Шумоизоляция дверей опель вектра б

Обновлено: 05.07.2024

Шумоизоляция передних дверей

Значится так, сделал сегодня передние двери как ниаболее необходимую часть ШИ. Чтоб играло!

вот дверь. Просто дверь. Обивка почищена полиролем - мне понравился, надо будет его сфоткать.

снимаем обшивку . ну подробно расписывать смысла нет, но на всякий случай скажу: снимаем ручку СП (если есть) отвинчиваем 6 шурупов - 3 по низу кармана, один внизу ручки и 2 под фальшпанелью ручки открывания . ну её предварительно надо выдернуть. Ещё защелка в заднем углу кармана.

видим что дверь внутри вся в г. пардон, в антикоре!
Берем любой очиститель - хоть двигателя хоть карбюратора, последний - ядрёнее.

и поливаем им дверь внутри чтобы вся антикоррозийка растворилась.
пока она растворяется, нарезаем Визомат МП на кусочки (опытным путем установлен оптимальный размер) примерно 50х30 см. На самом деле лист имеет длинну 90см, я их резал пополам а потом вдоль на 3 полосы. Более широкие куски не влезут в технологические отверстия двери.

на этой фотке визомат на фоне битопласта, это надо сказать вещь! Казалось бы, что тут такого, ну пропитанный битумом поролон с клейким слоем, но работать им одно удовольствие - служит для проклейки мест стыков против скрипов.

Лирическое отступление. Вообще-то сами стандартпластовцы рекомендуют в двери Вибропласт. Но! Пошастав пару месяцев :oops: по конфам шумоизоляции, выяснил для себя что все материалы на основе каучука по сравнению с битумными не катят. Их только легче клеить - и все приемущества. Ну и под капот битум нельзя - потечет. Поэтому вибропласта купил только 2 листа - на капот и багажник.

Так вот, вернемся к нашим баранам. Когда дверь "отмокла" внутри, смываем эту всю гадость сначала просто тряпками а потом уайт-спиритом. Кроме этого, я для удобства снял динамик и ручку с двери, а также тягу опустил вниз. Попутно выяснил что сломаны пружинки на обоих передних ручках. Поскольку таких не было, просто снял их чтобы не бренчали. То есть ещё полчаса на снятие/разборку ручки .

дальше берем фен и греем куски визомата. Температура у меня была примерно 300, на прогрев такого кусочка уходит минут 5.
Главное - равномерность. Без фена визомат лепить даже не пытайтесь!

обклеиваем дверь внутри. Точность не нужна, главное не оставлять больших поверхностей. Нужно чтобы площадь покрытия была больше 80%. "Подвиги" с заклеиванием 100% никому не нужны.

родная шумка на двери держалась хорошо, так что клеил поверх. самое сложное было её отмыть - она снаружи бумажная.

тут я засунул фотик в дверь и щёлкнул чтобы посмотреть что там наверху . обнаружил неприклеенный уголок, что было тут же и исправлено. Кстати, тут видно направляющую стекла и провода, уходящие в стойку.

кстати, если снять внутренний уплотнитель и опустить стекло, то можно увидеть всю дверь внутри. Очень полезно.
После заклейки пенки двери, поливаем всё железное внутри антикором, я купил баллончик Тектил-цинк. Кстати, 4 сливные отверстия внизу должны быть открыты! На звук они не влияют, так как выходят на улицу, а вот если их закрыть, ну или не прочистить от грязи, дверь быстренько сгниёт.
Дальше заклеиваем все отверстия во внутренней половине двери. Тягу замка, конечно, лучше бы в гофру убрать, чтобы не прилипла. На поверхность правее ручки позже тоже наклеил кусочек, тут его нет.

кроме того, на верхней фотке видны следы борьбы со скрипом в ручке открывания двери. На второй я сделал так же но не поролоном, а битопластом, что удобнее.
Карман все время бесил скрипами - убрано! Битопласт рулит! Режем его полосками и клеим везде где есть касания.

тут верхний кусочек вылезал, позже его подрезал.

кстати, карман снимается нетривиально . 2 самореза и 2 хитрые защелки со стороны противоположной динамику. Также было проклеено соединение ручки двери с рамкой ручки открываия - оно тоже всё снимается целиком.
Поразмыслив, решил немного "утяжелить" визоматом и обшивку двери, в результате - никаких дребезгов!

на заднем плане виден клей и пенка, которая и была наклеена на всю поверхность обшивки (ну кроме креплений).
Что ещё не попало в кадр . Динамик по кругу обклеил битопластом - полосочкой такой, чтобы она выступала примерно на сантиметр для уплотнения его с обшивкой.
Битопласт проклеенный по низу кармана так же уплотнил и саму обшивку к кузову. Можно было и всю обшивку по кругу им обклеить, но она и так не скрипит, да и влом уже стало .
Обшивка, конечно, влезла и защёлкнулась с трудом, но нормально! ЭСП работает, значит, не прижало.
На все про все неторопясь и отвлекаясь на помощь соседям в гараже ушло примерно 8 часов .
На 2 двери ушло 2,5 листа Визомата и примерно 0,5 кв.м. пенки.
Устал, сгорела шея на солнце
Зато звук порадовал! Обшивка не поёт, низы басистее

Шумоизоляция передних дверей

Наконец то пришла весна, и я решил доделать то, что еще начал осенью, но тогда из за холодов пришлось все свои идеи отложить на потом.
Речь пойдет о шумоизоляции передних дверей.
На эту весну (а именно май месяц) у меня большие планы в плане шумки машины.
Багажник и капот я уже сделал давно, теперь дошла очередь до передних дверей. Следующая будет крыша.
Фотоотчетов в инете полно, и каждый делает это по-своему, поэтому не настаиваю брать мой пример за основу.
И так, что нам понадобится для работы:
— 2 передние двери твоего авто
— желание и терпение
— теплая погода
Материалы:
— ролик
— обезжириватель поверности (я использовал Бензин-галоша)
— Вибропоглощающий материал Шумофф М2 примерно 16 листов ( кстати сейчас есть L2, который легче данного на 30%)
— Шумопоглощающий материал для двери Шумофф Комфорт 10 — 1 лист на 2 двери
— Шумопоглощающий материал на обшивку двери Герметон А7 1 лист на обе обшивки
— гофра, чтобы спрятать тягу 1м
Вроде бы ничего не забыл.
Вариант такой комбинации материалов я взял на сайте Шумофф, цитирую:
3-«максимальный» вариант:
Первым слоем вибропоглотитель Шумофф М3 на все металлические поверхности (накладка двери и перегородка двери), с заклеиваем технологических отверстий (окон). Расход примерно 7-9 листов на дверь (4-5 листов внутрь на накладку двери, 3-4 листа на перегородку двери). И в качестве шумопоглотителя, через технологические отверстия внутрь двери на дверную накладку вторым слоем наклеиваем Шумофф Комфорт 10 (1 лист), и на дверную пластиковую обшивку двери наклеиваем Шумофф Герметон А15 (на две двери достаточно одного листа).
Благодаря заклеиванию технологических отверстий у нас создается замкнутый объем, куда будет отыгрывать динамик, вторыми слоями мы добиваемся поглощения ненужного нам звука, т.е. мы слышим только «правильный звук» с фронтальной стороны динамика.
Учитывая то что М3 довольно таки тяжелый, а Герметон А15 уж больно толстый для нашей обшивки я немного изменил список материалов, смотрите выше)

После покупки материала приступаем к работе. Делается это не быстро, сначала меряется, потом отрезается, клеится. Очень большая нагрузка идет на спину.
Снимаем обшивку двери, надеюсь все знают как это сделать, поэтому описывать не буду.
приступаем к внутренней части двери.
Берем бензин- галоша и убираем всю грязь…

Стараемся крупными кусочками обклеить внутреннюю сторону двери виброизоляцию М2.У меня стоит ручной стеклоподьемник и он очень мешает это сделать. После долгих усилий получилось вот так

Теперь на этой слой наклеиваем шумопоглотитель Шумофф Комфорт 10 .

Это пожалуй был самый сложный этап, так как из-за неудобных и маленьких отверстий, плюс мешается СП еще процесс затягивается на долгое время)
Дальше переходим к внешней накладке двери. Тут главная задача заклеить технологические отверстия, ведь благодаря заклеиванию технологических отверстий у нас создается замкнутый объем, куда будет отыгрывать динамик.
На дверь уходит 3-4 листа виброматериала.

Забыл сказать, что когда будете клеить вибру на внешнюю стенку двери, нужно тягу спрятать в гофру, иначе она у вас прилипнет к клеевой основе материала и дверь не будет открываться. 1 метра хватит на обе двери с запасом. продается в любом автомагазине. я брал диаметром 7 мм.

Остался заключительный этап, это обклеивание обшивки двери шумопоглотителем.
Многие реккомендуют использовать герметон А15, но я после горького опыта с арками, когда после этого материала обшивка не встала на свое законное место, решил не рисковать и купил Герметон А7.
Обезжириваем всю поверхность обшивки, и частями наклеиваем на поверхность.

Клеить этот материал очень просто, он такой мягкий и приятный на ощуп.
кстати, кто то клеит на обшивку слой вибро М2, но я не вижу смысла.У нас обшивка можно сказать без скрипов.

Далее устанавливаем все на место.
Двери закрываются намного приятнее, если постучать по двери прошумленной и обычной разница тоже заметна.
Динамики играют чуть лучше, появился обьемный звук…но я уже хочу компонентную акустику вместо родных динамиков, либо обойдусь малой кровью и куплю себе активный саб…но это уже другая история!
На это ушло у меня два дня. Но я никуда не торопился.
Спасибо всем, кто прочитал)
З.Ы. наклеил наклейку Шумофф) имею право)

Шумоизоляция Opel Vectra

Для Вас важна экспертная шумоизоляция Opel Vectra? Проверенные варианты от студии автомобильного тюнинга StyleGarage предполагают применение надежных материалов и способов обслуживания областей внутри авто. Экспертная шумоизоляция модели позволит в должной мере снизить уровень раздражающей акустики в салоне.

Примеры шумоизоляции от Style Garage

Сегодня мы выполняем шумоизоляцию Infiniti QX80 New - полноразмерного рамного внедорожника премиум-класса. Данная модель предлагает изобилие внутреннего пространства и внешней солидности, а полный привод и большой ход подвески позволяют забыть о плохих дорогах. И все же идеальным акустический комфорт назвать трудно. В салон проникает рык V8 - старого доброго безнаддувного "сердца", которое с аппетитом превращает бензин в шум. Первое время после покупки этот бас будет радовать слух, но затем и водителю, и тем более пассажирам захочется тишины. Не меньше дискомфорта доставляют колесные арки, внутри которых живут огромные тяжелые диски. Наряду с неподрессоренными массами много шума создают боковые зеркала и высокий угловатый кузов в целом, так как с набором скорости крупные размеры и брутальность начисто выдают слабую шумоизоляцию Инфинити Ку Икс 80 2019 модельного года.

В автостудии StyleGarage (г. Москва) проведена полная шумоизоляция автомобиля Chevrolet Tahoe. Наш сегодняшний гость претендует на звание самого брутального автомобиля в мире SUV. Тем более что именно Chevrolet в свое время использовала эту аббревиатуру, представив миру очередной Tahoe. Новое поколение не растеряло прежних преимуществ: рама с независимой передней подвеской и жестким задним мостом не была упразднена в пользу несущего кузова и электроники. В то же время амортизаторы стали работать ощутимо жестче, и на больших неровностях 20-дюймовые диски отзываются ворохом вибраций, которые рама чутко передает непосредственно на кузов. Очевидно, что необходима серьезная вибро- и шумоизоляция Tahoe, чем мы и займемся в стенах тюнинг-ателье StyleGarage.

Mazda CX-5 - яркий представитель семейства SUV на наших дорогах. Он занял прочное место на наших дорогах и потеснил своих старших братьев CX-7 и CX-9, которые к сожалению ушли с нашего рынка. Спортивные линии кузова, качественная отделка салона, современные технические решения все это и не только собрано в новой Mazda CX-5. Но вот чего по настоящему не хватает в этом автомобиле, так это шумоизоляции.

Шум дороги, гул колес, ветра, шум от проезжающих машин все это легко передается на тонкий резонирующий металл и в итоге оказывается в салоне. Команда нашей автостудии легко справится с этой проблемой произведя полную шумоизоляцию Mazda CX 5.

Наши специалисты знают наизусть все марки и модели авто, но касательно Мазды, разговор особенный! Мы сотрудничаем с несколькими официальными дилерами Mazda в Москве и выполняем для них работы по шумоизоляции (причем отдельно хочется заметить, что делая работу в дилерском центре мы производим ее теми же, премиальными материалами и со строгим соблюдением процесса выполнения работ, только стоит это на порядок дороже), а так же плотно сотрудничали с Mazda клубом. Так, что с этой маркой у нас сложились особенно теплые отношения))

Итак, в этом автомобиле, нам предстоит выполнить полную шумоизоляцию автомобиля и сделать пребывание владельца в авто максимально комфортным. С этими задачами мы сталкиваемся каждый день, так что для нас не составит труда выполнить поставленную перед нами задачу! Итак за работу!

В рамках комплексной шумоизоляции Infiniti QX50 было также проведено обесшумливание передней панели вместе с центральной консолью. Такое мероприятие было обусловлено недостаточно высоким уровнем сопротивляемости кузова и салонного пластика шуму. Особенно неприятно ощущать присутствие посторонних звуков водителю – в подобных условиях невозможно полностью расслабиться в дороге. Роскошные кожаные кресла с развитой боковой поддержкой плохо сочетаются со скрипами, шуршанием, то появляющимися, то исчезающими сверками. К тому же, под капотом автомобиля установлен мощный бензиновый двигатель без наддува, который генерирует нешуточное количество вибраций – это и воздействие на салон в воздушном пространстве, и передача колебаний посредством металлических панелей. Словом, пластик и моторный щит нуждаются в серьезной доработке.

К нам прибыл на шумоизоляцию RX300 в самом первом кузове. Несмотря на уже солидный возраст автомобиля, японский премиум-SUV, а вернее, как его называют сами разработчики, SLV (Sport Luxury Vehicle), имеет отличный внешний вид и продолжает дарить комфорт на любой дороге. Вот только заводская шумоизоляция Лексус РХ 300 могла бы быть и получше – к ушам водителя то и дело стремятся отзвуки гравия в арках, свист ветра в районе полноразмерных «лопухов». При разгоне маститый V6 сообщает о своем наличии грубоватым басом, что на городских улицах может быстро утомлять.

Шумоизоляция Opel Vectra

В указанную цену входит материал и услуги по его монтажу. Гарантия 3 года.

Есть вопросы по выбору шумоизоляции?
Наши специалисты помогут!

Получить консультацию специалиста

Шумоизоляции «Стандарт» - используем только лучшие материалы StandartPlast

Шумоизоляция пола салона

Первый слой.

Материал STP GB 4 мм. Самые вибронагруженные зоны (арки, передний пол под ногами водителя и переднего пассажира)
Материал вибропоглотитель StP GB 3 мм. Средне-вибронагруженные зоны (пол под ногами задних и передних пассажиров, «полка» под задними сидениями)

Второй слой.

Теплоизоляционный материал Барьер 4КС мм.

Шумоизоляция багажника

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP GB 3мм На пол багажника.
Материал STP GB 4 мм. На задние колёсные арки.
Вибропоглощающий материал StP GB 2 мм. На внутреннюю поверхность задних крыльев.

Второй слой.

Теплоизоляционный материал Барьер 4 КС. На пол багажника.
Звукопоглощающий материал Relief 15 мм. На задние колёсные арки.
Акцент 10 КС. На внутреннюю поверхность задних крыльев.

Шумоизоляция крыши

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP GB 2 мм

Второй слой.

Материал Акцент 10 ЛМ КС

Шумоизоляция дверей

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP GB 2 мм. На внешнюю панель двери.

Второй слой.

Звукопоглощающий материал Акцент 10 ЛМ КС

Все технологические отверстия двери.

Вибропоглощающий материал StP Silver 2,0 мм. В данном случае этот материал выступает в роли звукоизоляционной мембраны. Так создаётся закрытый объём, в котором акустика будет работать правильно.

Пластиковые обшивки дверей.

Вибропоглотитель StP GB 2 мм. На данном этапе мы убираем неприятные резонансы обшивки на некоторых частотах работы дверного динамика.

По всей площади пластиковой обшивки двери.

Битопласт 10 . Этот материал может сжиматься практически полностью. Он уберёт скрип пластика и погасит оставшиеся шумы и вибрации.

Шумоизоляция Стандарт. Материалы:

StP GB 4 мм
StP GB 3 мм
StP GB 2 мм
Акцент 10 КС
Relief 15 мм
Барьер 4 КС
Битопласт 10 К

Остался вопрос по материалам шумоизоляции "Стандарт"? Задайте его в онлайн-чате

Обивка двери Опель Вектра

Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать обивка двери Опель Вектра.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.

Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит обивка двери Opel Vectra, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.

Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.

Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.

Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.

10.13.1 Обивка двери
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Откройте переднюю дверь и, потянув на себя, снимите ручку регулировки наружного зеркала. 3. Затем, используя лезвие отвертки как рычаг, снимите декоративную накладку ручки зеркала. 4. Снимите шумо.

10.13.2 Задняя дверь
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Откройте заднюю дверь и снимите решетку громкоговорителя. 3. С ручки открытия двери снимите нижнюю пластиковую заглушку. 4. Снимите верхнюю заглушку или переключатель электрического стеклоподъемника. .

Ржавеет ли Опель Вектра Б и какой мотор выбрать?

Опель Вектра Б автомобиль неоднозначный. Приятный дизайн, хороший уровень безопасности, хорошие комплектации и большой выбор двигателей. Но, с другой стороны, подпорченный имидж марки Opel, особенно по части коррозии. К тому же возраст и чрезмерно экономные владельцы не улучшают характеристики машины. Давайте разберемся стоит ли связываться с Vectra B и на что обратить внимание при выборе б/у экземпляра.

Немного истории

Первый Опель Вектра Б поступил в продажу в далеком 1995 году. На то время модель была если не революционной, то, по крайней мере, прогрессивной. Новая платформа (которую, кстати, использовали для создания Saab 9-5) и полностью независимая задняя подвеска, новые двигатели. И всё это по доступной цене.

В 1999 году сделали рестайлинг модели. Визуально Vectra B поменялась не сильно:

окрашенные в цвет кузова бампера и боковые молдинги;
чуть изменили заднюю оптику и крышку багажника;
заменили фары на пластиковые (светить стали намного лучше);
противотуманки стали линзованными;
центральный задний стоп-сигнал «перекочевал» с низа стекла вверх.

Зато технические изменения были довольно существенны:

Кузов

Кузов у Opel Vectra B красивый, но недолговечный. Слухи о его слабой коррозионной стойкости правдивы, но не до такой мифической степени, как многие себе представляют.

Как уже упоминалось, дорестайлинговые экземпляры выпускались только с частичной оцинковкой. Поэтому они намного больше подвержены «рыжей напасти». Но это не означает, что все Вектры Б до 1999 года ржавые в «хлам». Во многом состояние кузова зависит:

От региона эксплуатации. В больших городах агрессивные зимние химреагенты очень ускоряют процесс разрушения металла.
Наличия дополнительной антикоррозионной обработки.
Своевременности устранения очагов коррозии. Убрать небольшие пятна и сколы гораздо дешевле кузовного ремонта с применением сварки.
Аварийного прошлого. Если рихтовочно-малярные работы производились непосредственно перед продажей, то сложно оценить качество работы в долгосрочной перспективе. Если ремонтировали на скорую руку, то остатки коррозии проявляются сквозь новую краску через 3-6 месяцев.

Если при осмотре вспучилась краска на задних арках и внизу дверей — это не смертельно (по меркам Опель). Не забывайте о возрасте автомобиля. Последняя Vectra B сошла с конвейера более 15 лет назад. Мерседесы и БМВ из 90-х гниют не меньше.

Но если коррозия добралась уже и до днища, несущих лонжеронов, нижней части порогов — то от покупки лучше воздержаться. Так как придется потратить много финансов и времени, чтобы приостановить процесс разрушения. Устранить его полностью практически нереально. Тем более модель популярная и на вторичном рынке есть из чего выбрать.

Кстати, снизу пороги неплохо обработаны с завода. Чаще всего гнить они начинают сверху, в местах крепления нижнего уплотнителя двери. Капот из-за большей вероятности сколов также начинает ржаветь в первую очередь. Но он на жесткость кузова не влияет. При желании капот можно заменить на новый не теряя много времени (цена вопроса 50-100$). И защитить его дефлектором.

Комплектации и салон

В самой бедной комплектации GL имелась только одна водительская подушка безопасности, центральный замок и гидроусилитель. Даже рулевая колонка нерегулируемая. Но любая комплектация могла быть дополнена опциями. Поэтому каждая Вектра Б может быть со своими особенностями.

Такие «плюшки» как подогрев сидений, люк и заводской фаркоп не входили ни в одну комплектацию. Только по желанию клиента и за дополнительные деньги. Ниже таблица с основными комплектациями Opel Vectra в кузове B. Их оказывается больше, чем три общеизвестных:

В таблице комплектации до рестайлинга. Главное изменение после 1999 года — 4 подушки безопасности в базе.

Материалы салона очень износостойкие. Велюр толстый, кожа крепкая и даже после 200 тыс. пробега обивка сохраняет приличный вид. При условии регулярной уборки и «человеческого» отношения, конечно.

Шумоизоляция неплохая, а уровень «сверчков» в салоне напрямую зависит от «рукотворного» вмешательства. А с учетом возраста, какой-либо элемент салона разбирали 100%. Вопрос только в качественном подходе.

Двигатели Опель Вектра Б

Выбор двигателей у Вектра Б еще больше, чем комплектаций. Тем более за время выпуска моторы регулярно модернизировались или заменялись на новые. Откровенно неудачных моторов нет. Все со своими особенностями и слабостями, но общий беспроблемный ресурс выше 250 тыс. км. Начнем разбираться по порядку возрастания.

1,6 литра

Недостаток сил обычно пытаются компенсировать педалью газа, что существенно ускоряет износ двигателя. Спустя 20 лет сложно найти такой мотор без капитального ремонта. А если ремонт состоялся, то сложно оценить качество его выполнения без вскрытия. Зато восьмиклапанник при обрыве ремня ГРМ не гнет клапана.

Шестнадцатиклапанный вариант двигателя 1,6 л. (X16XEL) выдает уже 101 л. с. Этого вполне достаточно для комфортного передвижения без гоночных амбиций. Возможные проблемы:

После рестайлинга X16XEL модернизировали: установили короткий впускной коллектор, поменяли модуль зажигания и устранили ряд «косяков». С 2000 года его заменили на Z16XE, который мало чем отличается, но соответствует нормам Евро-4. На моторе Z устанавливали электронную дроссельную заслонку и один «лишний» лямбда-зонд.

Параллельно с ним устанавливали Y16XE с другими «мозгами», заточенными под Евро-3.

1,8 литра

В первые годы выпуска в Opel Vectra B устанавливали X18XE (115 л. с.). Этот мотор можно назвать оптимальным для Вектры Б. Наравне с аналогичным двухлитровыми X20XEV (на основе которого и создали 1,8 л.). Возможные проблемы обоих:

Трескается впускной коллектор. Признаки: повышенный расход бензина и плавающие обороты. Лечение — замена коллектора на новый или б/у, варить бесполезно.
Забивается регулятор холостого хода. Чистка помогает ненадолго, лучше поменять.
Масляный жор после 250 тыс. км. Чаще всего лечится заменой маслосъемных колец или сальников клапанов.
Датчик распредвала. Часто выходит из строя, только замена.
Дорогой лямбда-зонд. Он титановый и «убивает» его плохой бензин. Менять лучше на Bosch, NGK или FAE. По отзывам владельцев эта тройка работает правильно.

Мотор просуществовал недолго, после 2000-го его модернизировали до Z18XE (125 л. с.). Суть осталась та же, но поменяли впускной/выпускной коллектор, добавили один лямбда-зонд и педаль газа стала электронной. Зато убрали клапан EGR, одной проблемой меньше.

Главная потенциальная проблема обновленных моторов серии Z и Y (1,6 л. тоже касается) — неудачное расположение ЭБУ (электронного блока управления двигателем). Его поместили на сам двигатель и вибрация с высокой температурой со временем «убивают» электронный блок. Процедура по восстановлению/замене сложная и дорогостоящая. Некоторые владельцы заранее переносят ЭБУ в более «спокойное» место. У X18XE1 такая проблема также имеется.

2,0 литра

У двухлитрового мотора X20XEV (136 л. с.) больше мощности и расход топлива чуть выше. В остальном, слабые места идентичны с «младшим братом» 1,8 л. (X18XE). После рестайлинга его заменили на 2,2 литра.

2,2 литра

Z22SE довольно резвый, чувствуются 147 л. с. Основная «болячка» — течь из-под клапанной крышки. Помогает замена на пластиковую.

Z22SE изготовлен из вторично переработанного алюминия. Поэтому нередки случаи образования трещин в алюминиевой головке блока цилиндров. Особенно после «фанатичной» затяжки свечей. Замена обойдется дорого.

Двигатели V6

До 1999 года устанавливали 2,5-литровый (X25XE, 170 л. с.). После его заменили на 2,6 л. (Y26SE, 170 л. с.). Разница в едином модуле зажигания (без высоковольтных проводов) и электронной педали газа. К тому же у Y26SE установлено 4 лямбда-зонда и четыре катализатора.

Масляный теплообменник, который с возрастом течет и термостат расположены в развале цилиндров. Добраться к ним очень тяжело. Поэтому работа по замене термостата или ремонту теплообменника обойдется дорого. Запчасти для узла ГРМ также обойдутся в два раза дороже.

В остальном стоимость обслуживания шестицилиндровых моторов не особо отличается от четырехцилиндровых. Если, конечно, дело не дойдет до капитального ремонта двигателя.

Дизельные моторы

Из всех предложений Опель Вектра Б на авторынке, дизельные составляют не больше 5% (32 из 634 в продаже по всей России). Поэтому шанс найти машину в хорошем состоянии минимален.

Проверенный временем турбированный дизель Isuzu X17DT (82 л. с.) ставили на Вектра Б только первые два года конвейерной жизни. Сам по себе 1,7-литровый дизель легендарно надежен, но 20+ лет эксплуатации накладывают свой отпечаток.

После него стали устанавливать двухлитровый X20DTL (82 л. с.), тоже вполне надежный. Проблемы, в основном, возникают с топливной системой. И то в силу возраста и качества топлива.

После рестайлинга его заменили на Y20DTH (101 л. с.). Отличия минимальны, чуть подтянули экологические нормы. Очень редко встречается самый мощный для OVB дизель 2,2 литра (Y22DTR, 125 л. с.).

Во всех моторах, кроме бензинового 2,2 литра (там цепь), обязательна замена ремня ГРМ каждые 60 тыс. км. Если неуверены в честности продавца, то обязательно поменяйте ремень для профилактики. При обрыве ремня поршни встретятся с клапанами и последствия обойдутся дорого. Восьмиклапанный 1,6 литра исключение, но остаться без движения посреди пути тоже не сильно приятно.

Трансмиссия

На первый взгляд, у ОВБ всего два варианта коробок передач: 5-ти ступенчатая механика и 4-х ступенчатый автомат. Но если «копнуть» глубже, то у каждой из них есть «кучка» разновидностей.

Механические коробки передач

Самые «нежные» модификации F15 или F17 ставили на младшие моторы 1,6 литра и 1,8 после рестайлинга. Потенциальная, но не гарантированная проблема у них — подшипники вторичного вала. На начальных этапах гул из коробки можно и не услышать, перед покупкой обратите внимание на этот момент.

Вариант комплектации механическими коробками F16 или F18 — на втором месте по распространенности. Подшипники надежные, проблем до 300-400 тыс. пробега практически нет.

Коробки F23 и F25 устанавливали только в паре с самыми мощными бензиновыми и дизельными двигателями. Поэтому они встречаются реже всего.

Цифра (умноженная на 10) после F означает нагрузку в Н·м, на которую рассчитана коробка. То есть F23 гарантированно выдержит нагрузку до 230 Н·м крутящего момента, а F15 — только 150 Н·м.

Общее слабое место для любой механики — «вертолет». Так называют наружный механизм переключения передач. А в случае c F23 система тросов и кулиса. Ремонтируется «колхозингом» с помощью болтиков или заменой. В обоих случаях недорого.

Сцепление способно прослужить и 200 тыс. км, реальный ресурс напрямую зависит от стиля вождения.

Автоматические КПП

Опель Вектра Б с АКПП на вторичном рынке не больше 20%. Поэтому найти «живой» автомат сложнее, чем механику. Тем более в случае с автоматом очень важна регулярность и «качественность» обслуживания.

По разновидностям похожая с МКПП ситуация. Модификации AF13 и AF17 устанавливали на более слабые моторы. Мощные оснащали AF14, AF20 и AF22.

Последние меньше греются и имеют больший ресурс без ремонта. При хорошем обслуживании — это 350-400 тыс. Правда, когда автоматическая коробка исчерпает весь свой ресурс, то ремонт обойдется очень дорого.

Обязательно проверяйте Vectra B с автоматом на ходу. Не должно быть никаких толчков при переключениях. Проверьте щуп АКПП, масло должно быть прозрачным и без горелого запаха. Срок его замены — раз в 40-60 тыс. км.

Ходовая часть Opel Vectra B

Говорить о ресурсе оригинальной подвески Опель Вектра Б особого смысла нет, поскольку такой уже не найти. По конструкции передняя подвеска простая, надежная и довольно комфортная. Шаровая опора меняется отдельно от рычага — это плюс. Сайлентблоки также меняются по отдельности. Поэтому ремонт можно делать по чуть-чуть и недорого.

Чаще всего придется менять стойки стабилизатора, как и на многих других машинах. Еще можете столкнуться с необходимостью замены передних верхних опор амортизатора. Они проседают со временем. В продаже есть много аналогов, но обратите внимание на качество резины. Она может быть мягкой и жесткой. По отзывам владельцев неплохо ходят опоры немецкого производителя Sachs.

Задняя подвеска на такая простая — она многорычажная. Хоть сзади и 3 рычага, основная статья расходов — это 4 плавающих сайлентблока (2 верхних и 2 нижних). Стоят они по меркам Opel дорого от 5 до 15 долларов за штуку. Работа по замене может стоить дороже. Затягивать с их заменой не стоит, поскольку они влияют на задний развал. При нарушении которого может съесть резину, которая стоит дороже.

Истина кроется в «деталях», а детали должны быть качественными. Дешевые китайские запчасти стоять в два раза дешевле, а ресурс подвески сокращается в 3-4 раза. Поэтому экономия должна быть разумной.

Амортизаторы спокойно выхаживают 100 тыс. км. Ступицы в среднем 120-150 тыс. км. В общем, подвеску Вектра Б можно охарактеризовать как надежную и беспроблемную.

Электрика

Проводка Vectra B сделана с запасом. Причем запас как по прочности, так и по функциональности. До рестайлинга уже с завода закладывалась одинаковая проводка как для дешевых, так и дорогих комплектаций. Поэтому очень легко доукомплектовать свою машину круиз-контролем или подогревом сидений. Чаще всего достаточно только найти дополнительное реле и кнопку.

Дисплей на передней панели со временем начинает терять пиксели. Лечиться перепайкой шлейфа. В зоне риска катушка зажигания, лямбда-зонд, датчики кондиционера. Но это скорее не слабое место модели, а особенности обслуживания и эксплуатации.

Главная электрическая проблема у Вектра Б — это ЭБУ на некоторых модификациях двигателей, а котором мы упоминали в соответствующем разделе. Контакты внутри блока разрушаются из-за температуры и вибрации практически гарантированно, вопрос времени. Найти сложно, поменять дорого.

Тормоза и рулевое управление

У Вектра Б тормоза на всех колесах дисковые. Задними барабанами комплектовалась только версия с восьмиклапанным бензиновым мотором 1,6 л. (X16SZR, 75 л. с.). Из конструктивных просчетов только механизм ручника. Настраивается и работает плохо. Остальные проблемы в основном возрастные.

Проверяйте состояние тормозных трубок и цилиндров. Со временем они повреждаются по причине коррозии. Если перестал работать блок АБС, то, скорее всего, дело в плохом контакте внутри блока. Решается довольно легко с помощью перепайки.

Рулевая рейка обычно напоминает о себе после 250 тыс. пробега. Проявляется это течью или стуком. Можно реставрировать за 100$, купить чуть дороже б/у или восстановленную на заводе за дорого.

До рестайлинга быстро разбивается карданчик и втулка в рулевой колонке. На скорость не влияет, но стуком напрягает. Многие меняют на послерестайлинговый более надежный шлицевой вариант карданчика.

Opel Vectra B привлекает неплохим дизайном и демократичной стоимостью обслуживания. Но найти достойный экземпляр без отпечатка тотальной экономии будет непросто. В первую очередь выбирайте ухоженный кузов. Потом уже двигатель, желательно не Z/Y серии (вспомните проблемы с ЭБУ). Восстановить подвеску даже с нуля будет не очень дорого. Поэтому о её состоянии перед покупкой можно сильно не заморачиваться.

10.13.1. Передняя дверь

2. Откройте переднюю дверь и, потянув на себя, снимите ручку регулировки наружного зеркала.

3. Затем, используя лезвие отвертки как рычаг, снимите декоративную накладку ручки зеркала.

4. Снимите шумоизоляцию.

5. Используя лезвие отвертки как рычаг, снимите нижнюю накладку внутренней ручки открытия двери.

6. Также используя отвертку, снимите заглушку или выключатель зеркала с электроподогревом с верхней стороны ручки открытия двери.

7. Используя отвертку, снимите решетку громкоговорителя.

8. Отвинтите винты крепления ручки двери.

9. Снимите ручку двери.

10. Отсоедините провода от громкоговорителя.

11. На моделях с ручным стеклоподъемником полностью закройте окно и отметьте расположение ручки стеклоподъемника. Освободите скобу крепления и снимите ручку.

Скоба освобождается, если вставить чистую ткань между ручкой и обивкой двери и, протягивая ткань напротив концов скобы, зацепите скобу и освободите ее. При этом необходимо натягивать ручку на себя, чтобы она после освобождения скобы снялась со шлицов стеклоподъемника.

12. Отвинтите винты у основания обивки двери.

13. Затем используя отвертку с широким лезвием, отделите обивку двери от двери.

Фото отчет по шумоизоляции Opel Vectra C за 6 часов

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками [ШУМОФФ]

Пару фото процесса… Старая шумка и воздуховоды для обдува ног задних пассажиров, так это выглядит. На горизонтальных участках пола мы кладем Бибитон 10мм.

Разобрав потолок мы обезжириваем его перед нанесением виброизоляции. Эта услуга предоставляется у нас за дополнительную плату и в программу шумоизоляции салона за Обязательно вывешиваем мотор, желательно на устройство которое регулирует высоту, в нашем случае высоту мотора:

Толщина виброизоляции Бомб, которую мы используем на полу, составляет 4 мм.

Ставим на домкраты авто, снимаем колеса, бампер, защиту днища, левый подкрылок, а так же снимаем стойки, капот: Откручиваем селектор АКПП,вытаскиваем его.

Гребенку проводов к селектору убираем в туннель на всякий пожарный, что бы было. Вместо селектора устанавливаем кулису мкпп: Обязательно вывешиваем мотор, желательно на устройство которое регулирует высоту, в нашем случае высоту мотора: Рабочая обстановка снизу, для простоты и удобства стягиваем всю выхлопную: Результат, он конечно результат, но как это муторно и скучно, как это быстро надоедает, а сам процесс еще и очень трудоемкий.

Ыыы А всегда ж хочется быстро и чтоб результат на лицо. В этом деле не так, но раз влез, то надо уже идти до конца!

Читано перечитано было макулатуры по поводу шумо- и виброизоляции автомобиля, единственное что не читал отзывы по производителям. Остановился на старом добром STP!

Шумоизоляция дверей Opel Vectra. Пока один мастер производит шумоизоляцию потолка, еще четверо занимаются подготовкой дверей к оклейке.

Как известно, в дверях любого авто царит огромное количество влаги, особенно в период дождей и моек, а клей разлагается от влажности. Вместо клея у нас на Сплене заводским способом нанесена тончайшая мастичная виброизоляция, которая даже еще лучше держит материал на вертикальной плоскости.

Перейдем к каркасу двери и так же тщательно виброизолируем его. Под дверную обшивку мы наносим слой Бибитона, который является поглотителем звука.

Отзывы наших клиентов по Opel Vectra C

На саму дверную обшивку, в местах где это возможно, мы наносим акустический войлок, чтобы его толщина не помешала сборке двери. На двери Вектры это выглядит так. Шумоизоляция багажника, пола и колесных арок Opel Vectra.

После того, как работы по шумоизоляции потолка и дверей окончены на этот момент прошло примерно 2,5 часа наши мастера разбирают пол автомобиля и готовят поверхности к оклейке. Как видно по фото, огромные массивы ничем не защищенного металла щеголяют под ковром едва прокрашенными поверхностями. Так выглядит пол, обработанный виброизоляцией.

Есть ли смысл делать шумоизоляцию?

Наши ребята работают не только качественно, но и красиво, приятно посмотреть. На горизонтальных участках пола в салоне и колесных арках мы используем самый толстый, дорогой и эффективный виброизолятор SGM БМФ в простонародии Бомб. Этот материал у нас заранее нарезан до приезда автомобиля по лекалам и нагрет в нашей специальной печке до температуры 50 градусов рекомендация завода SGM по укладке.

Это существенно экономит наши силы, поскольку наши мастера не тратят время на нагрев каждого листа, теряя боевой настрой, а берут уже готовый горячий лист и продолжают усердно и эффективно работать.

Шумоизоляция подскажите

Подскажите у меня Vectra B сколько шумки нужно на 4 двери. Если есть фото как шумовали двери,багажник скидуйте буду очень рад за ранее спасибо !!

И мне интересно! :smile:

Opel Vectra A 1994г седан двигатель 2 литра C20NE

Что рулетки нет? меряешь дверь. Считаешь площадь для внутренней оклейки, умножаешь на 2 (для наружной оклейки). Лезешь в гугл, находишь характеристики материала которым ты хочешь вибрить/шумить. Очень хитрым калькулятором еще раз считаешь сколько нужно на данную площадь данного материала.

минимум 1.5 листа СТП на дверь + сплэн

Из личного опыта!

За один или два дня все обезшумить все равно не успеешь, так что бери всего по немногу ! и приступай к работе. И по деньгам не будет накладно и не спеша все сделаешь качественней, я материал подкупал раза четыре.

Мнения по вопросу производителя и толщине материалов разные но я покупал следующие:

1.Вибра- производитель "Викар", двери+крыша(внутри) 2,5мм., двери снаружи 1,5 мм. , багажник 3 мм.

2.Шумка- производителя не помню, темно серая без фольги, двери- 6мм., багажник 6-8 мм.

3. Виброфильтр- материал применяется для проклейки пластиковых деталей и др., в нашем случае для проклейки дверных карточек, на вид черная самоклеющаяся хрень, типа мочалки, примерно в 5 мм., с способностью сжиматься практически в ноль.

4. Обезжириватель, сначала взял одну бутылку, затем убедился, что обычный растворитель отмывает не хуже, и дешевле в два раза,и больше не брал.

5. Прикаточный валик.

6. Пластинка пластиковая, для первичной прикатки вибры, я использовал обычный скребок от льда для стекол.

7. Фен промышленный, это если не сильно тепло на улице или в гараже !

8.Острый нож + ножницы.

Я не рекламирую производителя , делюсь только из личного опыта, так как шумил сам и в первый раз. Материал брал на базаре, у продавца были разные производители как по дороже так и дешевые, соотношение цена качество мне больше понравилось у "Викар". Толщина выбиралась после совета так сказать с бывалыми "шумщиками", при выше указанной толщине, двери получились довольно таки тяжелыми плюс у меня в передних дверях "Айконы" по 2,5 кг. каждый динамик!, думаю вибру и шумку большей толщины брать не стоит, а то петлям будет кирдык !

Так же, нужно запастись перчатками и одеждой с длинным руковом (из личного опыта, шумил летом в футболке, после получаса, работа была остановлена, были изрезаны запястья об острые края технологических отверстий дверей, после защиты запястий бинтами работа возобновилась), так же будьте внимательными, после раскроя вибры, фольга на ее краях острая как бритва, пару раз резал пальцы сквозь перчатки.

И так приступим к работе:

1. Разбираем двери.

2. Снимаем, после карточки, заводскую клиентку, и смывкой убираем во всех полостях, всю пыль, грязь и заводскую мовиль.

3. Аккуратно вырезаем куски вибры, размер на глаз, не маленькие, но,чтобы было удобно проклеивать и прикатывать во внутренних полостях (не которые мастера рекомендуют клеить вибру не всплошную, а квадратами выборочно, утверждая ,что этого достаточно, не знаю на сколько это правильно, я клеил внахлест и на глухо !

4. После проклейки и прикатки вибры, подобным макаром клеим шумку, но уже не внахлест а в стык ( не переборщите с площадью внутренней оклейки, внизу внутри дверей есть дренажные отверстия, вот их желательно с дуру не заклеить . )

5. Приступаем к поклейке наружной части двери, как писал выше ,это вибра -1,5мм., толще не надо, учитывая, что еще будет монтироваться обезшумленная карточка. Некоторые серьезные меломаны, металлическими пластинами заделывают на глухо и технологические отверстия, не буду рассуждать о правильности этих действий, я просто закатал всю дверь виброй, вместе с технологическими отверстиями. Сделал вырезы под тяжки дверных замков, после убедился в свободе хода тяжек и легкости открывания дверей.

ВАЖНО- при проклейке виброй а затем шумкой, сразу пробивайте все резьбовые отверстия и отверстия под различные клипсы, я по неопытности, много времени потерял после полной закатки, искавши все эти отверстия с помощью шила , а еще лучше делать круглый вырез в материале, так и легче вкручивать и вставлять разный крепеж, и все будет лучше садится по месту .

6. После того как дверь зашумлена, возвращаем на место карточку, предварительно заклеенную виброфильтром и собираем в обратном порядке.

7. Таким же макаром поступаем с остальными дверями, в моем случае, я делал упор на хороший акустический фронт, и динамики в задних дверях снял, отверстия под них заклеил как технологические отверстия.

8. Крышу и багажник клеим так же само, особых тонкостей вроде нет. Так как потолок у меня был уже снят, и имел состояние на троечку (женские каблуки постарались ), то был перетянут мною черной искусственной алькантарой, и уже вернулся на место новеньким в стиле БМВ М-спорт, так же были окрашены в черный мат, все светлые внутренние пластиковые панели и солнце-защитные козырьки, но это уже отступление от темы и на любителя !

9. Так же не забываем закатать в багажнике перемычку под задней полочкой и сняв обшивку крышки багажника закатать и саму крышку, достаточно будет вырезать кусочки по размеру отверстий в усилителе крышки багажника ,так же не забываем закатать внутренние полости задних крыльев в багажнике !

10. Еще пару деталей, там где местами есть заводская шумка, я клеил по верх нее, по днищу -снял задние сидала и проклеил от багажника и до ног пассажира, то есть до того места, где появилась заводская шумка и до кудова можно было подкатить ковер. Дальше днище не шумил, так как:

1)поленился разбирать весь салон (так как только разборка обшивки багажника и крыши убила на )

2) не однократно слышал, что это есть не совсем полезно для поддержанной машины в плане коррозии

3) наличие на днище заводской толстой шумки

Ну вот вроде и все наваял, не судите строго меня "гуру шумки" , так как все делал сам и в первый раз, правда немного помогал сын, и то скорей всего в качестве моральной поддержки и таскания в гараж съестного, но думаю выше описанное поможет молодому шумщику !

Один из минусов полной закатки дверей, если надо что либо сделать внутри двери(в моем случае установка дополнительной кнопки стеклоподемника на пассажирскую дверь), нужно разрывать плоды своей работы, затем заново заделывать:

Самое главное не ленится, набраться выдержки и правильно подготовиться к работе , и все получится, удачи !

Читайте также: