение проверяется, если снимались части рулевой трапеции. Схождение может быть проверено относительно простыми средствами.

Москвич 2141 развал схождение своими руками

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески. Регулируют углы: схождения, развала, продольного наклона оси поворота.

Углы установки передних колес регулируются на станции технического обслуживания.

Ищется горизонтальная площадка, на которой спокойно разместится весь автомобиль, в сборе. Чтоб вокруг можно было (бы) ходить, домкратить и прочее. Также очень желательна яма под авто, потому как, если без ямы — то нужны руки длиной как у гориллы…(для схождения). То есть, ямы нет — ищи знакомую гориллу.

Как только горизонтальная площадка найдена, приступаем.

Сначала делаем развал. Это просто.
Берём любой шнур, верёвку, леску и прочее. Магнитом прихлопываем кончик к капоту, как раз на одной линии с центром колеса. Опускаем веревочку свисать по линии центра. Чтоб не качалась, привязываем на кончик отвес (груз: гайку, болт).
Имеем свисающую до земли верёвку на линии оси колеса (напротив гайки ШРУСа).
Дальше, берём простую школьную линейку, и измеряем разницу — сколько от боковины покрышки до веревки — вверху и внизу.
Должно быть одинаково. Если не одинаково, изменяем развал ползуном, вращая болт, проверяем. И так, пока эти два упомянутых расстояния не станут одинаковыми.
Повторяем с другим колесом.

Схождение делается в последнюю очередь, очень просто и без забегов с верёвками, но (если ямы нет "см.выше") с руками как у гориллы.

Покупные линейки нам не нужны.
Мы же — истинные москвичеводы. А значит, обязаны сами изготовить свой инструмент, хоть на обочине. Кстати, о ней самой. Наш инструмент для схождения растёт всюду.

Берём две рейки, не толстые. Сечение — хоть квадрат, хоть прямо/треугольник, хоть круглые (подходят даже черенки от лопат).
Длина каждой рейки должна быть — сантиметров на 15 шире половины ширины авто. Размеров тут нет и не может быть. С тем же успехом эти две рейки могут быть применены для схождения например — ЗиЛ 130, а его ширина заметно больше АЗЛК…

Стараемся только, чтоб концы реек были по возможности, ровные, без зазубрин.

Цель: упереть одну рейку в боковину покрышки одного колеса, другую — в боковину другого.
На одной высоте от земли, в задней части колеса.
Сжать рукой их обе посередине, зафиксировав таким образом расстояние между боковинами покрышек.

Тут три варианта: они не влезут, они влезут с зазором и влезут точно так же, как и сзади.

Они не влезут.
Колёса сильно сведены, схождение очень велико. Требуется как бы "раздвинуть" покрышки в передней части.
Это делается путём изменения длины рулевых тяг. Если спицы руля при этом стоят симметрично (относительно оси авто) то нужно менять длину обеих тяг. Если же спицы не симметрично, то одной.

Они влезут с зазором.
Тоже самое, но тут имеем РАСхождение колёс.
Лечится так же.
Сильное схождение и расхождение — сильно изнашивается резина.

И последний вариант — влезут точно так же как и сзади.
Поздравления! Ничего делать не нужно.

Можно отложить рейки до лучших времён.

Про понятие "сильно изнашивается резина":
достаточно ошибиться в регулировке одной тяги на два оборота — и новые покрышки стачиваются за 15 тыщ пробега.

Регулировка развала передних колес и закрепление шарнира стойки

1 – гайка стабилизатора;

2 – болт крепления шарнира;

3 – фланец чехла;

4 – регулировочный болт;

5 – шарнир стабилизатора;

6 – задняя чашка;

Определяет положение средней плоскости вращения ведущего колеса, которое на автомобиле при полной нагрузке имеет отрицательное значение (т.е. верхняя половина колеса наклона к середине автомобиля).

При несоответствии угла развала данным табл. Параметры установки передних колес регулировку выполняют за счет перемещения регулировочного ползуна 51 (см. рис. Передняя подвеска автомобиля) на резьбовом стержне нижнего болта 30 крепления телескопической стойки к бобышке поворотного кулака.

Как самому сделать развал схождение на м2141

Перед регулировкой углов установки передних колес обязательно привести в соответствие с следующие параметры, а также выполнить дополнительные требования:

давление воздуха в шинах всех колес;

свободное поворачивание рулевого колеса на всем диапазоне максимального поворота колес 40° в каждую сторону (максимальный поворот колес регулировке не подлежит и обеспечивается упорами в рулевом механизме) и симметричное расположение его спиц при прямолинейном направлении движения; осевое биение дисков колес (не должно превышать 1 мм); нет повреждений на участвующих в установке деталях передней подвески;

Угол развала передних колес на неподвижном нагруженном автомобиле устанавливается отрицательным (колеса своими верхними половинами наклонены внутрь к осевой плоскости автомобиля). Благодаря особенностям принятой конструкции передней подвески автомобиля плоскости вращения колес в среднем положении амплитуды колебаний кузова становятся близкими к параллельному взаимному состоянию. Этим повышается устойчивость автомобиля и предотвращается односторонний неравномерный износ протектора шин. Угол развала регулируется путем перемещения регулировочного ползуна 27 (см. Рис- 87), находящегося внутри кулака телескопической стойки 29 и соединенного с резьбовой частью нижнего болта 28 крепления кулака к телескопической стойке. Ползун при вращении болта 28 перемещается вдоль специальной формы отверстия в кулаке, и, действуя по принципу клина благодаря своим скошенным под углом 8° опорным поверхностям, производит поперечное перемещение кулака телескопической стойки, изменяя наклон (развал) колеса.

Схождение передних колес регулируется либо на специальном стенде, либо телескопической линейкой (с упором ее наконечников в шину у обода колеса) отдельно для каждого колеса в среднем его положении при строго симметричных углах поворота колес в правую и левую стороны (должно быть одинаковое число оборотов рулевого колеса от среднего положения рулевого механизма, соответствующее прямолинейному движению автомобиля). Среднее положение рулевого механизма должно быть зафиксировано симметричным расположением спиц рулевого колеса. Продублировать фиксацию можно нанесением совмещаемых при регулировке меток на щите передка и на подвижной скобе крепления рулевых тяг рулевого механизма. Схождение передних колес должно быть отрицательным, т.е. расстояние между передними половинками колес должно быть большим, чем между задними. Это обусловлено кинематикой принятой конструкции передней подвески, при которой в среднем положении амплитуды колебаний кузова колеса автомобиля становятся почти параллельны. На регулируемой стороне подвески при зафиксированном среднем положении пулевого колеса следует ослабить обе контргайки на рулевой тяге и, вращая соединительную муфту, добиться требуемого схождения, не допуская при этом даже небольшого поворота рулевого колеса. Затем то же самое проделать для другой стороны подвески, добиваясь при правильном значении схождения каждого колеса одинаковой длины правой и левой тяг, после чего затянуть контргайки рулевых тяг соответствующим моментом (см. разд. ).

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Регулировка развала передних колес и закрепление шарнира стойки

1 – гайка стабилизатора;

2 – болт крепления шарнира;

3 – фланец чехла;

4 – регулировочный болт;

5 – шарнир стабилизатора;

6 – задняя чашка;

Углы установки передних колес

Угол продольного наклона оси поворота

Угол развала колеса

Углы установки передних колес регулируются на станции технического обслуживания.

Регулировка поперечного наклона стоек подвески автомобиля Москвич-2140 (развала колес)

Печать
E-mail

Определите у каждого переднего колеса две диаметрально противоположные точки равного бокового биения обода, для чего поднимите правую и левую стороны передней части автомобиля на подставки, поставьте около обода проверяемого колеса на небольшом от него расстоянии (примерно 3—5 см) устойчивый неподвижный предмет (например, пустую канистру, ящик и т. п.), возьмите в руку мел или очень мягкий карандаш, обоприте устойчиво руку с мелом или каранда шом об этот неподвижный предмет со стороны обода так, чтобы мел (карандаш) почти , касался обода. Вращая колесо, подводите медленно мел (карандаш) к ободу до его касания с ободом в двух диаметрально противоположных местах, т. е. на равных расстояниях от установленного около колеса неподвижного предмета. Отметьте на прочерченных мелом рисках примерно на их середине две точки, расположенные диаметрально противоположно. Они и будут тачками равного бокового биения обода колеса. Снимите переднюю часть автомобиля с подставок, повернув предварительно колеса так, чтобы эти точки располагались в вертикальной плоскости, установите колеса при помощи рулевого управления в напрдвлении прямолинейного движения автомобиля. Полностью нагрузите автомобиль и произведите два-три качания его передней ча сти, для того чтобы все детали передней подвес ки автомобиля взаимно установились в соответствующих нагрузке положениях. Это особенно важно при замене в узле резиновых деталей и сайлент-блоков . Снимите декоративные колпаки с передних колес. Шнур отвеса расположите так, чтобы его вертикальный участок проходил точно через центр колеса (рис. 23).

Зафиксируйте отвес в этом положении, положив на шнур груз с мягкой прокладкой, предохраняющей от повреждения краску кузова.

При хорошей поверхности площадки или при наличии горизонтально выставленной плиты под обеими передними колёсами отвес может быть заменен угольником. Определите угол развала отдельно каждого колеса по разности расстояний Б—А по ободьям в диаметрально противоположных точках равного биения, заме : ренных на диаметре 340 мм. При нормальном угле развала, величина которого должна быть равна 0°45± ±0°30, разность размеров составляет 1,5—7,5 мм. Предпочтительно иметь разность размеров 4,5 мм, соответствующую углу развала 0°45. Разность углов развала, правого и левого колес не должна превышать 0°30 (3 мм); при этом желательно иметь меньший угол развала правого колеса, так как в большинстве случаев при эксплуатации автомобиля занято бывает только место водителя.

Произведите, при необходимости, регулировку угла развала путем изменения количества регулировочных прокладок 1 (рис.24), установленных между опорой 3 поперечины и осью 2 верхнего рычага. Одна регулировочная прокладка, имеющая толщину 1,5 мм, изменяет угол развала на 0°19, причем увеличение числа прокладок уменьшает этот угол, а уменьшение их числа увеличивает его.
Разогните концы стопорной пластины и ослабьте болт крепления регулировочных прокладок и оси верхнего рычага. Выверните на несколько оборотов болты крепления: оси верхнего рычага к опоре поперечины для обеспечения свободного извлечения или добавления регулировочной прокладки. При извлечении прокладку нужно отверткой зацепить за выемку на одном из ее концов. Если удаление всех прокладок не обеспечило установки необходимого угла развала, удаляйте саму колодку их крепления, что увеличит угол развала на 0°42. Болты крепления оси и прокладок при этом вывертывайте полностью. При проведении данной регулировки не забывайте ставить на прежние места скобы, установленные ранее при регулировке продольного наклона стойки передних колес.

Начать с нуля: тюнинг Москвича-214145

Поздний переднеприводный Москвич – один из худших вариантов основы для тюнинг-проекта. Целых машин почти не осталось – все сгнили. Популярностью они особенной не пользовались. Запчастей мало. Репутация – ниже плинтуса. Но если задаться целью, то все реально.

П ервый Москвич-2141 появился жизни Сергея лет 20 тому назад. Невысокая стоимость, очень уверенное поведение на дороге и просторный салон – что еще нужно от машины на каждый день? Он был белого цвета, пережил несколько переездов и одну аварию, но время было нелегкое, и с ним пришлось расстаться. Второй Москвич, коричневый Святогор, сначала выполнял роль рабочей лошадки на фирме, где работал отец, а затем был выкуплен в личное пользование.

Так сложилось, что в придачу к семейной традиции покупать Москвичи, Сергей терпеть не может Жигули. Он учился в колледже по специальности техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и, естественно, вся практика проходила на «классике» ВАЗ. Опыта ремонта Жигулей ему хватило еще в тот момент.

«Мне не нравится конструкция кузова Жигулей, особенно моторный отсек. Терпеть не могу их "движок". Похоже, их создавали, чтобы издеваться над людьми, а по опыту ремонта Москвича создается совершенно противоположное впечатление. Что не так в "классике"? Несъемные крылья в "пятерке", например, мало места в моторном отсеке. При ударе легче купить другой автомобиль, чем восстановить свой. Помню, как друг менял в четырнадцатой модели ВАЗа моторчик печки, и как тяжело было к нему подлезть. На Москвиче та же самая процедура занимает меньше минуты, впрочем, я никогда по причине поломки эту деталь не менял. Так называемые "крабы" и монолитный "телевизор" в "восьмерке" тоже доставляют много мороки».

Так что, когда герой нашего рассказа сдал на права и задумался о собственном автомобиле, выбор стоял только между Москвичом и иномарками. Большими средствами молодой человек на тот момент не обладал, а впрочем, малыми тоже. Выбор был очевиден: первой машиной стал тот самый отцовский коричневый Москвич, к тому времени простоявший почти два года со сгоревшим стартером, с отваливающимися дверьми и дырами везде, где только можно. Это был огромный кусок ржавчины.

Увы, но такое состояние 41-го Москвича – это, скорее, правило, чем исключение. Все «москвичеводы» знают, что из-за плохой герметизации швов и стыков эти машины пропускают воду в салон и гниют очень быстро.

Реставрацией «янгтаймера» в стоковое состояние заниматься не хотелось – это скучно, да и муторно из-за сложностей с оригинальными запчастями. К счастью, на Москвичи отлично встает масса деталей от более популярных машин. Например, от переднеприводного ВАЗовского семейства без каких-либо доработок можно поставить задние ступичные подшипники, блок предохранителей и кнопки в салоне.

Больше всего проблем, конечно, с кузовными деталями – редкими и, как уже было сказано выше, быстро гниющими. Найти новые или бэушные в приличном состоянии просто нереально. Можно было, конечно, варить заплатками, но Сергею крупно повезло: у знакомых нашелся целый кузов от 2141 в отличном состоянии. Предстояло разобрать свою сгнившую машину по винтику и установить всю начинку в новый кузов. Сложности задаче добавляло то, что Святогор имел лицензионный «реношный» мотор F3R (такие ставили на поздние Москвичи), а кузов был от старого карбюраторного 41-го, куда без некоторой «обработки напильником по месту» имеющийся двигатель установить невозможно.

Самой большой трудностью на пути к достижению цели стало отсутствие своего гаража и предвзятое отношение окружающих. Убедить себя не опускать руки оказалось непросто. Советов в духе «купил бы ВАЗ» или «купил бы старую БМВ» было предостаточно, как и баек про ненадежность Москвичей.

При поиске и покупке запчастей я уже привык к странным взглядам и вопросам, когда говоришь «мне на Москвич». На заправках или парковках периодически найдется кто-нибудь, кто подойдет с дурацкими вопросами или захочет блеснуть своими знаниями и жизненным опытом. Все это надоедает, как и откровенно пренебрежительное отношение к марке.

Сейчас многие стремятся владеть автомобилем, вкладывая минимум средств в его обслуживание, да и сами машины меняют как перчатки. Вложение средств в средство передвижения – это уже редкость. Мне же захотелось сделать Москвич удобным и приятным для себя, причем на длительное время, и чтобы в потоке у людей не возникало мыслей, что рядом едет старая развалюха.

Работы по замене кузова растянулись на полгода. Через несколько месяцев был откапитален двигатель, еще через несколько – состоялась первая покраска, акрилом в цвет 180B от Alfa Romeo. Постепенно на протяжении всего времени владения Москвичом Сергей привносил в свой автомобиль что-нибудь новое. Самый длительный простой получился с мая по декабрь 2015. Свободного времени на работы было очень мало, а вдохновения не было вообще. Думаем, многие, кто глобально занимается своей машиной в одиночку, понимают, каково это. Можно, поддавшись эмоциям, с легкостью все разобрать за день, а собирать годами.

За пять лет Сергей сменил несколько мест работы, и все они были связаны с ремонтом автомобилей, слесарным или кузовным, так что был доступ к ремзоне и подъемнику – это выручало. Естественно, в рабочее время ковыряться в Москвиче никто не давал, но оставались вечера, ночи, выходные и отпуска. Еще можно было поехать к родителям в деревню, где оборудования нет, зато и временных ограничений тоже.

Немного поездив на убитой подвеске, Сергей грезил о том, как поставит полиуретановые сайлентблоки и жесткие амортизаторы. Установка стоек Plaza Sport, правда, оказалась неудачной затеей: управляемость отнюдь не стала феноменальной, а вот отсутствие хода подвески ощущалось прилично – было слишком жестко для повседневной езды. На колдобинах машина тряслась, как телега, так что ездить оставалось лишь по ровному асфальту. Можно было почувствовать всем телом, как Москвич распадается на молекулы, растягивается, коробится.

После недолгой эксплуатации подвеска начала стучать. В поисках источника шума Сергей заменил шаровые и рулевые наконечники, перебрал рейку. Параллельно поменял все ШРУСы и перебрал коробку и тормоза, поставив суппорты от Волги и диски от Audi.

Затем настал черед очередной перекраски. Хотелось подчеркнуть, что в машину вложено много денег и сил, поэтому от «классики» Сергей отошел и выбрал эпатажный пурпурный.

После покраски автомобиль достойно отъездил всю зиму, чем владелец был очень доволен, но весной опять началась «погремушка». Приходилось ездить, как черепаха, еле переползая неровности. Сергей приступил к сбору полного комплекта для обновления подвески: выбрал стойки от Subaru Legacy B11 (от них нужны только пружины, пыльники, чашка и опорник с шайбой – на перед), передние амортизаторы от ВАЗ-2108, задние пружины от Ford Mondeo… Так стуки были, наконец, побеждены.

Что дальше?

Вы спросите, а где же установка V8 от Корветта, пневмоподвески, салона из крокодиловой кожи и прочего? Но не стоит торопить события: в случае со Святогорами все начинается с долгого и мучительного «приведения в чувство», чтобы можно было ездить, не опасаясь развалиться на очередной яме. В планах еще много доработок и много интересных идей.

Как самому сделать развал схождение на москвиче 2141

« предыдущая страница
6.1.3. Угол продольного наклона оси поворота

^
к оглавлению

следующая страница »
6.1.5. Схождение передних колес

Москвич 2141 экспортом в утиль › Бортжурнал › Схождение своими руками

По итогу медот рабочий ездить конечно так не знаю можно или нет. Но доехать до стенда имеет место быть, это определённо лучше ехать с колёсами в разные стороны

Москвич 2141 1997, 79 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Москвич 2141, 1990

Москвич 2141, 1999

Москвич 2141, 1998

Москвич 2141, 1992

Комментарии 8

Сзади надо под нитку подкладывать, компенсировать разность колеи. А так — норм метод для наладки схождения

Не лучший метод из, так сказать, гаражных. Пробовал, не понравилось.

Я регулирую так:
— вывешиваю передние колеса и выставляю руль точно в середину хода механизма
— выставляю колеса, чтобы визуально было явно отрицательное схождение
— выезжаю на ровный участок дороги и выясняю, куда тянет машину
— подкручиваю схождение с какой-то одной стороны, чтобы машина поехала прямо
— выясняю, в какую сторону косит руль
— подкручиваю схождение равномерно с двух сторон, чтобы руль встал ровно
— проверяю активность возврата руля после поворота и подкручиваю схождение равномерно с двух сторон, чтобы возврат был, но не слишком резкий

Методика применялась на 41-м, Ниве, Нексии и Таурусе. Нива и 41-й бывали после на стенде — в допуски попал.

Вывешиваешь поддомкратив в кузов или в рычаг?

А разницы? Задача-то просто руль в середину хода поставить.

Не лучший метод из, так сказать, гаражных. Пробовал, не понравилось.

Методика применялась на 41-м, Ниве, Нексии и Таурусе. Нива и 41-й бывали после на стенде — в допуски попал.

Может поделишься методой установки развала и наклона?

Этим не занимался, но вопрос изучал — без стенда вряд ли получится что-то вменяемое.
А даже самый педальный гаражный стенд все равно требует идеально горизонтального пола, так что и его просто так заколхозить не получится.

Точно. Стенд есть стенд.

Все же дело больше не в том, что стенд, а что сложно в гараже создать нужные условия для замера. Так-то если заморочиться и сделать горизонтальные площадки, то как минимум развал измерять и регулировать не проблема. А там и с кастором недолго разобраться.

Москвич 2141 Облезлый мышонок › Бортжурнал › Самостоятельный сход-развал. Рецепт от U146

Ищется горизонтальная площадка, на которой спокойно разместится весь автомобиль, в сборе. Чтоб вокруг можно было (бы) ходить, домкратить и прочее. Также очень желательна яма под авто, потому как, если без ямы — то нужны руки длиной как у гориллы…(для схождения). То есть, ямы нет — ищи знакомую гориллу.

Как только горизонтальная площадка найдена, приступаем.

Стараемся только, чтоб концы реек были по возможности, ровные, без зазубрин.

Тут три варианта: они не влезут, они влезут с зазором и влезут точно так же, как и сзади.

И последний вариант — влезут точно так же как и сзади.
Поздравления! Ничего делать не нужно.

Можно отложить рейки до лучших времён.

Москвич 2141 2k17 › Бортжурнал › Отрицательный развал 2141 путь к стэнсу

Всем привет.
Если вам интересен мой проект, в Insta всегда всё вперёд выходит и раскрываются секреты раньше.
ukrop_ekb
Сразу скажу, те кто будут писать что колёса кривые, не красиво, резину жрёт много ( жрёт её не развал а схождение!) можете не писать без вас знаю, летние колёса не ставлю т.к. в Екб зима и в мае бывает.

И так, зрелище не для слабонервных.
Так же сразу оговорюсь, вдруг кто решит сам делать, то готовьте:
1. Горелку.
2. Свёрла 6, 8, 10 хорошие, очень критично.
3. Болты M10 с резьбой 1.25 (длина 40-45мм)
4. Терпение и ещё раз терпение.
5. Ступичные подшипники скорее всего загудят если старые, когда обратно соберёте.
6. Обязательно дорогой и хороший ключ на 17 из хорошего металла, что-бы не согнуть его, типо Chrome Vandium.
и так поехали.

Первое, откручиваем колесо, снимаем барабан.

Видим тормоза, их тоже снимаем, сам тормозной цилиндр можно оставить, что-бы тормоза не качать по новой, впринципе не мешает он.
Далее там есть 4 болта, которые крепят башмак со ступицей к балке.
Вот с ними у вас и будет вся возня.

Если их никогда не откручивали до вас и закрутили их с завода, можно сразу обрубать.

Кстати для них то и нужен ключ на 17.
Можете попробовать 3 варианта.
WD40 не поможет, хотя побрызгать ей а потом горелкой греть, вполне лучше будет.
1. Горелка, греем греем до красна, пробуем скрутить, если вам везёт, откручивается.
Не везёт? Ломают болты, не страшно.
2. болгариным советую сразу обрезать концы болтов, что-бы меньше крутить вам, т.к. резьба бывает умирает и может встать в самом конце.
3. Если всё сломалось как у меня, обрубаем все остатки, молотком и шлицевой отвёрткой бьем между балкой и башмаком, что-бы он отошёл и снимаем его, сразу после этого у нас такая картина красивая.

Обрезаем болгаркой остатки и высверливаем, сначала на 6 потом на 8 и остаток на 10.

вот и всё.
Сборка в обратной последовательности, только главное не забыть поставить самое нужное ради чего все старания.
Шайбы между башмаком и балкой.

1мм шайбы это 1 градус, я сделал 2 шайбы по 2мм, вместе они дали 4.25мм то в итоге 4.25 градуса на сторону.

Обязательно закручивать с гравером.
ну и тормоза обратно собираем.))
в итоге получилось вот.
Результатом доволен как слон, в поворот как по рельсам заезжает.

Осталось летние колёса натянуть с проставками и будет шик.
Так же подвеску скоро заберу под стунс.
UPD
Заменил болты на каленные.

Проверка и регулировка параметров установки передних колес Москвич 2141

Схема установки углов передних колес

А-А – ось, параллельная продольной оси автомобиля;

В – колея автомобиля;

Необходимость регулировки углов установки передних колес возникает в следующих случаях:

Регулировать углы установки колес нужно на автомобиле полной, массы в такой последовательности:

1. Регулировка угла продольного наклона оси поворота телескопической стойки.

2. Регулировка угла развала колес.

3. Регулировка равенства предельных углов поворота колес.

4. Регулировка схождения колес.

Перед регулировкой подвески следует проверить и при необходимости отрегулировать:

1. Давление воздуха в шинах.

2. Свободный ход поворота рулевого колеса.

3. Симметричное расположение спиц рулевого колеса.

4. Симметричное поворачивание рулевого колеса или перемещение рейки рулевого механизма в обе стороны.

5. Биение дисков передних колес:

– радиальное – не более 0,7 мм;
– осевое – не более 1 мм.

Развал-схождение колёс своими руками + ВИДЕО

Жители мегаполиса уже давненько не делают развал схождение своими руками. Нас избаловали такие производные цивилизации, как автосервисы. Что проще, есть деньги и полчаса времени, заехал в автосервис, и тут вам, пожалуйста – лазерный стенд развал схождения любой модели автомобиля.

Параметры развал схождения колес

А лет 20-30 назад, на «классике» развал схождение своими руками – это была норма. Тем более, что оборудование для развала схождения не требует особых знаний и навыков. Речь идёт о линейке регулировки угла схождения колес.

Но, вдруг, случится непредвиденное. Мобильный Интернет есть, а мастерской в округе, в которой есть оборудование для развала схождения, нет. Вот тут-то вам и пригодятся наши советы.

Совершенно нелишним будет пройти виртуальное обучение, развал схождение колес в котором мы опишем как мануал. Кроме того, вам поможет правильно сделать развал схождение видео, специально снятое нашими добровольными помощниками.

Прежде, чем производить процедуру регулировки развал схождения своими руками, конечно же нужно знать основные параметры, которые являются отправной точкой удачной регулировки колес.

Замена амортизатора, тюнинг подвески, или какой-то другой незначительный ремонт «ходовой», требует обязательной контрольной регулировки установочных углов колес.

Параметры для всех колес

Развал колес – это угол между вертикалью и непосредственной плоскостью вращения колеса. Отрицательный развал – это когда колесо направлено верхней стороной внутрь вертикали, а положительный, если верхняя сторона колеса направлена наружу.

Схождение колес – это угол между плоскостью вращения колеса и направлением движения. Измеряется схождение в градусах/минутах и в миллиметрах.

Параметры для управляемых колес

Продольный угол наклона оси поворота колеса (кастр) – это угол между проекцией оси поворота колес на продольной плоскости и вертикалью. Этот угол, если проведена правильная регулировка развал схождения, обеспечивает самовыравнивание колес за счет скорости. Для стандартных авто кастр считается нормой в 6°

Угол поперечного наклона – это угол между проекцией оси поворота на поперечную плоскость и вертикалью. Он обеспечивает самовыравнивание колес за счет веса авто.

• при движении по ровной дороге машину уводит вправо или влево, если отпустить руль;
• гул колёс на разных скоростях;
• неравномерный износ протектора шин.

Также сход-развал проводится в обязательном порядке, если производился ремонт передней подвески, рулевого управления и несущих элементов кузова.
В идеальных условиях для такой работы нужен специальный стенд, но покупать столь дорогостоящее оборудование для обслуживания личного автомобиля нецелесообразно. Для проведения схода-развала в гаражных условиях можно обойтись и без стенда. Для этого понадобится:

• смотровая яма (площадка должна быть идеально ровной);
• большой прямоугольный треугольник (длина катета должна быть больше, чем расстояние от поверхности пола до верхней части диска колеса);
• отвес со штативом;
• специальная линейка для регулировки развала-схождения (можно заменить точной линейкой с миллиметровыми делениями);
• хорошие знания геометрии (потребуется высчитывать угол на основе углов треугольника);
• подходящий слесарный инструмент;
• щётка с металлическим ворсом.

Кстати, линейку можно заменить лазерным дальномером, а вот угломеры и обычные транспортиры использовать не рекомендуется из-за неточности их показаний. Ну и конечно, потребуется терпение и свободное время. С другой стороны та же процедура на стенде в автосервисе занимает минимум времени и стоит недорого. Делать сход-развал своими руками или сэкономить время — каждый решает сам.

Регулировка угла развала колес

Для того, чтобы регулировка развал схождения колес прошла успешно вам понадобится: ровная площадка, в идеале со смотровой ямой, мел, шнур с отвесом и стандартный набор для вашего авто. Колеса выставляем в положение прямолинейного движения. Мелом делаем метки по диаметру колеса вверху и внизу. Шнур с отвесом приложите к крылу и в районе меток измерьте расстояние от обода до шнура.

Разница при измерении должна быть ±3 мм. Для того, чтобы при проведении развала схождения своими руками была достигнута чистота процедуры (с учетом того, что и обод и крыло, и поверхность – не идеально ровные величины) нужно сделать следующее.

Прокатить авто, провернув колесо на 90 градусов. И вновь повторить процедуру. Результаты замеров записывайте.

Затем снимается колесо, отпускаются два болта крепления кронштейна стойки амортизатора к поворотному кулаку. Поворотный кулак нужно сдвинуть внутрь или наружу, в зависимости от результатов ваших замеров и на такое же расстояние. Таким образом мы добьёмся необходимого угла развала. Затем подтяните болты, поставьте колесо и вновь проведите замеры.

Заднеприводные автомобили допускают норму угла развала передних колес в пределах +1/+3мм., а у переднеприводных норма -1/+1мм.

Регулировка угла схождения колес

Наиболее удобный инструмент для регулировки угла схождения колес – телескопическая линейка со шкалой. Требования к положению автомобиля те же: яма, ровная поверхность, направление прямолинейного движения.

Перед началом регулировки мелом на внутренней стороне покрышки нанести метки, вплотную к дискам. В линейке создается предварительный натяг, затем она устанавливается концами в намеченные мелом точки. Совмещаем «ноль» с неподвижным указателем и фиксируем шкалу.

Линейка не должна касаться частей кузова или подвески. Чуть прокатить авто вперед, чтобы линейка сместилась назад, но не касалась кузова и подвески.

Проверьте показания линейки теперь. Если расстояние между колесами стало меньше – рулевые тяги нужно укорачивать, если больше — удлинять. Регулировка длины тяг производится при помощи муфты.

Надеемся, что мануал о том, как сделать развал-схождение колес своими руками + видео, помогут вам. После прибытия на «большую» землю для успокоения своей души заедьте в автосервис и проведите контроль параметров на оборудовании для развал схождения колес.

Читайте также: