Скрежет при трогании мазда 3

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Борюсь со скрипом

Меня в конец замучил постоянный скрип, который раздавался сзади при проезде неровностей, явно связанный с деформацией кузова а не с ходовой частью. Скрип раздавался сзади слева и по звуку напоминал скрежет металла об метал. Изучив этот вопрос, пришел к выводу, что виной всему пресловутая задняя полка, точнее лопнувшая контактная сварка на месте крепления полки к кузову.
Решил последовать совету знающих людей и прикрутить полку с помощью болтов, предварительно просверлив место контактной сварки. Первым делом я приобрел болты M6x10 с гайками и, вооружившись шуруповертом, полез разбирать пластик сзади. Кстати, я пользовался хорошей инструкцией как снять пластик задней полки.

Процесс разборки полки не вызывает трудностей. Уже через 20 минут, не сломав ни одного крепления, я благополучно добрался до самой полки где сразу обнаружил то место, где лопнула сварка.

После этого я проверил правую сторону, но не обнаружил там следов повреждений. Следом в ход пошел шуруповерт. В итоге я закрепил полку с помощью болтов в восьми местах, решив заранее посадить на болты подозрительные места.

Каково же было мое огорчение, когда после ходовых испытаний скрежет так и остался на своем месте. Тогда я взял друга и прокатился с ним на разобранной машине. Его вердикт — скрип явно исходит со стороны левой задней ниши крыла, а не от того места, где я скреплял полку болтами. После внимательного осмотра мы обнаружили еще одно место с лопнувшей сваркой на месте крепления полки к кузову (в районе ниши заднего левого колеса). Однако, у меня возникают сомнения, что виной всему это место, т.к. листы не касаются друг друга, а соседние места сварки в порядке. Ниже приведу фото левой и правой стороны крепления для сравнения и небольшое видео. Может кто-то сталкивался с подобным? В любом случае, следющим шагом я предполагаю приварить подозрительное место сваркой.

UPD: Причину скрипа выяснил (спасибо ув. schumacher01) — виной всему дверной замок в левой задней двери. Помазал литолом и скрежет пропал!

Скрежет при трогании мазда 3

Вообщем есть такая штука, почти всегда наблюдается, очень редко пропадает.
Когда тормозишь в самый последний момент когда машина остановилась со стороны передних колес раздается хруст. Когда трогаешься, то в самый первый момент.
Можно растянуть протяженность хруста, если в первый момент отпускать тормоз очень медленно, т.е. "растянуть" момент между стою-тронулся.

Что это может быть? По ощущениям - это что-то в приводе тормоза. Типа какая ржавая пружина в момент сжатия.

Mazda Demio red, 1300, MT, 2003

все еще хочу Mazda Roadster, 2001, 1800, МТ

Пару месяцев назад, при остановке машины начался хруст-скрип, где то впереди, в районе колес.

Все стали говорить, мол калодки стерлись, вот и хрустят как песок, это нормально, ездить ещё можно, но лучше бы и заменить. Причем, чисто психологически, мне стало казаться, что машина реально хуже тормазит, жуть.

Снял переднее колесо, до ограничителя пол сантиметра запас, ещё ездить и ездить. на заднем то, же самое. почему хрустят, не пойму.

Так отъездил неделю, рассказал брату при встрече о проблеме, проехались с ним. Давай говорит колесо снимим, хруст то мол только с одной стороны. Снимаем значит колесо, а он мне расказывает, что раньше, когда он на 9ке ездил, после гравийной дороги постоянно камни между тормозным диском и металлической пластинкой забивались и дикий хруст был. Сняли, присмотрелись, точно. Не знаю как, но забился и у меня камешек с гравийки и никак не выпадал, от того и хруст был.

Вытащили, надели колесо, поехали, всё норм.
И тормазить машина сразу лучше стала.

Вот такая вот история.

похожая трабла у меня. хруст или скрип. даже не знаю, как назвать. но очен неприятный звук, когда тихо проезжаю неровности на дорогах. такой же звук, когда на небольшой скорость дергаю руль влево-вправо, машина раскачивается и слышен хруст, а что самое страшное это то, что это отдается рядом сидящему пасажиру в ноги. этот же звук, когда резко трогаюсь с места или торможу.

СТОшники сказали, что скорее всего резинки какие-то. мол машина свежепригнанная, долго стояла. говорят, чтобы определить какой из них, надо все разбирать, чего делать не советуют, так как дорого обойдется. советуют поездить недели 2, и возможно резинки притерутся и звук пропадет. а если не пропадет, тогда застоявшиеся резинки трестнут и можно будет легко найти и заменить. кстати, катаюсь уже 4 или 5 недель, а хруст остался..
как думаете, "чешут" стошники? чего посоветуете?

Скрежет при трогании мазда 3

Да, было бы очень странно, если б колодки примерзали/прикипали у мня в августе на машине, которая ещё толком обкатку не прошла (не гонял я на ней ещё) :D
Думаю, всё же что это так в АКПП на холодную что-то срабатывает.

PS Источник звука толком локализовать не могу, может это так стояночный тормоз растормаживается?

PpS звук у меня упругий, напоминает на удар, но появляется не при трогании, а метров через 4-8.

Народ, почитайте мануал (про TCS или ABS), там русским по белому написано, что при начале движения ВСЕГДА будет щелчек, так само-диагностируется датчик (если память не подводит). Этот щелчек на всех машинах с TCS, на трешках с TCS точно такой же звук.

У меня была трешка я прекрасно знаю звук тестирования TCS. и в CX я прекрасно слышу этот звук тестирования системы безопасности. Я же говорю что это не щелчок! сложно описать этот звук, пробовал записывать - очень плохо слышно. как будто что железо об железо в паз какой то пападает ( кстати это происходит при полной остановке и трогании)

Это самотестируется АБС, звонил на днях в сервис, там подтвердили

Забавно )
На самом деле этот щелчок издают колодки. Звук происходит при перекладке с движения вперед на реверс и наоборот. Дело в том, что, при отпускании педали тормоза колодки до конца не разжимаются, и слегка "держат" диск (специфика суппортов с плавающей скобой). На некоторых машинах специально устанавливается "противоскрипная накладка" на колодку - плоская пружина, которая слегка разжимает суппорт, при полностью отпущенной педали тормоза. Если пластинки нет, в момент троганья колодки будут щелкать - это выбираются зазоры между колодкой и суппортом.

А почему у меня это абс не сомотестируется? Спец обращаю внимание по утрам на это, никаких щелчков не слышу.

у меня тоже никаких щелчков:(:D ,а у знакомого есть но у него пробег уже25 ,тоже думаю что колодки поизнасились ход стал больше вот они и маненько подзалипают ,но это догадки ,знакомый ездил к ОД все проверили смазали протянули ,все окей ,дали гарантию что если что их косяк :D ,после этого он уже отьездил пару тыщь ,надо ему посаветовать поменять колодки ,если не поможет тогда хер его знает

Андрей 5, может у нас вообще абс нет? :D

не у меня есть первый раз когда включилась даже ипугался от неожиданости ,звук неприятный издает :D

Летом надо утопить педаль, чтобы абс услышать а зимой на заснеженной дороге чуть педаль нажимаешь, она уже хрустит.
Я раньше думал, землю задевает что то при нажатия тормоза.:)

К сожалению дело оказалось не в колодках - я их поменял, а ничего так и не изменилось(((. Стуки так и остались - может подушки двигателя или коробки?

Специально послушал свою машину на этих праздниках - у меня щелкают именно колодки (или суппорта - точнее источник определить не удалось). И только при смене направления движение в момент трогания.

Mazda 3 (BL) – матрешка раскрывается

Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA

Мазда 3 второго поколения появилась в 2009 году. В 2011 году новоиспеченная Mazda 3 подверглась рестайлингу. «Трешка» предлагается с двумя типами кузовов: седан и пятидверный хэтчбек. Сегодня Mazda 3 второго поколения, в отличие от своей предшественницы, не пользуется огромным спросом.

В техническом плане Мазда 3 пока не доставляет серьезных проблем своим владельцам. Но без маленьких нюансов не обошлось. Так двигатель 1,6 л при пробеге более 30 – 40 тыс. км нередко озадачивает владельцев, заглянувших под капот, «запотеванием» в районе болта крышки ГРМ. Подтяжка болта вряд ли поможет, «засоплививший» болт необходимо посадить на герметик.

Для Mazda 3, собранных в период с июня 2009 года по февраль 2010 года, производитель проводил отзывную кампанию по модернизации топливной системы. Так как топливный фильтр располагался на этих автомобилях рядом с правым задним колесом, то он постоянно находился под воздействием дорожной грязи, снега и т.п. Все это отрицательно сказывалось на корпусе топливного фильтра и приводило к появлению коррозии и утечке топлива. В процессе модернизации, официальным дилерам предписано вместо выносного фильтра устанавливать топливный насос с встроенным фильтром.

Ходовая

Подвеска новой «трешки» нередко скрипит в морозы. Виновники – дубеющие втулки стабилизатора. При пробеге более 30 – 40 тыс. км заскрипеть может и левая опора двигателя. Новая у дилеров стоит около 6 тыс. рублей. Стойки стабилизаторов начинают стучать при пробеге более 50 – 60 тыс. км.

Скрип при движении задним ходом Мазды 3 – кошмар, преследующий автомобили с автоматической коробкой передач. Чаще всего это явление возникает с приходом зимы. Весеннее тепло позволяет забыть о проблеме до первых морозов.

Современный автомобиль вряд ли удивит кого-то стучащей рулевой рейкой. Не обошла эта учесть стороной и Мазду 3. Как правило, стук начинает появляться при пробеге более 10 – 20 тыс.км. После 40 – 60 тыс. км стук становится более отчетливым. Mazda признает дефект рейки, но сводит все к конструктивной особенности, не влияющей на безопасность движения, и рулевую рейку не меняет.

Передние тормозные колодки ходят около 30 – 40 тыс. км. Комплект новых обойдется в 1,3 – 3 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие автомобиля нередко пугает хозяев появлением желтых пятен, напоминающих следы коррозии. Чаще это всего лишь пятна, легко удаляемые Уайт-спиритом.

Любители парковаться одним колесом на бордюре, отмечают недостаточную жесткость кузова. Заднюю дверь багажника в таком положении не всегда удается открыть.

Зимой может подмерзать электромеханизм управления положением отражающего элемента зеркала. При этом зеркало управляется в направлении влево-вправо, но неподвижно при попытке изменения положения вверх-вниз. После нескольких часов на теплой парковке подвижность зеркального элемента восстанавливается.

Лобовое стекло легко царапается. Часто следы потертости остаются в левом верхнем углу стекла – в месте остановки стеклоочистителя.

Со временем начинает поскрипывать салон. Проблемные места – левый воздуховод системы вентиляции, стекло в водительской двери и наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла. Иногда на новых автомобилях начинают скрипеть передние сиденья, через несколько тысяч километров пробега скрип проходит.

С приходом холодов при закрытии задних дверей может появляться неприятный дребезжащий звук. Причем чаще брякает правая дверь. Причина кроется в дубеющем отбойнике двери.

Некоторые владельцы отмечают появление впадины в месте приложения локтя на подлокотнике водительской двери. Если на образовавшееся углубление долгое время больше не воздействовать, поверхность подлокотника выравнивается самостоятельно.

Электрика почти не подводит. Периодически появляются проблемы с магнитолой, перестающей отображать информацию, но при этом продолжающую играть.

Зимой нередко тускнеет экран бортового компьютера, сильно нагревающийся при отоплении салона. После замены дисплея по гарантии недуг вскоре повторяется вновь. Так же морозы приносят «глюк» в работу указателя левого поворота, срабатывающего через раз.

Заключение

Более серьезных проблем Мазда 3 пока не преподносит. Надеемся это все, на что будет способна «трешка».

Тема: Треск при начале движения и разгоне с малых скоростей

Треск при начале движения и разгоне с малых скоростей

Уже как пару месяцев слышу треск при трогании с места. Мне кажется, что он идёт примерно из области левого переднего колеса. Пассажиры на переднем сидении говорят, что им кажется, что звук откуда то слева относительно них, т.е. он либо из середины подкапотного пространства, либо из области левого колеса.

Звук скорее металлический и немного глуховатый, такой, как будто две относительно крупные железные шестерёнки прокручиваются одна относительно другой.

Я езжу в овощном режиме, газ в пол не давлю, тем более зимой. Стартую плавно, но даже при этом звук слышен. Чтобы его не было, нужно ускоряться совсем уж медленно. Звук проявляется только при трогании с места и при ускорении с небольших начальных скоростей. На скорости я такого звука не слышу, в т.ч. и при ускорении.

При движении задним ходом такого звука не слышал.

Уровень моторного и трансмиссионного масел на верхней риске щупа.

Пробег 45,000 км.

Что это может быть?

Лёд - это вряд ли. Потому как и когда была оттепель, звук был слышен. Собственно, я первоначально думал, что это связано с холодами и особо не парился, но когда и при плюсовой температуре звук не пропал, начал беспокоиться.

А как такое может быть, что при движении вперёд звук есть, а при движении назад нет? Меня это больше всего напрягает, т.к. опасаюсь, не с трансмиссией ли что. Уж больно похоже, что звук только на первой передаче АКПП.

Пробег 45 тыс. Колодки менялись на 23 тыс., но последнее ТО было на 40 тыс. и написали, что износ 30%.

Скрежета у меня нет, звук совсем другой, а не как при стёртых колодках.

Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.

Далее звоню в СИМ-Север, пребывая в уверенности, что дилер умеет чинить всё. Сказал по телефону, что мне рекомендовали выполнить диагностику АКПП. Собственно, на диагностику АКПП меня и записали. Когда приехал, мастер сообщил, что диагностикой и ремонтом АКПП они не занимаются. Диагностику выполнили, какую могли. Сказали, что трансмиссионное масло в отличном состоянии и что рулевые тяги с наконечниками мне менять совершенно незачем. Есть небольшой люфт рулевой рейки, но ничего криминального. С заключением предыдущего сервиса согласились лишь в том, что шумы из АКПП есть. И так как в компьютере ошибок не обнаружено, мастер заключил, что проблема чисто механическая. Порекомендовал обратиться в «МАИ АКПП».

Сегодня отогнал машину в тот самый «МАИ АКПП». Впечатления контора не произвела, но отзывы в Интернете исключительно положительные. Чего вообще не понял, так это того, что они себе оставляют оригиналы СОР. Мне эта идея не понравилась и я попросил их сделать ксерокопию, а оригинал вернуть мне. Но при этом там огромная пачка СОР, из чего я сделал вывод, что другие не парятся и спокойно оставляют машину с документами.

Сижу, жду звонка по поводу результата диагностики. На сайте у них написано, что ремонт АКПП от SX4 стоит от 54,000 до 110,000 руб…

Позвонил в сервис Bosch-Королёв, объяснил суть проблемы мастеру. Сказали приезжать на диагностику ходовой. По результатам диагностики сказали, что есть посторонние шумы из АКПП, но так как они ремонтом АКПП не занимаются, рекомендовали обратиться в другой сервис. Также сообщили, что трансмиссионное масло в плохом состоянии. Рекомендовали замену рулевых тяг и наконечников.

Скрежет при трогании мазда 3

Старик

kider Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

ГАИ ЕПТ

A_kula77 Просмотр профиля

Старик

Pashat85 Просмотр профиля

Старик

Реклама партнёров kider Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

ГАИ ЕПТ

Korb Просмотр профиля A_kula77 Просмотр профиля

Старик

kider Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

ГАИ ЕПТ

Korb Просмотр профиля

Цитата (kider @ 17.03.2010 - 16:09)

Korb абс вообщето включаеться когда тормазишь а не когда разгоняешься

Реклама партнёров kider Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

ГАИ ЕПТ

Korb Просмотр профиля Дед Просмотр профиля

Старик

Dimosha Просмотр профиля Pashat85 Просмотр профиля

Старик

Vladiмir Просмотр профиля

Старик

Реклама партнёров A_kula77 Просмотр профиля

Старик

Petroff Просмотр профиля

Старик

Alexepus Просмотр профиля

Старик

2.2 Диагностика неисправностей сцепления

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

ґСильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

ґСнижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом (корзину сцепления)

ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

ґЗасорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

ґПоршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

ґНеправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. Сцепление)

ґВ систему гидропривода попал воздух (педаль мягкая)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе

ґДеформирована вилка выключения сцепления

ґОслабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

ґСильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

ґПерекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

ґОслабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

ґЗаклинил выжимной подшипник

ґСильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

ґВоздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

ґСильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

ґИзнос или дефект манжеты главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

ґДеформация ведомого диска

Замените ведомый диск

ґОслабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

ґПотеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

ґЗначительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

ґЗадиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

ґЗначительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

ґДеформация ведомого диска

Замените ведомый диск

ґОслабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

ґИзнос выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

ґИзнос переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

ґНе смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

ґСильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

ґВоздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

ґПотеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

странный кратковременный вой при трогании с места

началось по холодам с утра при первом трогании в момент отпускания сцепления кратковременное завывание , гул , (не ремень) после полного отпускания все пропадало и было одноразово, до следующего утра, сейчас началось каждый раз да через раз и на улице +5 , сцепление не ведет, не буксует, не горит , пробег 61 000 ничего не делалось, к пацанчикам жгущим сцепление не отношусь, стиль езды спокойный , грешу еще на колодки передние их там мало диск тоже по толщине на нижнем пределе , кто сталкивался ?

Дважды герой флейма

Может выжимной подшипник ??

колодки то причем? если гул после отпускания сцепления.

Не бегай от пули, умрешь уставшим! )))

Кавалер ордена флейма

Четырежды герой флейма

выжимной постоянно шумит ври выжиме и звук другой и появляется только под нагрузкой просто так сиди выжимай ничего не будет , но как вариант может быть , дрожание (гул) на джостике ощущается

Может выжимной подшипник ??
колодки то причем? если гул после отпускания сцепления.

вот такой звук как колодки нокрые немного притягиваешь (тормозишь) может пискуны

Изменено: Master of puppets, 21.01.2013 - 15:31

Подшипник первичного вала?

Четырежды герой флейма

кстати, тоже интересно - заметил что с наступлением холодов, либо во время сильного дождя у многих при трогании либо при резком ускорении с места слышен писк какой-то секунды две, потом пропадает . это помпа ? выжимной подшипник ? почему летом не слышно таких звуков ? насколько это нехорошо для машины ?

Свобода - есть осознанная необходимость ! (с)

Четырежды герой флейма

не пугай меня так , догадок много у меня тоже, люди нужны у которых такое было они есть

генератора недотянутый. Особенно хорошо проскальзывает при большом кол-ве потребителей (подогревы, музыка, т.д.) и попадании на него воды.

Лучше подтянуть. Но не перетянуть.

У меня было один в один на Ниве. Но продал с этим звуком. Но у меня было одно но. Этот звук по-началу был только тогда, когда резко трогаешься. Потом начал появляться, когда резко переключаешься с первой на вторую. Если трогаться плавно - никаких посторонних звуков не было. Давал слушать мастерам, сказали, что скорее всего сцепление. И звук был по времени максимум 0,5 секунды.

Четырежды герой флейма

у меня во время холодов гудел стартер, только на холодную. Стартер , не?

Четырежды герой флейма

самое простое что может быть это картер за защиту задевает , завтра на подъемние загоню пока только ремень исключил , сцепу менять не хочется (( пол машины надо разобрать, день убить

Четырежды герой флейма

выжимной шелестит и постоянно при выжатом сцеплении а тут вой 1сек в момент трогания

Я лично видел пример, когда выжимной шелестел только при легком нажатии на педаль сцепления. Полностью выжмешь педаль - звук пропадал

Если воет, а не скрипит - либо подшипник, либо ролик. Вроде больше нечему. Осталось выяснить, какой

Четырежды герой флейма

я думаю что это феродо на диске стерлось до клепок , от подшипника мне не легче менять надо комплектом

а что за машина?

В этой сумрачной тиши всякое случиться может (С) С.Кинг

Есть несложный способ проверить что гудит, выжимной или подшипник первичного вала.

Когда будет гудеть, нажми педаль сцепления на 1/3 её полного хода, если гул прекратится, значит 99% это выжимной, если не прекратится, значит подшипник в коробке, но что бы убедится в этом, нажми педаль ещё дальше (почти до пола) если гул пропадет, значит всё же коробас.

Четырежды герой флейма

в этом месте я немного недопонял , я отпускаю педаль сцепления в момент схватывания и трогания машины с места происходит вой , если я полность отпущу педаль вой пропадет если полностью выжму ее назад тоже звука не будет , при не включенной передаче хажимай хоть занажимайся ничего не происходит

Изменено: Master of puppets, 22.01.2013 - 08:25

Есть несложный способ проверить что гудит, выжимной или подшипник первичного вала.
Когда будет гудеть, нажми педаль сцепления на 1/3 её полного хода, если гул прекратится, значит 99% это выжимной, если не прекратится, значит подшипник в коробке, но что бы убедится в этом, нажми педаль ещё дальше (почти до пола) если гул пропадет, значит всё же коробас.

ИМХО все наоборот. при нажатии сцепления перестает крутиться первичный вал, а начинает выжимной.

Сейчас обьясню : Выжимной подшипник у нас крутится всегда. Когда на нейтральной передаче мотор работает выжимной подшипник крутится т.к. он слегка прикосается к корзине, так положено, но, выжимной крутится без нагрузки. Когда начинаем выжимать сцепление, выжимной прижимается к корзине уже с усилием, и если проблема с выжимным то звук меняется, как правило он становится намного тише. А когда выжимаем педаль до самого пола, тогда останавливается и первичный вал в КПП.

Если так , тогда не похоже, не на выжимной, не на подшипник КПП. Может для начала действительно просмотреть как тут советовали, где-то что-то цепляет при трогании. Если открыть капот и посмотреть при трогании машины, мотор довольно сильно колбасит, он же на подушках играет. Или с кем то вдвоём посмотреть, один за рулём, другой стоит рядом слушает заглядывая под капот, найти где-то площадку и проверить всё , откуда гул идёт. Ну а если ничего не даст, тогда остаётся грешить на само сцепление, или с диском что-то, или с корзиной.

Дважды герой флейма

Не уверен как там на Альмере, но может быть это АБС, при долгой стоянке давление тормнозной жидкости может падать, а при трогании система прижимает колодки к диску, в качестве регулировочного теста. Самый простой способ проверить - вытащить предохранитель АБС.

Четырежды герой флейма

у меня нет абс , но звук на заклиненую мокрую колодку очень похож , еслибы не отдавало в джостик смотрел бы колодки

короче поднял я на подъемнике машину , варианта 2 , 1 сцепления с вероятностью 99% , 2 коробка 1% ,

менять буду через 2-3 недели не раньше , сейчас нет возможности

подскажите где сейчас приемлимые цены на сцепление всборе ? кроме Пихтина и Экзиста в Пихтине только оригинал в районе 7000 в Экзисте не хочу , слышал что валео комплект нормальный стоит до 3000 ,

Скрежет при торможении – причины и устранение неполадки

Итак, в вашем автомобиле появился скрежет при торможении. Необходимо определить его природу. Это может быть постоянное шарканье даже без нажатия на педаль тормоза, а при нажатии возникает скрежет. Возможно, скрежет слишком резкий и показывает, что колодка начала съедать металл тормозного диска по определенным причинам. Впрочем, скрежет тормозов не всегда означает плохую ситуацию. Некоторые колодки, в основном неоригинальные, обладают свойством скрежета из-за вкраплений твердых металлов или даже мелких камней. В таком случае скрежет пройдет, как только слой с твердой добавкой в колодке сотрется. Давайте рассмотрим подробнее, что означает скрежет при торможении спереди, сзади автомобиля, на низкой скорости и иные случаи.

Содержание

Скрежет постоянно усиливается и является достаточно резким

Одной из самых распространенных ситуаций, в которых вам потребуется воспользоваться помощью специалистов на СТО, является усиление скрежета или резкий сильный звук трения металла об металл. Скорее всего, колодка полностью стерлась, вы продолжаете тормозить подошвой колодки, которая выполнена из жесткого металла. Если не обратить внимания на эту проблему вовремя, тормозной диск может выйти из строя и потребовать замены. В таком случае ремонт будет втройне дороже, поэтому лучше сразу определить все возможные неполадки и проблемы, вызвавшие скрежет при торможении. В частности, для диагностики этой проблемы достаточно проделать следующие процессы:

определите, с какой стороны слышится скрежет, это поможет вам снизить вдвое количество работы для диагностики;
снимите колесо, которое по вашим предположениям издает неприятные звуки во время торможения;
исследуйте оголившийся тормозной диск на предмет канавок, сколов и прочих проблем с рабочей поверхностью;
посмотрите на остаточный слой тормозных колодок, определите степень их изношенности и необходимость замены;
также исследуйте второе колесо с этой стороны, а лучше всего просмотрите тормозную систему на всех колесах;
определите возможные неполадки, которые могли привести к скрипу и проконсультируйтесь со специалистами.

Зачастую это поможет вам определить причину скрипа при торможении бесплатно, но разбирать тормозную систему и выполнять ремонтные работы самостоятельно не всегда разумно. Вы можете воспользоваться услугами специалистов и гарантировать нормальную работу тормозной системы. Впрочем, вполне возможна ситуация, когда визуально все системы торможения выглядят вполне исправными, а скрежет все равно присутствует. Тогда проследите, изменилось ли поведение машины во время торможения. Если изменения есть, придется уделить больше внимания данной неполадке. При отсутствии изменений можно эксплуатировать авто дальше, пока скрежет не усилится и не даст конкретные подсказки.

Некачественные колодки, диски или неравномерных износ элементов

Тормозные колодки и диски являются расходным материалом для автомобиля, поэтому владельцы машин часто выполняют самостоятельную покупку и замену данных компектующих. Покупка запчастей далеко не всегда происходит у официальных поставщиков, оригинальные детали стоят часто неоправданно дорого. Поэтому мы подставляем себя под определенные риски, покупая аналоговые детали или запчасти неизвестного происхождения. В таком случае возможен огромный набор проблем, который станет главной причиной неполадок и скрипов в системе торможения:

неправильный состав и недостаточная мягкость металла в рабочей части тормозных колодок;
плохое качество металла в тормозных дисках, отсутствие нужной прочности и быстрый износ;
неравномерное стирание дисков и колодок, что вызывает неэффективное торможение и проблемы с автоматикой;
слишком быстрый выход из строя расходных материалов, неожиданные проблемы с торможением;
плохая эффективность и сильное нагревания дисков и колодок во время трения, проблемы со всей системой торможения;
прочие классические неполадки при установке неоригинального оборудования для вашего автомобиля.

Вот такие проблемы может вызвать установка неоригинальных колодок и дисков. Это не значит, что нужно обязательно тратиться только на оригинальные детали, но покупать запчасти неизвестного производства не следует. Лучше увеличить расходы на обслуживание и получить высокое качество работы всех узлов машины, чем получить проблемы с транспортом и с главными устройствами безопасности. Кстати, при неэффективном торможении и проблемах с элементами данной системы не работает также ABS и прочие устройства безопасности. Это делает автомобиль беззащитным перед некоторыми вариантами препятствий, а также при попытке экстренного торможения.

Безобидный скрежет - когда можно не обращать внимания на звуки?

Если посторонние звуки в вашем автомобиле вызваны просто плохим качеством колодок, лучше сразу сменить этот элемент и не ждать, пока колодки полностью выйдут из строя. Но если в хороших колодках оказалось вкрапление более жесткого металла, такая особенность для дисков не страшна. Вы можете спокойно продолжать эксплуатировать автомобиль. Только в случае резкой смены поведения машины при торможении и в некоторых случаях, когда скрежет начинает досаждать своей интенсивностью, можно рассмотреть замену колодок и дисков. В ином случае достаточно убедиться, что природа звука следующая:

просто функциональные особенности рабочей части колодок, в которые попали неизвестные элементы;
тормозной диск не заводской, что вызвало его быстрый износ и скрежет при торможении;
скрежет проходит после интенсивного нажатия на педаль тормоза;
скрип или другой звук не слишком назойливый, он не усиливается и не мешает нормальной поездке;
с закрытыми окнами в салоне практически не слышно скрипов тормозной системы, на педали нет никаких посторонних ощущений;
после 10-15 тысяч километров пробега скрип пропадает или заметно утихает.

В иных случаях стоит обратить больше внимания на природу скрежета при торможении. Если скрежет означает начало выхода из строя тормозной системы, следует быстро предпринять нужные действия и сохранить большое количество денег. Если вы затянете с ремонтом, придется менять все колодки, все диски, а также прочие системы торможения, которые могут перестать выполнять нужные функции по причине слишком активного нагревания. Также важно обратиться к хорошему мастеру, который сможет исследовать всю систему торможения, провести качественную диагностику и найти прочие неполадки. Это позволит вам вернуть нормальную работоспособность автомобиля. Предлагаем посмотреть информацию об износе колодок и скрипе в передней подвеске на автомобиле Chery QQ:

Подводим итоги

Качественная работа тормозов в авто - это одна из самых важных особенностей безопасной поездки. Если эксплуатация машины доставляет определенные трудности или дискомфорт в части торможения, следует сразу обратиться на СТО и решить проблему. Иначе можно столкнуться с неприятными ситуациями, когда торможение окажется неэффективным в сложный момент и не сможет предоставить необходимые особенности работы. Учитывая важность тормозной системы для безопасности, лучше не шутить с этим узлом и вовремя выполнять все работы. Скрип и скрежет может возникнуть в том случае, если вы не соблюдаете важные требования производителя по части обслуживания авто.

Простая замена колодок в самом начале проявлений скрипа может сэкономить вам деньги, время, а также обеспечить вашу безопасность. Чтобы полностью избежать неприятностей, достаточно вовремя выполнять осмотр и реагировать на все неприятные проявления. Поведение машины, а также звуковые эффекты неполадок также могут стать важным моментом по части диагностики автомобиля. Зачастую именно эти моменты являются важным предвестником проблем. Что вы предпринимаете, если автомобиль начинает издавать какие-либо противоестественные звуки?

Читайте также: