Скрип глушителя ситроен с4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Выхлопная Система Ситроен С4

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

C4 "клокотание" передней подвески, сос ))

новый С4 начало на первых тысячах кряхтеть, рокотать, "клокотать" чтото в пер. подвеске справа.
это не скрип, а наиболее подходящий термин "клокот"
Может было у кого похожее? я терпеливый, даже за грохот задней балки не парюсь , но моск выносит именно эта хрень, как на старой телеге.
Диллер покатался со мной, вердикт: "без стука нет люфта, без люфта мы не сможем диагностировать, рекомендуем пропить 100грн"
Больше на закос от гарантии похоже но чтото в этом есть, так как раскачивая руками на месте выжать этот "скрип - клокот" у нас не получилось, только на ходу.

Без запаски ездил, сидения складывал, замки\уплотнители\петли мазал. За 4-5тыс. вроде стало громче, но может просто достало вконец.

на старых С4 крякало приемное кольцо глушителя на неровностях - и то, если пробеги больше 100 тык - че там с новыми - хз

тоже самое )) Только не крякает а какбы звенит\трещит на неровностях и при посадке\высадке из авто. Хорошо слышно когда в гаражах вдоль стен едешь.
Ничо не поменялось - у меня другое, но и эта "фича" тоже есть перманентно (с новья )

тут спроси, мож помогут

Да езжай к дилеру и спроси.
Скажи: что за [*****], что за дела!
Мне бесплатно пару мелких косяков устранили

Если действительно опора движка скрипит - то обязаны еще как! У меня что-то похожее было, правда, на БМВ: надорвалась подушка мотора и звук был от нее при движении, еле нашли, после того, как догадались покачать мотор.

Cypriot - ты невнимательно смотрел, первый пост, я уже был у диллера

по теме - таки да вдшка помогла, но не на долго, значит таки эта подушка.
Помню по фабиям была сервисная программа смазки верхней подушки.
А менять ее, если без повреждений не будут 100%, так что за снятие\установку заплатить прийдется как минимум
Звонил по сервисам, естественно все говорят "смотреть нужно"

я бы на твоем месте заехал в гаражи.. к знакомому.. самому залез бы под авто и пощупал все всместе с НОРМАЛЬНЫМ человеком. найдешь проблему - приедь к офици. скажи наверно это ТО. например стойки стаба и чет там еще, зайди с ним в бокс и покажи проблему, напиши телегу на их сервис потом, пусть начальник даст по еб фейсу тому кто тебя прокидывает с диагностикой нового авто.

Androids 20.09.2012 09:53 пишет:

по теме - таки да вдшка помогла, но не на долго, значит таки эта подушка.

а крепление пружин смотрели?
я когда ставил айбахи.. первые пару дней пока они не стали на место хорошо, бывало поскрипывало.

maxcrdi 20.09.2012 10:30 пишет:
а крепление пружин смотрели?
я когда ставил айбахи.. первые пару дней пока они не стали на место хорошо, бывало поскрипывало.

да вроде от пружин тихо, но на всякий - где смотреть? Или просто качать\слушать?

я почему спрашиваю что делать с вопросом скрип-оффициалы-гарантия, бо кажись в сервисной гдето было что устранение посторонних акустических шумов, скрипов под гарантию не попадает, может путаю.
Книги под рукой нет

maxcrdi 20.09.2012 10:30 пишет:
а крепление пружин смотрели?
я когда ставил айбахи.. первые пару дней пока они не стали на место хорошо, бывало поскрипывало.

да вроде от пружин тихо, но на всякий - где смотреть? Или просто качать\слушать?

стук стаба отчетливо слышно.. как палкой в трубе побей)
пружины именно скрипят, если плохо затянуты крепления могут скрипеть когда качаешь.. и на мелких неровностях.

пс. скажу так.. у отца на ситре 2006года.. когда я еду на мелких неровностях чувство какна телеге.. все скрипит))) машина плавает влево-вправо и скрипит)

Устранение скрипа задней балки

Всем привет!
Скрип балки доканал меня окончательно. Машина еще не корч, а скрипит как старая телега по просёлку. Деваться некуда, нужно устранять. Видео для сравнения было-стало.

Для решения проблемы у PSA есть TSB под номером B3DW0105Q0. В нём говорится о запенивании внутренней полости балки и упоминается артикул пены 1632266080. Баллонов нужно два. Глянул цену (89.5 р за баллон, что примерно 37$) и понял, что ехать к официалам выйдет достаточно дорого. Пену PSA предлагает заливать не абы какую, а специальную двухкомпонентную. Производитель Soudal, сама пена Soudafoam 2k. Цена за штуку примерно 22 р, что около 9$. Одна проблема — найти трудно т.к. поставщик хочет продавать коробкой (12 баллонов сразу), а у перекупов попросту нет. Спасибо представительству Soudal что помогли найти 3 баллона.

Дополнительно потребуется:
— заглушки в балку в количестве 2 штук, номер 6983.03
— сверло диаметром 8.5 мм
— сверло диаметром 10.5 мм
— цианоакрилатный клей (или просто суперклей)
— антигравийная мастика (я купил TEROSON 803863)
— очиститель тормозов (для обезжиривания и смыва пены, использовал WURTH 8901087)

Работы должны проводиться на автомобиле с полностью вывешенной задней осью. Перед началом работ ставим машину на передачу и подкидываем противооткатные упоры.

Расскажу на примере одной стороны, для второй стороны делается всё тоже самое.
Работать предстоит через отверстие в балке.

В оригинальном TSB его предлагается расширить до 12 мм в диаметре, но я так делать не стал. Расширил ровно до диаметра, подходящего для сверла в 10.5 мм. Дальше берем сверло на 8.5 м и сверлим внутреннюю стенку балки.

Фото не в фокусе, но понятно что к чему. Отверстие сверлится под трубку от баллончика. Чем плотнее будет сидеть трубка в отверстии, тем лучше. У меня с одной стороны получилось нормально, со второй отверстие чуть разбило, и трубка сидела не так плотно. Поэтому вместо сверла на 8.5 я бы посоветовал взять чуть меньше, на 8.3 к примеру.

В получившееся отверстие вставляем трубку от баллона с пеной, сам баллон пока не трогаем.

Трубку нужно чем то зафиксировать чтобы в процессе застывания пены она не вывалилась. Я использовал пластиковые стяжки. На пол под трубку укладываем что-нибудь для сбора выпирающей пены. Плёнка, пакет, картон – пойдёт что угодно, лишь бы не замарать пол.

Крутим клапан на дне баллона, трясём баллон (всё строго по инструкции на баллоне) и напускам пену в балку.

Важный момент! С одной стороны выпускаем весь баллон в балку. Со второй стороны нужно держать клапан 3 секунды. Остальной объём баллона выпускаем в подходящую ёмкость (пакет по простому) и выбрасываем.

Баллон откручиваем и притягиваем стяжкой носик от баллона к балке чтобы в процессе расширения пены его не выдавило. Делаем тоже самое со второй стороны с учётом времени.
Теперь оставляем машину в покое на 2 часа. Пока пена сохнет можно удалить то, что разлетелось вокруг после снятия баллона. Тряпка и обезжирка нам поможет.

Пена, помимо весёленького цвета, на ощупь твёрже обычной.

После 2 часов ожидания обрезаем стяжки и вынимаем трубки.

Берем сверло на 10.5 мм и расширяем отверстие.

Так же нужно углубить отверстие примерно на 20-30 мм, ориентируясь на высоту пробки.
Пробки вставляем при помощи подходящего прутка. Я использовал шестигранник. Острые предметы не используем чтобы пробку не проткнуть при установке.

Продеваем шестигранник в отверстие в балке, через соседнее окно одеваем на него пробку.

Пробку, сразу под шляпкой, обмазываем клеем и запихиваем в отверстие.

Остаётся локально подкрасить всё антигравием. Я дополнительно пролил еще и пробку.

Ставим на место колеса, совершаем пробную поездку и наслаждаемся тишиной. На этом всё, спасибо за внимание.

Замена уплотнительного кольца выхлопной системы Citroen C4

Олег, какой момент затяжки гайки под пружинами? Я затянул до упора но не сильно. Как правильно?

Вы ездите без металлического кольца? И как полет ? Первый раз я менял установил без кольца -просто не заметил его ))так при 2.5 оборотов начинало секти . Но тогда у меня был комплект не оригинал через 2 месяца начало сново скрипеть. Вот купил оригинал и одел вместе с кольцом не сечет но заметил капли конденсата между етим соединением ?

знак неплотной поверхности ?

побрызгать маленько жидким ключом или wd надо и дать постоять минут 20 намного легче идут болты хотя я сразу болты спилил и не парился с ключами, все равно болты, гайки, пружины под замену.

Сейчас такая соль на дорогах, что wd уже не справляется. За эту зиму все поржавело адски. Ситрыч, мы его тепреь в шутку зовем Хитрыч, эту зиму закосил во дворе.) Почти не досталось. На Шеврухе все новые узлы под цинком и хромом покрыты лохматой ржой. позжеи покажу.

Все намного проще купил другое кольцо большего размера, чтоб без металического центруюешего кольца, которое у всех отваливается без сварки подошло fischer 781943. И нет скриптов и ни чего не сечет 110 рублей на автодоке размеры идеально совпали. С учётом что у вас кольцо центрующее отвалилось.

поставьте гофр без сварки,своими руками и забудете про графитовое кольцо thexvid.com/video/zjD5m8ObIik/видео.html

Друг, ну что, как скрипы после 5 лет? Появились снова?

На данный момент - нет.

Да. Почитал комменты. У меня скрипит похоже кольцо когда переключаешь передачи драйв-задняя-драйв(звук металлический). Хорошо почитал, ну его нафик пусть до лета поскрипит. Там вообще отпилить-отрезать реально?

+Oleg Zuyeff Как заглянуть то туда? А как лечил. Туда машинка влезет какая-нибудь?

+Александр Малинкин "когда переключаешь передачи драйв-задняя-драйв(звук металлический)" Проверь сначала тепловой экран над глушителем. Этакая алюминиевая пластинка огибающая трубу и прикрученная к кузову. Возможно, что-то по ней трет, тросы или еще чего. Был такой момент и у меня, и у друга на Кашкае.

На 4 минуте 40 секунд описывается кольцо. Это кольцо оторвалось от выхлопной трубы. Из-за этого у вас разные внутренние диаметры старого и нового уплотнительного кольца (43 мм против 46 мм). Его необходимо приварить на место к трубе. А на него устанавливать новое уплотнительное кольцо 1797.74. Иначе новое кольцо будет сечь (пропускать выхлопные газы), хотя скрип исчезнет. Это хорошо слышно под капотом или если проехать вдоль стены. Я оторвавшееся кольцо приварил. Перестало сечь (рычать) и скрипеть. Это проверено на Ситроен С4 (1.6, AL4, 2006 г.в.) и Пежо 307 (1.6, AL4, 2006 г.в.). Фото можете посмотреть здесь: yadi.sk/d/rshPpjBkc9nXJ . Нет фото кольца после сварки, но думаю и так всё понятно.

Спасибо большое за ответ

@Denis Suhov Думаю, оторвавшееся кольцо глушителя (посадочное место) осталось на старом уплотнительном кольце. На форумах есть инструкции как сделать самодельное уплотнительное кольцо из бронзы, если утеряно посадочное место. Некоторые, даже гофру приваривают. Но у меня не остались ссылки.

@MrKorAxel Я на днях ездил к ребятам которые занимаются выхлопными, они мне отдали привезенное мною кольцо 1797.74 назад, сказали оно больше чем нужно на 3мм, и они не нашли моего старого кольца. Получается что у меня где то потерялось уплотнительное металлическое кольцо? Или оно могло застрять вместе с графитовым в трубе?

Спасибо за совет и наглядность. Поздняк метаться, колечко утилизовано.( Глушитель пока мочит.)

7 Основных Болячек / Слабых Мест Citroen C4 (2016) [0]

Седан Citroen C4 - отличный выбор для тех, кому нужен автомобиль за относительно небольшие деньги, но поинтереснее, чем немцы и корейцы. Многие проблемы французского седана - наследственные и встречаются на многих других "французах". Впрочем, неактуальными и несерьезными они от этого не становятся.

Теплолюбивость, нежное лакокрасочное покрытие, шумная подвеска, - самые мелкие проблемы "француза". Более серьезные потенциальные неисправности, касающиеся моторов и коробок передач, тянутся за моделями альянса Peugeot Citroen уже довольно давно - "цэ четвертого" они, увы, тоже не обошли. Сумел ли производитель вылечить все "детские болезни" с момента выхода седана на рынок? Сегодня разберемся при помощи специалистов из российского представительства марки Citroen.

Неисправность датчика температуры ОЖ

"Вот и у меня накрылся медным тазом этот датчик. Все началось с того, что машина при длительной стоянке более двух часов начала заводиться с 4-5 раза. Записался к ОД на воскресенье, а в пятницу на трассе при движении выскочила сначала ошибка двигателя, а затем надпись "Перегрев" и "Стоп". После диагностики ОД приговорил датчик на замену. Вот такая шляпа от "Ситроен", на секунду представил, что это случилось бы зимой в лютый мороз, и где-нибудь очень далеко на трассе и с семьей на борту. ", - рассказывает пользователь под ником "хмурый" на форуме c4-sedan.ru.

Автомобиль, панически предупреждающий о якобы неизбежном перегреве мотора в самых безобидных условиях, - знакомая ситуация для владельцев Citroen C4 с моторами семейства EP. Встроенный в термостат датчик накрывался и начинал пугать перегревом, подключая вентилятор по делу и без дела. Аналогичная проблема, кстати, была и на седане Peugeot 408. Официальные дилеры либо меняли термостат целиком (правда, нередко в этих случаях датчик выходил из строя и на замененном термостате), либо глушили датчик и ставили вместо него внешний аналог. Однако проблема, как говорят в российском офисе Citroen, себя на данный момент уже исчерпала: с ненадежным датчиком разобрались.

"Действительно, данная проблема была зафиксирована на автомобилях, оснащенных моторами семейства EP. Причина проблемы скрывалась в несовершенстве конструкции блока BSE (блок термостата с датчиком температуры охлаждающей жидкости). Для устранения клиентских проблем, связанных с этим дефектом, в 2014-2015 годах была проведена отзывная кампания по замене данной детали на клиентских автомобилях. В серийном производстве и в послепродажном обслуживании были применены детали новой конструкции.
В настоящий момент проблема решена. Кроме этого, на автомобилях с моторами EP6FDTM применяется модифицированный блок BSE, исключающий проявление старых проблем", - заверили в представительстве.

Растяжение цепи ГРМ на двигателях THP

"Сегодня довелось лицезреть мотор без крышки головки блока. Я не ожидал. цепь в двигателе как в велосипеде. В автомобильном двигателе, и не мотоциклетная приводная, а велосипедная. Ужас! Tеперь вопрос "Почему" даже не стоит, оно и понятно, из-за чего так много разговоров про растяжение", - делится впечатлениями пользователь под ником lis на форуме c4-sedan.ru.

Современный 150-сильный турбомотор 1,6 THP - отличный вариант для автомобиля класса C4 Sedan. Компактный и легкий, он обладает прекрасной тяговитостью, не требуя при этом слишком много бензина. Однако при достойных показателях динамики и экономичности надежностью этот агрегат похвастаться не может: владельцы "Пежо" и "Ситроенов" с таким двигателем прекрасно знают, что за цепью нужен глаз да глаз: подозрительные шумы, плавающие обороты и подергивания на горячем двигателе могут говорить о том, что эта самая цепь растянулась. Официалы, стоит признать, без проблем меняли (и меняют) по гарантии вытянувшиеся цепи ГРМ, но долго ли еще придется владельцам трястись над своими моторами?

"Проблема с ГРМ, возникающая на турбированных моторах EP6 была зафиксирована. Дилеры осуществляют замену цепи по гарантии. Начиная с лета 2014 года, как в серийном производстве, так и в послепродажном обслуживании, применяются модифицированные комплектующие, что положительно сказалось на качестве. Гарантийная статистика по этому дефекту, начиная с лета 2014 года, резко сокращается", - сообщили в Citroen.

Толчки при переключениях на четырехступенчатом автомате

Вообще у французских автомобилей семейства Peugeot Citroen есть две каноничные проблемы, которые обязательно в числе первых придут в голову владельцам, имевшим опыт общения с этими автомобилями. Помимо уже упомянутого мотора 1,6 THP, немало хлопот может доставить четырехступенчатый автомат AL4. Точнее, это раньше он назывался AL4, а с недавних пор зовется AT8. Новое название подразумевает новые "мозги", новый гидротрансформатор и новые электромагнитные клапаны. Одним словом, все новое, а вот проблемы - старые.

Слабое место коробки - электромагнитные клапаны в гидроблоке, отвечающие за регулировку давления и блокировку самого гидротрансформатора. Их выход из строя приводит к тому, что коробка начинает сначала грубо пинаться при переключениях, а при продолжении эксплуатации переходит в аварийный режим. Диапазон пробега, при котором может возникнуть эта неисправность, довольно широк и зависит во многом от стиля вождения: "убить" автомат довольно легко даже после 20 000 километров, хотя в целом коробка способна выдержать и больше сотни.

"Толчки при переключении передач на АКПП АТ8 (ранее AL4) связаны с конструктивной особенностью данной АКПП. В процессе эксплуатации происходит загрязнение управляющих электромагнитных клапанов гидроблока продуктами износа АКПП. Возможность проявления "толчков", с достаточно большой долей вероятности, можно снизить выполняя периодическую замену масла в АКПП.
В процессе производства коробки передач производилось несколько модификаций гидравлического блока и конструкции электромагнитных клапанов управления, которые снижали вероятность выхода АКПП из строя", - объясняют в представительстве.

А вот об актуальности проблемы говорить скоро не придется: ее решили кардинальным, но очень эффективным методом. Как говорят представители компании, от этой коробки в конечном счете решено было отказаться: очень скоро в России появится рестайлинговый C4 Sedan, на котором эта автоматическая коробка применяться уже не будет.

Стук опор передних амортизаторов

Обвинения в излишнем грохоте при движении по неровностям в адрес C4 Sedan можно услышать довольно часто. Опыт обращений владельцев по гарантии показывает, что причин подобных стуков - немало. Менялись по гарантии и амортизаторы, и стойки стабилизаторов. Однако, пожалуй, чаще всего источником лишнего шума становились опоры передних амортизаторов.

"Данная особенность была связана с устройством верхних опор переднего амортизатора, обеспечивающим хорошую управляемость автомобиля при сохранении "легкого" рулевого управления. В послепродажном обслуживании данный стук устранялся установкой комплектующих от автомобилей DS.
Начиная с ноября 2015 года на автомобили Ситроен С4 Седан устанавливается модернизированная верхняя опора амортизатора передней подвески, улучшающая акустический комфорт без потери других свойств подвески и рулевого управления", - заявляют в представительстве.

Слабое крепление решетки воздухозаборника ("жабо")

Проблема отваливающегося пластикового воздухозаборника под лобовым стеклом появилась еще на первом поколении C4. Автомобиль с тех пор изменился очень заметно, а вот плохое крепление жабо - осталось. Поскольку проблема - хоть и неприятная, но относительно несерьезная и простая в исправлении, многие владельцы решали не обращаться к официальным дилерам и не тратить время на согласование гарантийного ремонта, а прибегали к "народным способам" решения проблемы. Кто-то клеил жабо на герметик, кто-то притягивал его хомутами, кто-то - прижимал какой-нибудь импровизированной распоркой.

Впрочем, судя по комментариям представительства, в данном случае проще действительно обратиться к дилеру - там все починят быстро и надежно. "Данный дефект известен и действительно проявляется в процессе эксплуатации автомобиля. Он связан с недостаточной надежностью крепления кронштейнов решетки воздухозаборника к лобовому стеклу. Дилерская сеть легко производит дополнительную фиксацию кронштейнов к стеклу в соответствии с имеющейся технологией ремонта. Проблема находится в стадии решения на уровне поставщика лобовых стекол и ближайшее время она будет устранена", - рассказали в представительстве. Так что, видимо, на рестайловом седане C4 с этой проблемой наконец-то разберутся окончательно. Что ж, поживем - увидим!

Протирается ЛКП в дверных проемах

"Из-за повышенной жесткости уплотнителя существовала возможность образования потертостей ЛКП в проеме задней двери на уровне поясной линии
Начиная с марта 2014 года жесткость уплотнителя задней двери была снижена, чтобы исключить появление подобного дефекта. Кроме этого, в места, где остается риск появления потертостей ЛКП на заводе в Калуге приклеивается специальная защитная прозрачная пленка, что исключает проявление этого дефекта. В послепродажном обслуживании дилеры проводили покраску проема двери с применением защитной пленки", - рассказали в представительстве.

Замерзают замки на дверях

Теплолюбив оказался Citroen C4 Sedan: в морозы может просто взять и не пустить пассажиров и водителя - замки замерзают, и двери упорно не хотят открываться. Причина, как это часто бывает в таких случаях, крылась в конденсате, который замерзал на тросиках замков и не давал замкам нормально работать.

"В зимний период эксплуатации обладатели автомобилей С4 и С4 Седан могли сталкиваться с проблемой блокирования замков задних дверей из-за замерзания влаги в тросах привода дверных ручек. Дилеры легко ремонтировали данные автомобили путем добавления смазки в тросы управления замками дверей
В 2014 году была введена похожая мера в серийном производстве, а в 2016 году доработан механизм управления замком задней двери. Появление таких дефектов на новых автомобилях исключено", - рассказали в представительстве. Так что замок прошел доработку аж два раза, и последний раз - совсем недавно.

Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует - и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.

7 причин скрипа сайлентблоков и как их устранять

Автомобиль, сложная система узлов и агрегатов, часть которых необходимы для компенсирования энергии и нагрузки. Одним из таких элементов являются сайлентблоки. Статья подробно раскроет тему скрипа этих деталей. Будут описаны основные причины этого явления, способы устранения, нюансы монтажа.

Содержание:

Назначение

Сайлентблок представляет собой деталь в форме цилиндра. Состоит из металлической наружной части (обоймы), металлической втулки и мягкого наполнителя между обоймой и втулкой. В качестве наполнителя используется резина, полиуретан или полимер. Крепление металлической и резиновой частей осуществляется при помощи склеивания или вулканизации. Различаются следующие виды сайлентблоков:

Кручения. Оснащены полостью для гашения нагрузки. Устанавливаются с четким соблюдением положения;
Рычажные. Представляют собой резиновый цилиндр с металлическими проушинами. Используется для передних подвесок;
Шаровые или плавающие. Самый распространенный тип сайлентблоков. Используются для соединения колесных стоек с рычагами подвески.

Это основные разновидности сайлентблоков. Изделия постоянно совершенствуются. Главным образом меняется материал мягкого наполнителя и корпуса обоймы.

Основное назначение сайлентблоков заключается в поглощении радиальных, угловых и осевых нагрузок. Также с их помощью поглощается значительная часть вибрации.

Проверка сайлентов – точно ли скрипят они

Во время эксплуатации автомобиля, владельцы сталкиваются с проблемой скрипа сайлентблоков. Это распространенное явление, оно может возникнуть как у новых, так и у автомобилей с пробегом. При появлении скрипа, необходимо точно убедиться, что скрип исходит именно от сайлентов. Для этого необходимо:

Установить машину на эстакаду или «яму»;
Поочередно смазать один блок;
Раскачать автомобиль. Раскачка станет имитацией движения по неровностям.

Если скрип не пропал, нужно продолжить поочередное смазывание и раскачку. Как только скрип пропадет, можно сделать вывод о точном определении поврежденной детали.

При появлении скрипа стоит учесть, что он может возникнуть после:

После замены на новые. Детали просто еще не притерлись;
Смены температуры воздуха. Резина твердеет на холоде;
Если деталь с полостями, то в них могла попасть влага или грязь.

Стоит провести полную диагностику подвески и определить точную причину скрипа. Далее будет дано описание наиболее распространенных причин.

Причины скрипа

Скип и лишний шум в автомобиле является своего рода оповещением о появившейся неисправности. Скрип сайлентблоков указывает на начало износа элементов подвески. Скрип может сопровождаться плохой управляемостью, потерей динамики. Далее опишем основные причины скрипа.

Износ

Рабочий период сайлентов варьируется от 10 до 15 тысяч километров. При этом стоит учитывать стиль вождения и качество покрытия. Для того чтобы провести проверку этих деталей, необходимо загнать автомобиль на эстакаду и визуально осмотреть подвеску. На износ укажет:

Частичное отслоение резины от металла;
Разрыв;
Смещение металлической части;
Отвердевание резины;
Износ в части соединения с металлической втулкой.

Все эти неисправности потребуют полной замены детали. Если визуально не удалось определить неисправность, необходимо вручную пошатать соединение или попросить помощника раскачать машину. Это поможет быстрее выявить изношенную деталь. Для сайлентов с полостями характерен скрип, если полости забились грязью. Стоит почистить и смазать полости.

Слабая затяжка

Слабое натяжение крепления сайлентов может возникнуть из-за естественных причин (вибрации) или по причине нарушения процесса замены новых блоков. Для проверки необходимо:

Установить машину на эстакаду;
Попросить помощника раскачать автомобиль;
Визуально осмотреть все крепления.

Очень часто скрип сопровождается ударами и вибрацией. Ослабленное крепление необходимо затянуть. Делается это только если автомобиль установлен на ровную площадку. В процессе затяжки можно раскачивать машину. Так блок точно встанет на свое место. Проводить затяжку на домкрате запрещается.

Смазка

Технически, сайлентблоки не требуют смазывания. Смазку используют только во время установки и прессования детали в ходе замены. Смазывание в ходе эксплуатации можно проводить только с целью устранения скрипа или для поддержания состояния резиновой части (смазанная резина не твердеет). При выборе смазки стоит учесть:

Резиновые блоки можно смазывать только силиконовыми составами или глицерином;
Полиуретановые сердцевины блоков лучше смазывать составами на основе лития.

Смазку нельзя считать лекарством от болезни сайлентблоков. Это всего лишь временная мера, до замены. Если использовать смазку часто, можно просто пропустить момент износа посадочных мест сайлентов, что приведет к необходимости замены рычагов.

Смазка как мера устранения скрипа подходит только для деталей с полостями. Смазывание устранит скрип и трение.

Важно! Многие типы технических масел влияют на жесткость резины. Такие масла могут ослабить сердцевину или наоборот придать ей жесткость. Для автомобилей, которые эксплуатируются на песчаных дорогах, запрещается смазка полостей блоков. Смазка притягивает песок, который разрушает полости.

Притирка новых

Новые блоки скрипят по причине разности диаметров самого элемента, посадочного места и болта крепления. Подобная неисправность возникает очень редко, по причине установки не оригинальной детали. Для устранения скрипа необходимо:

Установить автомобиль на эстакаду;
Найти проблемный узел;
Ослабить его крепление;
Раскачивая машину затянуть крепление сайлентблока.

Эта мера должна помочь устранить скрип. Если шум не пропал, возможно причиной является брак новой детали или износ посадочного места.

Низкое качество

Скрип новых блоков или установленных не так давно, может стать причиной плохого качества деталей. Недобросовестные производители могут использовать недостаточно жесткую резину, наполнитель не рассчитанный для подобных деталей, некачественно произвести крепление резиновой сердцевины с металлическими частями элемента. Устранить проблему можно только полной замены на оригинальные блоки, подходящие именно для данной модели автомобиля. Экономия может привести к последующей замене рычагов. Смазка может временно устранить скрип.

Неправильная установка

Неправильный монтаж сайлентов также может стать причиной возникновения скрипа. Многие механики или автовладельцы не учитывают важны нюансы. Причиной скрипа может стать:

Ошибка в центровке. Возможно нарушено положение детали в посадочном месте;
Повреждение вовремя прессовки;
Неправильное направление блока. На каждую деталь нанесены особые метки в виде точек или стрелок. Необходимо учитывать эти нюансы. Например, точкой может быть указано направление на блок шаровой, а стрелка указывать на рычаг;
Установка проводилась в подвешенном состоянии.

Описанные причины скрипа можно устранить только повторной установкой блока. Повторный монтаж возможен только в случае, если не нарушена общая целостность детали. Если сайлентблок поврежден, его придется поменять.

Конструктивная особенность

По причине конструктивной особенности скрипят только блоки с полостями. Временно можно устранить шум при помощи очистки и смазывания пустых мест элемента. Для того чтобы навсегда устранить подобную проблему, необходимо провести замену на блоки без полостей. Для этого придется подобрать идентичные по размеру и диаметру детали от автомобилей других марок или моделей.

Устранение скрипа без замены

Заменить сайлентблок очень дорого и занимает много времени. Также стоит учитывать, что лучше менять сразу все блоки, а не по отдельности. Временно можно устранить скрип. Это поможет немного продлить срок эксплуатации, до полной замены. Перед тем как заняться устранением неприятного шума, необходимо точно определить причину его возникновения.

Устранить скрип сайлентблоков без замены можно следующим образом:

Почистить и смазать блоки;
Провести полную затяжку всех элементов. Важно помнить, что эта процедура проводится только если машина стоит на ровной площадке.

Эти меры временные. Они помогут устранить шум, но не смогут повлиять на износ деталей.

Выводы

Сайлентблоки очень важные детали в конструкции автомобиля. Они отвечают за управляемость, динамику, комфорт. Скрип часто является предвестником износа. Стоит обратить внимание на эту проблему и вовремя устранить неисправность. Смазывание и подтяжка креплений являются временной мерой, особенно если срок эксплуатации подходит к концу. Своевременная замена сайлентов поможет избежать износа посадочных мест рычагов и направляющих, места их креплений, снизит вибрационную нагрузку на крепления кузова, двигателя и коробки передач.

Скрипят сайлентблоки — почему и как это устранить

Скрип сайлентблоков в подвеске авто вызывает дискомфорт и беспокойство у владельца автомобиля. Большинство водителей не понимают, почему появляется этот неприятный звук, который в некоторых случаях способен заглушить даже громкую музыку автомобильной акустической системы. Поскрипывания особенно усиливаются на неровной автомагистрали. В этом материале мы расскажем, почему появляется скрип после замены сайлентблоков и какие существуют способы его устранения.

Износ деталей

Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину.

Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
зачистите проушины от любых напластований;
необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Как определить что скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске невозможно не заметить. Особенно неприятно скрипит сайлентблок задней балки — обычно такой звук напоминает даже хруст или скрежет. Как звучит скрип слушайте на видео:

Как скрипят сайлентблоки видео (скрип слышно с 0:45)

Скрипение сайлентблока передней подвески

Что делать для диагностики, чтобы определить скрипят сайлентблоки или другой элемент ходовой? Самым простым случаем будет если скрипящий звук появился сразу после замены. Да, это очень неприятно, но зато четко понятно — поставил новые детали, заскрипело, значит проблема в них.

Сложнее, если заскрипело неожиданно или от замены уже прошло какое-то время. В таком случае подойдет метод, которым можно воспользоваться в гараже или на эстакаде, но для проверки лучше взять помощника.

Смазывайте каждый сайлентблок по отдельности “вэдешкой” или водой, а затем раскачивайте автомобиль из стороны в сторону или нажимайте на него вверх-вниз, чтобы имитировать работу подвески. Там где звук пропадет при обработке — и находится виновник скрипа. Если звуки не пропадают — вероятно, виноваты не сайлентблоки. Ведь кроме них свойственно скрипеть и элементам стойки или шаровым. Сайлент своим скрипом как у “телеги” могут раздражать чаще всего именно осенью, когда грязно или зимой, когда холодно. Не удалось самому определить источник скрипа — езжайте на СТО для диагностики ходовой.

Скрип новых блоков

Нередко можно встретить следующий момент: новые компоненты, которые только были установлены, издают неприятный звук. Возможно, они толком не встали на положенное место. Для ускорения притирки их необходимо смазать. Предусмотрена специальная силиконовая смазка для сайлентблоков. Но перед тем как смазывать сделайте следующую проверку:

загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте проблемное колесо (колеса);
ослабьте крепежи на блоках;
подставьте надежные деревянные упоры под рычаги и отпустите домкрат;
когда автомобиль просядет под тяжестью собственной массы, подтяните все болты до упора.

Если скрип все равно чувствуется, значит компонент изначально обладал заводским браком. В этом случае просто смазать сайлентблоки не выйдет. Их придется менять полностью.

Основные причины неисправностей

Основной причиной неисправностей и появления скрипа сайлентблоков является их физический износ. В процессе эксплуатации на сайлентблоки приходятся значительные нагрузки, в особенности с учетом разбитых российских дорог. В подобных условиях даже самые надежные запчасти быстро выходят из строя, требуя своевременной замены.

Нужно понимать, что появление скрипа сайлентблоков не всегда будет говорить об их износе и необходимости замены. Например, такие неприятные звуки могут появиться вскоре после ремонта подвески и установки новых сайлентблоков. Они могут притираться друг к другу, а буквально через несколько сот километров такие неприятные звуки полностью проходят. В подобном случае можно порекомендовать автовладельцам обработать сайлентблоки специальными спреями, что позволяет полностью решить проблемы с неприятным скрипом.

Если в результате выполнения диагностики удалось установить существенный износ сайлентблоков, в подобном случае медлить с ремонтом не следует. Чем дольше автовладелец тянет с таким восстановлением автомобиля, тем в последующем сложнее и дороже выполнять переборку подвески. Меняются сайлентблоки парой, причём рекомендуется использовать качественные и оригинальные запчасти.

Только лишь при использовании оригинальных запчастей можно гарантировать максимально возможную долговечность выполненной работы. Сайлентблоки и другие элементы подвески в подобном случае долго не будут требовать замены, не доставляя каких-либо хлопот автовладельцу. А вот недорогие китайские запчасти будут неэластичными, появление посторонних неприятных звуков возможно у них буквально через несколько тысяч километров пробега, что вынуждает автовладельца вновь обращаться в сервис за ремонтом.

Подведём итоги

Появление скрипа сайлентблоков является основанием для автовладельца как можно скорее обратиться в сервис. Чаще всего причиной таких неисправностей является физический износ расходников, который требует оперативной замены. Только лишь в редких случаях появление неприятного скрипа может объясняться использованием некачественных запчастей или же их притиранием друг к другу. Помните о том, что экономить на ремонте не следует, чем раньше вы обратитесь в сервис и выполните восстановление автомобиля, тем дешевле отремонтировать вашу машину.

Конструктивные особенности

Однако вопрос «чем смазать, чтобы не скрипели?» совершенно не поможет в том случае, если у вас Chevrolet Aveo. Оригинальные блоки автомобиля сделаны по-хитрому: в их резиновой части имеются специальные прорези. Теоретически такая конструктивная особенность должна позволить машине двигаться более мягко, однако на практике особых отличий нет, как отмечают хозяева транспортного средства.

Эти самые прорези систематически издают неприятный скрип, потому внутрь них постоянно забивается грязь, препятствующая нормальной работе элемента конструкции. Временно спасает лишь регулярная мойка узла и тщательный пролив компонентов WD-40. Эффект держится около 3-4 суток, если погода сухая. Во время дождя или снега эффект пропадает почти мгновенно. Единственный способ устранить заводской дефект – полностью заменить блоки на аналоги без вырезов.

В этом случае оптимальным вариантом будут компоненты от Ford Mondeo 2000 года выпуска. По размерам они полностью совпадают с таковыми у Aveo, при этом ставятся без малейшего труда.

Служат верой-правдой до момента естественного износа. Если хотите перестать думать о потенциальном скрипе агрегатов, относитесь к узлу с максимально возможным вниманием:

ставьте их в четком соответствии с правилами монтажа, или пользуйтесь услугами только проверенных сервисных центров;
периодически поливайте блоки проникающим маслом, чтобы предотвратить трение;
делайте плановую проверку механизма на момент естественного износа. Лучше поменять деталь чуть раньше и не «наслаждаться» скрипом.

Советы по смазке

Смазывать можно далеко не каждый элемент, при этом состав смазки для каждой детали индивидуален. Если новый сайлент лишен наружной обоймы, то применение смазки вполне оправдано. Резиново-металлические детали выдерживают только силикон или мыльный раствор для более удобного впрессовывания на штатное место.

Важно! Изделия из полиуретана способны контактировать только с литолом и иной смазкой, в основе состава которой лежит литий.

Для резиновых компонентов, по-хорошему, следует использовать что-то нейтральное. Такая смазка значительно продлевает эксплуатационные показатели. Ярким представителем можно назвать ШРБ-4, которая обладает волокнистой структурой.

Смазка замечательно противостоит любого рода задирам и имеет хорошую влагостойкость. Диапазон рабочих температур колеблется в пределах от -10 до +130 градусов. Основное условие – резина при этом не возбухает. Из этого следует, что смазка в некоторых случаях не просто хорошее дополнение, а естественная необходимость.

Итоги

Замена изношенного сайлентблока — не только устранение посторонних изнуряющих скрипов, но и предпосылка к тому, что с ходовой автомобиля что-то не так. Износ провоцирует неправильную стираемость покрышек, что чревато их преждевременным износом даже при идеальном вождении. Ухудшается управляемость на любом участке трассы и повышается риск вызвать аварийную ситуацию.

Если у вас Aveo, отыщите аналоги от Mondeo. Хотя General Motors уже официально представило линейку сайлентблоков нового образца, без отверстий, поэтому есть смысл поискать оригинальные запчасти.

Вопросы и ответы

Если в статье, что-то не понятно — задайте свой вопрос, нашли ошибку — поправьте, в конце концов просто киньте интересную ссылку или предложение по сайту.

Учитывайте, что Ваш вопрос никто не увидит, пока на него не будет дан ответ или он не пройдет модерацию.

Передумал, скрыть форму отправки.

Подскажите, какую смазку лучше использовать?

22.11.2014 Сергей К.:

Каких-то предпочтений у меня нет.

Чем лучше смазывать? Желательно, чтобы к смазке не липла пыль-грязь. Спасибо.

20.03.2013 Сергей К.:

Грязь в подвеске будет всегда, смазка должна быть густой. Время до теоретического износа от налипшей пыли намного больше, чем от штатного при работе подвески.

Скрипа в салоне не слышно, но когда качаешь машину что-то скрипит справа сзади, слева все тихо. Скрип резиновый такой. Чем смазать лучше?

16.01.2013 Сергей К.:

В данной статья информация только по скрипам сайлентблоков, сейчас уже обкатываются другие решения: замены сайлентблока на аналогичный от Ауди ТТ, замена втулок на полиуретановые и т.д. Как будет подтверждения — появятся номера на сайте. Пока отзывы не все положительные.

Читайте также: