Ситроен с3 не набирает обороты больше 2000

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 03.10.2024

Почему двигатель не набирает обороты? Возможные причины и методы их устранения


Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.


  1. Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.


3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».


4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

6.
Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

  1. Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
  2. Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
  3. Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
  4. Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
  5. Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
  6. Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
  7. Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
  8. Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.


Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

Тема: Citroen 1.4 HDI не развивает выше 2500 оборотов

На холостых при наборе 2500 оборотов ощущение, что происходит отсечка, останавливается набор оборотов, либо набирает еще 100-200 и резкий сброс.
На ходу точно так же - упирается в 2500, при превышении - "авто дергается". Иногда рывки появляются при наборе скорости в районе 2000 оборотов.
Со слов владельца проблема стала проявляться после замены топливного фильтра

Запускается отлично.
Ошибок по ЭБУ (EDC16C34) двигателя нет
Турбина выдает свои положенные 1-1.1 бар
На холостых в обратку льет 550грамм (650мл) в минуту
По диагностике давление топлива в рампе измеренное и эталонное практически совпадают на холостых 250 бар, при наборе оборотов растет до 500-550 бар.
Во время "отсечки" (или перелива) давление 900-980 бар.
Коррекция форсунок 0.02 до -0.40 mg/impulse
Не нравится такой параметр как FLOW OF FUEL Injected, на холостых и в диапазоне до 2500 он держится в районе 4.71 mg/impulse, при превышении 2500 прыгает до 8, иногда до 11 mg/impulse

Пытался найти инфу какое давление в рампе должно быть на hdi, информация разнится.
Проверять регулятор давления на насосе?

По показателях турбины как то не понятно, в прошивку дибилы не лазили? Тогда ошибок и не будет)))

Проблема там точно не в давлении в рампе! И даже если все таки бы и с ним то где ошибки по топливной. Зажимайте владельцу яйца в тиски и пусть расказывает что с машиной делал, не удивлюсь если выяснится что ковыряли по екологии

Доброго времени суток.

На холостых при наборе 2500 оборотов ощущение, что происходит отсечка, останавливается набор оборотов, либо набирает еще 100-200 и резкий сброс.
На ходу точно так же - упирается в 2500, при превышении - "авто дергается". Иногда рывки появляются при наборе скорости в районе 2000 оборотов.
Со слов владельца проблема стала проявляться после замены топливного фильтра

Запускается отлично.
Ошибок по ЭБУ (EDC16C34) двигателя нет
Турбина выдает свои положенные 1-1.1 бар
Снимал трубку обратки топлива - льет хорошо.
По диагностике давление топлива в рампе измеренное и эталонное практически совпадают на холостых 250 бар, при наборе оборотов растет до 500-550 бар.
Во время "отсечки" (или перелива) давление 600-680 бар.
Коррекция форсунок 0.02 до -0.40 mg/impulse
Не нравится такой параметр как FLOW OF FUEL Injected, на холостых и в диапазоне до 2500 он держится в районе 4.71 mg/impulse, при превышении 2500 прыгает до 8, иногда до 11 mg/impulse

Пытался найти инфу какое давление в рампе должно быть на hdi, информация разнится.
Проверять регулятор давления на насосе?

Проблемы с пуском двигателя. Обороты. Antipollution. Часть 2

Здесь же я выкладываю видео проблемы с комментариями, в надежде, что мне кто-нибудь поможет, ибо я в отчаянии.

На данный момент:

— заменены свечи
— заказана Лексия, жду посылку от драйвовчанина из СПб
— заменен датчик коленвала, т.к. машина перестала заводится, теперь заводится но не едет
— отсоеденял датчик давления воздуха в коллекторе, проблема такая же, заказал новый, но говорят что вряд ли дело в нем
— отсоеденял ДЗ, результаты на видео
— молился, напрягал людей, плясал с бубном, курил форумы…

Собственно сама проблема. Обороты не подымаются выше 2000. В окно высовывался, что бы завиксировать белый дым, но его было не много после первого пуска. Слышно как работает машина при попытке поддать газку. В конце БК понял что отключалась ДЗ, начал ругаться по этому поводу + на подушку почему-то, + включился вентилятор. Вместо цифер на спидометре черточки.

Пуск двигателя с отключенной ДЗ. Двигатель заводится, холостые около дела. Куча соответствующих ошибок (ошибка ДЗ, почему-то подушки, включается вентилятор, черточки вместо цифер на спидометре и разумеется антиполюшн). В конце видео слегка касаюсь педали газа и машина глохнет.

Скидываю клемму с аккумулятоа на несколько минут, подключаю обратно ДЗ, ошибка с подушками загорается и сразу пропадает, больше не выскакивает. Ну и собственно сама пролема ни куда не исчезает((( Газ нажимаю по всякому, хоть в пол, хоть плавно… Но оборотов больше 2000 не дает. С места тронутся и ехать конечно можно, но крайне не удобно и, пожалуй, опасно.

На данный момент имеются следующие соображения:

1. Почистить дроссельную заслонку? Если да, то как? Потом ее обучать(инициализировать) надо? Если да то как? НЕ ПОМОГЛО

2. Могут быть проблемы с "массой"? Т.е. бывает что, то место где масса прикручена, там все засирается и т.д., контакт теряется… отдельно провод от минуса кидают еще один некоторые… да и проблема у меня плавающая, то есть, то нет, то 1500 оборотов, то 2000 и т.д. Где масса? Как с ней "разобраться" в ней дело или нет? ГОВОРЯТ ЧТО НЕТ… не заводилась бы

3. Ждем датчик давления в коллекторе

4. Спасайте дельным советом! С меня пиво, соки =))

Заранее всем спасибо.

Дроссельная заслонка реагирует на педаль. Особой грязи не обнаружил. Снял, почистил, установил на место. Эффекта нуль((

Внутри есть легкий налет чего-то жидкого, очень похоже на масло. Хотите бейте меня, хотите нет, но я не знаю, хорошо это или плохо((( склоняюсь к тому, что это плохо.

Вот видео после очистки ДЗ. Холостые опять плавают, но после 2-3 минут перестают.
Педаль нажимаю как угодно — машина не глохнет, но и не дает более 1500 оборотов (вчера было 2000)

Citroen C3 2006, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже


Citroen C3, 2006


Citroen C3, 2005


Citroen C3, 2003


Citroen C3, 2006

Комментарии 25

как решил то проблему в итоге?

заменил некий датчик, типа датчика коленвала… обошелся копейки, менять 2 минуты. Есть подозрения, что я его не подключил изначально (не защелкнул фишку) и потому проблема не решилась. Просто я потом его снял, поставил заново и все стало ок.

это что за он, где находится?) У меня вообще проблеме в том (на таком же С3 у жены), что пока холодный толком не могу газу дать, при резком нажатии глохнет, если правно очень, то нормально. А как только проедешь метров 300, то все нормально становится, ну либо если прогреть на холостых минут 5-7. Вот тоже хз что делать, свечи поменял, не помогло

Планка черная пластмассовая. Выкручивается ключом на 10 вроде… с одного конца, а с другого находится датчи
(обвел красным)

это что за он, где находится?) У меня вообще проблеме в том (на таком же С3 у жены), что пока холодный толком не могу газу дать, при резком нажатии глохнет, если правно очень, то нормально. А как только проедешь метров 300, то все нормально становится, ну либо если прогреть на холостых минут 5-7. Вот тоже хз что делать, свечи поменял, не помогло

понял, спасибо, попробую для начала пошевелить)

Ну так в итоге в чем была причина поломки? Внимательно все прочитал, и посты и комментарии, но так и не понял, чем вылечили машинку?

В итоге я думаю так: что либо выход из строя датчика коленвала совпал по времени с проблемой оборотов, либо его поломка и вызвала проблемы с оборотами.

А так — грубо говоря у меня все само прошло…

У меня проблема только с заводкой, после все нормально, чистые холостые и скорость до 140 без проблем. Если правильно понимаю датчик коленвала находится между крышкой клапанов и воздушным фильтром?

Да… не по далеку от маслянного фильтра

Чем все таки закончилось? У меня очень похожая проблема: стартер гоняет, двигатель не схватывает. После запуска с 15 раза обороты держит нормально, динамика не изменяется. Может запуститься и с первого раза. Закономерность выявить не могу, бывает лечится просто сбросом клемы с акб, бывает не помогает и передергивание всех разъемов на датчиках и дроссельной заслонке, после этого может постояв несколько минут завестись как ни в чем небывало, не троит и ощущение как будто её ни кто не заводил. Ошибок через сканер ОВБ 2 нет.

Итак. Была проблема с оборотами, нажимаешь газ — не едет, упирается в 2к оборотов. Было что промучаешь ее — поедет… потом прямо на ходу снова может начать выделываться. Ошибок при этом нет, кроме antipollution на который я давно забил. После недели таких покатушек перестала заводится вовсе. Поменял датчик положения коленвала — стала заводится идеально, проблемы с оборотами не возникло в тот день. На следующий день снова проблемы с оборотами, но уже нажимаешь педаль в пол и как бы перескакиваешь этот барьер в 2к оборотов (похожее ощущение как на не прогретой машине). Так и ездил прогазовывая этот барьер в который "газ" как бы упирается и не дает ехать. Потом поменял датчик воздуха этот (с зеленой наклейкой) — разницы ни какой… а потом само прошло, просто этот барьер все меньше и меньше был…

В итоге я думаю так: что либо выход из строя датчика коленвала совпал по времени с проблемой оборотов, либо его поломка и вызвала проблемы с оборотами.

Я бы на твоем месте начал с него. Датчик коленвала мне тогда обошелся менее 1500р. — менять его на TU3JP 3 минуты, ключ на 10

после смены ДАД нужно скинуть все ошибки двигателя-это кретично

Рано обрадовался. Сегодня уехал с утра на работу — все отлично. Вечером с работы ехать — п**дец… Снова с оборотами это гавно — не едет и все, как не газуй. Расстроился, взял пиво, поехал домой на общественном транспорте — опять =(

Одно дело, когда знаешь какую железку менять и сколько она стоит (и то от этого не весело), а тут не знаешь куда копать… =( я в отчаянии

Вообщем следующий мой шаг, снять бак, промыть, залить бензина, т.к. началось все с полного бака 92 бензина с Роснефти, сразу грешил на бензин, изъездил почти весь бак, потом залил 95, все усугубилось… (у нас всего 2 заправки и обе роснефть, 1 старая, 1 по новее, так вот на старой вообще не рекомендуют заправлятся — как выяснилость…)

Какова вероятность того, что дело в бензине?

Заменил Датчик абсолютного давления. Сперва обороты прыгали (800-1000) на холостых. Решил что надо прокатиться, проехал город-трасса 20+км. Полет отличный, обороты выровнялись, упали на прогретой машине до 700+. Педаль стала отзывчивой как и раньше, провалы пропали. Вообщем пока по тестирую, думаю, если все ОК, то отпишусь (кому интересно =) ). Думаю надо заменить антифриз, кто знает способ на как это сделать на С3, буду рад помощи)

В ближайших планах полная ШВИ, ибо до поломки был закуплен материал (50кг всякой всячины).

Всем спасибо, хороших выходных)

Ну Лексией лучше всего, общий тест сделать компонентов, другой вариант хотя бы адаптером EOBD просмотреть ошибки какие показывает а потом смотреть уже что да как

Как вариант блок управления двигателем, BSI тоже не мешает просмотреть, через него многое завязано, другой вариант катушка зажигания

RenaultSymbol.ru

Форум по автомобилю Рено Симбол, основан в 2007 году.

  • Список форумовРемонт и эксплуатацияДвигатель и трансмиссия
  • Поиск

Машина на ходу не набирает больше 2000 оборотов, в чем беда?

Машина на ходу не набирает больше 2000 оборотов, в чем беда?

2003 г , 8 клапанов . Мкпп. без кондея

Суть : При езде с включенной передачей (заводиться нормально) - хорошая динамика, но при нажатии на педаль газа , добирает до 2000 оборотов и все - как ни дави на педаль - обороты не растут .

Если выжать сцепление - обороты взмывают резко, если качнуть педалью газа ( отпустить и нажать) набор оборотов идеальный - разгон плавный уверенный без рывков.

Проблема появляется при влажной погоде или в дождь более существенно.

В нейтралке(без нагрузки) обороты растут как положенно.

Были заменены : катушка , провода, свечи, датчик ПДЗ.

Неисправность плавающая, боюсь комп диагностика в этом случае может ничего не показать .

У кого были подобные проблемы или есть мысли - прошу поделиться опытом их устранения.

Нет, здесь другая ситуация.

Двигатель не глохнет , просто упираеться в 2 тыс оборотов и отказываеться разгонять машину , как будто уперся, продавливаеш педаль глубже - реакции ноль, выжимаеш сцеление держа педаль газа в половину или в пол , обороты резко взмывают, ну или отпустиш газ и сразу нажмеш - проблема пропадает до следушей переключения передачи или сбросе газа, но может и не повториться.

Грешил на топливный фильтр - сегодня заменил - результата нет.

Также после замены полной замены глушителя ( развалилился) и датчика положения дроселя появился запах в салоне и снаружи авто горелого пластика или изоляции - везет мне как утопленику.

Может гдето накосячили сервисмены?

vvsetvv писал(а): Нет, здесь другая ситуация.

Двигатель не глохнет , просто упираеться в 2 тыс оборотов и отказываеться разгонять машину , как будто уперся, продавливаеш педаль глубже - реакции ноль, выжимаеш сцеление держа педаль газа в половину или в пол , обороты резко взмывают, ну или отпустиш газ и сразу нажмеш - проблема пропадает до следушей переключения передачи или сбросе газа, но может и не повториться.

Грешил на топливный фильтр - сегодня заменил - результата нет.

Также после замены полной замены глушителя ( развалилился) и датчика положения дроселя появился запах в салоне и снаружи авто горелого пластика или изоляции - везет мне как утопленику.

Может гдето накосячили сервисмены?

Я же говорю - поменял глушитель - он новый - недели нет,к тому же катализатора в аналоге не бывает ( ориджинал жаба задушила ставить).

Сцепление проверено путем "ручник - педаль сцеления" - исправно глушит мотор. Не подходит.

Тросик газа тоже не подходит - если он с "зацепами" то тут наоборот история: машина бы не скидывала обороты, а она не набирает.

Дросель проверить . ну у него тоже залипание оборотов главная неисправность, открыть заслонку - там чистая механика, вот залипнуть на закрытие может, а открыть - всегда откроет. К "стопору" набору оборотов тоже неподходит. Датчик положения тоже новый.

Вся фишка в том что проявляется неисправность только под нагрузкой - отсюда и реакция на выжим сцепление (снятие нагрузки).

И также интересный эффект однократной прокачки педалью газа (сброс оборотов и повторный набор устраняет проблему до следушего переключения передачи и соответственно сброса газа ).

По логике если идти дальше это либо Лямбда, либо бензонасос, но сюда еще вписать нужно влияние влажности (дождливая погода), которое никак пока не укладывается в логику..

Проверить подключением к компдиагностике не даст результат , так как неисправность проявляется только под нагрузкой, а уговорить сервисмена сесть и прокатиться с подключенным сканером не удается. говорят оборудование не должно покидать ремзону

Почему двигатель плохо набирает обороты?

В инжекторной системе питания бензинового двигателя применяются механические и электромеханические дроссельные заслонки. Поворот заслонки увеличивает сечение канала для прохождения большего количества воздуха, что и позволяет поднимать обороты, получая от двигателя большую мощность.

обороты двигателя на тахометре

Уделим внимание не только ситуации, когда при нажатии на газ обороты не поднимаются, но и связанной с вялым откликом на газ потере мощности, подергиванию при разгоне. Ведь на обороты двигателя влияет также исправность системы зажигания, топливоподачи, пропускная способность выпускной и впускной системы.

Электромеханический дроссельный узел

В системах с электромеханическим дросселем за открытие дроссельной заслонки (ДЗ) отвечает блок управления двигателем (Engine Control Module). Ориентируясь на показания датчиковой аппаратуры, ЭБУ подает питающее напряжение на электродвигатель, установленный в корпусе ДЗ. Вращение вала моторчика через шестеренки передается на ось заслонки. В управлении электродвигателем основными являются сигналы с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и датчика положения педали акселератора (ДППА). Внутри корпуса электронной педали и дроссельной заслонки установлена пара контактных либо бесконтактных датчиков положения. Работа датчиков построена на идентичных физических явлениях, а отличаются они лишь устройством внутренних компонентов.

Датчик положения педали акселератора передает сигнал в ЭБУ, сообщая мощность, которую водитель хочет получить от двигателя. В случае с потенциометрическими датчиками блок управления отслеживает падение сопротивления на резистивных дорожках.

устройство датчика положения акселератора

Бесконтактные датчики построены на эффекте Холла. Нажатие на педаль ведет к изменению положения магнитов, что влияет на интенсивность магнитного поля вблизи датчиков Hall IC. Степень нажатия педали ЭБУ понимает по уровню сигнального напряжения.

датчик Холла

Почему возникают проблемы с набором оборотов

  • Неисправность датчиков положения педали акселератора (ДППА). Для большей надежности внутри корпуса ДЗ и блока педали акселератора всегда установлена пара датчиков положения: основной и резервный. В случае выхода из строя одного из датчиков в память ECU записывается соответствующий код неисправности, но проблемы с оборотами мотора при этом не возникают. Если же блок управления теряет связь сразу с парой датчиков или получает неразличимые сигналы, работа двигателя возможна только в аварийном режиме. Неправильный сигнал с ДППА приводит к тому, что мотор сбрасывает обороты.

В аварийном режиме обороты ДВС не поднимаются выше 1500-2000/мин, а на нажатие педали акселератора нет реакции. На некоторых автомобилях при нажатии на газ ЭБУ способен незначительно поднять обороты за счет корректировки угла опережения зажигания.

  • одновременная поломка одного из датчиков положения педали акселератора и выключателя сигналов торможения. На автомобилях VAG-группы в случае неисправности ДППА сигнал выключателя используется в качестве вспомогательного. Поэтому их одновременная поломка ведет к аварийному режиму работы двигателя;
  • поломка электродвигателя привода дроссельной заслонки. Самая частая причина выхода из строя – износ графитовых щеток; случаи износа коллектора случаются лишь на пробегах за 300-400 тыс.км. Ускорить выход из строя моторчика могут трещины на корпусе, из-за которых внутрь попадает влага.
    Перегорел предохранитель, участвующий в работе электронной педали газа и дроссельной заслонки;
  • поломка пластиковых шестеренок. От постоянного взаимодействия зубчики шестерен подтачиваются и ослабевают. Чаще всего причиной поломанных шестерен становится загрязненная дроссельная заслонка, механическое повреждение вследствие неквалифицированного ремонта;
  • обрыв проводов, нарушение контактов внутри соединительных колодок, короткое замыкание. В случае обрыва силовых проводов питания электродвигателя ECU по датчикам положения ДЗ увидит отсутствие реакции на подачу напряжения и переведет двигатель в аварийный режим.

Аварийный режим работы

Помимо ДПДЗ и ДППА инженеры закладывают ряд индивидуальных форм-факторов, заставляющих ЭБУ переводить двигатель в аварийный режим. Среди прочих можно выделить:

  • неисправность датчика положения распределительного вала;
  • некорректная работа системы изменения фаз газораспределения;
  • недостоверный сигнал датчика давления топлива в рампе дизельного двигателя, отсутствие сигнала с регулятора давления топлива;
  • неисправность ЕГР, привода заслонок во впускном коллекторе;
  • поломка датчика абсолютного давления, расходомера воздуха и т.п.

Если в процессе самодиагностики ЭБУ выявил неисправность, которая в теории может повлиять на сохранность двигателя, мощность программно ограничивается, количество оборотов снижается до безопасного уровня.

Двигатель не реагирует на педаль газа

В случае с механическим приводом ДЗ педаль акселератора напрямую связана с заслонкой посредством металлического троса. Если двигатель не реагирует на педаль газа, скорее всего, причина в оборванном тросе.

Если поломка застала вас в пути, а к месту обрыва есть доступ, попытайтесь соединить части троса с помощью болта, гайки и двух шайб. Для открытия заслонки не требуется большое усилие, поэтому вы сможете доехать до автомастерской.

Причины вялого отклика на педаль газа

Выше мы рассмотрели ситуации, при которых обороты не растут из-за поломки дроссельного узла или электронной педали газа. Давайте рассмотрим, в каких ситуациях ДЗ реагирует на педаль газа, но мотор теряет мощность и вяло откликается на нажатие акселератора.

  • низкая пропускная способность воздушного фильтра. Забитый фильтрующий элемент препятствует свободному прохождению свежего воздушного заряда, из-за чего ухудшается набор оборотов, а при резком нажатии на газ двигатель может «захлебываться» и даже глохнуть;
  • подпор отработавших газов в выхлопной системе из-за забитого катализатора. На исправном двигателе пропускная способность катализатора сохраняется до 200-300 тыс.км. Но если автомобиль расходует масло, эксплуатируется с дефектами в работе системы питания или зажигания, нередко катализатор разрушается из-за оплавления. В таком случае ухудшается набор оборотов во время езды и заметно снижается мощность;
  • низкое давление в топливной рампе, забитые форсунки.

Детонация

Очень часто причина вялого отклика на газ и ухудшения динамики в неисправности датчика детонации. ECU отслеживает детонационное сгорание топлива по напряжению на датчике детонации (ДД). Если система самодиагностики определила неисправность датчика, для предотвращения разрушительных последствий детонации двигатель переводится в аварийный режим. ЭБУ уменьшает угол опережения зажигания, из-за чего снижается мощность, возрастает расход топлива. Этот же эффект будет происходить, если в двигателе произойдёт детонационное сгорание. Возможные причины:

  1. Низкое октановое число топлива.
  2. Уменьшение объема камеры сгорания вследствие образования нагара на стенках ГБЦ и поршнях.
  3. Неправильно подобранное калильное число свечей зажигания.

Неисправность системы питания

Давление топлива в рампе – важнейшая характеристика для поддержания стехиометрического состава смеси. ЭБУ регулирует количество впрыскиваемого топлива увеличением/уменьшением времени открытого состояния форсунок. Если вы заметили снижение мощности, а обороты двигателя падают при резком нажатии на газ, обратите внимание на следующие пункты:

  1. Состояние фильтра грубой и тонкой очистки топлива. . Если машина периодически глохнет на горячую и при резком нажатии на педаль газа, вероятнее всего, изношены графитовые щетки и/или коллектор электродвигателя топливной помпы.

Если у вас есть подозрение, что двигатель не набирает обороты по причине неисправности в системе питания, измерьте давление топлива в рампе на всех режимах работы мотора. Эталонное давление в топливной рейке для двигателя вашего авто можно найти в руководстве по ремонту и эксплуатации.

Система зажигания

Проблемы с системой зажигания на ранних стадиях не всегда проявляются отключением одного из цилиндров на холостом ходу. Неисправность часто начинает проявлять себя легкими подергиваниями при наборе скорости, незначительной потерей мощности и увеличением расхода топлива.

Как найти причину неисправности?

Описанные выше неисправности напрямую связаны с электронной системой управления двигателем (ЭСУД). Поэтому её поиск лучше всего начинать с компьютерной диагностики: чтения кодов неисправности, просмотра фактических параметров датчиков и исполнительных механизмов. К примеру, с помощью диагностического ПО вы можете увидеть ошибку отсутствия оборотов двигателя с датчика положения коленчатого вала, вывести график сигнала датчиков положения дроссельной заслонки, педали газа. Современные системы самодиагностики довольно развиты и часто правильно указывают направление для поиска причины неисправности.

Не едет, больше 2000 не набирает, расход, дым. РЕШЕНИЕ!

Не едет, больше 2000 не набирает, расход, дым. РЕШЕНИЕ! ⇐ Atlas. Дизельный двигатель

Cимптомы следующие:
1. тапку в пол больше 80 не могу разогнать.
2. расход литров 25 на 100км.
3. дым вонючий (как у 3адр0ченн0го КРАЗа) аж глаза выедает.
4. плавно нажимаю на газулю, поднимаю обороты до 2000 и тут двигатель начитает подергиваться, как только начал дергаться (удерживаю педаль газа не добавляю и не отпускаю) подкачиваю топливо ручным насосом (тот что на топливном фильтре) начинается резкий набор оборотов двигателя.

Фильтра топливный, воздушный поменял когда все это началось. Сеточку на ТНВД почистил. На холодную завел, попробовал рукой выпускные коллекторы каждого цилиндра - все греются одинаково.

РЕШЕНИЕ:
Получилось следующее (небольшой отчет о проделанной работе). Как было сказано и на форуме и на СТО (на котором консультировался) проблема в редукционном клапане. На двигателе TD27T точнее на его ТНВД клапан конструктивно сделан таким образом, что регулировка осуществляется в одну сторону посредством легкого постукивания по внутренней части клапана. Что и было мной сделано посредством длинной тонкой наставки и 50-граммового молотка. Легонько стукнув один раз и проверив машину на ходу, пришел к выводу что машина умерла окончательно. Появилась мощь, двигатель начал хорошо набирать обороты на ходу, но при нажатии на акселератор, появлялся сильный стук в ТНВД. Было принято однозначное решение откручивать и разбирать клапан. Открутив насос гидроусилителя (т.к. не сняв его к клапану не подобраться) ключем на 10 выкрутил клапан. он оказался интересной конструкции и с первого взгляда казался неразборным. В нижней части клапана было внутреннее стопорное кольцо, которое не дает поршеньку провалится вниз, которое успешно снял. Достал поршень, пружинку, и выбил наружу ту регулировочную штуковину, по которой стукнул в первый раз и появился стук ТНВД. Собрав клапан выяснилось, что поршень в нем болтается вместе с пружиной. Разобрав клапан еще раз, посредством плоской отвертки, была растянута пружина примерно на 1.5-2 мм. и клапан был собран и установлен на место. Так же был водружен насос ГУРа и сделан пробный выезд, который показал, что клапан необходимо подстучать.
что и было сделано. Тоесть подстучав клапан, проехался и понял что подстучал недостаточно (не было ускорения, двигатель не набирал обороты и т.д.) Подстучал еще раз - эффект тот же. Подстучал в третий раз - стало гараздо лучше. И еще чуть-чуть - стало просто великолепно.
Машина стала ездить как и раньше, но ТНВД стал мягче работать, не так шумно.

Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 16 секунд:
интересный момент: в книге по TERRANO про регулировку этого клапана сказано, в книге по SAFARI даже его схема разборки показана!! А в книге по ATLAS - НИ СЛОВА.

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора


Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.


Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.


Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.


И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.


Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.


Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.


Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Тема: двигатель не набирает больше 2000 оборотов

двигатель не набирает больше 2000 оборотов

Проблема:
При движении по трассе после отсановки уже дважды возникала проблема с двигателем. На любой передаче машина отказывается разгоняться. Оборты не поднимаются больше 2000. На нейтралке все нормально, а на передаче при достижении 2000 машина начинает дергаться и не тянет. Останавливаюсь. Глушу двигатель. Завожу все нормально. С последнего случая проехал уже 350 км по трассе и около 250 по городу. Больше не проявлялась.
Машина:
Nissan Almera 1.4. 2000 км назад сделал ТО 80000 заменил все жидкости и фильтры помыл инжектора и продул топливную систему.
30000 км назад снимали бак полностью сливали топливо и чистили систему.

Даже не знаю что делать и как ловить проблему. Был на СТО после первого случая, сказали все нормально, а три дня назад опять проявилась. Может кто подскажет что делать.

Проблема:
При движении по трассе после отсановки уже дважды возникала проблема с двигателем. На любой передаче машина отказывается разгоняться. Оборты не поднимаются больше 2000. На нейтралке все нормально, а на передаче при достижении 2000 машина начинает дергаться и не тянет. Останавливаюсь. Глушу двигатель. Завожу все нормально. С последнего случая проехал уже 350 км по трассе и около 250 по городу. Больше не проявлялась.
Машина:
Nissan Almera 1.4. 2000 км назад сделал ТО 80000 заменил все жидкости и фильтры помыл инжектора и продул топливную систему.
30000 км назад снимали бак полностью сливали топливо и чистили систему.

Даже не знаю что делать и как ловить проблему. Был на СТО после первого случая, сказали все нормально, а три дня назад опять проявилась. Может кто подскажет что делать.

и на холодном, и на прогретом?

может быть возд. фильтр забит - при наборе оборотов воздуха не хватает
еще может быть MAF глючит(неисправен)
еще может подсасывать лишний воздух (в обход МАFa)

Читайте также: