Шумит цепь на холодную ниссан максима а33
Обновлено: 05.07.2024
Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Если порвалась цепь ГРМ – что будет?
Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.
Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.
Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.
ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.
У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите
Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.
Почему появляется стук?
Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.
- Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!
Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.
- Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.
В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.
Как определить, что стучит цепной привод?
Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:
Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию
Можно ли ездить?
Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!
При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.
Сейчас видео версия, смотрим
На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(25 голосов, средний: 4,88 из 5)
Шумит цепь на холодную ниссан максима а33
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
| Цепь менять дорого, я узнавал, на Максиму 3,0 А33, замена цепи с з/ч примерно 50 тыс.рублей. |
| Это у оффициалов . Вшокенах |
| нет это в клубном-гаражном сервисе. Сказали, что только з/ч стоят около 30 тыс, остальное работа |
Цепь ГРМ 2500 рублей,
Цепи распредвалов 700 рублей штука (2 шт.),
Натяжитель 1000 рублей,
Планка натяжителя 1000 рублей,
Успокоитель цепи 800 рублей,
Планка натяжителя (малая, возле помпы) 200 рублей,
Натяжитель цепи распредвала 1000 рублей (2 шт.),
Шестерни распредвалов большие 1200 рублей штука (2 шт.),
Шестерни распредвалов малые 600 рублей штука (4 шт.),
Шестерня коленвала 800 рублей.
Я насчитал 14500 рублей. Это ВСЕ детали и узлы, имеющие отношение к газораспределительному механизму. На практике половина из них, если не больше, не понадобится. Цены привел для Максимы 33 на ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти по Экзисту в нашем регионе, еще можно посмотреть на Емексе, у него обычно цены ЕЩЕ НИЖЕ процентов на 20-30. Ну, плюс масло заменить -- полторы тыщи 4 литра оригинальной полусинтетики, ну, тюбик герметика 100-200 рублей.
Работа по замене у нас встанет в 6500 у гаражного, но очень толкового, проверенного и народом, и мной лично мастера. Итого двадцатка с небольшим рублей по самому максимальному варианту, когда чуть не полдвигателя меняешь.
****ец, слов нет. Пойду валерьянки куплю. Теперь понятно, откуда в Москау такие зарплаты и цены Народ тупо на*бывает друг друга на всем, переехать к вам что ли Буду в ухи клиенту залазить и купоны стричь играючи
И что, ты бы пошел и отдал полтос рублей, даже не удосужившись проверить цены.
ЗЫ. Помпу еще стоит поменять до кучи, чтоб десять раз не лазить. Оригинальная стоит 8 тыр, лично я поставил GMB за полторы тыщи и второй год в ус не дую.
Загремела цепь.
Всем привет! Застучало сегодня утром что то на холодную(цепь?). Ссылка на видео:
Nissan Maxima QX 2003, двигатель бензиновый 3.0 л., 200 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Nissan Maxima, 2002
Nissan Maxima, 2000
Nissan Maxima, 2002
Nissan Maxima, 2002
Комментарии 18
Не спеши менять .Если сразу пропал то нестрашно.Масло Хадо не очень.
В районе корневого сальника хорошо так подтекает, но за такие деньги наивно было полагать, что она в идеале.
Лючок снять и махнуть гидронатяжитель, при прямых руках, дело двух часов. Но некоторые умудряются ронять болтики или поршень натяжителя в лобовину. Если выход натяжителя большой, то менять цепь. Но ведь могут и малые цепи греметь.
А у меня просто шкрябает иногда цепь, хотя может это и умирающий ролик компрессора кондера
Надо определится какая цепь гремит для начала, у меня например гремела маленькая на левой голове
По звуку на что вообще похоже?
На то как цепь стучит))))) я не знаю как объяснить, я брал шпильку и прикладывали к разным частям крышки где больше гремела там и она(проблема) когда вскрыл увидел что вал перескочил
А звук почтоянно шел или пропадал по мере прогрева?
Постоянно, при увеличение оборотов становился сильнее
У меня пропал, на сервисе местном сказали, что такое бывает из за гидронатяжителя, мол пока давление не поднялось чуть подклинивает, нужно или чистить или менять-( Начну с него, а там видно будет
Это не семерка Жигули, у натяжителя давление на башмак постоянное, у конструкции натяжителя предусмотрена масляная камера.
Значит не держит его поршень, читал где-то прямо по краям поршня сочится. Нужно менять гидронатяжитель, ну и конечно сначала точный диагноз. Сейчас до дому приехал слушал, газовал, работает как новый!
У знакомого икстреил был он движок ушатал тем что у него на холодную тоже цепь гремела, в итоге перебирал
MaximaQXturbo
По звуку на что вообще похоже?
Грохот цепи не с чем не перепутать
Найди вот такую штуку. Отлично всё слышно. Послушай при запуске на холодную. Ну и верно мыслишь, начни с гидронатяжителя. Поищи здесь инф, посмотри на сколько выдвинут поршень натяжителя. По этому размеру определяют, пора менять цепь или нет.
Когда завожу на холодную, то двигатель работает ровно и тихо.
Но когда поезжу, то цепь на холостых начинает так шуметь, что хорошо слышно в салоне.
Опасно это или нет? Можно забить или нет? Если нет, то что надо делать??
Помогите советом. Первый ниссан у меня.
ЗЫ Только плз без флейма, по делу только.
At@
Igl, ну щас тебе предложат мотор целиком поменять
на SR20det
по сути - с цепью шутки плохи. либо гидронатяжитель дохлый, либо сама цепь слишком вытянута. более вероятно второе. надо срочно разбирать, если забьешь - и вправду поменяешь мотор
Lelik Просмотр профиля DanG
Померяй давление в масляной системе на хорошо прогретом двигателе.Если мало-ищи утечку,если норма-смотри натяжитель,башмак и цепь
добавлено спустя 1 минуту:
У тебя 2 цепи, определи какая шумит,соответственно смотри оба натяжителя.
Немецкий партиза.
А вот такие моторы,GA** две цепи и два устройства натяжения.От коленвала на выпуск,в выпуска на впуск.Уменьшали тощину мотора наверное
Igl
вот и как раз не надо. будешь втридорога платить. нужен просто нормальный мастер, а расходники ему сам привози, из проверенных мест
добавлено спустя 57 секунд:
Igl, кстати масло надо было сохранить и подать на Кемп в суд.
Igl
А как найти эти проверенные места? У меня же нет своей хим лаборатории, чтоб их проверить
Шумит цепь на холодную ниссан максима а33
Замена цепи ГРМ ниссан Максима
5.10.2 Снятие и разборка гидронатяжителей цепей
Kasyan026 ›
Blog ›
Замена цепи и натяжителей Nissan Maxima V6 2.0 A32
Рассыпались башмаки натяжителей цепи промежуточного вала, повезло что цепь не заклинило. Кто думает, что Вольво сложна в ремонте, так скажу с уверенностью, что далеко не так! Чтоб снять цепь нужно открутить подушку левую, снять крышку, открутить малый поддон, генератор, компрессор кондиционера, Гур, снять шкив коленвала. При откручивании крышки грм сзади со стороны правого колеса есть один очень хитрый болт на 14 с длинной шляпой, находится примерно в районе гура.
Чтоб открутить натяжители верхних, пром валов ещё нужно снять крышки клапанные, они из двух частей, я подтачивал ключ на 10 чтоб к ним подабраться, места там мало.
А вообще при проделывании такой работы, по сути лучше и проще наверное выдернуть мотор, так как занятие ещё то, можно и на месте, но все таки если есть возможность вытащить мотор, то лучше это сделать.
Следующая запись о снятии маслонасоса, тоже секс ещё тот.
Позже при детальном осмотре обнаружил, что в натяжителях, где маслоканал при предыдущей замене не вытащили резиновые пробки, ЭТО ПИЗДЕЦ…
ZoomТот что слева от времени аж пробило резинку
Nissan Maxima QX Maximus Prime ›
Бортжурнал ›
Замена цепи ГРМ на Nissan Maxima a32
Всем приэээуууттттт!
И так друзья решил я поделиться с вами радостным событием, наконец то заменили ГРМ на дивгателе, не все детальки но и этого хватило )
А теперь к сути дела, значит после покупки машины вернее чуть позже я услышал что моторчик то шелестит или даже можно сказать тарабанит… Поехал на Сто к одному к другому все в один голос Это цепь надо менять, однозначно! Лезу в интернет ищу симптомы растянутой цепи, как менять что покупать и вообще что же делать дальше.
Симптомы растянутой цепи это машина заводится с трудом, а в дальнейшем на приборке загорается чек так как идет разсинхрон распредов и коленвала и машина перестает заводиться, вот тогда и настает абзац и теперь помогает только замена всего механизма ГРМ. У меня же таких симптомов не наблюдалось и для себя я сделал вывод сто цепь на моем двигателе в нормальном состоянии.
На помощь пришел друг достал из своих закрамов такую штуковину как у доктора ее тыкаешь в мотор и можно услышать откуда идет шум. Вот так мы тыкали тыкали и пришли к выводу что развалился верхний успокоитель потому как шум шел прямо по центру двигателя сверху.
Заказали запчасти для ремонта, неделя ожиданий все приехало и теперь жду очередь к мастеру.
С большими проблемами все это дело мы заменили, успокоитель целый видимых повреждений нет, башмак тоже целый. Результат меня просто убил! Движок как шумел так и остался шуметь, а на его ремонт была потрачена сумма почти стоимостью контрактного двигателя!
Мастер говорит надо отрепетировать клапана, надежда у меня есть что все еще будет нормально. НО какого фига я менял цепь если причина не в ней! Вы себе не представляете как я был готов рвать волосы на одном месте.
Проходит какое то время Мастер все занят и занят, и наша встреча все переносится, и в один прекрасный день отрепетировали клапана на 1 голове движка, стало чуть тише и поехало веселее. Проходит еще пару дней и вот руки дошли и до второй головы, ее тоже отрепетировали. В процессе сборки уже когда шли на финишную прямую решили заменить прокладку на впускном коллекторе и сборка отложилась до обеда следующего дня.
Утром пошел на базар купил прокладку и топливный фильтр, поскольку впуск скинут топливный фильтр поменять чуток легче. Пока менял обматерил все и всех, и кто его придумал так поставить это жесть.
Что имеем в итоге:
1) Новый механизм ГРМ
2) Промытый дроссель и клапан холостого хода
3) Новый топливный фильтр
4) Отрепетированные клапана
5) Ну и раз поддон снимался то и заменили масло в двигателе и масленый фильтр.
В принципе я доволен результатом, доволен проделанной работой. Но можно было просто отрегулировать клапана и результат был бы тем же!
Для тех кто собирается менять механизм ГРМ рекомендую в первую очередь убедиться в том что зазор на клапанах у вас находится в норме и только после того как вы его отрепетируете, меняйте грм! Сэкономите кучу денег и нервов! На моем двигателе в 1 целиндре зазор был аж 0,55 вместо положенных 0.30 вот и стучало как из пулемета.
Меняли цепь, башмак натяжитель успокоитель и помпу! Все оригинал!
Немножко фоток:
Nissan Maxima QX Брак по расчету. ›
Бортжурнал ›
Замена гидронатяжителя цепи ГРМ
Nissan Maxima: ремонт ДВС VQ20DE, устранение причины масляного жора
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ20DE и его основной проблеме - масляному аппетиту на больших пробегах.
Данный мотор был представлен в 1994 году и стал устанавливаться на седаны бизнес класса.
Наиболее распространенные на рынке автомобили с VQ20DE: Nissan Maxima и аналог с правым расположением руля - Cefiro.
Вцелом мотор достаточно надежен и не доставляет особых проблем их владельцам (все зависит от эксплуатации, конечно), однако на больших пробегах имеет место приличный жор масла.
Если проблему не запускать, то при капитальном ремонте можно отделаться малой кровью.
Итак, Nissan Maxima A33 2005 г.в. с цифрами на одометре 244000 км.
Жалоба - расход масла резко увеличился до 3 литров на 1000 км.
Недавно были поменяны цепи (посторонних звуков не было, изменений в динамике не было) - по пробегу и соображениям владельца.
Каких-либо других проблем (со слов клиента) нет.
Первым делом осматриваем цилиндро-поршневую группу.
Хон в идеале, задиры на стенках цилиндров отсутствуют, эллипсов нет.
ГБЦ в нормальном (для такого пробега) состоянии, естественно необходимо отмыть, перебрать и отрегулировать зазоры клапанов.
Вкладыши имеют небольшой износ, промерили шейки коленвала - все в допусках под родной размер. Ограничиваемся новыми вкладышами.
Поршневые кольца изношены, меняем на новые.
Маслосъемные колпачки "дубовые" (новые идут в прокладочном комплекте), цепи новые, однако натяжитель по какой-то причине оставили старый.
Остальные детали, в том числе и масляный насос следов износа не имеют.
В итоге, необходимые новые запчасти для ремонта данного мотора:
- прокладочный комплект
- вкладыши коренные и шатунные
- кольца поршневые
- натяжитель цепи ГРМ
- помпа
- недостающие прокладки и сальники, которых нет в прокладочном комплекте
- технические жидкости и фильтра
Собираем мотор, соединяем его с АКПП и подвеской. Осталось поставить на автомобиль и залить технические жидкости.
В данном случае причиной сильного расхода масла были "задубевшие" маслосъемные колпачки и изношенные поршневые кольца.
Своевременное вмешательство в мотор и устранение этой проблемы позволило избежать серьезных затрат и дало двигателю вторую жизнь.
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Шумит цепь на холодную ниссан максима а33
В клубе с: 16.11.2014
Имя: Никита
Откуда: Томск
Авто: Nissan Murano,Nissan Skyline
Комплектация и откуда Ваше авто: max
Год выпуска: 2006
Спасибо сказали: 4 раза
Как вариант,подшипник на гене,но жужжит он не 3-5 сек.. По крайне мере у меня,он жужжит до прогрева,потом еле слышно его.
Скоро свой вот менять поеду.
В клубе с: 12.9.2011
Имя: Дмитрий
Откуда: Екатеринбург
Авто: Murano II (Z51)
Комплектация и откуда Ваше авто: XE RUS
Год выпуска: 2011
Спасибо сказали: 2349 раз
skyline
В клубе с: 16.11.2014
Имя: Никита
Откуда: Томск
Авто: Nissan Murano,Nissan Skyline
Комплектация и откуда Ваше авто: max
Год выпуска: 2006
Спасибо сказали: 4 раза
Гур можно вычислить немного покрутив руль,а если жужание одноообразное то это не гур мне кажется.
Eygenii
В клубе с: 29.7.2014
Имя: Евгений
Откуда: Карелия
Авто: Ниссан Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: SL USA
Год выпуска: 2003
Спасибо сказали: 0 раз
Сейчас сбегал завел машинку пока холодная перед этим открыл капот чтоб подбежать и послушать непосредственно уже упершись носом в подкапотное пространство.
Послушал и звук оказывается издается по левую руку если стоять лицом к двиглу и жужание звонкое. Где-то сверху.Блин стоит пластиковая крышка и за эти 3 сек толком не разобрать.Где то под ней вроде.Может цепь?Машина поработала минуту заглушил и при следующей заводке такого звука уже не было.
В клубе с: 4.9.2012
Имя: Виталий
Откуда: янао
Авто: murano Z51
Комплектация и откуда Ваше авто: LE
Год выпуска: 2012
Спасибо сказали: 267 раз
alexnemo
В клубе с: 24.9.2014
Имя: алексей
Откуда: химки
Авто: мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: америка LE
Год выпуска: 2003
Спасибо сказали: 19 раз
Timoxa886
В клубе с: 4.2.2013
Откуда: Челябинск
Авто: Nissan Murano Z50
Комплектация и откуда Ваше авто: SE EUR
Год выпуска: 2006
Спасибо сказали: 94 раза
Eygenii
В клубе с: 29.7.2014
Имя: Евгений
Откуда: Карелия
Авто: Ниссан Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: SL USA
Год выпуска: 2003
Спасибо сказали: 0 раз
alexnemo
В клубе с: 24.9.2014
Имя: алексей
Откуда: химки
Авто: мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: америка LE
Год выпуска: 2003
Спасибо сказали: 19 раз
turbina
В клубе с: 11.8.2011
Имя: Андрей
Откуда: Татарстан
Авто: Мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: SE rus
Год выпуска: 2011
Спасибо сказали: 446 раз
alexnemo
В клубе с: 24.9.2014
Имя: алексей
Откуда: химки
Авто: мурано
Комплектация и откуда Ваше авто: америка LE
Год выпуска: 2003
Спасибо сказали: 19 раз
Timoxa886
В клубе с: 4.2.2013
Откуда: Челябинск
Авто: Nissan Murano Z50
Комплектация и откуда Ваше авто: SE EUR
Год выпуска: 2006
Спасибо сказали: 94 раза
alexnemo
Вы очень плохо воспринимаете критику, это не есть хорошо.
По теме 30 числа был у ОД 3 человека и мастер облазили всю подкапотку с фанендоскопом, звук так и не нашли. Появляется только на холодном, причем сильно холодном движке. В следующий раз оставлю им машину на ночь-идентифицируют на холодном.
По теме сказали жужжать там может генератор/ГУР/компрессор кондера/цепь если масла мало/подшипники/ролики/Помпа
1. Если руль крутится хорошо, не дергает, не тянет - значит не гур
2. Если приехал сам с включенными фарами и не заглох-значит генератор впорядке
3. Посмотрели масло-послушали цепь-говорят не она.
Остальное не тянет на страшную трагедию, особенно, если звук пропадает. Сказали, что скорее всего подшипник компрессора кондера.
Почему гремит цепь газораспределительного механизма (ГРМ)
Любой стук или шум в двигателе является признаком неисправности, эксплуатировать автомобиль с таким дефектом недопустимо. Также не следует ездить и на автомобиле, у которого шумит цепь ГРМ – последствия могут быть непредсказуемыми, а в худшем случае, возможно, придется менять полностью силовой агрегат.
Любой цепной привод современного автомобиля имеет определенный ресурс, в среднем замену натяжителей, цепи, успокоителей, звездочек положено производить через 150-250 тысяч километров пробега, срок службы деталей зависит от конкретной модели ДВС. Но комплектующие части ГРМ бензинового двигателя могут выходить из строя раньше положенного срока, и здесь основные причины:
- несвоевременная замена моторного масла или использование не той марки, которая рекомендована;
- низкое качество запчастей, обычно недолго «ходят» неоригинальные запасные части;
- недостаточное количество смазки, слабое давление;
- конструктивные особенности конкретной модели силового агрегата;
- неправильно выбранный эксплуатационный режим;
- некачественное проведение техобслуживания и ремонта.
Одна из самых распространенных неисправностей – заедание плунжера натяжителя или несрабатывание обратного шарикового клапана, часто поломка возникает по причине закоксовывания, образования масляного нагара. В результате слабой натяжки цепи появляется равномерный шум мотора, похожий на работу дизеля, как правило, он хорошо слышен на холостых оборотах, на непрогретом ДВС. От слабой натяжки цепь газораспределительного механизма начинает интенсивно вытягиваться, может перескочить на зубьях.
Что случается при обрыве и вытягивании цепи механизма газораспределения
Когда цепь ГРМ вытянута, она со временем начинает шуметь не только на холостых, но и на более высоких оборотах, в результате продолжительной эксплуатации с цепным шумом:
- перескакивает цепь, из-за чего сбиваются метки, фазы газораспределения;
- происходит обрыв привода газораспределительного механизма со всеми вытекающими последствиями.
При перескакивании звеньев цепного привода двигатель начинает работать с перебоями, пропадает мощность, в отдельных вариантах движок может вовсе не запускаться. Если происходит обрыв, как минимум загибает клапана на 16-клапанных ДВС, в худшем случае кроме этого:
- повреждаются днища поршней;
- разбивается передняя крышка мотора (может образоваться пробоина);
- крошатся седла головки блока;
- возникает задиры на поверхности цилиндров.
В основном обрыв цепи механизма газораспределения грозит капремонтом силового агрегата, нередко из-за дороговизны деталей и самой работы выгоднее купить контрактный двигатель, чем отремонтировать мотор.
Замена цепи ГРМ
Материал цепей современных двигателей уже не обладает той прочностью, которая была характерна деталям привода газораспределительного механизма машин конца 19-го и самого начала 20-го века, а в связи с большой нагрузкой на турбированные моторы ресурс запасных частей в иных случаях не превышает 100 тыс. км. При появлении постороннего шума под капотом необходимо незамедлительно выяснить причину дефекта, у автовладельца всегда есть два варианта:
- самому разобраться с неполадкой;
- обратиться на станцию техобслуживания.
При самостоятельной диагностике в первую очередь нужно произвести дефектовку натяжителя, снять его и сделать внешний осмотр. Замена цепи ГРМ своими руками – достаточно непростая и трудоемкая операция, и если на машине установлен ДВС сложной конструкции, лучше доверить ремонт профессиональным мастерам.
Читайте также: