Шумоизоляция фольксваген туран своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Шумоизоляция своими руками

Шумоизоляция своими руками ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Кузов, остекление, салон и эргономика

Дмитрий 2,
вообще-то незачем городить огород и в интернете полно примеров достойной и не дорогой шумоизоляции. С крыльями я поступил просто. Вымыл всё с фанатизмом, зачистил места коррозии и протравив закрасил антигравием GRAVIT чёрно-красный балон аэрозоль. Затем кистью нанёс BODY950 трёхкилограммовые банки фасовка. Внешние стороны крыльев, где они оббивались гравием от колёс и пороги зачистил дрелью с насаженой щёткой. Снова протравка реметаллизантом, обезжиривание и окраска GRAVITом. Установка локеров (подкрыльников).

Внутри. Всё бюджетно. Зачистка полика, протравка реметализантом, боди950 сушка, вспененый строительный полиэтилен фольгированый и ковралин на резиновой основе. Стало тихо. Тоннель КПП сверху накрыт пластиком изнутри проклеенным фольгированным герленом. Тяжёлый стал. караул! Наверху пластика крышка КПП прокрелена . ох Господи все названия позабывал пеной похожей на туристическую только с клеящим слоем. Снизу и сверху и обтянута алькантарой. Стало тоскливо. слышно как побрякивают инструменты в габажнике.

Крыша - фольгированный битопласт STP Сверзу неплохо накрыть этим "туристической пеной" , затем потолок - сенджвич пластик, пенопласт и ткань из волокон минеральной ваты. Пластик оклеен карпетом.

У магнитолы проявились ярко выраженные басы не надо покупать саб

Крышка капота изнутри - куча есть специальных материалов для этого. Спроси в автомагазинах акустики. ага?

пример правильной шумоизоляции НИВЫ.

капот

подкапотное пространство

то же недурственно

Шумоизоляция (часть 3 — багажник)

Собственно в продолжение темы речь пойдет о багажнике с арками.
У меня 5-ти местная машина с полноценной запаской. На других комплектациях возможны некоторые изменения по "вскрытию" обивок, поэтому смотрите обязательно ELSA.

Пол багажника

1. У меня "вскрытие" пола багажника заняло 10 минут. Вытаскиваем, запаску, выкручиваем руками два винта крепления фальш-пола (сзади справа и слева). Вытаскиваем сам фальш-пол, приподняв заднюю его часть. Снимаем заднюю накладку согласно ELSA (сначала разблокировать нижнюю часть движением внутрь салона, затем снять накладку потянув вертикально вверх)

2. Как обычно обезжириваем и начинаем обклеивать виброизоляцией. На фото видна штатная (черная) виброизоляция, которую я оставил. Клеил свою поверх штатной. Штифты (5шт на фото еле заметны), на которые одевается фальш-пол я выкручивал (руками), чтобы удобнее было клеить и прикручивал сразу, чтобы не потерять отверстие.

Когда все обклеили, хорошенько все прикатываем валиком.

На место, где лежит запаска (т.к. места там много) на виброизоляцию приклеил Акцент 10мм (получился круг), но забыл сфоткать.
Поверх приклеил Бипласт 10мм (он хорошо сжимается, поэтому можно смело клеить 10мм

Обратно пока фальш-пол не кладем, т.к. еще предстоит делать арки.
Собственно дальше и переходим к аркам.

Арка багажника

Подробно опишу процедуру снятия правой арки, левая снимается по аналогии.

1. Согласно ELSA снимаем верхнюю накладку стойки B, затем нижнюю накладку стойки B, затем задний порог. Снимаем заднюю верхнюю накладку потолка, боковую накладку стойки D. Выкручиваем 2 винта: один где крепится шторка, второй где фиксируется шторка у крышки багажника (там надо поддеть заглушку). Откручиваем такелажные петли. Вынимаем крючок для сумок, повернув его против часовой стрелки. Далее надо извлечь пистон из гнезда крючка. Удобнее всего это сделать через верх (там где стыкуется накладка стойки D), вытолкнув пистон наружу.
Наконец снимаем боковую облицовку арки плавно оттягивая ее к центру багажника высвобождая ее из клипс. Отключаем провод от светильника и розетки 12В.
Видим следующую картину. Немцы по какому-то только им известному алгоритму и форме приклеили штатную войлочную шумку, которую я в итоге отодрал.

2. Клеим и раскатываем виброизоляцию

Поверх клеим шумку. Т.к. Акцента я как оказалось вял с небольшим запасом, а места за задней аркой предостаточно, было решено его туда тоже приклеить. Поверх всего этого клеим Бипласт 10мм. Главное не закрывать решетку для отвода воздуха, иначе будет туго закрываться крышка багажника, т.к. воздух будет сжиматься, а не выходить из салона.

3. На саму обивку с обратной стороны наклеил бипласт 5мм. В месте вертикальной части арки обивка прилегает достаточно плотно. Суммарная толщина 2мм вибры+10мм шумки+5мм шумки на обивку = 17мм. Даже с учетом того что бипласт очень хорошо сжимается боковины немного расперло и крышка фальш-пола после сборки стала открываться с заметным усилием. Хотя для меня это не критично, но возможно лучше использовать на стороне арки шумку 5мм (вместо 10мм у меня) или не клеить ничего на обивку.

4. Собираем все обратной последовательности не забыв про все выкрученные винты и отключенные провода.

Аналогичным способом делается левая арка. Описывать подробность смысла не вижу, поэтому приведу несколько фото.
Отличие только в том, что за левой аркой нет бензобака, поэтому можно (и даже нужно) обклеить внешнюю стенку арки.

Шумоизоляция (часть 1 — двери)

Хотя VAG автомобили и конкретно Touran нельзя считать очень шумными, тем не менее всегда хочется бОльшего комфорта. После года эксплуатации было принято решение сделать полную шумоизоляцию (ну или почти полную). Выяснив текущие цены у различных компаний принял решение делать шумоизоляция самостоятельно. Тем более понимал, что сам сделаю ее не хуже (а может и лучше, т.к. делаю все-таки для себя). Почитав в Интернете различные материалы на эту темы и посмотрев несколько видеороликов выбрал для себя оптимальные материалы от STP. Провел измерения различных частей авто для более точного определения необходимого кол-ва шумоизоляционных материалов.

Итак что в итоге было закуплено:
БиПласт — 10К — 10шт
БиПласт — 5К — 5шт
Аэро — 25шт
Акцент 10ЛМ КС — 8шт

Общая стоимость материалов — 13000р

Зоны, для которых считал материал:
— капот
— арки снаружи (подкрылки)
— потолок
— все двери
— багажник и крышка багажника
— пол салона.

Так же для выполнения работы требуется:
— валик для прикатывания (использовал валик для обоев)
— Уайт-Спирит
— ножницы
— перчатки
— канцелярский нож
— набор отверток (в основном Torx, 15,20,25,30 и Spline 8,10)
— прочий мелкий инструмент (для снятия обивки, и т.п.)
— теплое место (более 20 град тепла)

Поскольку придется разбирать много всего в машине, то рекомендую предварительно ознакомиться с правильной разборкой по ELSA, чтобы не было сюрпризов во время работы.
Итак, изучив по ELSA как все разбирать (а главное как потом все собрать) приступаем к делу. Подробно описывать процедуры разборки не буду, т.к. в ELSA все четко расписано.

Фоток достаточно много и все описывать долго (а времени катастрофически не хватает), поэтому буду публиковать работы частями.

Первая часть посвящена дверям.

Передняя пассажирская дверь.

1. Снимаем обивку, для этого поддеваем накладку на ручке и под ней выкручиваем 2 винта. Снизу двери еще 2 винта, Справа и слева по 3 клипсы, отщелкиваем их и поднимаем обивку вертикально вверх. Отсоединяем тросик и провод кнопки стеклоподъемника. На фото снятая обивка, для понимания.

После снятия обивки видим такую картину

2. Далее необходимо снять щит, на котором держатся все внутренности двери (замок, стеклоподъемник, динамик и прочее). Для этого:
— снимаем две черные заглушки в середине двери. Опускаем стекло, чтобы в дырки было видно болт крепления стекла, ослабляем болты и руками поднимаем стекло до конца вверх. Крепим стекло малярным скотчем, чтобы оно не упало.
— далее снимаем внешнюю ручку с личинкой и в торце двери откручиваем 2 винта SPLINE 8, которые держат замок.
— отсоединяем разъем с проводами на стойке двери и заталкиваем его внутрь двери, отключаем провод от зеркала.
— откручиваем по периметру щита все винты и аккуратно вынимаем щит со всеми потрохами. Тянуть надо по диагонали вниз к стойке А (туда где динамик).
В итоге когда щит снят видим внешнюю сторону двери и штатную шумоизоляцию от концерна VAG.

3. Теперь наконец-то можно приступить к обклеиванию вибро и шумоизоляционными материалами.
— обезжириваем хорошо и приклеиваем виброизоляцию Аэро, подогретую на солнышке
— раскатываем хорошенько валиком для устранения воздушных пузырей.

— поверх приклеиваем шумоизоляцию Акцент (лучше максимальными кусками), при этом оставляем внизу место чтобы не забивать стоки для воды.

— напротив динамика клеим кусок Бипласта, для придания басов.

4. Устанавливаем на место щит, не забыв все соединить, закрутить (лучше последовательность посмотреть по ELSA).
— на щит (предварительно его обезжирив) так же решил наклеить немного вибры+бипласта. Полностью щит решил не заклеивать (хотя так многие делают), т.к. не хотел закрывать провода, блок управления с мотором, тех. отверстия и прочее, к чему в дальнейшем может потребоваться доступ.

5. На обивку также клеим вибру для придания жесткости

Поверх вибры приклеиваем шумку (10мм)

6. Одеваем обивку на дверь, закручиваем винты, надеваем накладку на ручки и радуемся, что одна дверь готова.

По аналогии делается водительская дверь.

Задняя дверь

1. Снимаем обивку, для этого поддеваем накладку на ручке и под ней выкручиваем 2 винта. Снизу двери еще 2 винта, Справа 3 клипсы, слева 4 клипсы, отщелкиваем их и поднимаем обивку вертикально вверх. Отсоединяем тросик и провод кнопки стеклоподъемника. После снятия обивки видим щит

2. Далее необходимо снять щит, на котором держатся все внутренности двери (замок, стеклоподъемник, динамик и прочее). Для этого:
— снимаем черную заглушку внизу посередине двери. Опускаем стекло, чтобы в дырку было видно штифт крепления стекла (точнее их там два, один внутри другого). Наша задача вынуть оба штифта, сначала внутренний, затем внешний. Для этого можно в него вкрутить подходящий винт и выдернуть на себя вместе с штифтом (так предписывается ELSA), но можно и протолкнуть его внутрь, т.к. мы все равно будем снимать щит и потом найдем этот штифт валяющийся в двери. Когда оба штифта вытащены руками поднимаем стекло до конца вверх. Крепим стекло малярным скотчем, чтобы оно не упало.
— далее снимаем внешнюю ручку с личинкой и в торце двери откручиваем 2 винта SPLINE 8, которые держат замок.
— отсоединяем разъем с проводами на стойке двери и заталкиваем его внутрь двери.
— откручиваем по периметру щита все винты и аккуратно вынимаем щит со всеми потрохами. Тянуть надо по диагонали вниз к стойке В.
В итоге когда щит снят видим внешнюю сторону двери и штатную шумоизоляцию от концерна VAG.

3. Теперь приступаем к обклеиванию вибро и шумоизоляционными материалами.
— обезжириваем хорошо и приклеиваем виброизоляцию Аэро
— раскатываем хорошенько валиком для устранения воздушных пузырей.

— поверх приклеиваем шумоизоляцию Акцент (лучше максимальными кусками), при этом оставляем внизу место чтобы не забивать стоки для воды.
— напротив динамика клеим кусок Бипласта, для придания басов.

4. Устанавливаем на место щит, не забыв все соединить и закрутить (лучше последовательность посмотреть по ELSA).
— на щит также приклеиваем материалы, сначала вибра, потом шумка, предварительно обезжирив.

Шумоизоляция Volkswagen Touran

Мы студия «Автозвук.Москва». Занимаемся шумоизоляцией, аудиоподготовкой и установкой звуковых систем. Работаем со всеми марками и моделями.

Установка шумоизоляции начинается с моторного отсека, с капота снимается заводская шумка, а поверхность под ней тщательно очищается и обезжиривается.

На очищенную поверхность капота клеим виброизолятор Comfortmat Gold G2.

Снятая заводская шумка, также как и капот, сначала очищается и обезжиривается.

Шумопоглощающий кожух усиливается слоем тепло-звукоизолятора STP Изолон 4 (Сплен).

Аналогичной модернизации подвергается и снятая с крышки багажника пластмассовая панель, сначала её тщательно очищают.

И на подготовленную панель, клеят слой акустического войлока, подобный войлок широко используется в штатной защите элитных немцев.

Перед обработкой крыши с неё снимают заводскую обшивку, поверхность тщательно очищают.

Начиная обработку крыши, первым слоем на неё клеится виброизолятор Comfortmat Gold G3.

Следующий, второй слой, нанесённый на крышу, это высококачественный шумопоглотитель акустический войлок толщиной 10 мм.

Начинается подготовка дверей, снимается заводская обшивка, а также панели крепления с внутренних стенок.

Пока мастера готовят двери, можно наблюдать, что штатной шумоизоляции на них нет совсем.

Проводя подготовку любых поверхностей, мастера применяют качественный раствор фирмы «3М», который не имеет запаха.

Все используемые вибродемпферы Comfortmat имеют повышенную адгезию к металлу, представляя собой мастику из смеси специальных полимеров, армированную алюминиевой фольгой.

Первый слой шумки клеится на внешние стенки дверей.

Для защиты внешних стенок, мастера применяют виброизолятор Comfortmat Gold G3.

Второй слой, это виброизолятор Comfortmat Gold G2, его клеят на внутренние стенки дверей.

Через специальные надрезы, не забываем вывести поверх наносимой шумо изоляции электропроводку.

Третий слой наносится также на внутренние стенки дверей, поверх виброизолятора клеится тепло-звукоизолятор Comfort Lock 4 мм (Бибитон).

Просматривая специализированные форумы, посвященные установки шумки, можно встретить утверждение, что качественно проклеить шумку в течение одного дня, это не реально.

И это, скорее всего, действительно так, если делать всё одному человеку. У нас же работает бригада мастеров, опыт каждого составляет не менее 3-х лет.

Наверное, никто не будет спорить, что делать что-то в сто пятидесятый раз, может и не так увлекательно, но гораздо проще и быстрее, чем в первый или даже в третий раз.

Кроме того, в копании во первых существует специализация - у того кто лучше получается двери, обрабатывает двери, у кого крыша, ставит шумку на крышу.

Во вторых, разделение труда, пока одни мастера проводят демонтаж обшивки, другие, сняв размеры, нарезают шумку и несут её греть в электропечь.

Кроме этого, постоянно совершенствуя процесс, мы ищем оптимальные способы нанесения шумоизоляции.

Так, например, мы отказались от разогрева вибродемпферов по месту нанесения шумки, различными строительными фенами.

А разогреваем их отдельно, что позволяет разогреть до оптимальной температуры полноценные куски, а не кусочки которые клеят многие.

После разогрева в электропечи, любая даже самая толстая вибра делается эластичной, и без лишних усилий, быстро, равномерно и плотно прокатывается металлическими валиками по любым даже труднодоступным поверхностям.

Начинается этап нанесения вибродемпферов, на колесные арки клеится виброизолятор Comfortmat Dark D4.

Мощный Dark D4 применяется для защиты самых высоконагруженных участков.

Днище багажного отсека проклеивается виброизолятором Comfortmat Gold G2.

Виброизолятор Comfortmat Gold G3 клеится в салоне, на место, где будет крепиться заднее сиденье.

На полы в салоне, также как и на колёсные арки ранее, наносится виброизолятор Comfortmat Dark D4.

Все наносимые материалы выбираются заказчиком, мастера могут проклеить любой другой материал, если он посчитает что, уместнее клеить именно тот, а не этот.

Нанеся вибродемпферы, начинаем клеить второй слой, это тепло-звукоизолятор Comfort Lock (Бибитон).

Колесные арки обрабатываются усиленным слоем бибитона Comfort Lock 8 мм.

На все остальные участки, как в багажном отсеке, так и в салоне наносится Comfort Lock 4 мм.

Поэтому перечислять все участки, куда клеится бибитон, нет смысла, они все те же, куда ранее клеили вибру.

Все материалы шумки на моторный щит кладутся максимально высоко, но, не снимая «торпедо».

За время всех работ, мастера бережно относясь к автомобилю, меняют до пяти пар перчаток, это сейчас прекрасно видно на белом фоне бибитона, нигде нет заляпанных следов.

Установка шумоизоляции закончена, мастера собирают автомобиль, сейчас их задача установить всё так, чтобы не было видно следов их предыдущей работы.

Спустя восемь часов слаженной работы бригады мастеров, автомобиль Volkswagen Touran приобрел свой прежний вид и готов покинуть бокс. Чтобы радовать своего хозяина, качественно звучащей музыкой и тишиной в салоне.

Шумоизоляция это

Шумоизоляция избавить вас от громкого монотонного шума в пути. Можно комфортно общаться на скорости 140 км/ч. даже в полтона.

Даже штатная музыка станет звучать лучше. Этому способствует общее снижение шума, создания акустического короба в дверях и отсутствие вибраций обшивки и кузова.

Скрипят обычно элементы обшивки. Они проклеиваются материалом STP Маделин, он устраняет скрип и треск. Мы проклеиваем все элементы, которые разбираем.

Прослушайте

Мы записали уровень шума в автомобиле до и после шумоизоляции, чтобы наглядно показать насколько Ваш автомобиль станет комфортнее.

Стоимость

Что бы узнать точную цену выберите марку и модель автомобиля

Гарантия на работы 3 года

После выполненных работ выдаем полный пакет документов на автомобиль. Опыт каждого специалиста не менее 3 лет.

Продукция премиум класса

Мы гарантируем сохранность салона, и отсутствия следов разбора. За качество отвечаем!

Проекты высокого уровня

Дилерская гарантия сохраняется

Имеем все необходимые сертификаты. Квалифицированные и аттестованные мастера.

Вопросы

Если в течении трех лет какой-то из материалов отклеится, или начнет разрушаться, можете смело приезжать, мы устраним все за свой счет.

Мы не разбираем и не демонтируем узлы и агрегаты, на разъединяем коннекторы, не отключаем электро-компоненты. Поэтому официальный дилер не в праве снять Вас с гарантии. Имеем все необходимые сертификаты, от гос. органов.

Что бы вы были уверены, что мы проклеили качественно и в нужном объёме все оговоренные элементы, мы делаем подробный фотоотчет всех деталей, и всех этапов оклейки и монтажа.

Наши мастера работали со всеми самыми популярными марками и моделями автомобилей и знают нюансы монтажа элементов салона. Поврежденные клипсы заменяем новыми - оригинальными.

Используем только материалы STP «Standart Plast», эта компания на рынке с 1996 года. Материалы надежные не токсичные, не чувствительны к погоде.

Если Вы хотите лично контролироваться работы, Вы можете присутствовать в установочной зоне, при монтаже шумоизоляции.

Материалы STP не источают неприятного или специфического запаха, даже в жаркую погоду.

В зависимости от модели вашего автомобиля и типа комплекса шумоизоляции, вес автомобиля увеличится до

После выполнения работ вы получите полный пакет документов. Договор, счет, заказ-наряд.

Другие работы

Мы находимся в жилом комплексе "Вавилово".

Адрес: ул. Архитектора Власова, д. 6.

Volkswagen Touran ― образец универсальности. Три облегченных сиденья второго ряда, расположенные рядом друг с другом, легко передвигаются в продольном и поперечном направлениях, складываются или полностью снимаются. При необходимости разместить большую семью или компанию друзей в Touran можно установить третий ряд сидений. В зависимости от конфигурации сидений объем багажника может достигать 1989 литров. Всего концепция изменяемости сидений Volkswagen Touran предлагает более 500 различных конфигураций.

Для того чтобы сделать свой автомобиль тише, его владелец решил установить дополнительную шумоизоляцию, ознакомившись с предложениями в интернете, он остановил свой выбор на нашем сервисном центре.

Компания Автозвук.Москва имеет большой опыт шумоизоляции автомобилей в Москве, в том числе и на автомобили марки Volkswagen. Многолетний опыт и применяемые технологии позволяют нам устанавливать полный пакет шумоизоляции за один день.

Запись online

Укажите свои контакты, и информацию по вашему заказу, и мы перезвоним Вам через несколько минут:

Записаться на шумоизоляцию

Укажите свои контакты, и информацию по вашему заказу, и мы перезвоним Вам через несколько минут:

Обратный звонок

Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним Вам в течение нескольких минут. Услуга доступна с 8 до 22 часов по московскому времени

Шумотеплоизоляция капота Volkswagen Tiguan

Решил тут доработать немного своего тигуана.
Ничего нового миру не открыл, подобные работы в большом количестве описаны на драйве и других профильных сайтах.

Зима, холодно, загнал машину в теплый рембокс.

Шумоизоляция капота на Фольксваген Тигуан

Снял родную шумку сняв три клипсы. Она российского производства, тоненькая, какое то ооо делает, разобрать на наклейке было сложно. Но неаккуратность отверстий под клипсы бросается в глаза.

В авто49 магазине был закуплен виброматериал. Вот такой.

Виброматериал Сильвер 3 мм 53 см Х 75 см Производитель: Stp

В дополнение был взят рулон шумоизоляции. Вот такой.

Звукоизоляция изолонтейп 3004в 1мх1,20м 8мм

Всё уложилось до 1 т.р.

Попутно сделал приспособу "валик монтажный" - фото нету, забыл, но нашел в сарае оконечник от поливочного шланга, он кругленький и с дырочкой. Старый валик для обоев не нужный тоже нашелся. Обрезал его и поставил наконечник. Как говорится за 5 минут.

Еще желателен фен греть вибру и растворитель для обезжиривания.

Далее делаем шаблон - я использовал для этого малярный скотч. Наклеиваем его сначала полосами на родную шумку. Потом пальцами приминаем его чтобы четко видеть где резать.

Берем ножик и аккуратно обрезаем лишнее. Шаблон готов, отклеиваем его от шумки.

Теперь берем лист виброизоляции, разглаживаем его, накладываем шаблон, он даже слегка приклеивается, и вырезаем ножницами. Аналогично поступаем со вторым листом.

Потом берем фен, прогреваем слегка вырезанные куски. Обезжириваем металл. Снимаем защитную бумажку и начинаем наклеивать. Одновременно расправляем и прокатываем валиком.

На правом я немного накосячил, решив что не влезет и сразу еще примерно по 1-2 сантиметра обрезал от куска, но это оказалось лишним, пришлось доклеивать кусочками, на левом куске я в этом убедился. Так делать не надо.

Потом вырезал шумоизоляцию, фото и шаблона не делал, просто обрезал по размерам родной шумки уменьшив примерно на сантиметр. В итоге все приклеилось (один слой клеевой) к шумке с внутренней стороны. Потом поставил её обратно.

Стало еще тише, а в тиге и так довольно неплохая родная шумоизоляция. Стал дольше остывать мотор, для моего мотора с маленьким объемом это актуально. Ну из звук закрытия капота не стал таким противным. Времени

часа два на все с перекурами.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Шумоизоляция фольксваген туран своими руками

Привет всем! Решил написать про шумоизоляцию., т.к в гараже осталась шумка от hammera h2 решил применить её на свой touareg. Проклейка капота, пола и двери багажника, четырех дверей. Первый слой STP вибропласт М1 (вибропоглощающий) , второй слой Стизол А 4 КС/ Барьер 4 КС (1.0*1.25м)(шумопоглощающий). Звучание динамиков улучшилось, ощутимо сразу. По работе 2 дня не торопясь после работы по 2 часа и готово.
Может кому-то понадобится. Всем спасибо.
Что было:

Сергей@touareg, не обижайтесь, но внесу небольшую долю критики со своей стороны.

1) Крышку багажника можно было не шумоизолировать - особого эффекта нет.
2) Двери, не совсем правильная шумоизоляция у вас, везде вижу только вибропласт м2. Для нормальной шумки дверей нужно высверливать заклепки в дверях и снимать черную железку и шумить филеку двери, а то у вас получается из двери барабан, который при звучании музыки хорошего эффекта не даст.

3) Пол багажника и весь багажный отсек.
Я бы рекомендовал взять вибропласт потяжелее и укрыть полностью весь пол, а поверх этого пройтись слоем СПЛЭН3008, тогда будет достигнут хороший эффект.

4) Вы упустили колесные арки, резина у турика довольно широкая и шуму создает немало, я бы лучше начал с доработки колесных арок снаружи и внутри, а затем переходил к салонным работам.

Все, что я написал, это лишь мое ИМХО, без обид.

Сергей@touareg, не обижайтесь, но внесу небольшую долю критики со своей стороны.

Шумо-виброизоляция Т2

Доброго дня всем!
Проехав 2000 км на новом автомобиле, понял, что "так дело не пойдет". Что бы меня слышали на заднем сидении, чуть ли не кричать нужно (на трассе, при скорости 90+). Ранее уже был опыт ШВИ автомобиля, поэтому того, что машину нужно будет разобрать полностью (салон), я не боялся. Не знаю, насколько уместно давать тут ссылку на мастерскую? Если модератор разрешит, выложу. Мастерскую нашел по отзывам в инете. На деле, все действительно весьма грамотно. Бросалось в глаза, что ребята свое дело знают, и Тигу видят не впервые. Разобрали салон, я и глазом моргнуть не успел. Попутно рассказывали много интересного по своей специальности.
Работы начались в 10 утра, в 17 я уехал.
Все время был в мастерской, меня не прогоняли, даже наоборот сами предложили остаться, хотя по себе знаю, как бывает не приятно,когда "над душой" стоят.
Материалы (если кому интересно) использованы компании STP:

Двери
1 слой Аэро 2мм
2 слой Акцент Премиум 6мм
3 слой Бипласт Премиум 15 мм
Крыша
1 слой Аэро 2мм
2 слой Бипласт Премиум 15 мм
Днище
1 слой Аэро+ 3 мм
2 слой Барьер 4 мм
3 слой НойзБлок 2мм
Багажник
1 слой Аэро+ 3мм
2 слой Барьер 4 мм
Арки
1 слой Profi
2 слой Бипласт Премиум 15 мм
Арки снаружи
Металл под локером - мастика двухкомпонентная НойзЛиквидатор
Локер изнутри - Silver 2мм
Капот
1 слой Аэро 2мм
2 слой Акцент Премиум 6мм.

Цена за все - 44 000 руб.

Эффект. Ну, не нужно строить иллюзий, Тигуан не становится Роллс-Ройсом. Тем не менее, акустический комфорт прибавился, и это реально заметно. Задний пассажир без проблем слышит передних. Дорога не гудит, как раньше. Штатные динамики заиграли по-новому. Эффектом я доволен. Честно говоря, ожидал даже меньшего результата.

Друзья, прошу сразу - не нужно писать что-то вроде "деньги на ветер". Готов подискутировать про деньги, но аргументированно, а не просто эмоционально.

Вот эту картонную порнографию под потолком VW считает шумоизоляцией. По сути - просто картон, наклеенный на силикон.

Подготовка двери изнутри

потолок в процессе. Видны 2 слоя

Готовая, вибродемпфированная дверь

Черные квадратики в багажнике - заводская вибра. Не спасает вообще. Металл даже от пальцев звенит как колокол.

ШВИ локера изнутри

Вибродемпфирующая мастика в арке. Процесс нанесения)

На арках - новый материал STP Profi. Не во всех магазинах пока есть. Говорят - волшебен. Посмотрим.

Пол багажника. Близко к концу работ.

Volkswagen Touran l с пробегом: коррозия под мастикой и неприятности от ЭУР

Всегда найдутся те, кому в минивэне либо не хватает пространства автобуса, либо не устраивают повадки грузовика. Этим капризным автолюбителям ответил Volkswagen: нате вам Touran! В этом автомобиле удивительным образом сочетаются комфорт легкового автомобиля и вместимость большого “вагона”. Правда, пробег у этих машин на вторичном рынке тоже обычно больше, чем у седанов и хэтчбеков. Стоит ли покупать такую машину, и чего от неё можно ждать? Сегодня мы поговорим о кузове, салоне, электрике и ходовой части Touran первого поколения, а во второй части обзора – о моторах и коробках.

Что такое Touran?

К сожалению, имя Touran у нас не слишком на слуху. А зря! Это очень интересный автомобиль с задней многорычажной подвеской и моторами мощностью до 170 л.с. и с огромным набором дополнительного оборудования. А при желании — и с кожаным семиместным салоном.

Для Touran был даже разработан свой собственный «внедорожный прикид». Правда, несмотря на внешний обвес Cross Touran как у полноценного кроссовера, полного привода у него не было.

В первые годы выпуска машина оказалась самой популярной в своем классе. Конечно, у себя на родине в Германии, а не у нас. Впрочем, и на российском рынке Touran разошёлся неплохим тиражом. Ещё бы: желающих получить легковой комфорт и управляемость в одном флаконе с универсальностью всегда было много, а кроссоверы любят не все. Таким образом, предложений Touran на вторичном рынке даже больше, чем по некоторым «популярным» кроссоверам других марок. Так что выбор есть, об этом волноваться не стоит.

Что можно сказать про очередную машину на платформе PQ35? Еще один Golf V или даже VI? Да, во многом это так и есть — сказывается унификация, и при всей внешней несхожести в техническом аспекте машины просто близнецы. Конечно, различия в типе кузова, комплектациях и мелких нюансах есть, но общее ощущение от машины меняется мало.

И всё же отличия между Golf и Touran с пробегом есть. Хотя бы потому, что средние пробеги минивэна раза в два раза больше, чем у легковушек, а нагрузка у Touran совсем другая. Посмотрим, как это сказывается на “здоровье” немецкого минивэна в серьёзном возрасте?

Кузов

Кузова автомобилей Volkswagen почти всегда отлично покрашены, а металл по большей части оцинкован. Это хорошо, но адгезия грунта к оцинкованному металлу хуже, чем к обычной стали. И цинк при создании оксидной пленки также «отторгает» грунт. Потому повреждения ЛКП в местах мелких “коцок” чаще заканчиваются облезаниями краски на значительной площади и последующим постепенным «срабатыванием» цинкового покрытия. Ну а затем и развитием коррозии на «подготовленной» территории.

Volkswagen Touran '2006–10

Процесс достаточно длительный, полный цикл на плоской панели занимает от года до трех. Казалось бы, есть время устранить проблему, но… Обычно владельцы её просто игнорируют, пока она не станет явно видна.

Аналогичная ситуация встречается под антикоррозийным покрытием в арках и на днище. Только с той лишь разницей, что тут слой покрытия толще и намного эластичнее, и катализаторами разрушения становятся не сколы и места контакта с другими панелями (например, с креплениями бамперов), а пробки вентиляционных и технических отверстий и точки контакта с подкрылками. Кроме того, разрушение ЛКП может начаться с трещин покрытия от старости или морозов. Традиционно в зоне риска оказываются и точки установки подвески.

Заметить характерное «набухание» на стадии появления пленки окисла на цинке не получится. Всё прикрыто подкрылком, под который еще и набивается грязь. А остальная часть скрыта слоем мастики. Покрытие неровное, толстое и хорошо маскирует начало проблем, но под толстым слоем битумной мастики влага накапливается хорошо, а по трещинам быстро проникает дальше. В общем, повреждения в этой зоне обычно обнаруживают на стадии «дыра откуда-то появилась».

В итоге возрастной Touran практически не даёт надежды на полное отсутствие коррозии. Подходить к вопросу оценки состояния нужно тщательно, не довольствуясь только внешним осмотром.

Volkswagen CrossTouran '2007–10

Большая часть машин после второго рестайлинга 2010 года вообще не имеет явно видимых следов повреждений. Мелкие дефекты можно найти только вблизи точек крепления бамперов, в арках и в местах крепления ручек дверей. Изредка можно заметить следы пескоструйной обработки на лобовой части, но в основном там ещё нет рыжих следов коррозии.

Серьезная дефектовка с частичным разбором покажет, что коррозия после пяти-шести лет плотно облюбовала стыки лонжеронов с брусом безопасности спереди. На стыке этих панелей она расходится от болтов крепления. Кромка порога под локером спереди собирает грязь и медленно корродирует. Сзади проблема та же — скопление грязи за локером и постоянно сырая среда создают предпосылки для набухания крышки вентиляции порога и постепенного отслаивания битумной мастики, страдает и кромка крыла поблизости.

Под задним бампером понемногу ржавеет крыло (особенно если сломаны пластиковые крепежи), и выглядывает рыжина из-под корпуса жалюзи вентиляции.

Внутри в багажнике могут быть небольшие «рыжики» в боковой нише. Иногда есть повреждения по кромке проема задней двери вблизи фар. Для проверки придётся снять уплотнитель и осмотреть шов в «плече» над фарой.

Багажник Volkswagen Touran '2003–06

Переднее крыло страдает в основном в точке соприкосновения с бампером, но и ниша под «треугольником» стойки иногда имеет внутри поверхностную коррозию. Пыльник моторного отсека в верхней части тоже может иметь точки поверхностной коррозии.

При эксплуатации в пыльных регионах протирается краска под гофрами электропроводки на стойках дверей, а под гофрой скапливается влага. Кстати, будет очень неплохо иногда её снимать и обрабатывать силиконом. Так и проводка будет живее.

Боковые двери в нижней части ржавеют в основном на экземплярах до первого рестайлинга, но на машинах выпуска 2011-2012 годов уже можно найти мелкие точечные «рыжики» на внутреннем шве двери. Задняя дверь начинает ржаветь изнутри по окнам креплений механизма заднего стеклоочистителя, выступам крепления внутренней обшивки и по нижней кромке.

Volkswagen Touran '2010–15

В надмоторной нише со временем забивается дренаж, который без разборки всего пространства под лобовым стеклом почистить нельзя. Для этого придется снимать трапецию “дворников”. Из-за забитого дренажа не только будет литься вода в салон, но и возможно появление коррозии вблизи гофры трубки дренажа люка (если он есть, конечно) и под мастикой вблизи боковых швов верхнего лонжерона.

Обязательно стоит проверить поверхности, защищенные толстым слоем мастики. Для этого надо аккуратно потыкать ручкой отвертки в подозрительные места, а где есть следы нарушения целостности покрытия — и не постесняться расковырять. А лучше всего снять подкрылки и тщательно вымыть арки. На дорестайлинговых машинах, у которых нет лишней мастики, хорошо будут заметны многочисленные нарушения ЛКП вблизи технологических заглушек, проводки тормозных магистралей, датчиков АБС и колодок спереди и у усилителя арки вблизи отбойника амортизатора в задней арке. Усилитель сделан из неоцинкованной стали и ржавеет по всей площади. На машинах после второго рестайлинга нашей сборки эти зоны скрыты под мастикой. Спереди это помогает неплохо, а вот в задней арке накладка будет не спеша гнить уже под слоем этой самой мастики.

Volkswagen CrossTouran '2010–15

На днище проблемные точки сконцентрированы в основном рядом с кронштейнами крепления выхлопной системы, теплового экрана, трубопроводов и тормозной системы. На свежих машинах сквозной коррозии не будет, а вот на машинах первого рестайлинга там могут быть даже дыры.

Впрочем, редко на каких машинах все проблемные места пострадали разом. К тому же в большинстве случаев повреждения неплохо локализованы и разрастаются очень медленно. Цена восстановительного ремонта сравнительно невысока, а устранить все эти неисправности могут даже в весьма средненьком сервисе.

Опасное для всех автомобилей Volkswagen явление — сложно устранимое расползание коррозии по сварным швам и в завальцовках металла. Там слой оцинковки сгорает или частично снят вследствие механической обработки, а шовный герметик со временем отслаивается, особенно если машина участвовала в ДТП. Затраты на приведение кузова в порядок в этом случае могут быть высокими.

Зимой можно лишиться передних подкрылков, причем в ряде случаев может пострадать внутренняя кромка крыла, к которой они крепятся. Зазор между пластиком и колесом небольшой, а в точке установки брызговика крепко намерзает лёд. В начале движения его закусывает, и подкрылок отваливается. В грязи процесс идет таким же образом.

Кстати, заднее крепление локера, оно же крепление брызговика, от природы слабовато, и его часто «усиливают» шурупом. Как результат — коррозия даже на машинах после 2010 года выпуска.

Стеклоочиститель задней двери страдает как минимум по двум причинам. Со временем разламывается кольцо крепления лапки дворника, чаще это происходит зимой. Трубочка подвода “омывайки” в дворник ломается внутри моторедуктора — она работает на скручивание. В итоге омывающая жидкость начинает литься непосредственно в редуктор и в дверь.

Редуктор обычно выходит из строя по причине коррозии мотора и контактов или из-за простого вымывания смазки. Трубка омывателя лобового стекла на возрастных машинах трескается в довольно очевидном месте - на вводе в капот. Это хорошо заметно, но менять её неудобно. Чаще трубку просто ремонтируют вставкой.

Фары на машинах до рестайлинга страдают помутнением пластика. Положение почти не спасает даже полировка: микротрещины практически сквозные. Рестайлинговая оптика полировкой восстанавливается хорошо. Выгорает она умеренно, и на машинах с галогеновыми лампами обычно свет неплохой.

Volkswagen Touran Taxi '2010–15

Обязательно нужно отметить очень специфическую проблему, присутствующую у машин с газобалонным оборудованием для сжатого газа. Открыто установленный в заднем свесе баллон активно корродирует вблизи хомутов крепления, и уже встречались случаи взрыва баллонов. В Германии баллоны меняли, если замечали следы повреждений. А если у вас машина, купленная “б/у” и отъездившая последние лет восемь у нас или в Белоруссии, где такие очень популярны, то скорее всего, никто этим не заморачивался. И первая же заправка сжатым газом до полного давления может стать для машины, а возможно и для вас, последней.

Салон

Салон у машин типично немецкий: крепкий, удобный и чуточку скучный. Зато очень надежный.

При пробегах до сотни тысяч износ руля, сидений и обшивок дверей мало заметен. При пробегах ближе к двумстам тысячам признаки более очевидны: изношенный чехол рычага МКПП, засаливание кожи руля или изменение фактуры пластика в местах хвата и заметный износ водительского сиденья уже не скрыть. Правда, и после трехсот тысяч пробега можно найти экземпляры с вполне живыми салонами, благо тут все очень даже кондовое. Уплотнители дверей «обминаются» где-то между сотней и двумя сотнями тысяч пробега, на водительской двери даже может появляться лишний шум. Замки работают обычно хорошо, а стеклоподъемники не умирают раньше времени только у курильщиков.

Торпедо Volkswagen Touran '2003–06

При больших пробегах может отломиться педаль газа, у которой обычно зимой обрывает соединение самой педали с основанием. Причины поломки — старение пластика в месте изгиба и грязь со льдом, намерзающие в этом месте. Можно немного «поколхозить», сделав петлю из проволочек, а можно купить новый комплект педалей. Он недорогой: стоимость комплекта от, например, Yeti составит порядка 2 500 рублей (код 5L1064200).

Volkswagen Touran из таксопарка: проверка на прочность

О том, как служится в такси Турану, я разузнал в московской компании, имеющей свой парк автомобилей. Поскольку собственного сервиса у таксопарка нет, на протяжении первых 50 000 км машины обслуживаются у официальных дилеров, а затем ими занимаются техцентры-партнеры, имеющие аналогичные гарантийные обязательства, — они используют только оригинальные запчасти, а работы и интервалы ТО соответствуют заводскому регламенту.

В таксопарке 360 Туранов, купленных в два приема. Первая партия, из 200 машин, эксплуатируется год, максимальный пробег — 150 000 км. Вторую закупили в декабре 2014 года, и эти автомобили пробежали в среднем 50 000 км. При выборе машин таксопарк рассматривал несколько компактвэнов: VW Touran, Ford Galaxy и Opel Zafira двух поколений. Ford оказался значительно дороже Фольксвагена в сравнимой комплектации. Zafira B привлекала неубиваемостью, но морально устарела, а Zafira С не устроила по цене.

Touran удивил надежностью, оказавшись на фоне одноклассников выгодным автомобилем для такси. Запчасти на него дороже, чем, например, на Galaxy, но в вопросах наличия деталей и сроков их ожидания у «немца» преимущество, что для таксопарка важнее. Было несколько серьезных ДТП, но пока по причине нецелесообразности восстановления не списали ни один Touran.

00-Touran_zr-11_15-clear

Touran лишен даже докатки — только ремкомплект для ремонта шин. Сотрудники таксопарка пытались пристроить запасное колесо в нишу багажника — тщетно.
Элементы салона, несмотря на серьезный пробег, не отметились значительным износом и не подают голос на неровностях.
Оригинальные лобовые стекла не очень стойки к сколам и трещинам и страдают даже от небольших камешков.
Передние колесные арки — в зоне риска, им обязательно нужны брызговики; задние защищены развитыми штатными подкрылками.
Несмотря на обилие специального таксишного оборудования, штатная электрика ведет себя нормально. Однако на двух машинах выходил из строя блок управления внешним освещением, расположенный слева от руля (работали только ходовые огни). По словам дилера, модуль отсыревает по неясным причинам. Черная декоративная «ресничка» внутри фар отваливается после двух-трех тысяч пробега и загораживает секцию ближнего света. В первой партии оптику заменили уже на сорокá машинах, во второй — пока на пяти.
Информации о стойкости лакокрасочного покрытия немного — срок эксплуатации невелик, хотя пробег у машин существенный. Нижние части бамперов подвергаются активной «пескоструйной» обработке, из-за чего приходится частично менять пленку на кузове. Удивительно, но пороги под обстрел не попадают (их, кстати, не оклеивают из-за шершавого антикоррозийного покрытия под краской).

2011_Volkswagen_Golf_cabriolet_027_8162

Тураны вооружены бензиновым турбомотором TSI 1.2 (105 л.с.) и шестиступенчатой механикой. Сотрудники таксопарка поначалу схватились за голову, узнав о решении начальства закупать машины именно с этим двигателем. Интернет-форумы пестрили жалобами на их ненадежность; в числе основных неисправностей владельцы называли быстрое растяжение цепи ГРМ, стук поршневой, низкий ресурс турбины. Однако на деле за 150 000 км пробега ни один мотор не огорчил серьезными неисправностями. Видимо, немцы поработали над надежностью агрегата.

02-Touran_zr-11_15

Масло в моторах меняют не реже чем каждые 15 000 км пробега. Дабы сэкономить, используют не дорогое оригинальное масло концерна Volkswagen, а рекомендованный дилерами аналог — синтетику Castrol. Среди неполадок с навесным оборудованием двигателя наиболее частая — течь помпы охлаждения на пробеге 50 000 км. Причем такой болячкой страдают только машины из второй партии: за последний месяц водяные насосы умерли на десяти Туранах, а большинство подбирается к критической отметке. Ремень навесного оборудования заменили на тридцати машинах. На пробеге 90 000–105 000 км он покрывается трещинами. Его меняют превентивно, не доводя дело до чрезмерного растяжения и свиста.

Двигатель очень чувствителен к октановому числу топлива. Каждая попытка водителей выгадать копеечку, заехав на сомнительную АЗС с низкими ценами или залив 92‑й бензин вместо минимально допустимого 95‑го, приводила к загоранию лампы Check Engine. В некоторых случаях дело доходило до заметной потери мощности и «троения» мотора.

Радиаторы охлаждения двигателя и системы кондиционирования пока не промывали ни на одной машине. В большинстве таксопарков эту операцию проводят минимум раз в год, перед летним сезоном. Здесь же намерены чистить узлы вдвое реже — загрязнения у них незначительные. Скорее всего, благодаря удачному расположению радиаторов.

Читайте также: