Штуцер прокачки ситроен с5

Обновлено: 05.07.2024

Прокачной штуцер

Мужики, выручайте, спасайте! Необходим штуцер прокачки переднего тормозного, цилиндра. Менял колодки и диск, обломался штуцер. Во первых выкрутить как то надо, во вторых новый необходимо подобрать. Кто знает, от каких машин может подходит. На экзисте отдельно нет, только в сборе с супортом.
Нашел отдельно… 4428.13 фиг знает он не он, номерок взял с другого сайта какого-то.
Что подскажите?
Да, и у меня С5-1 2002г супорт Bosсh, если что:)

Citroen C5 2002, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Citroen C5, 2006

Citroen C5, 2007

Citroen C5, 2001

Citroen C5, 2005

Комментарии 24

Ребята автолюбители а как на Ваш взгляд такой метод поможет?

штуцер (даже 2) мне выточил супер токарь с авиапредприятия:)) авиаторы же мы:) я правда не ставил его, обломался и обломался, хрен с ним, прокачивать не пришлось тормоза, езжу так пока, заменил диски и колодки так, когда надо будет прокачивать придется высверливать или экстрактором хорошим тока а не китайщиной

ну как успехи, удалось найти что? сейчас с такой же проблемой столкнулся, какой брать — не представляю…

Ребята, не паникуем! Менял я как-то ремкомплект резинок на суппорте(клинил), смотрю на штуцере грани уже немного слизаны, непорядок. Консультируюсь с товарищем, он говорит что можно купить без проблем. Выкручиваю, иду на рынок, захожу в первый попавшийся отдел по тормозам, говорю такой нужен. 2 минуты подбора(вариантов штук 20) и $1,5. Подходит один в один.
Так что выкручивайте со второго, и вперед на рынок =)

какой у вас рынок то хороший, у нас прям таких нет, чтоб отделы по тормозам были отдельно:) А подобрали поди от нашей же машины. Если так то у нас нет точно такого. Не мог бы узнать мож у кого, от какой машины подходит?

Alex-RecomBy

Слушай, добрый человек! расскажи как разобрать супорт для замены пыльника, порван. Там как оказывается цилиндр крутить надо? а я чтоб вдавить 6 тонн на него, ёперный театр!

На разборе можно купить. Уже со списанной с5. Должно не дорого стоить…

у нас разборов нет ближе 3000км :((

Ни у первого ни у второго в каталогах нет штуцера переднего… Только задний …

Ща пошаманю может еще че найду

да, на экзисте я все облазил:) вкурсе что только такие стоят на с5, но блин полюбому должен еще с какой то модели подходить, примерный как на с4…блин

Блин я бы купил на пробу, но цена 500 руб за бздюльку которая по факту 25 руб стоит ! Жесть какая то …

Нашел только вот такой аналог в каталоге для С4

вот и я очкую, а так супорт от с4 похож прям

Блин я бы купил на пробу, но цена 500 руб за бздюльку которая по факту 25 руб стоит ! Жесть какая то …

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Как выкрутить сломанный штуцер прокачки тормозов

Если вы обнаружите, что ваша тормозная магистраль протекает, её необходимо заменить. Любая гидравлическая система работает только как закрытая. Воздух внутри или вытекание жидкости могут поставить под угрозу её потенциал и привести к «мягким» тормозам или вообще к их отсутствию. Но как прокачать тормоза, если штуцер полностью слизан или разрушен.

Чем выкрутить облизанный штуцер прокачки

Снятие штуцера так же просто, как снятие болта с гайки. Но тормозная система может быть повреждена дорожным мусором и коррозией в результате воздействия солей, воды и гальваники. Большинство штуцеров изготовлены из стали, и, хотя они анодированы для уменьшения ржавчины и коррозии, они могут подвергаться коррозии. Если ваш штуцер для прокачки тормозов сломался, воспользуйтесь одним из описанных способов.

Процесс будет включать в себя разборку суппорта. Если у вас нет комплекта для восстановления, его следует заказать, в противном случае нужно соблюдать осторожность при снятии пылезащитного чехла и квадратного среза. После снятия суппорта закрепите его в тисках. Используйте ножовку, чтобы вырезать отверстие для винта в верхней части сломанного штуцера. Если штуцер сломан заподлицо с корпусом, вам придётся сверлить корпус. Эта часть суппорта не является структурной, и, если всё сделано правильно, это не повредит компоненту, и он не сломается.

Затем достаньте ёмкость, достаточно большую, чтобы вместить весь корпус суппорта, и заполните её достаточным количеством воды, чтобы суппорт был полностью погружен. Для этого отлично подходит ведро на 5 литров. Теперь подайте тепло на корпус суппорта вокруг штуцера. После нагревания возьмите суппорт с помощью пары ключей, выньте его из тисков и поместите в ведро с водой. Оставьте суппорт на минуту, а затем достаньте его и снова установите в тиски. Используя отвёртку с плоским лезвием и наконечником, плотно прилегающим к отверстию для обломанного штуцера, попытайтесь выкрутить застрявший компонент. Может потребоваться вставить наконечник отвёртки в паз для винта с помощью молотка, что обеспечит хорошую посадку. В большинстве случаев прокачка выйдет без проблем.

Этот процесс «шокирует» корпус суппорта и штуцер, и приведёт к разрыву соединения между двумя частями. Специалисты отмечают, что в редких случаях приходится нагревать его дважды. Этот метод также может быть использован на колёсных цилиндрах.

Никогда не пытайтесь сделать это на алюминиевом суппорте или колёсном цилиндре.
Никогда не нагревайте суппорт или колёсный цилиндр, пока он всё ещё собран. Тепло может повредить внутренние резиновые детали.
Всегда проверяйте устройство на наличие утечек после завершения работы.

После удаления штуцера суппорт можно снова собрать. При необходимости очистите отверстие при помощи наждачной бумаги и промойте горячей водой. Продуйте корпус насухо сжатым воздухом. Убедитесь, что во время процесса сборки ваши руки чисты. При установке квадратного среза поршня и пыльника используйте либо тормозную жидкость, либо силикон в качестве смазки для сборки.

Установите поршень рукой. Если устройство использует пресс в пыльном чехле, обязательно установите его полностью. Завершите процесс, установив суппорт, убедившись, что он смазан правильно. Установите деталь и прокачайте её, проверив, нет ли утечек.

Второй способ

Если вы примените к отломившемуся тормозному штуцеру грубую силу, вы немедленно отломите ниппель и шестигранную часть выпускного клапана. Вы можете не беспокоиться об этом, так как вы, вероятно, планируете заменить весь выпускной клапан, как только вам удастся вытащить его. Но разрыв штуцера может фактически затруднить удаление оставшейся части.

Многие мастера автоматически подводят тепло к застрявшей головке штуцера. Но, когда дело доходит до заклинивания винтов, это становится не самой лучшей идеей по нескольким причинам. Во-первых, нагрев может повредить уплотнительное кольцо квадратного сечения суппорта, и это приведёт к покупке нового компонента, исключая всю выгоду, по которой вы пытаетесь удалить заблокированный штуцер. Во-вторых, тепло расширяет как сливной винт, так и отливку суппорта, что ещё больше затрудняет его удаление.

Ударная вибрация, наряду с проникающей ржавчиной, намного более эффективна в разрушении коррозии. Представьте ржавчину как клей. Ударная вибрация расщепляет клей, поэтому проникающий компонент может просачиваться внутрь и смазывать резьбу.

Закрепить штуцер.

Имейте в виду, что выпускной клапан тормоза (штуцер) является полым. Поэтому любое усилие, которое вы прикладываете к нему, может привести к разрушению винта прокачки. Тогда вам придётся сверлить его насквозь.

Рассмотрим процедуру извлечения застрявшего штуцера с помощью специального набора инструментов: набор новых винтов и колпачков для прокачки тормозов, ассортимент «штифтов», инструмент для удара по пневматическому долоту, который прикладывает вибрирующее усилие к закреплённому винту прокачки.

Отрежьте лишний стержень и нанесите антикоррозионный пенетрант.

Отрежьте лишний стержень, используя отрезной круг или ножовку. Это необходимо для того, чтобы заполнить полую часть штуцера. Это выполняет две вещи:

Защищает штуцер от разрушения.
Передаёт ударную вибрацию до самого дна винта, чтобы разрушить ржавчину.

ВАЖНО! Не забывайте соблюдать технику безопасности. Пользуйтесь защитными перчатками и очками.

Используйте ударную вибрацию (пневматический молоток).

Вставьте ударный инструмент в пневматический молот и нанесите удары непосредственно по головке навинченного штуцера в течение трёх-четырёх секунд за один раз, пока он не ослабнет. Затем удалите штуцер.

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Если по каким-либо причинам ваш штуцер оказался сломанным или слизанным, воспользуйтесь аварийным способом прокачки. Прокачать тормоза можно просто с помощью тормозного шланга.

Поднимите авто на подъёмнике или надёжно зафиксируйте его на земле.
Снимите колесо.
Возьмите накидной ключ и попустите тормозной шланг. Затем затяните его.

ВНИМАНИЕ! В этот момент из него вытечет немного тормозной жидкости.

Подайте сигнал напарнику, чтобы он начал прокачку тормозов.
После нескольких нажатий снова попустите тормозной шланг и слейте немного тормозной жидкости.

Повторяйте процедуру 5-10 раз до тех пор, пока педаль тормоза снова не станет жёсткой. Прокачать тормоза таким образом можно в любое время.

восстановление резьбы прокачного штуцера (нужны предложения)

так все таки, резьбу сорвало на суппорте или на штуцере ?
Название темы про одно, в описании - про другое .

Суппорт у Вас по видимому - алюминиевый .

mishanka288

Мастер советчик

mishanka288

Мастер советчик

Pierburg

Оракул

mishanka288

Мастер советчик

Pierburg

Оракул

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

mishanka288

Мастер советчик

mishanka288

Мастер советчик

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

mishanka288

Мастер советчик

mishanka288

Мастер советчик

Андрей VW Passat B3

Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Pierburg

Оракул

newelement

Мастер советчик

Чтобы не создавать новую тему добавлю сюда пример (пока не известно насколько удачный, жду когда фиксатор резьбы зафиксирует ).

в итоге, потратив полдня на осмотр бу суппортов (ужасть, мой лучше внутрь не лазил, может там чудеса конечно) и поиск по сайтам вариантов. остановился на следующем:

1. попробую восстановить резьбу. причем на размер М10х1.25. такой штуцер-болт оказался в доступе и наличии ( от ВАЗа . цена 14 руб ).

2. оставался также вариант, если не получиться, уже традиционно рассверлить под "пружинку" для резьбы М12х1.00, т.к. заказал нужный штуцер-болт (или banjo болт) от Quick Brake. Тут явно будут проблемы с поиском "пружинок". скорее придется заказывать. метчики под М14 и М12х1.00 вроде как есть.

3. если п.2 выходит за 500 руб, то куплю суппорт за 2900 руб от TRW.

вот исходное состояние сорванной резьбы:

а вот какой получился мой набор для восстановления "пиз того что быстро нашлось в магазинах":

решил, что огромное преимущество, кроме наличия поблизости штуцера на М10х1.25, это отсутствие необходимость рассверливать отверстие, что сложно сделать ручной дрелью аккуратно.

Т.к. по факту оказалось, что в резьбу с шагом 1.00 вкрутить "пружинку" на шаг 1.25мм не получается, то воспользовался на этот случай купленным метчиком на М12х1.25.

Отверстие в полость суппорта закрывал ваткой и смачивал (чтобы стружки прилипали и потом легко удалялись).

Делал три попытки:

1. не прорезая резьбу, т.к. все таки риск перекосить метчик был, попробовал вкрутить, но вошла чуть более половины. Удалил пружинку, остатки фиксатора вычистил ватными палочками.

2. как можно ровнее пытаясь держать метчик прорезал резьбу. Удалось полностью вкрутить пружинку, но внизу пружинка начала скручиваться и поэтому болт не вкручивался на необходимую длину. Удалил, почистил.

3. т.к. метчик купил однопроходной, а не два метчика (черновой проход и чистовой проход), то видимо конусности отверстия все равно не хватало и таким метчиком не удалось прорезать резьбу полностью. Поэтому, от следующей пружинки удалил 3 последних витка и тогда она нормально полностью вошла. отломил от пружинки загнутый кончик и проверил, пока не высох фиксатор, новым болтом - все отлично. Думаю, что такого участка восстановленной резьбы хватит. Болт все равно не будет настолько вкручиваться, т.к. сам наконечник тормозного шланга имеет примерно 5 мм толщины.

Результат такой и оставлю:

1. 3 "пружинки" по 24 руб хорошо оказывается, что купил не 1 штуку.

2. немного фиксатора резьбы. правда не уверен, что он мне пригодиться в дальнейшем.

3. Метчик примерно 80 руб.

вот шайбу на 10мм забыл купить. но это не проблема в отличии от штукцера М12х1.00

Клуб Любителей Ситроен: Помогите по прокачке тормозов - Клуб Любителей Ситроен

Помогите по прокачке тормозов Оценка:

Всем привет.. У меня с5-1.. Помогите по прокачке тормозов.
Решил прокачать тормаза, в принципе было в норме, но решился.
Удалил воздух со всех четырёх колёс. Всё сделал как полагается.
Но педаль стала мягкой и проваливается.
Повторил всю процедуру опять. Воздух в системе откуда-то опять появился. всё сделал, но
педаль так и осталась мягкой и проваливается.

Автор темы

Несколько вопросов:
1) Как менял тормозную жидкость - сливал (выкачивал) всю или прокачивал и доливал по мере ухода? Другими словами, был ли хоть на мгновенье пустым главный тормозной цилиндр (ГТЦ)?

2) Педаль становится "тугой" или "мягкая" всё время?

3) Когда прокачиваешь торм.жидкость идёт с напором (струя на метр в высоту) или вяленько сочится (капЕлит)?

Награды

Если речь идёт про ситуацию у artiomans, то возможно несколько причин: неисправность ГТЦ, воздух в торм.системе, неисправность в суппортах, негерметичность торм.системы или проблемы с блоком ABS (например, заклинило какой-нибудь клапан).

Если речь идёт про мой глюк, то у меня следующая ситуация:
Заглушенный двигатель. Сначала педаль "мягкая", прокачиваем последовательно каждое колесо - педаль становится "тугой". Считаем, что всё сделали, радостно потираем ручки.
Заводим двигатель. Нажимаем на педаль - она проваливается. Огорчаемся, начинаем заново прокачивать каждое колесо, но уже на заведённом двигателе, чтобы (как верно было замечено) нам помогал вакуумник.

Это из личного опыта. Когда я снял ГТЦ, то в магистрали оставалась торм.жидкость. Когда ГТЦ поставил обратно, прикрутил магистральные трубки и залил торм.жидкость в бачёк, то мне было очень трудно прокачать воздушную пробку внутри самого ГТЦ: "сверху" (в бачке) жидкость, "снизу" (в магистрале) жидкость, а "посередине" (в ГТЦ) воздух.
Вот чтобы этот воздух не "гонять" по всей системе, я сначала выгнал его из ГТЦ (пока с выпускных отверстий не пошла торм.жидкость), а потом уже подключил магистральные трубки.
Надеюсь не слишком сумбурно изложил.

Походу, много воздуха у тебя засосало. Сделай побольше циклов, а педалью работай больше, чтобы жидкость разогрелась.

Ну и конечно, интересен ответ на ворос Sanchousа
3) Когда прокачиваешь торм.жидкость идёт с напором (струя на метр в высоту) или вяленько сочится (капЕлит)?

Автор темы

Sanchous,
прокачивал и доливал по мере ухода. Тормозная всегда была в бачке не меньше середины.
Педаль тугая только на холодную.. Заводишь, и она постепенно проваливается в самый конец..
Жидкость не капает, а льётся. Но очень большого напора нет.

Ездил так два дня, жидкость из бачка никуда не уходит

Решил прокачать ещё.

1. Завёл машину.. Долил жидкость до максимума. И начал прокачку каждого колеса. На третье откручивание, льётся жидкость без пузырей. Причём практически одинаково на каждом колесе..
Заглушил. Завёл. Ничего не поменялось.

2. Снял минусовую клему. Всё повторил.. Самое интересное, что всё тоже самоё в каждом колесе, как и в первом случае. Воздух опять откуда-то взялся. Вроде воздух опять весь выкачал.
Но педаль опять проваливается.

Что делать, не знаю

Я правильно понял, что после описанной процедуры прокачки с заведённый двигателем педаль всё ещё проваливается что на заведённом двигателе, что на заглушенном?

Как говорится, с этого места поподробнее.
Я правильно понял, что после того, как была скинута клемма, снова были "прокачаны тормоза", но уже на не заведённом двигателе?
При этом с каждого колеса шла торм.жидкость с пузырьками воздуха?
И педаль продолжает проваливаться на не завдённом двигателе?

Общие вопросы:
1) Как давно последний раз (до этого случая) менялась торм.жидкость?
2) Сколько по объёму (хотя бы примерно) жидкости было поменяно в ходе всех последних прокачек?
3) На всякий пожарный, как в мануале советуют, АБС была отключена при прокачки на заведённую?
4) Педаль хотябы после одной завершённой процедуры прокачки становилась "тугой"?
5) Когда качаешь педалью не возникает такого: раза три-пять качнёшь - педаль становится "туже", а если задержать её в нажатом положении секунд на 20-30, то педаль плавненько (оооочень плавно, как будто "подтравливает") проваливается?

Как прокачать тормоза со сломанным штуцером

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Марка авто: 2115
Откуда: Ростовская обл

Привет! Менял новый тормозной шланг переднего левого колеса и трубку которая идёт от главного тормозного,но кинулся откручивать штуцер что бы прокачать тормоза а он сука не в какую не идёт,купил спец ключ,тоже до одного места! Кое как доехал до станции, там тоже кывыряли били и не открутили, короче прокачали стравливанием воздуха через тормозной шланг, тормоза есть но педаль не такая тугая как было,и при нажатии на тормоз слышу шум, сто пудов где то воздух. Что делать люди? На штуцер забил, можно ещё как то стравить воздух без штуцера?

Марка авто: 1118, 2190
Откуда: 61 регион Ростовская обл.

Можно. Заменив цилиндр.

Марка авто: 2115
Откуда: Ростовская обл

Можно. Заменив цилиндр.

А целиндр стоит наверно рублей 500?

Марка авто: VW Sharan
Откуда: Брянск

Гайку к штуцеру приварить, после этого процентов 99 что открутится.

Марка авто: 1118, 2190
Откуда: 61 регион Ростовская обл.

А целиндр стоит наверно рублей 500?

А что дороже? 500р или чья то жизнь?

Марка авто: 21043, Solaris, FF2, Патриот
Откуда: Королёв

Гайку к штуцеру приварить, после этого процентов 99 что открутится.

Марка авто: VW Sharan
Откуда: Брянск

После этого 100% отломится. Проще и дешевле сразу цилиндр поменять.

Не один десяток уже таким методом открутил. Пара штук только отломилась так что не зацепишся.

Марка авто: 21140
Откуда: Москва

Попробуй так. Поставь на штуцер тампон из ваты, намоченный жидким ключем или красной тормозухой и пусть отмокает часов 12 или больше (чем больше тем лучше). Должно помочь. Или же нагрей штуцер горелкой, но так чтобы алюминиевый цилиндр не расплавился.

Марка авто: Мицубиси-Аутлендер,ВАЗ-2106-1994г.в.
Откуда: г.Сызрань,Самарская область

После этого 100% отломится. Проще и дешевле сразу цилиндр поменять.

Откручиваются примерно 95%,ломаются-единицы.

Марка авто: Лада Granta
Откуда: Миасс

Коллега, речь-же про тормоза, ладно бы газ не работал, а здесь неприятный сюрприз может случиться.

На каком-нибудь пешеходном переходе к примеру.

Как прокачать тормоз со сломанным штуцером

Многие автовладельцы сталкивались с неувязкой прокачки тормозов. В данной статье я расскажу, как прокачать тормоз со сломанным штуцером.

Для прокачки тормозов нужно: емкость (лучше прозрачная), резиновый либо пластмассовый шланг (лучше прозрачный) и тормозная жидкость. Не считая того нужен очередной гомосапиенс (homo sapiens), который будет жать на педаль тормоза и следить, чтоб не вытекла вся жидкость из головного тормозного цилиндра.

Обычно для прокачки тормозов нужно налить незначительно воды в баночку. Потом надеть шланг либо трубочку на штуцер для прокачки, расположенный на тормозном цилиндре либо суппорте. Другой конец шланга либо трубки опустить в баночку с тормозной жидкостью. Один человек надавливает пару раз на педаль тормоза. Когда педаль тормоза начинает нажиматься с усилием, человек нажимает на педаль и держит ее нажатой. Другой человек открывает штуцер прокачки, мало откручивая его ключем. В банке наблюдаются пузырьки воздуха. Когда педаль нажимается до упора, штуцер закрывают и функцию повторяют. Через несколько таких циклов, воздух в банке не наблюдается, а педаль тормоза начинает нажиматься с усилием (не проваливаться).

Читайте так же

Чем выкрутить «облизанный» штуцер прокачки

Часто срывают,слизывают грани прокачных штуцеров рабочих тормозных цилиндров и цилиндров сцепления,.

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Аварийный метод прокачки тормозной системы. В ролике показан другой метод прокачать тормоза,.

Читайте так же

Но не так давно я столкнулся с неувязкой. При попытке открутить штуцер, он сломалася. В вебе Для вас порекомендуют поменять тормозной цилиндр либо суппорт. Еще, как вариант, можно высверлить старенькый штуцер и порезать новейшую резьбу. И закрутить ноый штуцер. В первом случае новый тормозной цилиндр либо суппорт нужно иметь. И если цилиндр еще не таковой дорогой, то суппорт — запчасть не доступная. Высверливать штуцер тоже небезопасно. У Вас не всегда это получиться. И в случае беды Вы разгерметезируете и останетесть вообщем без тормозов. Не считая того, нужно иметь запасной штуцер. 3-ий совет: мало открутить тормозную трубку и бросить автомобиль на несколько часов, чтоб жидкость совместно с воздухом медлительно вытекала.

Я решил делему таким методом. Сначала я открутил тормозную трубку. Когда один человек плавненько надавливал на педаль, я откручивал трубку. Позже закручивал. Но нормально прокачать тормоз таким методом не удалось. В цилиндре оставался воздух. Тогда я снял тормозной барабан. Человек в салоне плавненько надавливал на педаль. Сначала было шипение. Выходил воздух. Позже потекла тормозная жидкость. После чего я сжал тормозные колодки и одел барабан. Может быть прокачка не была безупречной, но тормоз улучшился очень существенно. Таким макаром я езжу уже несколько месяцев.

Правда был один недочет. При нажатии на педаль тормоза, тормозная жидкость разорвала пыльник на тормозном цилиндре. Может быть, чтоб этого не случилось, лучше снять либо ослабить пыльник перед прокачкой.

Главное — педаль жмите очень медлительно, чтоб колодки не выскочили и тормозной цилиндр не рассыпался. Не запамятовывайте вовремя доливать жидкость в главный тормозной цилиндр.

Если такая проблема в суппорте (в ), я думаю можно снять И плавной нажимать на педаль.

восстановление резьбы прокачного штуцера (нужны предложения)

так все таки, резьбу сорвало на суппорте или на штуцере ?
Название темы про одно, в описании - про другое .

Суппорт у Вас по видимому - алюминиевый .

mishanka288

Мастер советчик

mishanka288

Мастер советчик

Pierburg

Оракул

mishanka288

Мастер советчик

Pierburg

Оракул

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

mishanka288

Мастер советчик

mishanka288

Мастер советчик

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

mishanka288

Мастер советчик

mishanka288

Мастер советчик

Андрей VW Passat B3

Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Pierburg

Оракул

newelement

Мастер советчик

3. если п.2 выходит за 500 руб, то куплю суппорт за 2900 руб от TRW.

вот исходное состояние сорванной резьбы:

а вот какой получился мой набор для восстановления "пиз того что быстро нашлось в магазинах":

Отверстие в полость суппорта закрывал ваткой и смачивал (чтобы стружки прилипали и потом легко удалялись).

Делал три попытки:

Результат такой и оставлю:

1. 3 "пружинки" по 24 руб хорошо оказывается, что купил не 1 штуку.

2. немного фиксатора резьбы. правда не уверен, что он мне пригодиться в дальнейшем.

3. Метчик примерно 80 руб.

вот шайбу на 10мм забыл купить. но это не проблема в отличии от штукцера М12х1.00

Штуцер прокачки тормозов ваз размеры

Тормоза автомобиля являются важной составляющей, обеспечивающей его правильное и безопасное функционирование. Каждая поломка тормозной системы способна привести к проблемам либо даже к трагедии. Во избежание проблем при движении требуется всё время отслеживать состояние каждого элемента тормозов, особенно тормозной жидкости.

Прокачка тормозов возможна разными способами. Возможно обращение в автомобильный сервис. В этом случае выполняется прокачка тормозов автомобиля с применением специального устройства. Оно представляет собой эффективное техническое приспособление, с помощью которого удаляются воздушные массы из системы автомобильных тормозов. Этот профессиональный агрегат, при помощи которого осуществляется прокачка тормозной системы, оснащён адаптерами для разных моделей авто.

Другой метод — прокачка тормозов одному своими руками. Вообще порядок прокачки тормозов одинаков при любой системе. Потребуется сделать несложное приспособление для прокачки тормозов своими руками, элементами которого являются шприц, трубки, ёмкость из пластика. Прокачка тормозов с АБС может осуществляться в одиночку либо вдвоём.

Схема прокачки тормозов предполагает начало процесса от колеса, расположенного дальше от ГТЦ.

Последовательность прокачки тормозов с участием напарника

Снимается заглушка, закрывающая штуцер прокачивания, на эту заглушку надевается прозрачный шланг. Его свободная часть опускается внутрь ёмкости, которая отчасти наполнена жидкостью для тормозов.
Напарник жмёт на тормозную педаль интенсивно трижды либо четырежды, оставляя эту педаль в выжатом состоянии. Вам нужно легко отвернуть штуцер прокачки до момента, когда жидкость для тормозов не станет выдавливаться внутрь ёмкости. Есть ли выходящий воздух — можно узнать, просматривая, есть ли пузырьки в тормозной жидкости внутри ёмкости.
Затем нужно завернуть штуцер, провести данный процесс снова в аналогичном порядке для остальных колёс. Заменять жидкость для тормозов либо доливать её нужно, выбирая состав с именно такими характеристиками, которые рекомендует автопроизводитель.
Если по окончании прокачивания тормозная педаль сохраняет свою «мягкость», следует проверить на предмет износа колодки тормозов или провести прокачивание снова.

Примерная последовательность шагов по прокачке тормозов на ВАЗ-2112

Сам автомобиль помещают на эстакаду или на яму. Прокачку ведут «по диагонали», начиная от задних колёс. Пример: сначала – задний правый цилиндр, затем – передний левый и т.д.

Задний и передний тормозной цилиндр

На каждом тормозном цилиндре находится штуцер. Очищаем его, затем снимаем заглушку-колпачок. Так появится возможность одеть сверху трубку (см. фото).

На фото 1 показан цилиндр заднего механизма тормозов, на фото 2 – цилиндр дискового тормоза.

На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, прокачать тормоза можно только с закрытой крышкой бака. Находим расширительный бачок, заворачиваем крышку посильнее.

Бак с жидкостью DOT

На финальном шаге все четыре заглушки обязательно возвращают на место.

Хитрости и тонкости

Возможно, эстакады у нас нет, а есть только подъёмник. Значит, задние колёса будут вывешены. И тогда надо сделать следующее: перед прокачкой устанавливают шлиц между кронштейном и регулятором давления.

Регулятор давления в системе тормозов

После прокачки заднего цилиндра отвёртку или шлиц убирают.

Ключ «на 8» желательно использовать не плоский, а накидной. Трубку тогда одевают на штуцер вслед за ключом. Материал трубки, то есть шланга, должен быть прозрачным. Это относится и к сливной ёмкости.

Типичная ошибка

Допустим, что были прокачаны два цилиндра, и при прокачке второго пузырьков уже не было. Дальше прокачивают третий цилиндр, и на этом считают работу выполненной. Тут как раз кроется ошибка: прокачивать нужно все четыре цилиндра. По-другому нельзя!

Прокачивание тормозов в одиночку

Данный процесс является трудоёмким, однако некоторые прибегают и к нему. Приспособлениями для прокачивания в этом случае могут служить крышка от бачка для тормозной жидкости (аналогичная Вашей), ёмкость, шприц.

Шприц нужно герметично встроить в крышку предназначаемого для жидкости бачка с помощью «герметика», потом его накручивают на этот бачок, набирая в шприц жидкость для тормозов.
Откручивается штуцер, находящийся на выходе прокачиваемого контура. Устанавливается ёмкость, в которую будет собираться стекающая жидкость. Потом шприцом нагнетается эта жидкость.

Второй метод одиночного прокачивания тормозов подразумевает применение бруска либо иного упора.

После доливания жидкости в тормозной бочок до 100% нужно несколько раз прокачать тормозную педаль и зафиксировать в выжатом положении.
Потом выполняется процесс стандартного типа: откручивается штуцер, после чего надо выждать момент, когда поток выходящей жидкости для тормозов станет равномерным и слабым. Тогда нужно завернуть штуцер тормозной системы.
Отпустить тормозную педаль и повторить всю процедуру опять.
Долить жидкость нужной марки. Потом можно будет провести тест-драйв тормозов с соблюдением предосторожности.

Как прокачать главный тормозной цилиндр

Оптимальным вариантом является прокачивание каждой секции ГТЦ по отдельности – выпуская воздух через гайки. Но, например, на ВАЗ 2108 и им подобных трудно обеспечить прокачку секций порознь. Поэтому зачастую поступают проще – наливают тормозную жидкость в бачок, присоединённый к цилиндру (в отверстиях под трубки – заглушки). Надевают ГТЦ на шпильки вакуумного усилителя, не затягивая гаек. Плотно прикручивают трубки, после этого окончательно крепят цилиндр. Как правило, этого достаточно. Но наиболее щепетильные автовладельцы могут и прокачать всю тормозную систему – так сказать, «для души».

Статья в тему: Нанопленка на номера против камер ГИБДД: правда или «развод»

Прокачивание тормозов с АБС

Эта процедура выполняется с целью устранения избытка воздушных масс из гидравлического привода. Они могли проникнуть в него во время ремонтных работ либо во время замены жидкости для тормозов.

Воздушные массы внутри этих механизмов недопустимы, поскольку отрицательно воздействуют на функционирование тормозной системы. Потребность в прокачивании может быть выявлена путём выжимания несколько раз тормозной педали.

Когда выжимание педали сопровождается ощущением её чрезмерной плавности, требуются возобновление герметичности и прокачки тормозов. Осуществление этих процедур может происходить при участии профессионалов либо самостоятельно. Требуется использовать исключительно новую жидкость, причём именно такую, которая подойдёт для Вашего авто по своим показателям.

Перед прокачиванием нужно создать удобный доступ ко всем нужным узлам, для этого может потребоваться снять определённое колесо либо загнать машину на специальную яму.

Когда нужна прокачка тормозов

Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.

Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.

Рекомендуем: Когда менять, согласно законодательству, летнюю резину на зимнюю в 2020?

Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.

Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.

Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.

Как прокачиваются тормоза

Снимается с бачка крышка.
Откручивается штуцер прокачивания, затем он очищается.
Надевается на штуцер тормозов чистый шланг, его свободный конец опускается внутрь ёмкости, которая наполняется жидкостью для тормозов. Наполненность ёмкости препятствует попаданию воздушных масс внутрь цилиндра посредством штуцера.
Запускается мотор, который должен работать до окончания процесса прокачки.
Нужно выжать несколько раз педаль (Вы можете попросить помощника об этом), пока не выйдет тормозная жидкость по шлангу внутрь резервуара. Это следует делать до того момента, пока это будет позволять тормозная педаль, которая должна в конце концов упереться в поверхность пола.
Система прокачивается до выхода полного объёма воздуха наружу, в процессе нужно всё время вливать в бачок новую жидкость. Не допускается полное опустошение бачка, иначе эта ёмкость снова будет наполнена воздухом.
Закручивается штуцер прокачки АБС. Он закручивается на обратном ходу педали тормоза, дабы избежать проникания воздуха.
Удаляются жидкость и воздух из привода сцепления.
Доливается жидкость внутрь бачка расширения до предельной отметки.
Проверяется работа тормозной педали, которая должна обеспечивать выжимание на 1/3 своего хода.

Прокачка тормозов своими силами — понятный, но не простой в исполнении способ техобслуживания Вашего автомобиля. Для того, чтобы сэкономить свои силы и нервы, Вы можете обратиться в наш сервис, заполнив форму ниже.

Как Прокачать Тормоза Если Не Откручивается Штуцер

Как прокачать тормоз со сломанной арматурой

Многие автовладельцы столкнулись с проблемой прокачки тормозов. В этой статье я объясню, как прокачать тормоз с поврежденным фитингом.

За прокачка тормозов Вам понадобятся: емкость (желательно прозрачная), резиновый или пластиковый шланг (желательно прозрачный) и тормозная жидкость. Кроме того, нам нужен еще один человек разумный, чтобы пожинать педаль тормоза и убедитесь, что вся жидкость не вытекает из главного тормозного цилиндра.

Обычно, чтобы прокачать тормоза, нужно налить немного воды в банку. Затем установите шланг или трубу на фильтр насоса, расположенный на тормозном цилиндре или суппорте. Опустите другой конец шланга или трубки в емкость с тормозной жидкостью. Один человек многократно нажимает на педаль тормоза. Когда педаль тормоза начинает давить на усилие, человек нажимает на педаль и удерживает ее в нажатом состоянии. Другой человек открывает приспособление качая, слегка откручивая его гаечным ключом. В банке есть пузырьки воздуха. Когда педаль нажата, фитинг закрывается и функция повторяется. После нескольких таких циклов воздух в банке не наблюдается, и педаль тормоза начинает сильно давить (чтобы не выходить из строя).

Как открутить «облизанное» фитинг насоса

Часто они разрушаются, облизывая переднюю часть тормозной магистрали и цилиндры сцепления.

Аварийный метод кровотечения из тормозной системы

Экстренный метод прокачка тормозов

система. Видео показывает другой метод
отключить тормоза
.

Но не так давно я столкнулся с проблемой. Когда она попыталась открутить клапан, он сломался. В интернете рекомендуется сменить тормозной цилиндр или суппорт. Тем не менее, как вариант, вы можете сверлить старый фитинг и обрезать последнюю резьбу. И затянуть новые фитинги. В первом случае новый тормозной цилиндр или суппорта должны иметь. И если цилиндр все же не так дорого, то это суппорт. Запасная часть недоступна. Сверлильная арматура также опасна. Вам не всегда удается А в случае неприятностей вы будете в разгерметизированном состоянии и вообще останетесь без тормозов. Вам также необходимо иметь запасные аксессуары. Третий совет: недостаточно открутить тормозную трубку и оставить машину на несколько часов, чтобы жидкость могла медленно вытекать вместе с воздухом.

Я решил сделать это, используя этот метод. Сначала я открутил тормозную трубку. Когда один человек осторожно нажал на педаль, я открутил трубку. Позже выкрутил. Но ладно тормоз насоса этот метод не удался. В воздушном шаре был воздух. Затем я снял тормозной барабан. Человек в салоне осторожно нажал на педаль. Сначала это было шипение. Воздух вышел. Позже тормозная жидкость просочилась. Затем я сжал тормозные колодки и поставил барабан. Передача, возможно, не была идеальной, но тормоз значительно улучшилось. Я путешествовал таким образом в течение нескольких месяцев.

Правда, был один недостаток. Нажав на педаль тормоза, тормозная жидкость сломала пыльник на тормозном цилиндре. Чтобы предотвратить это, может быть лучше снять или опустить загрузочную перед загрузкой.

Главное. очень медленно нажимайте на педаль, чтобы колодки не выдвинулись и тормозной цилиндр не раскрошился. Обязательно доливайте жидкость вовремя. тормозной цилиндр.

Если есть такая проблема в суппорте (С), я думаю, вы можете удалить его и осторожно нажать педаль.

Читайте также: