Система охлаждения ситроен с4 схема
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Система охлаждения двигателя. Принцип работы:
У каждого современного автомобиля обязательно имеется система охлаждения двигателя. В данную систему входит несколько элементов: расширительный бачок, термостат, вентилятор, насос, соединительные шланги, датчик температуры, рубашка охлаждения блока цилиндров, охлаждающая жидкость, и, конечно же, радиатор.
Радиатор – наиболее главный элемент всей системы охлаждения. Благодаря нему поддерживается рабочая температура двигатели. Он также предотвращает перегрев. Если же рабочая температура двигателя будет превышать допустимые нормы, он может заклинить, и без капитального ремонта двигателя тут не обойтись.
Принцип работы охлаждающей системы заключается в том, что жидкостный насос качает воздух по кругу, таким образом, чтобы охлаждающая жидкость омывала стенки блока цилиндров. Постоянная циркуляция отводит тепло от горячих элементов двигателя. После этого нагретая жидкость перетекает в радиатор, и уже в нем отдает тепло наружу в атмосферу. Далее, уже охлажденная жидкость повторяет этот цикл. Радиатор является своеобразным устройством охлаждения жидкости. Для того чтобы процесс охлаждения жидкости происходил быстрее, устанавливается вентилятор, благодаря которому воздух нагнетается на поверхность радиатора. Данный вентилятор включается в тот момент, когда рабочая температура двигателя повышается.
Как правило, роль охлаждающей жидкости играют тосол и антифриз. Многие водители, ради экономии на охлаждающей жидкости, в систему охлаждения заливают просто дистиллированную воду. Хотя делать этого вовсе не стоит. От постоянного использования воды в качестве охлаждающей жидкости, в системе охлаждения могут образовываться отложения и коррозия. А это приводит к снижению срока службы всей системы охлаждения. Поэтому рекомендуется применять только специальные жидкости. Объем необходимой жидкости зависит от общего объема системы охлаждения.
Радиаторы могут иметь различные конструкции. Наиболее распространенные из них – это ленточные и пластинчатые радиаторы. Так как пластинчатые радиаторы имеют значительно больший вес, они постепенно уходят в прошлое. Современные производители все чаще отдают свое предпочтение ленточным радиаторам. Обычно такие радиаторы изготавливаются из алюминия. Это связано с тем, что он имеет хорошо проводить тепло, улучшая работу всей охладительной системы. А благодаря легкости таких радиаторов, капот автомобиля не перегружается лишней тяжестью, тем самым происходит экономия топлива.
Ниже представлена иллюстрация с описанием деталей системы охлаждения двигателя:
1 — Салонный отопитель
2 — "Горячие шланги" для салонного отопителя
3 — Клапан избыточного давления (заливная горловина)
4 — Термостат
5 — Верхний патрубок (с горячей ОЖ)
6 — Радиатор
7 — Вентилятор
8 — Водяной насос
9 — Охлаждение трансмиссии
10 — Нижний патрубок (с охлажденной ОЖ)
11 — Расширительный бачок
есть кто понимает в системе охлаждения ситроенов?
поставить нормальный отдельный радиатор с автономным вентилятором. лезть в систему охлаждения двигателя и кондиционирования не к чему, т.к. при включенном кондее другой датчик не поможет.
находил фирму в Москве, которая торгует готовыми комплектами именно для AL4.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
в любом случае это колхоз.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
тебя цена не смущает. почти 12 кусков.
вначале нужно осмыслить как это работает и прикинуть вероятный эффект. я вот представляю себе организовать автономное охлаждение масла акпп с датчиком и вентилятором. а здесь предлагают воткнуть как-то еще радиатор - эффект пока не ясен. вот давай 31-го и помозгуем на эту тему.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
а ты точно масло в автомат заливал. ))) и с системой охлаждения у тебя все в порядке? - у меня такой ерунды никогда не было за все лето, температура стабильна хоть в 30, хоть в 35. пинается только с 3-ей на 4-ю, когда холодный.
я не отговариваю тебя. всего лишь хочу посодействовать в поиске правильного решения. то что они предлагают - это далеко не панацея. имхо
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
если на машине температура ОЖ достигает 100-110-120 градусов, это не нормально. значит или жижу пора менять или патрубки шланги радиаторы забиты или помпа не выдает нужный расход жижи через контуры СО.
установка радиатора и всего остального для АКПП это не лечение болезни, а приспособление к ней и она будет прогрессировать.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
1) давно помпа менялась?
2) антифириз давно менялся?
2) радиаторы кондера и СО чистые? не закупорены?
3) термостат рабочий? полностью открывается?
4) шланги СО не пережаты? не засорены?
вот тебе перечень вопросов с чего начать, времени у тебя до следущего лета, .т.к холода пришли и кондером пользоваться редко будешь, соответственно температура выше 100 не поднимется. а если даже в +10 температура выше 100 поднимается и вентилятор на 2-й скорости крутит, то системе охлаждения пришла ХАНА. нужно срочно искать проблему и решать её.
коробка тут даже совсем не причем. я и в пробках стою с климатом и по пескам езжу в лесу на зимнем режиме - все окей! температура не повышается, акпп работает ровно и плавно.
Замена охлаждающей жидкости на Citroen C4
Из данной инструкции мы узнаем, как самостоятельно заменить охлаждающую жидкость на автомобиле Ситраен С4 самостоятельно, без помощи специалистов.
Не забудьте подготовить рабочее место, возьмите за него эскаду или смотровую яму.
Подготовьте 4 литра жидкости.
И 4 литра дистиллированной воды.
Есть разные виды антифризной жидкости, она классифицируются по следующим типам:
Срок годности вышел, в связи с этим понизилась активность и теплопередача.
Возможно у вас были обнаружены протечки. Уровень жидкости не должен уменьшатся в баке, он должен быть постоянным.
Возможно, уровень понизился из-за постоянного перегрева двигателя. Антифриз закипел и пары вышли из бака.
Возможно, вы заменили детали охлаждающей жидкости или недавно производили ремонт двигателя.
Почему нам нужно будет заменить эту жидкость, какие признаки об этом скажут?
Антифриз, его уровень можно померить с помощью рефрактометра.
Масло меняет в период эксплуатации цвет, становится ржавый, густой цвет и совсем не прозрачный.
Также вы увидите образовавшуюся стружку, сколы и накипь.
Это основные признаки, по которым можно сделать однозначный вывод - замена нужна.
И так, нам нужно заглушить двигатель, потом немного дайте ему остыть.
Теперь устанавливаем ёмкость под радиаторное отверстие, ёмкость нужна достаточно большая и вместимая, потому что жидкости выльется достаточно, примерно от семи до одиннадцати литров.
Для того, чтобы сбросить давление, нам нужно прокрутить крышку бака против направления часовой стрелки аккуратно. Если выполнять это быстро, тогда можно обжечься маслом, иначе она скорее всего брызнет в лицом и т.д
Далее аккуратно сливаем жидкость, которая находится в радиаторе. Здесь вы можете воспользоваться сливным краном или отсоединить патрубок. Или наденьте на носик дренажа шланг резиновый, там тоже нужен таз.
После аккуратно сливаем жидкость антифризную, которая располагается в блоке цилиндров. Здесь нужно сливную пробку выкрутить.
Теперь пробку выкручиваем и снимаем вакуум. Здесь тоже жидкость антифризная будет сливаться.
После того, как вся жидкость слилась пусть автомобиль поработает около 10 минут. Когда система будет прокачиваться, мы зальём новую жидкость через бак расширительный.
Проверяйте уровень жидкости, смотрите нужно будет её долить или всё-таки нет. Уровень отмечается на бачке расширительном.
Перед тем, как захотите доливать, нужно чтобы движок остыл.
Проверьте на наличие течи масла.
Предохранители и реле Citroen C4 (B7), 2011 - 2018
Электрические цепи французского хэтчбека защищены плавкими предохранителями. Мощные потребители подключаются через реле. Большинство защитных элементов находятся в монтажных блоках, расположенных в салоне и под капотом.
Информация по схемам актуальна для моделей Ситроен С4 2-го поколения (в кузовах седан и хэтчбек B7) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года выпуска.
В моторном отсеке
Монтажный блок находится около АКБ.
| Схема элементов моторного блока | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| F1 | Модуль управления двигателем и питанием | 15 |
| F2 | Двухскоростной охлаждающий вентилятор | 5 |
| F3 | Модуль управления двигателем | 5 |
| F4 | 5 | |
| F5 | Модуль управления двигателем и вентилятором воздухозаборника | 15 |
| F6 | Модуль управления двигателем | 20 |
| Бензонасос с датчиком уровня | ||
| F7 | Модуль управления двигателем | 10 |
| F8 | 10 | |
| F10 | Переключатель сцепления | 5 |
| Модуль управления АКПП | ||
| Передние фары | ||
| F11 | Переключатель сцепления | 5 |
| Модуль управления АКПП | ||
| Передние фары | ||
| F12 | Система АБС | 5 |
| F15 | Диагностическая розетка | 20 |
| Усилитель руля | ||
| Датчик уровня охлаждающей жидкости | ||
| Насос присадки к топливу | ||
| BSI | ||
| F17 | Диагностическая розетка | 20 |
| Усилитель руля | ||
| Датчик уровня охлаждающей жидкости | ||
| Насос присадки к топливу | ||
| BSI | ||
| F19 | Малая / большая скорость работы очистителя ветрового стекла | 30 |
| F20 | Насос омывателя лобового стекла | 15 |
| F21 | Насос омывателя фар | 20 |
| F22 | Гудок | 15 |
| F23 | Правая галогенная фара дальнего света | 15 |
| F24 | Левая галогенная фара дальнего света | 15 |
| F26 | Компрессор кондиционера | 10 |
| Муфта компрессора кондиционера | ||
| Или | ||
| Компрессор кондиционера | ||
| F27 | Левая фара | 5 |
| F28 | Правая фара | 5 |
| F29 | Стартер | 25 |
| F30 | Модуль управления двигателем | 30 |
Сбоку, в нижней части основного блока расположена дополнительная плата.
| № | Расшифровка | Ток, А |
| F8 | Насос гидроусилителя руля / Механическая коробка передач | 30 |
| F10 | АКПП | 5 |
| F11 | Реле блокировки переключения | 5 |
| F12 | АКПП | 15 |
| F18 | Рычаг селектора | 5 |
На АКБ
Здесь расположены высокомощные плавкие вставки.
| Схема предохранителей блока на аккумуляторе | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| FL9 | BSI (Интеллектуальный модуль распределения питания) | 60 |
| FL10 | Усилитель руля | 80 |
| FL11 | Модуль управления КПП | 30 |
| FL12 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения | 60 |
| FL13 | BSI (Интеллектуальный модуль распределения питания) | 60 |
| FL14 | Свечи накаливания | 70 |
| FL15 | Блок реле защиты реле 3 | 100 |
| FL16 | — | |
| 1 | — | |
| 2 | — | |
| 3 | Датчик состояния аккумуляторной батареи | 5 |
| 4 | Электронный блок управления КПП | 5 |
| 5 | разъем для диагностики (DLC) | 5/15 |
| 6 | Электронный блок управления КПП | 15 |
| 7 | Системы АБС и ESP | 5 |
| 8 | Задняя розетка 12В | 20 |
В салоне
Блок находится с водительской стороны приборной панели, за пластиковой крышкой.
Для доступа к плате снимите крышку с фиксаторов, потянув ее за верхнюю часть справа, потом слева, и демонтируйте крышку полностью.
Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза
Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.
Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.
По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:
Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:
Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.
На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.
Разведка боем
Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.
Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.
А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:
1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?
2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.
3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:
Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.
Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:
Заказ запчастей
Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.
Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.
Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.
Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы
Установка термостата
Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:
Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:
Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.
Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.
Зайдем с другой стороны
После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?
Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».
Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:
Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:
Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:
Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем
Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:
Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем
Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.
Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:
Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)
Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.
Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:
Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.
Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.
После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.
Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.
Торжественный пуск двигателя
А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.
Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.
Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.
Выводы
Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!
Электрическая схема автомобиля CITROEN C4
Предлагаем всем автовладельцам Ситроен С4, схемы электрооборудования на CITROEN C4. Все материалы и схемы находятся в нескольких архивах. Некоторые электросхемы, в частности блоки реле и предохранителей авто, можно посмотреть на картинках ниже. В данном руководстве вы найдете полные технические характеристики автомобиля, схему электропроводки, устройство кузова и трансмиссии, а также всё о двигателе машины. Инструкция полностью рассматривает элементы электроники, приборную панель и элементы управления, рассказывает, как использовать те, или иные переключатели, расположенные во внутреннем пространстве салона.
Схема предохранителей Citroen C4 Picasso
Предохранители под панелью управления
Предохранители в моторном отсеке Ситроен С4
Предохранители на аккумуляторной батарее
Схемы электрооборудования Ситроен С4
Стеклоочистители и омыватели авто
Ближний и дальний свет - подключение
Остальные узлы электрооборудования авто:
Электросхемы CITROEN C4 - скачать 1
Электросхемы CITROEN C4 - скачать 2
Электросхемы CITROEN C4 - скачать 3
Как заменить антифриз Citroen C4
Тосол – марка отечественного антифриза, разработанная еще в 1971 г, которая начала производиться в Тольятти во времена СССР. Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: тосол-40 (синий цвет) и тосол-65 (красный цвет).
- Традиционные антифризы;
- Гибридные антифризы G-11 (Hybrid, «hybrid coolants», HOAT (Hybrid Organic Acid Technology));
- Карбоксилатные антифризы G-12, G-12+ («Carboxylate coolants», OAT (Organic Acid Technology));
- Лобрид антифризы G-12++, G-13 («Lobrid coolants» или «SOAT coolants»).
- Заканчивается срок антифриза - концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается;
- Снизился уровень антифриза от протечек - его уровень в расширительном бачке Ситроена должен оставаться постоянным. В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках.
- Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя - антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Ситроена С4 открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.
- Производится замена деталей охлаждающей системы Ситроена C4 или ремонт двигателя;
- Результаты тест-полоски;
- Измерение антифриза в Citroen C4 рефрактометром или ареометром;
- Изменение цветового оттенка: например, был зеленый, стал ржавый или желтый, а также мутность, блеклость;
- Наличие стружки, сколов, накипи, пены.
- Вначале следует заглушить работающий двигатель Citroen C4 и по возможности дать ему остыть.
- Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров.
- Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Ситроен С4, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя.
- Слить жидкость из радиатора в Citroen C4 можно двумя способами: через сливной краник, нижнего бачка, или отсоединив нижний патрубок. На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива.
![Как поменять старый антифриз на Ситроен С4 ?]()
- Слить антифриз в Ситроен С4 также потребуется из блока цилиндров. Для этого нужно найти сливную пробку.
- Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Citroen C4, а антифриз самотеком сливается в емкость. По состоянию использованной охлаждающей жидкости определяют, необходима ли промывка. Если жидкость не вытекает, слив может быть забит грязью.
- Промывка системы охлаждения Ситроена C4 полностью удаляет защитный слой старого антифриза, это необходимо при переходе с одного типа антифриза на другой.
- Теперь закручиваем все сливные пробки, заливаем новый антифриз через расширительный бачок или верхнее отверстие радиатора.
- Затем следует завести двигатель и дать поработать минут 5-10. При прокачке системы, воздух выходит через заливную горловину. По мере убавления охлаждающей жидкости надо доливать ее, пока она не установится на необходимом уровне. Уровень отмечен на расширительном бачке. Перед доливкой дождаться, пока движок остынет.
- По окончанию работ проверить наличие течи.
Готовая промывка заливается в расширительный бачок радиатора Ситроена C4 с заглушенным двигателем. Его обязательно предварительно требуется прогреть до рабочей температуры, чтобы открылся термостат и антифриз начал циркулировать по большому кругу системы охлаждения.
Как устранить течь термостата на автомобиле Citroen С4
Citroen С4 – это востребованное транспортное средство французского производства. Машина широко распространена как на отечественном, так и на европейском рынке. Агрегат данной марки представляет собой семейный седан или хэтчбек, который обладает повышенным уровнем долговечности и неприхотлив, поэтому является удобным транспортным средством для городской среды.
Куда уходит охлаждающая жидкость
Зачастую низкий уровень специализированной жидкости, которая
располагается в расширительном бачке транспортного средства Citroen С4, вызван различными
отклонениями. Как правило, они связаны с герметичностью соединения блока
цилиндров и непосредственно корпуса термостата. Это приводит к отклонениям в
функционировании агрегата или отдельных элементов. Профессионалы сервисных
центров и опытные автовладельцы выявляют несколько причин, которые могут
свидетельствовать о нарушении соединения в автомобиле Ситроен С4:
- Повреждение прокладки;
- Выход из строя корпуса термостата;
- Повреждение соединительных элементов.
Неоднократно при самостоятельном ремонте профессионалы диагностируют такую неполадку, как некомпетентная установка. В результате повреждаются края корпуса и соединительные элементы, ведущие к блоку цилиндров. Естественно, приобрести новый комплект запчастей довольно сложно в связи с высокой себестоимостью. Именно поэтому профессионалы создали специализированную инструкцию, которая поможет каждому владельцу французской машины самостоятельно устранить неисправность или течь термостата. Рекомендуется в точности следовать инструкции – только так можно избежать более сложных проблем и неисправностей.
Пошаговая инструкция
Каждый владелец Citroen С4 знает, что прежде чем выполнить
снятие термостата, предварительно важно избавиться от антифриза, расположенного
в системе охлаждения. Иными словами, жидкость необходимо слить. Пошаговая
инструкция от компетентных профессионалов выглядит следующим образом:
- Выкрутить пробку из расширительного бачка;
- Выкрутить специализированный болт со сливного отверстия, расположенного в радиаторе. Выполнив данные два пункта, можно полностью слить антифриз из системы охлаждения;
- Отсоединить специализированный патрубок от термостата. Такие действия помогут слить остатки охлаждающей жидкости из рубашки блока цилиндров. Предварительно важно подготовить специализированную емкость для слива жидкости;
- Необходимо демонтировать верхнюю защитную крышку, выполненную из пластика;
- Снять защитную крышку, расположенную на блоке предохранителей;
- Демонтировать защитный кожух аккумулятора и АКБ;
- Отсоединить корпус воздухозаборника;
- Демонтировать корпус фильтра;
- Снять воздушный фильтр;
- Отсоединить все существующие патрубки;
- Открутить крепежные элементы;
- Осуществить демонтаж термостата совместно с уплотнительной прокладкой, независимо от уровня ее повреждения;
- Обработать определенные зоны термостойким герметиком с медью. Такой элемент накладывается непосредственно на корпус термостата для того, чтобы максимально плотно установить новую прокладку;
- Герметиком обрабатывается блок цилиндров в месте, где данный узел соединяется с корпусом термостата
- и сам корпус;
- Производим замену вышедшей из строя детали;
- Проводим установку термостата;
- Осуществляем монтаж в обратном порядке.
Советы профессионалов
Важно обратить пристальное внимание на то, что все существующие патрубки должны быть подсоединены к назначенным элементам. После осуществления таких этапов можно залить охлаждающую жидкость в систему охлаждения и запустить двигатель. Когда мотор некоторое время находится в работе, нужно открыть специализированный клапан, чтобы избавиться от избытка воздуха в системе охлаждения мотора.
После проведения таких действий течь в термостате автомобиля Citroen С4 должна быть устранена.
Пристальное внимание нужно уделить в том случае, если необходимо долить охлаждающую жидкость в бачок. В бачке системы охлаждения должна быть жидкость в соответствующей мере. Также не стоит забывать о том, что использовать антифриз необходимо лишь тот, который рекомендован непосредственно заводом производителем. В этом случае можно уберечь систему охлаждения от негативных ситуаций и внепланового ремонта.
Ситроен с4 постоянно работает вентилятор
Как известно, различные неисправности системы охлаждения двигателя не позволяют мотору выйти на оптимальный температурный режим. Двигатель может перегреваться, что чревато его быстрой поломкой, или же оставаться холодным, то есть не выходить на рабочую температуру.
В современных автомобилях используется комбинированная система охлаждения ДВС: жидкостное и воздушное охлаждение. По жидкостным следует понимать циркуляцию тосола или антифриза по специальным каналам в блоке цилиндров и головке блока цилиндров двигателя.
Охлаждающая жидкость циркулирует благодаря насосу (помпе). Для дополнительного охлаждения ОЖ также может циркулировать по малому кругу (внутри двигателя) и по большому кругу, то есть через радиатор.
Воздушное охлаждение реализовано при помощи вентилятора, который удаляет излишки тепла посредством подачи потока воздуха в подкапотное пространство для обдува мотора. Указанный вентилятор задействуется в том случае, когда нагрев агрегата достаточно высокий.
Однако достаточно часто водители сталкиваются с вопросом, почему включается вентилятор охлаждения на холодном двигателе, вентилятор двигателя срабатывает зимой или крутится постоянно. В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит срабатывание вентилятора охлаждения на холодном двигателе, не выключается вентилятор охлаждения двигателя или указанный вентилятор работает некорректно.
Вентилятор работает на холодном моторе: причины, диагностика, ремонт
Начнем с того, что указанная проблема может четко указывать как на неисправности жидкостной системы охлаждения, так и на неполадки самого вентилятора. В любом случае, речь идет о поломке, которую нельзя игнорировать, так как значительно повышается риск перегрева ДВС.
Для лучшего понимания необходимо поверхностно рассмотреть принцип срабатывания вентилятора на большинстве современных авто. Обдув включается посредством специального датчика, который расположен в нижней части радиатора. Также на многих авто используется отдельный блок управления вентилятором охлаждения двигателя. Еще встречаются модели, в которых за включение вентилятора отвечает сам ЭБУ, однако такая конструкция используется редко.
Итак, после нагрева охлаждающей жидкости до температуры, в среднем, около 100 градусов по Цельсию, датчик или управляющий блок замыкает электрическую цепь. После этого включается вентилятор, улучшая охлаждение мотора. Когда температура ОЖ понижается до необходимого показателя, происходит размыкание цепи и обдув прекращается.
Как видно, на холодном двигателе вентилятор работать не должен. Итак, чтобы определить, почему происходит раннее включение вентилятора, для инжекторных машин с диагностическим разъемом OBD II рекомендуется начать с компьютерной диагностики автомобиля. Дело в том, что возможность считать из ЭБУ коды ошибок позволяет точнее определить причину неисправности.
Еще отметим, что в случаях, когда блок управления фиксирует ошибки системы охлаждения, вентилятор может крутиться сразу после включения зажигания даже на холодном ДВС. Данная особенность встречается только на некоторых моделях и является, по сути, защитой от перегрева силового агрегата, так как постоянно работающий вентилятор снижает температуру.
После ремонта в этом случае также нужно будет произвести сброс ошибок. Чтобы стереть ошибку из ЭБУ, на одних моделях бывает достаточно снять клемму с аккумулятора на пару минут, в то же время на других сброс осуществляется при помощи диагностического оборудования.
Распространенные неполадки вентилятора охлаждения
Теперь давайте рассмотрим частые проблемы, которые связаны с системой охлаждения и самим вентилятором.
Прежде всего, во многих случаях происходит замыкание контактов датчика воздушной системы. В этом случае происходит срабатывание обдува сразу после включения зажигания.
В процессе диагностики на холодном датчике производится замер сопротивления на выходах при помощи мультиметра. Отклонения от нормы укажут на необходимость замены элемента.
В жидкостной системе недостаточно ОЖ. В этом случае срабатывание вентилятора происходит по причине того, что малое количество антифриза или тосола очень быстро нагревается. Другими словами, вентилятор исправен и запускается естественным образом.
Как правило, утечки или снижение уровня ОЖ в расширительном бачке являются основной причиной. Обратите внимание, антифриз является смесью концентрата и воды. Вода постепенно испаряется из системы, в результате уровень понижается. По этой причине рекомендуется периодически производить контроль и долив жидкости по специальным меткам.
Если же в системе мало ОЖ, нагрев происходит быстро. Примечательно еще и то, что реальная температура жидкости сильно отличается от температуры ДВС. Часто бывает так, что холодный мотор запустили, на приборной панели стрелка температуры еще не поднялась, а вентилятор уже срабатывает по причине слишком горячей жидкости. Для решения проблемы будет достаточно залить антифриз, убрать из системы охлаждения воздушные пробки.
Вентилятор замыкает на массу, так как провод может быть недостаточно надежно прикручен, произошло разрушение места контакта и т.п.
Вентилятор в этом случае может замкнуть на АКБ и работать безостановочно. В подобной ситуации нужно проверять все контакты, проводку и другие элементы. Провода должны быть надежно заизолированными и правильно соединенными.
Вышел из строя датчик вентилятора, который интегрирован в корпус термостата. Достаточно много современных машин конструктивно имеют термостат, который объединен с датчиком управления вентилятора.
Подобное решение позволяет реализовать гибкое управление системой охлаждения двигателя. Однако в случае возникновения неполадок температурного датчика в корпусе термостата вентилятор может начать работать без отключения. Дело в том, что блок управления начинает получать неверные сигналы о том, как работает термостат. В результате задействуется аварийный режим, вентилятор включается и работает постоянно.
В такой ситуации нужно проверять датчик мультиметром. В норме на холодном двигателе его сопротивление бесконечно, в других случаях показатель должен составлять 100 — 500 Ом. Отклонения в показаниях от нормы укажут на то, что датчик нужно поменять на новый или заведомо исправный.
Вышел из строя датчик температуры наружного воздуха. Такая проблема встречается на некоторых автомобилях, которые оснащены датчиками температуры окружающего воздуха. Если температура окажется выше допустимого предела, тогда указанные датчики задействуют вентилятор.
Такое решение позволяет более эффективно охлаждать силовой агрегат, особенно на автомобилях, которые имеют мощный форсированный ДВС и несколько радиаторов. На таких агрегатах вентилятор может включаться в теплое время года даже на холодном ДВС для защиты от перегрева двигателя.
После включения автомобильного кондиционера постоянно работает вентилятор. Отметим, на некоторых моделях такая работа вентилятора является нормой.
Если же говорить о неисправностях, на большинстве современных авто система охлаждения тесно связана с климатической установкой. Именно по этой причине загрязнение радиатора кондиционера может привести к тому, что вентилятор охлаждения ДВС будет работать постоянно на максимальных оборотах.
Для решения задачи может потребоваться наружная очистка радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения. Дело в том, что эти радиаторы стоят рядом друг с другом, между ними набивается грязь, пыль и пух. Удаление такой «шубы» позволяет нормализовать работу системы кондиционирования и охлаждения мотора, избавиться от частых включений вентилятора и повышенного шума во время его работы.
Проблемы с проводкой и электрическими контактами. Независимо от того, как реализовано управление вентилятором, частой причиной неполадок становятся контакты.
Окисление контактов или повреждение проводки, недостаточная фиксация в местах соединений и другие дефекты приводят к замыканиям, передаче неверных сигналов на блоки управления и т.п. В результате включается режим защиты от перегрева посредством постоянного вращения вентилятора и т.д.
Для того чтобы избежать подобной ситуации, опытные водители рекомендуют зачищать контакты перед наступлением зимы и лета в целях профилактики. Также активно практикуется обработка специальными смазками и защитными составами.
Итог
Как видно, сам ДВС и его системы нуждаются в регулярном обслуживании. Что касается системы охлаждения, она также не является исключением и требует к себе повышенного внимания.
Перегрев двигателя пар из радиатора патрубков. Рекомендуем также прочитать статью о том, какие наиболее частые неисправности характерны для системы охлаждения двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах некорректной работы и возможных поломках указанной системы.
Если водитель заметил, что вентилятор охлаждения начал все время работать на максимальных оборотах или перестал своевременно выключаться, тогда следует первым делом проверить уровень антифриза, работоспособность помпы и термостата.
Также необходимо учитывать, что причиной такой работы вентилятора может быть засорение радиатора охлаждения или слишком высокая температура наружного воздуха, замыкание контактов и т.д. Не следует забывать и о том, что вентилятор может постоянно крутиться на холодном двигателе при работающем кондиционере.
Технические параметры Citroen C4 1.6 THP / Ситроен Си4 в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 150 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2010 г.
Сегодня приключилась проблема, приехал домой, глушу двигатель, работает вентилятор охлаждения двигателя, минут 5 работал, так и не выключился, полчаса колдовал, безрезультатно… Предохранитель не нашел какой так и выдернул разъем. Что это может быть, что делать?
Читайте также: