Ситроен с4 жрет масло решение проблемы

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Расход масла на EP6 норма или неисправность?

Часто в комментариях на Драйве читаю споры о расходе масла на EP6.
Кто-то утверждает, что расход масла — признак неисправности.
Кто-то говорит, что двигатель разрабатывали совместно с BMW (Mini Cooper), поэтому жор масла — норма!
Ни в первом, ни во втором случае никто аргументированно не может ответить на вопрос:
"Должен ли исправный двигатель EP6 расходовать масло?!"

Вопрос мучил меня долго.
Поиски подходящего масла.
Замена Total на Motul, потом на Mobil1.
И все равно вопрос остался!

Поиски на форумах, в блогах — не дали адекватного ответа.
И тут мне пришла идея — почитать сервисную книжку!
Банально, но достоверно!

Про замену масла раз в 10.000 км. думаю уже все знают))

Сейчас популярен миф, что допуск B71 2290 не подходит для бензиновых двигателей.
Якобы это допуск для дизельных двигателей и нигде нет информации о том, что этот допуск подходит и для бензиновых. На самом деле — бред! Но ведь есть люди кто так думает.
Вот, напомню какие допуски и характеристики масла требуются для двигателей EP6C:

Ну и вот главная страница.
Тут кстати и про прогрев написано. Обвел фиолетовым.
Правда при температуре ниже -23С. Но я даже жарким летом минуту-другую грею)

Давайте разберем, что же там написано?!

"Регулярно проверяйте уровень масла в двигателе"
Это логично, ведь масло может утекать.
У меня как-то раз было такое, из корпуса масляного фильтра капало масло.
Из-за бракованной партии оригинальных масляных фильтров.

Но потом в скобках "(не реже одного раза каждые 3000 — 5000 км пробега, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля)".
То есть в зависимости от условий эксплуатации может меняться расход масла?
Условия эксплуатации в пробках, при низких температурах, ну и просто с высокими оборотами на тахометре — это случайно не те условия, когда требуется чаще проверять уровень масла?

"При необходимости пополняйте уровень маслом соответствующей марки (см. стр. 20). Следует помнить, что недостаток или избыток масла в системе смазки двигателя может вывести его из строя".
Все очевидно. Вот и ответ на вопрос!

Чтобы не осталось сомнений, последняя фраза расставит все точки над i.

"Необходимость доливки масла в период между двумя техническими обслуживаниями сама по себе естественна и не является признаком неисправности".

Update:
Добавляю страничку из Руководства по эксплуатации автомобиля.
Тут говорится о том же самом + описано как именно должна происходить проверка уровня масла масляным щупом:
На горизонтальной площадке и после остановки двигателя должно пройти не менее 30 минут.
Обычно проверяю уровень масла утром, перед тем как завести двигатель.
Не каждое утро естественно, а раз в 3.000 км хотя бы.

Ситроен с4 жрет масло решение проблемы

Масло для автомобиля — это смазочный материал, который считается одним из основных компонентов, влияющих на работу двигателя. Одной из наиболее распространённых проблем мотора EP6, который устанавливается на автомобили марок Пежо и Ситроен, является большой расход масла даже в новых авто с небольшим пробегом, именуемый автовладельцами «масложор».

Именно этот недостаток является актуальным на различных форумах и сайтах, поэтому в этой статье мы поговорим о том, какова причина «масложора», как от него избавиться, а также дадим несколько полезных советов и расскажем, какое масло лучше использовать.

Регламент по замене масла

На двигателях серии EP6 по регламенту рекомендуется менять масло каждые 15 тысяч км. или один раз в год, в случае, если такой пробег автомобиль не прошёл.

Но наш многолетний опыт показывает, что лучше делать это чаще, то есть каждые 7,5-10 тысяч км. Также существует норма расхода масла. В 2011 году производители установили норму в 1 литр на 1000 км, хотя раньше это значение составляло 0,5 литра на 1000 км. При этом, учитывайте, что показатели во многом зависят от стиля вождения, так как при более агрессивной езде расход может составлять и 2 литра.

Но у многих владельцев французских авто с двигателем EP6 расход зачастую превышает 1,5 литра при самом аккуратном вождении и они вынуждены обращаться в сервисные центры для устранения данной проблемы.

Причины «масложора»

Самой частой причиной угара масла является потеря эластичности маслосъёмных колпачков, из-за чего они неплотно облегают клапана, масло попадает в цилиндры и сгорает, а из выхлопной трубы вырывается сизый дым.

Но существует и ряд других причин, которые могут влиять на утечку масла. Оно может уходить через следующие детали:

Прокладку корпуса масляного фильтра;
Прокладку клапанной крышки;
Прокладку вакуумного насоса или сам насос;
Сальник коленвала;
Электромагнитный клапан масляного насоса;
Гидронатяжитель цепи;
Мембрану маслоотделителя в клапанной крышке.

В любом случае, если вы заметили, что расход масла увеличился, а из выхлопной системы периодически идёт темный дым с запахом горелого масла, то следует незамедлительно обратиться в сервисный центр для устранения данной неисправности.

Способы устранения «масложора»

Конечно, при выявлении мест утечки масла можно провести замену прокладки или элемента, из под которого течет масло, но основным способом устранения «масложора» является замена маслосъёмных колпачков.

До 2016 года производители изготавливали их из недостаточно эластичного материала, из-за чего они могли пропускать масло до полного прогревания мотора.

Специалисты наших техцентров делают кропотливую процедуру по замене колпачков без снятия головки блока цилиндров (ГБЦ) , сокращая при этом затраты клиентов на работу. После замены расход масла значительно уменьшается, мотор работает мягче, исчезает сизый выхлоп и даже уменьшается расход топлива.

Какое масло лучше?

Когда приходит время менять или доливать масло в двигатель, перед автовладельцем встаёт вопрос: Какое масло лучше? С учётом того, что французские авто «чувствуют» плохое масло, рекомендуется выбирать проверенные марки, выпускающие качественный продукт.

Официальные дилеры, а также наши клиенты используют:

Total Quartz Energy 0W-30;
Total Quartz 5W-30;
Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30;
YACCO FR 5W-40;
MOTUL 8100 Eco Clean 5W-30;
Лукойл Genesis Armortech 5W-30 (API SL).

Моторные масла необходимо выбирать согласно климату и спецификации двигателя, а также, если использовать аналоговые и более дешёвые масла, обращать внимание на состав, в котором обязательно должно быть небольшое количество золы сульфатной (менее 1%) и желательно, чтобы был хороший пакет присадок.

В зимнее время года рекомендуется заливать 0W-30, но можно использовать и круглогодичный вариант 5W-30.

Ситроен с4 жрет масло решение проблемы

rams
у нас не москвич и масло синтетическое, которому пофиг лето на дворе или зима

двигатель изначально рассчитан на определенное масло, тем более если это 120 сильный ЕР6 с системой VTi, для которой масло играет определяющую роль, для этого двигателя запрещены любые масла, кроме легкоходных 0в30 и 5в30.

это для общего развития:
Что происходит, когда вязкость масла выше нормы?
Итак, двигатель прогрелся до рабочих температур, но вязкость масла не упала до нужного (рассчитанного конструктором) значения, что произойдет? На нормальных оборотах и нагрузках в принципе ничего страшного – температура двигателя несколько повысится и вязкость упадет до необходимой нормы, которая уже будет компенсироваться системой охлаждения. В этом случае рабочая температура двигателя будет выше нормы для этих оборотов и нагрузки, но при этом все еще будет, скорее всего, укладываться в допустимый диапазон. Другой вопрос в том, что двигатель будет большую часть времени работать на более высокой температуре, что однозначно не способствует увеличению его моторесурса.

Совсем другое дело, если Вы, к примеру, резко увеличите обороты мотора (экстренный разгон при обгоне на затяжном подъеме, например). скорость сдвига резко возрастает, а вязкость не соответствует текущей температуре (опять таки речь идет о расчетах конструктора двигателя), поэтому двигателю в этот момент придется прогреться несколько больше (до более высокой температуры), чтобы снизить уровень вязкости масла до допустимого значения. И в этот момент температура масла и двигателя вполне может перейти предельно допустимую безопасную норму.

Результат этого всего примерно таков (если перевести на понятный автолюбителю язык): если вязкость масла выше нормы, предусмотренной производителем, двигатель постоянно работает в режиме повышенных температур, от чего быстрее изнашиваются его детали. Кроме того, рабочие температуры еще напрямую влияют и на ресурс самого моторного масла: чем выше температура, тем скорее масло окисляется и приходит в негодность. Так что такое масло и менять нужно гораздо чаще.

В любом случае, все негативные последствия завышения вязкости масла Вы никак не сможете, без сложных замеров и вскрытия двигателя, заметить или почувствовать в относительно коротком промежутке времени, это вылезет не через 10 ил 20 тысяч км, а скорее через 100-150 тысяч. И доказать, что причина повышенного износа двигателя именно в неподходящем автомобильном масле практически невозможно – поэтому многие сервисмены, и даже официальные СТО часто не особенно утруждают себя вопросом соответствия вязкости масла, которое они заливают, требованиям автопроизводителя для данного конкретного мотора. Помните – им выгодно, если после окончания гарантийного срока Ваш мотор придет в негодность, даже если Вы не будете у них ремонтироваться!

Лить надо то, что рекомендует производитель, не обязательно Тотал, можно и другое, но чтобы допуски совпадали

alexei812
ты пишешь, что для масла очень важна температура, но оно синтетическое и ему пофиг лето на дворе или зима!
я вообще чето не пойму.

про зависимость темп двигателя от вязкости масла и, соответственно, износ двигателя, вообще первый раз такое читаю. раньше я думал - выше вязкость- толще масляная пленка- меньше износ. Но выше мех потери и расход топлива. Наверно уже что изменилось.

total racing 10W50 я думаю соответствует требованиям к моторным маслам Ситроен

но сейчас суть не в том, у человека уходит масло, причин может быть много: кольца, сальники, масло съемные колпачки клапанов и т.д
если залить чуть более вязкое масло и его расход уменьшится. значит причиной может служить износ шпг. расход такой же- масло съемные колпачки клапанов или где то подтекает. имхо

nesmeyaka не бери в голову такой расход. езди и не заморачивайся, пока!

Жрет масло

Это уже скорее всего капиталка движка с гильзовкой блока ну или заменой.

Скорее всего эллипсы в цилиндрах + разбитые направляющие втулки клапанов в гбц

С таким расходом масла катализатор уже тоже можно вырезать . наверняка спекся .

Говорю все по себе .. было все аналогично. были попытки малой кровью . закончилось полной капиталкой..

Делать полумеры в виде раскоксовки и замены маслосъёмный колпачков с таким расходом смысла нет.. только деньги зря потратите

И да . не слушайте что ер6 у всех жрут .
После капиталки расхода масла нет вообще, между сменами не доливаю . правда прошёл пока после ремонта всего 25 ткм

Алексей машина

Новичок

Это уже скорее всего капиталка движка с гильзовкой блока ну или заменой.

Скорее всего эллипсы в цилиндрах + разбитые направляющие втулки клапанов в гбц

С таким расходом масла катализатор уже тоже можно вырезать . наверняка спекся .

Говорю все по себе .. было все аналогично. были попытки малой кровью . закончилось полной капиталкой..

Rom80K

Постоянный пользователь

Алексей машина

Новичок

Активный пользователь

serge-spb

Новичок

При расходах масла от 1 литра на тысячу к сожалению все вещи типа колпачков и крышек бесполезны . тоже думал что можно обойтись малой кровью .

Если расход 300-500 грамм на тыщу то ещё можно попробовать , больше нет смысла .
Не могут ни крышка ни колпачки столько есть .

Ну а по турбине, если она умрет , то делает это быстро и расход масла будет литр на 20 км
Либо будет подъедать грамм 300-400 на тыщу и потом тоже резко помрет .

На самом деле не так все страшно . всё делается.
Полная капиталка по деньгам в СПб обошлась около 130
Это с гильзовкой, капиталкой гбц с заменой направляющих клапанов с новыми клапанами, и полностью Новой поршневой с кольцами и тд .
Естественно с новым грм и всеми трубочками и болтиками одноразовыми .. все как по сервис мануалу без Кроилова.
Ну за исключением гильзовки блока

А самое главное никогда не надо печалиться раньше времени .

Я думаю все кто покупал с5 с ер6 движком понимали что движок капризный и по любому с ним придётся заниматься.

Разница в стоимости одинаковых машин по сравнению с надежными дизелями не меньше 150 тр, как раз на стоимость приведения движка в порядок..

Поэтому турбобензиновые с5 и стоят столько . но в целом даже с учетом приведения их в порядок все равно на них получаются вполне выгодные с точки зрения покупки цены )))

Уходит Масло(

Ребят привет. Думаю не важно какая марка машины, проблемы бывают одинаковые.

У меня куда то уходит масло. сперва просто лампочка загорелась, было ниже минимума.

После покупки масло не меняла. Съездила в сервис, слила старое. заменила масло, фильтр. Уровень был на макс.

Сегодня проверила. масло на отметке Мин. Проехала я всего 600км. =(((

1) Подтеков на двигателе нет

2) Свечные колодцы сухие, свечи чистые

3) К выхлопной трубе ладошку прикладывала, никаких точек или влаги из трубы не вылетает

Что делать? куда лезть, что смотреть? Подскажи ребят, я знаю, вы очень умные)

Машина: Citroёn C4 Exclusive
Меня зовут: Жексон
Город Одинцово

у меня на волге беда такая была вытянуло шпильки бензонасоса и масло сифонило в том месте

я просто космос

Машина: Peugeot
Меня зовут: Виталька
Город Рязань, город без дорог

а замер был на холодную?да и точно после замены был максимум то?

Машина: KIA RIO (в душе PEUGEOT)
Меня зовут: Светлана
Город Ижевск

а замер был на холодную?да и точно после замены был максимум то?

я просто космос

Машина: Peugeot
Меня зовут: Виталька
Город Рязань, город без дорог

ну так подтеков вроде нет, или просто плохо смотрели?

Меня укусил модератор

Машина: С4 купе
Меня зовут: Андрей
Город Moscow never sleeps

Погазуй :) Вона чо у Чепелева было)

Когда сделал большое ТО, забрал машину, мне сказали, что вместо масла было залито нечто ужасное, но я не придал этому значения. Думал, что Тоталь давно не меняли, а, как известно, Тоталь — масло так себе.
Забрал — стал кататься, крутить. Каково же было моё удивление, когда через 2 дня и 100 км машина попросила подлить масла. Я сам смотрел щуп во время получения. Был Максимум. А теперь чуть больше минимума. Кое-как открутил крышку и подлил. Короче, такими темпами за 2 дня и ещё 100 км я вылил целую литрушку, а уровень всё колыхался около минимума. Вернулся в сервис. Там как раз был один моторист. Он сел, прокатился, сказал, что машина совсем не едет, что в ней от силы сил 120-130. Я стал говорить, что он и должен так ехать, но меня никто не стал слушать. Потом был проведен эксперимент по изучению выхлопа. Меня попросили секунд 5 погазовать хорошенько, а сзади поставили руку под выхлоп. Вот куда делось всё масло)).
На следующее утро померили компрессию — во всех цилиндрах от 7 до 8. Сняли мотор и отправили к одному очень грамотному человеку на дефектовку. Он строит моторы всяким спортсменам и автоизвращенцам похлеще меня)). Итог: необходимы гильзовка, вкладыши, кольца, пружины клапанов, запил башки и ещё кое-какие мелочи…

Citroen C3 Picasso Club

Короч:
Если ваш мотор есть масло - значит масло пришло в негодность от купленного вами бензина.
Поможет - только 100% замена. Долив - не поможет. Новое масло не разбавит старое до нужных кондиций.
Масло в таком случае - на замену.
Как не заправится плохим бензином - ну вот я выше написал как мог. На первый раз - достаточно, я думаю. Вообще, каждый из вас, владельцев машины с низкощелочным маслом в моторе - должен помнить о бензине и постоянно расширять свой кругозор в этой области. К сожалению - придётся это делать.
Больше мне сказать нечего.

Про кольца и колпачки я повторять не стану, но канеш, кто хочет искать чёрную кошку компрессии, колец и колпачков в тёмной комнате гарантийного неразборного мотора и низкоквалифицированного сервиса - ну пожалуйста. Как досуг - это наверно тоже ничего. Только проблему не решит.

Всем привет. Моему а\м ровно год и пробег 80000 км ( не опечатка), масло не ест (т-т-т), был один случай летом, когда за 2 недели накатал 10000 км Самара - Казань - Самара, ехал постоянно 160-170 км\ч, к концу этих поездок пришлось залить почти 0,5 л масла, повышенные обороты всегда сказывались на расходе масла. Лью только тотал 5w30, после этих гонок расход масла не наблюдается. Попробуйте выйти на трассу и покрутите двигатель не менее 4000-4500 об\мин, на расстояние не менее 200 км, естественно на свежем масле, возьмите с собой литровку на долив. От повышенных оборотов и свежего масла кольца немного раскоксуются, потом несколько раз подряд меняйте масло через 6-7 тысяч км, т.к. моющие присадки после 5000км почти не работают.

Причины закоксовки колец:
1 - неправильное масло, залито 10w, а не 5 w. (ОД могут обмануть, особенно летом).
2 - большой пробег между сменами, меняйте раз в 10000км, а не 15 и тем более 20000 км.
3- постоянная городская эксплуатация с пробками.
4- не прогреваете двигатель, движение начинайте когда потухнет сигнальная лампа (синяя), не ранее.

Раскоксовывателем колец проблему не решите, проверено несколько раз, в половине случаев становилось еще хуже. С проблемой не тяните, не сгоревшее масло убъет катализатор (очень дорогая штука). Перед сменой масла залейте к маслу мягкий очиститель двигателя (хай гир) и покатайтесь по городу около 100 км на средних оборотах, крутить двигатель не надо, затем просто замените масло. Ни в коем случае не пользуйтесь промывками 5, 10 и 15 минут, они угробят все сальники, резинки и т.д., т.к. концентрат, просто меняйте масло, не зависимо от того, что было залито.

Если вы не соблюдаете все 4-е пункта, то тогда прямая дорога в сервис или гараж, у кого руки из нужного места растут. У кого такая проблема только началась и мало приходится доливать до 0,5 л\10000км, могут решить проблему мягким очистителем двигателя, если не помогло - то замена только колец. У кого кушает от 1л - замена колец 100% и возможна хонинговка цилиндров. В запущенных случаях - капиталка, со всеми вытекающими (ремонт блока цилиндров, замена поршневой с кольцами). Кольца реально заменить одному в гараже без ямы за 6-7 часов, при условии, что есть нужный инструмент. Более опытные - за 4-5 справятся.

Итог: т.к. двигатель оборотистый, то его надо эксплуатировать правильно, а именно ездить на 3000 3500 об\мин и меняйте чаще масло, хотя бы через 10000 км. Удачи.

Как и обещал фотки. Не судите строго, пасмурно да и холодно(отморозил все себе), тяжело снимать было.

Чистый щуп:

Щуп в масле из двигателя:

Фото салфетки после вытирания щупа:

Масло из канистры(новое, точнее остатки после замены), на щупе:

Как вы можете видеть масло темное, но не черное. Как говорилось выше:"он работает в следствие чего окисляется, подвергается резким перепадам температур, даже находит "грязь" в двигателе и чистит его=)".

ЗЫ некоторые люди могут предраться к мои словам:"оно у меня такое же как и после смены" - надо понимать. что я слегка утрировал

5 типичных проблем Citroen C4 I

Первое поколение хетчбэка Citroen C4 выпускалось с 2004 по 2011 год, в 2008 году модель обновилась. Автомобиль остался надежной бюджеткой, которая хорошо рулится и уверенно держит дорогу.

Большинство проблем С4 типичны для всех французских автомобилей: тонкое ЛКП, грохот подвески, нежелание заводиться в мороз и т. п. Я же расскажу о пяти типичных проблемах, с которыми могут столкнуться потенциальные владельцы именно Citroen C4 I.

Немецкие двигатели

Как это ни странно, но моторы французского происхождения оказались лучше немецких, которые устанавливали на С4 после рестайлинга. После обновления в линейке двигателей появился 1,6-литровый атмосферник на 120 «лошадей», заимствованный у BMW. После 60 тыс. км у него резко увеличивается расход масла (до 300 мл на 1 тыс. км), из-за чего на стенках двигателя быстро образуется нагар. К 50 тыс. км растягивается цепной механизм, пришедший на смену механизму ГРМ.

Решение у проблемы только одно: не выбирать рестайлинговый немецкий мотор 1,6 л. Во втором поколении модели от этой проблемы избавились.

Коробка-автомат

При выборе подержанного Citroen C4 обращайте внимание на механические коробки передач: они исправно работают и стабильно «ходят» более 100 тыс. км. А вот к автомату AL4 у владельцев много претензий: первые признаки скорой смерти он подает уже на 50 тыс. км. К слову, сложности с четырехступенчатым автоматом — каноническая проблема всех автомобилей семейства Peugeot Citroen, с ней столкнется каждый владелец.

Чтобы избежать преждевременной замены автоматической коробки, своевременно меняйте масло. Производитель советует обновлять масло в АКПП каждые 30 тыс. км. Если с толчками и пинками вы уже столкнулись, то замените клапаны в гидроблоке. Возможно, это поможет еще немного продлить жизнь коробке.

Стоимость новой коробки AL4 — около 260 тыс. рублей. Работа по ремонту может обойтись от 10 до 70 тыс. рублей в зависимости от типа поломки и региона.

Тормоза

Тормозная система на Citroen C4 просит частого обновления. Комплекта передних тормозных колодок хватает не более, чем на 30 тыс. км. Стоимость комплекта — от 2,5 тыс. рублей. Бывалые владельцы советуют менять тормозные диски вместе с колодками, так как они начинают вибрировать до своего истончения. Стоимость одного диска — от 2 тыс. рублей. Задние колодки бегают до 80 тыс. км.

Чтобы избавиться от вибраций на руле при торможении, советуем заменить диски на неоригинал — они прослужат дольше.

Крепление решетки воздухозаборника

Решетка перед лобовым стеклом у С4 I — пластиковая накладка с резиновым уплотнителем — получила прозвище «жабо». С первого поколения и вплоть до современной модификации эта решетка не держится. Особенно это ощущается в плохую погоду, когда вся грязь со стекла стекает в подкапотное пространство. Происходит это из-за слабых креплений решетки к стеклу.

Многие водители использовали герметик, чтобы закрепить решетку на своем законном месте, другие закрепляли ее хомутами. Стоимость решения проблемы — несколько сотен рублей.

Замки дверей

Французские автомобили слишком теплолюбивы — в мороз замерзают замки дверей. Происходит это из-за конденсата, который скапливается и замерзает на тросах замка.

Чтобы этого избежать, нужно смазать тросы, это не даст замерзнуть замкам. Стоимость смазки — от 50 рублей. Купить ее можно даже в автомобильных отделах гипермаркетов.

Как выбрать Citroen C4

Если типичные проблемы Citroen C4 не отталкивают от желания купить автомобиль, выбор для вас откроется огромный. На рынке доступны трех- и пятидверные хетчбэки с объемами двигателей от 1,4 до 2,0 л. В базовую комплектацию входят передние электрические стеклоподъемники, две подушки безопасности, кондиционер и ABS. Все остальные блага — за доплату. Привод у С4 только передний.

Взять можно не только модели, продававшиеся в России официально, но и европейские экземпляры по средним ценником 246 тыс. рублей за дорестайл и 270 тыс. — за рестайл. Перед тем, как взять С4, досконально изучите историю моделей.

Например, мы нашли привлекательный рестайлинговый С4 2009 года за 190 тыс. рублей. 5-дверный хетч с проблемным 1,6-литровым мотором на 120 л. с.

От такого автомобиля лучше отказаться.

Автор: Екатерина Липатова

Был ли у вас опыт владения французским автомобилем? С какими проблемами столкнулись при эксплуатации? Расскажите в комментариях.

Большой расход масла

Большой расход масла может возникнуть как по серьезным, так и некритичным причинам. К первой категории относятся следующие возможные неисправности — износ маслосъемных колец поршня, забитый сапун, износ маслоотражающих колпачков, течь через прокладку или сальники и некоторые другие. К простым же относится: не то масло залито, протекание масляного фильтра, течь через крышку клапанов.

Также не стоит забывать и про то, что у каждого двигателя внутреннего сгорания существует такое понятие, как «естественный угар». То есть, масло в процессе работы мотора естественным образом испаряется (особенно это актуально для минеральных масел). Поэтому следить за уровнем масла и выполнять периодическое его доливание необходимо регулярно.

Какой нормальный угар масла

Прежде чем искать причину большого расхода масла и потребности в его постоянной периодической доливке, стоит понять, какое значение угара считается нормальным. И лишь потом разбираться почему двигатель начал жрать масло.

Присадки уменьшающие расход масла

При большом расходе масла необходим ремонт двигателя или замена масло колпачков, но если жор смазки незначителен помогут специальные присадки. Чтобы уменьшить количество моторного масла на угар используют Hi-Gear OIL Treatment, Liqui Moly Oil Additiv или
Подробнее

Норма на угар масла зависит от типа и состояния двигателя. Начнем обзор с атмосферных бензиновых моторов. У новых двигателей норма масла на угар составляет около 5…25 грамм на каждую тысячу километров пробега, то есть, примерно 0,005%. 0,025% на 100 литров сожженного топлива. Изредка можно встретить модели, у которых аналогичное значение составляет до 30…40 граммов (например, двигатели V6 или V8). Что касается нормально изношенных двигателей, то у них естественным потреблением считается 0,025%. 0,1% на 100 литров. То есть, около 25. 100 грамм на 1000 километров пробега. Если бензиновый двигатель очень изношен, то значение увеличивается до 0,4%. 0,6% на 100 литров, то есть, 400. 600 грамм. Критической отметкой считается 0,8%, то есть, 800 грамм на 100 литров бензина. Такому двигателю нужен капитальный ремонт!

Теперь немного о турбированных бензиновых двигателях. Если движок новый, то он будет потреблять около 80 грамм на 100 литров топлива (условно на 1000 километров пробега). Что касается изношенных агрегатов, то критическим значением считается 2 литра масла на 100 литров топлива.

Что касается дизельных моторов, то у них расход на угар будет больше, чем у атмосферных бензиновых. Так, считается, что нормой является значение около 30. 50 граммов масла на 100 литров топлива. Критическое значение составляет 2 литра на сотню литров солярки. В таком случае необходим срочный ремонт. Затягивание с ним может привести к необратимым последствиям.

Причины увеличения угара смазки в двигателе

Существуют две главные причины, по которым увеличивается угар:

Неправильно подобранное или попросту некачественное (поддельное) масло. Необходимо заливать в двигатель масло с той вязкостью и теми допусками, которые рекомендует автопроизводитель. И стараться не покупать масла сомнительных торговых марок и не вызывающих доверия торговых точках.
Жесткая эксплуатация двигателя. В частности, частая работа на высоких оборотах. При этом его температура значительно повышается, и нужно больше масла для смазки и охлаждения. Помните, что больше масла расходуется в холодное время года. Это связано с особенностями работы вентиляции картерных газов. Поэтому, чтобы уменьшить угар, старайтесь зимой прогревать машину на холостых оборотах!

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит вам не только уменьшить угар масла, но и в целом продлить срок эксплуатации двигателя и его отдельных деталей.

Уменьшение уровня масла происходит по двум причинам — из-за угара и утечки (большого расхода). Так что если масло подобрано верно, а режим езды умеренный, то при исправном двигателе чрезмерного расхода быть не должно. Но когда при этих же условиях смазка убывает, то имеет смысл выполнить поиск причины неисправности.

Причины большого расхода масла двигателя и методы их устранения

Условно разделим причины, по которым увеличивается расход масла, на сложные (ремонт которых сложный и дорогой в денежном отношении) и простые. Начинать диагностику имеет смысл с простых (при наличии соответствующих «симптомов»).

Простые неисправности

Выход из строя масляного фильтра. Это весьма распространенная и частая причина того, что у двигателя появился большой расход масла. Поломка может коснуться машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Косвенно диагностировать неисправность можно по регулярно образуемом под днищем автомобиля масляном пятне (только при диагностике важно определить, что это именно моторное, а не трансмиссионное масло). Причинами такой ситуации может быть:

слабо закручен корпус фильтра (или вовсе не закручен);
разрыв корпуса фильтра (например, если на нем был брак или он попросту сам по себе низкокачественный);
прохудилась уплотнительная прокладка.

Выход один — замена старого фильтра и заливка свежего масла. При необходимости можно выполнить чистку масляной системы.

Износ прокладки клапанов. Она может просто постареть от времени или резких перепадов температур. Как правило, подтеки видны в местах болтовых соединений.

В качестве решения данной проблемы можно попробовать дотянуть болты, чтобы увеличить нажим (желательно с помощью динамометрического ключа). Но лучше всего выполнить полную замену прокладки крышки клапанов.

Износ уплотнительной прокладки поддона. Здесь ситуация аналогичная предыдущей. Прокладку поддона картера двигателя можно увидеть, если поднять машину на подъемник или работать из смотровой ямы. Её материал со временем дубеет и она теряет эластичность. Выход из ситуации аналогичный — или попробовать дотянуть крепежные болты или полностью заменить прокладку.

Несоответствие вязкости масла. В частности, если двигатель создан для использования в нем маловязких масел, а в него залили более вязкое масло, то его поршневые кольца становятся неспособны полностью очищать смазку со стенок цилиндров. А это приводит к уже описанной ситуации, когда масло попадает в камеру сгорания и появляется его повышенный расход. Однако такие рассуждения справедливы для двигателей современных конструкций. Для более старых силовых агрегатов по мере увеличения их пробега имеет смысл, наоборот, использовать более вязкое масло. В любом случае, придерживайтесь рекомендаций автопроизводителя, и заливайте в двигатель требуемое им моторное масло!

Высокое давление картерных газов. Указанное давление обычно повышается при значительном износе двигателя, элементов его цилиндро-поршневой группы. Поэтому необходимо выполнить диагностику состояния двигателя, геометрию цилиндров, состояние их покрытия и так далее. Первое, что нужно сделать — проверить клапан картерных газов (крышку). Если он неисправен — нужно отремонтировать или заменить его. А также почистить фильтр очистки картерных газов (если таковой предусмотрен).

Обычно при неисправной вентиляции картера происходит повышенный угар масла (высокое нагарообразование), снижение компрессии, ухудшение сгорания топлива, снижение ресурса масла (его быстрое загрязнение). После устранения неисправности нужно выполнить промывку системы вентиляции картерных газов.

Если машина оборудована турбиной, то повышение давления может быть вызвано выходом ее из строя. Диагностировать поломку турбины несложно, обычно в таких случаях выходит из строя его масляное уплотнение или подшипники. Для ремонта нужно выполнить указанных элементов. В самых критических случаях выполняется замена всей турбины.

Сложные причины

Теперь перейдем к более сложным причинам, из-за которых двигатель «жрет» масло. Обычно это частичный выход из строя основных деталей двигателя. Они чреваты сложными ремонтами, вплоть до капитального.

Износ маслоотражающих колпачков. Задача этих маленьких сальников состоит в удалении масла с ходовой части клапана. Вследствие их естественного износа (или из-за постоянного резкого перепада температур, но реже) они теряют эластичность и не справляются со своими задачами. Смазка остается на клапанах и сгорает, откладывая толстый слой нагара. Из-за этого возникает ситуация, когда машина жрет масло.

В данном случае ремонт еще не сильно сложный, но немного разобрать двигатель, с тем чтобы произвести замену сальников, придется. При покупке новых маслосъемных колпачков для замены, надо помнить что они выполняют важную работу по защите двигателя от последствий попадания лишнего масла, поэтому рекомендуется выбирать качественные МСК от проверенных фирм.

Износ маслосъемных колец поршня. Обычно это выражается в их значительном перегреве и/или механическом износе. Основная функция этих деталей заключается в том, чтобы не давать моторному маслу попадать в камеры сгорания. Однако в процессе своей работы они постоянно трутся о стенки цилиндров, естественным образом изнашиваясь. Когда износ достигает критического значения, кольца не справляются со своей работой и часть масла сгорает вместе с топливом. Диагностировать такую поломку косвенно можно по изменению цвета выхлопных газов и изменению их запаха, к нему добавляется запах горелого масла. Обычно при этом из выхлопной трубы выходит синий дым. Также износ колец может возникнуть по причине снижения уровня охлаждающей жидкости. Из-за этого двигатель очень нагревается и кольца, как говорят автолюбители, «залегают».

Ремонт в данном случае достаточно затратен, как по объему работы, так и в денежном отношении. Для этого нужно разобрать двигатель и заменить маслосъемные кольца.

Но может быть и менее затратная причина — закоксование колец и маслоотводящих каналов. ТАкая ситуация возникает если двигатель длительное время работал на плохом (или неподходящем для него) масле. В таком случае повышенный расход моторного масла обеспечен, но решается куда проще — раскоксовкой специальной жидкостью.

Повреждение стенок цилиндров двигателя. Эта причина связана с естественным износом блока цилиндров. Чаще всего встречается у двигателей с большим пробегом (старых машин). В данном случае масло попадает в камеру сгорания из-за того, что кольца (даже если исправны) неплотно прилегают к стенкам блока цилиндров. В эти трещинки и просачивается масло. Аналогично предыдущему пункту в этом случае из выхлопной трубы будет идти синий дым. Количество «съеденного» масла зависит от степени износа стенок цилиндров.

Ремонт в данном случае также достаточно затратный. В лучшем случае необходимо будет растачивать блок, возвращая цилиндрам правильную геометрическую форму.

Выход из строя прокладки ГБЦ. Течь в прокладке головки блока цилиндров может привести ко многим неисправностям и поломкам, в том числе, к ситуации, когда двигатель подъедает масло. В данном случае причин может быть две. Первая — головка блока цилиндров или сама прокладка бракованная, то есть, у них нарушена геометрия, и где-то масло начинает подтекать. Однако этот вариант маловероятен, особенно на иномарках, да и просто новых машинах. Второй вариант заключается в том, что двигатель очень износился, и прокладка ГБЦ попросту прогорела.

Диагностику неполадки можно выполнить двумя путями. Первый — выполнить визуальный осмотр блока в поиске утечки масла из места крепления (из-под болта) и по всему периметру прокладки. Второй — проверить состояние охлаждающей жидкости. В случае поломки в ней будут масляные пятна. В некоторых случаях появляется белая эмульсия.

Что делать в данной ситуации? Все достаточно просто (и недорого по деньгам) — необходимо выполнить замену прокладки головки блока цилиндров. Обратите внимание, что выполнять замену необходимо по определенному алгоритму, соблюдая последовательность закручивания болтов, а также соблюдая при этом момент затяжки. Для этого желательно пользоваться динамометрическим ключом, а также иметь информацию о значении прилагаемого усилия для каждого болта.

Выход из строя сальников коленчатого и/или распределительного валов. Как известно, начальная часть коленчатого вала выходит в переднюю часть двигателя. Там имеется специальный сальник, который со временем, из-за перепадов температур (особенно сильных морозов) или из-за механических повреждений может прохудиться и дать течь. Также причиной, почему жрет масло, может быть неправильно подобранный смазочный материал. То есть, масло или заливаемые в него присадки, может со временем разъесть сальник и/или при значительном давлении выдавить его наружу. Ситуация достаточно неприятная и сложно диагностируемая.

Другой сальник коленвала (задний) проверить также непросто. У большинства моделей современных автомобилей (причем, неважно, с механической или автоматической трансмиссией) противоположный конец коленвала входит в коробку передач, поэтому его визуально не видно. Косвенно о такой ситуации можно догадаться по регулярно появляющейся лужице масла под местом, где коленчатый вал входит в коробку передач. Если лужа появляется регулярно, то нужно езжать на СТО или самостоятельно демонтировать коробку передач и выполнять соответствующую диагностику и ремонт. Это весьма трудозатратно, однако стоит не очень больших денег.

Аналогичная ситуация и с распределительным валом, за тем лишь приятным исключением, что у него нет заднего сальника, а передний менять не очень сложно. Проблема диагностики усугубляется тем, что подтеки масла в данном случае скрыты крышкой ремня ГРМ. Но обычно в таких ситуациях масло просачивается аж до защиты картера. Если там есть масляные пятна — нужно провести соответствующий осмотр.

Кроме этих явных причин, могут быть и некоторые косвенные, которые так или иначе влекут за собой повышенное потребление смазки. К таковым относятся: переобогащенная смесь или грязный воздушный фильтр. ведь из них возникает дополнительная нагрузка на двигатель.

Почему дизель жрет масло

Дизельные двигатели также могут “поджирать” масло. Кроме перечисленных выше причин (которые актуальны и для бензиновых и для дизельных моторов) у дизелей существует одна особенная. В частности, значительный износ деталей насоса высокого давления. Как правило, их смазка и охлаждение происходит с помощью общей масляной системы. Из-за износа деталей и/или прокладок моторное масло может попадать в камеру сгорания двигателя.

Косвенными признаками такой поломки, кроме увеличения количества потребляемого масла, является появление густого черного выхлопного дыма (по аналогии с синим дымом в бензиновых двигателях).

Пара слов про турбины

У двигателей с турбонагнетателями своя специфика работы, из-за которой возможен излишний расход масла. Так, старые турбины имели охлаждение от смазывающей системы двигателя. Соответственно, в случае, если турбина в процессе эксплуатации разбивается (разбиваются подшипники), то она может переганять масло из двигателя через подшипники. Причем в зависимости от того, насколько разбита турбина масляный расход может быть достаточно большим, и составлять до 1. 3 литров на 10 тысяч километров пробега.

Также частичный выход из строя турбонагнетателя может привести к повышению давления картерных газов. А это в свою очередь приводит к попаданию масла в цилиндры прямо во впрыск топлива через вентиляционную систему картера. В этом случае необходимо выполнить ревизию турбины, ее ремонт, а при необходимости — замену.

Перерасход масла на новых автомобилях

У двигателей, которые только сошли с конвейера или на которых был выполнен капитальный ремонт, еще не идеально притерлись все трущиеся детали. Из-за этого первые несколько сот километров пробега мотор работает в режиме обкатки, когда между деталями возможно наличие микроскопических зазоров. Именно через них и возможна утечка масла. Ситуация нормализуется, когда детали притрутся и двигатель можно будет использовать на полную мощность.

Не забывайте, что при обкатке необходимо ездить в щадящем режиме, и не давать двигателю большие нагрузки (в том числе высокие обороты).

Напоследок

В заключение хочется отметить, что контроль уровня масла в двигателе — не только прямая обязанность автовладельца, но и залог того, что мотор будет работать долгое время и в нормальном режиме. Используйте то масло (с вязкостью и допусками), которое рекомендовано изготовителем машины. И помните, что если машина начала сильно “жрать” масло, то постоянное доливание смазки не решит проблему в корне, это лишь временная мера, которая может только усугубить ситуацию. При выявлении проблемы необходимо как можно быстрее выполнить диагностику машины в поисках возможных причин утечки моторного масла, и соответственно, выполнить ремонтные работы.

Большой расход масла в двигателе. Основные причины

Причины повышенного расхода масла в двигателе, и начнем не с самых распространенных, а с самых сложных:

Первая причина повышенного расхода.

Все поршни двигателя имеют специальные маслосъемные кольца, которые изготавливаются из чугуна и стали и имеют или хромовое, или керамическое покрытие. Задач у этих колец несколько, но основная – не допускать смазочное масло через поршень двигателя в камеру сгорания.Такие кольца могут изнашиваться, зазор между поршнем и стенкой цилиндра увеличивается, и масло через образовавшиеся микро-зазоры попадает внутрь двигателя.

Видео о последствии масляного голодания

Это предопределяет увеличенный расход масла, но на глаз эту проблему определить трудно. Самый вероятный симптом попадания масла в камеру сгорания через кольца – это сизый дым из выхлопной трубы, такой дым дает именно сгоревшее масло.Профилактика – покупать автомобиль с новым двигателем и правильно его эксплуатировать, не нарушая рекомендаций производителя, например, не допускать перегрева цилиндров.

Обычно маслосъемные кольца при правильной эксплуатации автомобиля имеют ресурс, сопоставимый с ресурсом самого двигателя в целом. Но если все же приходится ремонтировать поршни, заменяя вышедшие из строя кольца, то следует приготовиться к значительным тратам. Бывает дешевле заменить старый мотор на новый, чем его ремонтировать;

Вторая причина повышенного расхода.

Та же самая проблема, только уже не с кольцами, а со стенками самого цилиндра. Со временем они изнашиваются (по разным причинам, но чаще из-за неправильной эксплуатации), на их стенках образуются микро-каналы, через которые масло впрыскивается в камеру сгорания, это так называемые «задиры». При этой поломке выхлопная труба так же исторгает из себя сизый дым. Ремонту изношенные цилиндры не подлежат, можно, конечно, их расточить, но проще все же поменять весь блок;

Третья причина.

Маслосъемные колпачки, которые выполняют функцию сальников и предотвращают появление зазоров, через которые масло может попадать в клапана. Надеваются эти колпачки на штоки клапанов и снимают с них излишки масла. Состоят такие сальники из стальной втулки с пружинами и каучукового колпачка. Работают эти изделия в очень сложных условиях – при высокой температуре и постоянном трении, поэтому со временем каучук может терять свои свойства, теряет эластичность, перестает выполнять свои функции.Также проблема порчи сальников наблюдается и при длительном (год и более) простое автомобиля – в этом случае каучук, не получая смазки, просто рассыхается и трескается. Замена маслосъемных колпачков не представляет особой сложности – для этого требуется только снять крышку блока и заменить сальники на новые. Однако не следует процесс замены оттягивать, как только из выхлопной трубы начинает идти сизый или белый дым, то первое что надо сделать – это проверить именно маслосъемные колпачки;

Четвертое по расходу масла.

У блока цилиндров каждого автомобиля имеется прокладка, которая предотвращает утечку из него масла наружу. Есть две причины, которые позволяют маслу уходить из блока через эту прокладку – или если она плохо затянута (новый двигатель), или если прокладка прогорела (старый двигатель).Часто масло просто вытекает из блока, и тогда проблема хорошо видна. Но бывает так, что оно попадает в охлаждающую жидкость, и обнаружить это сложнее, хотя если все тщательно проверять, то сгустки масла в антифризе можно заметить. Ремонт заключается или в плотном закручивании гаек крепления прокладки, или в ее замене. В принципе, ничего сложного;

Пятая причина – прохудившиеся сальники валов двигателя, коленчатого и распределительного.

Противоположные концы коленчатого вала закреплены на противоположных стенках коробки двигателя, и передняя стенка имеет крышку, сняв которую, можно получить доступ к испорченному сальнику, а вот задняя часть уходит непосредственно в коробку передач.Для того чтобы диагностировать этот задний сальник, необходимо демонтировать всю коробку, что является довольно трудоемким процессом.Распределительный же вал имеет только один конец (передний), на котором стоит сальник, но это место закрыто крышкой ремня газораспределительного механизма (ГРМ), и потому подтеки можно своевременно не увидеть, но всегда следует быть наготове, потому что из-за подтекающего масла может слететь ремень, а это повлечет за собой очень серьезную поломку двигателя;

Шестая. Самая явная причина – это поломка масляного фильтра.

Когда этот фильтр начинает течь, то под автомобилем на стоянке очень быстро появляется лужа масла. Если фильтр разорвало из-за его низкого качества, то, естественно, его придется менять. Но бывает, что фильтр просто плохо закручен или прокладка, которая прилегает к блоку, прохудилась – эти проблемы решаются прямо на месте и довольно быстро;

Седьмая причина повышенного расхода.

Блок цилиндров имеет крышку, которая обычно закручивается несколькими болтами очень плотно. Под крышкой имеется прокладка, которая может дать течь. Проблема решается или путем замены прокладки, или просто нужно получше закрутить болты на крышке. То же самое касается и прокладки поддона двигателя. Менять нижнюю прокладку сложнее, для этого надо поставить машину на яму, но принципиально ничего сложного замена прокладки поддона также собой не представляет;

Восьмая причина расхода.

Тут причина повышенного расхода масла заключается в самом масле, причем не только в его качестве, но и в типе, рекомендованном тем или иным производителем автомобиля. Как бы хорошо ни была изолирована камера сгорания двигателя от попадания в нее масла, оно все равно туда попадает, хоть и в мизерном количестве, и это закономерно – полную герметичность двигателю придать не удастся никакими мерами.Но каждый тип двигателя «заточен» под тот тип масла, при котором его работа наиболее продуктивная.Например, если производитель рекомендует масло густое, то не следует использовать масло жидкое, так как чем жиже масло при условиях, рассчитанных на масло густое, тем его больше будет просачиваться даже через исправные поршневые кольца.Если же производитель указывает, что температурный режим двигателя низкий, и следует заливать именно жидкое масло, то густое масло лить нельзя ни в коем случае, иначе это может привести к очень быстрому износу колец, и, следовательно, к дорогостоящему ремонту.Мало того, масло следует подбирать не только по консистенции, но и по рекомендованной марке, так как в разных маслах содержатся совершенно разные присадки, которые улучшают работу одних типов двигателей, но ухудшают работу других.Экспериментировать на свое собственное усмотрение не стоит – производителю лучше знать, какие масла нужно использовать на его автомобиле, чтобы они не привели к преждевременному износу деталей двигателя;

Причина девятая, причем самая элементарная.

Эксплуатировать автомобиль надо разумно, а не в угоду своим собственным желаниям. Например, опытный водитель никогда не станет газовать зря, увеличивая обороты двигателя, потому что чем выше обороты, тем сильнее разогреваются поршни, тем более жидким становится масло, и тем больше его проникает в камеру сгорания, причем расход его при определенных условиях может увеличиваться многократно. Также надо понимать, что зимой масла расходуется заметно больше, чем в теплую погоду, и особенно при неправильном прогреве двигателя. Загустевшее на стоянке масло очень долго переходит из густой фазы в жидкую, и если не дать ему как следует разогреться, то это послужит причиной гораздо более быстрого износа поршневых колец с теми последствиями, которые были описаны выше.

Немного интересного о моторном масле.

Моторное масло – это одна из трех жидкостей, которые обеспечивают работу двигателя. Без бензина мотор просто не заведется, без антифриза он быстро перегреется и остановится, а вот без масла он пойдет вразнос и может испортиться полностью. Масло обеспечивает отсутствие трения между работающими деталями, конструкторами придумана очень эффективная система его распределения по тем частям двигателя, где требуется это трение смягчить.

Но всегда остается проблема износа каких-либо трущихся частей, или неправильной сборки узлов двигателя, что приводит к повышенному расходу масла. Также нельзя сбрасывать со счетов и неправильный выбор масла для конкретного автомобиля, потому что существует множество марок моторных масел, и производитель автомобиля рекомендует, а то и прямо указывает на самые оптимальные марки масла, которые в данном автомобиле следует использовать.

Моторные масла делятся по составу на три разные категории. Первыми в этой классификации идут масла минеральные, которые состоят из продуктов нефтепереработки. Они достаточно дешевые, но совершенно проблемные – температура кипения таких масел не превышает 300 градусов Цельсия, менять их надо очень часто, так как они постоянно подгорают, особенно при экстремальной езде, к тому же при смене таких масел следует хорошо промывать двигатель. Сегодня минеральные масла не популярны, понимающие водители их не покупают, потому производство их сильно упало.

Полусинтетические масла состоят из смеси минеральных веществ и чисто химических, качества таких масел заметно выше, менять их надо не так часто, но они все равно пригорают, и перед сменой также следует хорошо промывать двигатель. Сегодня абсолютную популярность имеют масла синтетические, состоящие почти на 90% из чисто химических веществ. Они хоть и сильно дороже, зато позволяют экономить на замене, а также чистке и ремонте двигателя, так что высокая цена совершенно оправдана.

Однако даже высококачественное синтетическое масло может приносить проблемы, которые выливаются в основном в повышенный их расход при эксплуатации автомобиля. Допустимая норма расхода моторного масла – не более 10 грамм на каждые 100 литров заправленного в бак топлива. Если же расход выше, то следует приниматься за поиски причины, в противном случае можно «запороть» двигатель. Проблема эта очень важная, и ее устранением необходимо заняться немедленно после обнаружения процесса повышенного расхода масла. Но при этом нужно иметь хотя бы поверхностное представление о том, почему именно масло расходуется в повышенном темпе, чтобы знать, где искать корень проблемы.

Так, все причины можно поделить на две основные категории – сложные и легкие. В первом случае придется давать двигателю довольно дорогостоящий ремонт, во втором можно обойтись обычной заменой некоторых деталей в «домашних» условиях. Но при этом еще перед началом эксплуатации автомобиля необходимо исключить все возможные причины повышенного расхода масла, и если их знать, то можно будет не допустить поломок, ведь известно, что пожар легче предупредить, чем потушить. То есть утечка масла является индикатором более мелкой поломки, которая очень быстро может привести к поломкам более существенным.

В заключение следует хотя бы немного коснуться турбодвигателей. Из-за совершенно иных принципов действия, чем у обычных «атмосферных» бензиновых двигателей, расход масла в турбинах в несколько раз выше. Ну, тут поделать ничего нельзя, повышенная мощность требует хорошей смазки всех трущихся деталей мотора. Однако при этом качество масла также должно быть повышенное, причем турбодвигатель нормально работает только на полностью синтетическом масле, которое, соответственно, и гораздо дороже, чем другие типы моторных масел.

Если не соблюдать все требования производителя, то и так высокий расход гарантированно будет еще выше, причем из-за практически экстремальных условий работы такого мощного двигателя этот перерасход масла может испортить двигатель гораздо быстрее. Поэтому каждому владельцу автомобиля с турбодвигателем следует хорошо знать нормы стандартного расхода моторного масла, и при превышении этих норм немедленно обращаться к специалистам, которые способны найти источник проблемы и устранить ее.

Читайте также: