Скрип киа рио 2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Странные звуки гдето под капотом.

на одометре 2000 (рио 2010 fl). на непрогретой машине в диапазоне 20-40 км/ч (где то вторая передача на автомате) появился странный шум из под капота. скрип не скрип, скорее похоже на трение, с легким хрустом. звук явно выражен, прислушиваться не приходится. на прогретой машине звук становится значительно тише, но тем не менее присутствует. при нажатии на газ - пропадает. при сбрасывании скорости - сразу появляется. на нейтрали звука нет. уровни жидкостей в норме, никакие лампочки не горят. машина едет нормально, тормозит тоже, динамика вроде не изменилась, тормозные диски докрасна не разогреваются. в работе автомата изменений не заметил. на корпусе коробки коробке заметил подтекание какой то жижи, вроде как забрызгано чем то, вроде коричневого цвета. немного даже на защиту попало. вопрос: что это может быть?

ps у кого автомат, может кто присматривался, на стыке верхней и нижней частей корпуса коробки розовый герметик просматривается.

May J 06.04.11, 13:30:26

masan писал(а): на одометре 2000 (рио 2010 fl). на непрогретой машине в диапазоне 20-40 км/ч (где то вторая передача на автомате) появился странный шум из под капота. скрип не скрип, скорее похоже на трение, с легким хрустом. звук явно выражен, прислушиваться не приходится. на прогретой машине звук становится значительно тише, но тем не менее присутствует. при нажатии на газ - пропадает. при сбрасывании скорости - сразу появляется. на нейтрали звука нет. уровни жидкостей в норме, никакие лампочки не горят. машина едет нормально, тормозит тоже, динамика вроде не изменилась, тормозные диски докрасна не разогреваются. в работе автомата изменений не заметил. на корпусе коробки коробке заметил подтекание какой то жижи, вроде как забрызгано чем то, вроде коричневого цвета. немного даже на защиту попало. вопрос: что это может быть?

У меня идет звук из под капота, 2 недели не мог понять откуда и что за звук, потом случайно опустил и поднял корректором лампы и услышал аналогичный звук. Когда корректор не трогаешь звук проявляется не постоянно, но все же проявляется, но лампы не опускаются и не поднимаются самопроизвольно. где-то что-то коротит(

Vector 06.04.11, 16:11:34

masan 06.04.11, 20:40:17

Слабые места и недостатки Kia Rio JB хэтчбэк с прбегом

Выбор пал на такой миниатюрный авто, как Kia Rio JB? Вам стоит сразу изучить слабые места данных автомобилей, дабы не быть обманутым. В данной статье будет изложена вся информация и сделаны обоснованные выводы про этот маленький хэтчбек Киа Рио на основе данных об эксплуатации самими владельцами и информации с СТО. И, прежде чем брать эту машину для покупки, стоит обратить внимание на некоторые моменты описанные ниже. Именно они сделают вашу покупку более приятной и безопасной, либо наоборот — сделают ее невозможной.

Слабые места и недостатки Kia Rio JB 2006-2011 гг. выпуска

Лакокрасочное покрытие;
Кузов;
Качество сборки;
Ходовая часть;
Стартер;
Выхлопная система;
Рулевая рейка;
Сцепление;
Кулиса.

Лакокрасочное покрытие

Это самая распространенная проблема Kia Rio. Во-первых, обязательно посмотрите лакокрасочное покрытие. Несомненно, данная проблема — это слабое место всех авто, просто на некоторых моделях и марках авто оно чуть качественнее и толще. На данном автомобиле оно очень тонкое и, как результат, у вас может быть проблема небольших сколов ЛКП на капоте, которые получены в результате вылета камней из-под колес впереди идущих авто.

Кузов

Качество сборки

Хоть, по сравнению с предыдущими поколениями этого авто, общее качество сборки стало значительно лучше, слабым местом Kia Rio JB продолжает быть сильный скрип в салоне от жесткого пластика и не всегда правильно выставленные зазоры между кузовными элементами.

Ходовая часть

Также к проблемам ходовой можно отнести и задние амортизаторы. Но здесь как повезет. У одних, родные ходят по 130 тысяч, у других — машину начинает швырять на втором десятке. Также часто бывает, что стучат пыльники — и наши «самоделкины» умудряются вставлять вместо них поролоновые прокладки. Обратите на это внимание при покупке авто.

Стартер

Следующая беда, с которой сталкиваются владельцы Rio JB – это стартер. Вернее бендикс – маленькая такая деталька, о которой вы, скорее всего, до Киа и не слышали. Естественно, если вам продают автомобиль, то с этим у него на момент продажи должно быть все в порядке, иначе машина попросту не заведется. Насколько это проблематично? Зависит от пробега машинки. Обычно, он изнашивается ближе к ста тысячам, и самой большой проблемой станет то, что его придется поискать, а возможно даже заказать в другом городе. Второй момент – несмотря на то, что модель выпускалась несколько лет, некоторые агрегаты менялись в ней значительно чаще и чуть ли не каждый год. Поэтому проверяйте соответствие заказываемой детали по VIN-коду вашего авто.

Выхлопная система

Эту проблему нельзя определить, не заглянув под днище. Прогорание гофры является очень распространенной болячкой. Она наступает следующим образом: так как защита картера очень близко расположена к ней, гофра подвергается постоянному воздействию высоких температур. Если в этом месте произошла деформация в сторону выхлопной системы, то из-за постоянной влаги и перепада температур вы получите сразу две болячки – проржавевшую защиту и гофру, которую тоже нужно заменить. Это не так чтобы смертельно, но весьма неприятно. Дополнительно, эта проблема грозит засасыванием воздуха и повышенным расходом топлива, если гофр-таки прогорел.

Рулевая рейка.

Последняя проблема, с которой сталкиваются владельцы новых Рио, и которой не было у старой – рулевая рейка. Проявляется она в заедании руля при повороте в одном и том же положении, а также стуком при малых скоростях на неровной дороге. Поэтому, перед покупкой, хорошо повертите рулем и покатайтесь тихонечко по лежачим полицейским. Так или иначе, покататься стоит в любом случае. Так как машину необходимо послушать на наличие стуков, скрипов, писков и т.д.

Сцепление

Ну и, конечно, если пробег рассматриваемой машинки близок к сотне тысяч – готовьтесь менять сцепление, если это не сделано до вас. Хотя данный момент сугубо индивидуален и зависит от манеры вождения прежнего владельца;

Кулиса

Основные недостатки Киа Рио хэтчбэк 2-го поколения

Слабая динамика разгона из-за маломощных двигателей;
Жесткая подвеска;
Невысокое качество сборки;
Плохая устойчивость к коррозии;
Очень жесткий пластик бамперов, который ломается при малейшем ударе.

Вывод.

Что хочется еще посоветовать, так это то, что при покупке вам необходимо как можно больше задавать глупых вопросов продавцу и по истории авто, и по замененным запчастям и т.д. Где-то он должен проговориться, если это действительно владелец, а не профессиональный перекуп. Это конечно же в том случае, если осмотр осуществляется самостоятельно без специалистов из СТО.

Подводя итог, можно сказать, что Kia Rio JB — отличная покупка, особенно если до этого вы были «счастливым» обладателем изделия отечественного автопрома. И многие прежние и нынешние владельцы хэтча Рио 2006 года, при аналогичном бюджете, не раздумывая купили бы снова так полюбившуюся им машинку.

Kia Rio II (2005-2011) - в погоне за эталоном

Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA

Kia Rio второго поколения вышел в свет в 2005 году, а в 2006 году начались его продажи. По сути Rio является двойником Хендай Верна, дебютировавшим в 2005 году. В 2009 году Kia Motors обновила Rio. Изменения коснулись решетки радиатора, передних и задних бамперов, фар, панели приборов, рулевого колеса и кресел. Рестайлинг увеличил длину автомобиля на 10 см.

С декабря 2006 года Киа Рио 2 собирался в Ижевске, а с 2010 года крупноузловая сборка продолжалась в Калининграде.

Двигатель

Автомобиль в России предлагался только с бензиновым мотором объемом 1,4 л. На Kia Rio, собранных для других стран, кроме того устанавливались бензиновый 1,6 л и дизельный 1,5 л. Совместно с мотором 1,4 л предлагалась как 5-ступенчатая механика, так и 4-скоростная автоматическая коробки передач.

Мотор 1,4 л (97 л.с.) получил обозначение G4EE и представлял собой 4-х цилиндровый шестнадцати клапанный двигатель с двумя верхними распредвалами. Распределительный вал выпускных клапанов приводится во вращение зубчатым ремнем, а впускных клапанов - цепью, связанной с распредвалом выпускных клапанов. Зазоры в приводе клапанов регулируются гидрокомпенсаторами.

Мощности агрегата для работы в паре с МКПП вполне хватает, а вот с автоматической коробкой передач о лихих обгонах придется позабыть. В целом двигатель вполне надежен и не доставляет хлопот.

Жалобы владельцев вызваны небольшими особенностями работы мотора, такими как дизельный звук мотора после запуска по утрам и постукивание цепи. При пробеге более 20 - 30 тыс. км на непрогретом двигателе порой начинают стучать гидрокомпенсаторы. Иногда посторонний "стук" исчезает после замены масла. Как правило, все эти стуки не прогрессируют и не являются индикатором неисправности двигателя.

После 130 - 150 тыс. км возможно вытягивание цепи ГРМ впускных клапанов. Насос системы охлаждения ходит более 120 - 150 тыс. км.

Коробка передач

Механическая коробка передач не менее надежна, чем двигатель. Но и она не лишена своих "особенностей", таких как "подвывание" при движении на 1-ой и 2-ой передачах, а так же хруст при резком переходе с 1-ой на 2-ую.

Сцепление ходит не менее 100 000 км, но некоторым пришлось его заменить уже при пробеге 70-80 тыс. км (около 7500 рублей вместе с выжимным и работой). Выжимной подшипник иногда отказывал еще раньше (при пробеге 50 - 70 тыс. км) по причине разрушения втулки, удерживающей его (4500 рублей вместе с работой). После долгого перемещения в пробке при старте может появиться вибрация, вызванная перегревом сцепления.

При выжиме сцепления при пробеге более 30-50 тыс. км могут появиться щелчки, источник которых кончик пружины возврата педали, задевающий за конструкцию.

Автоматическая коробка передач в целом надежна. Особенность ее работы - "пинок" (рывок) при переключении с 1-ой на 2-ую. Нередко после перепрошивки двигателя неприятный толчок исчезает. Небольшому количеству владельцев пришлось столкнуться с заменой текущих сальников приводов. Самым "неудачливым" (которых единицы) из-за вышедшего из строя насоса коробки пришлось заменить пакет фрикционов. Благо произошло это в гарантийный период при пробеге 50 - 60 тыс. км. Смета составила около 30 тыс. рублей.

Ходовая

Рулевое управление Kia Rio II с электроусилителем. Его особенность - появление постукивания и дребезжания при движении по неровной дороге. Причина этого явления - отсутствие или недостаток смазки в шлицевых соединениях вала редуктора и промежуточной муфты электродвигателя ЭУР. Лечится наполнением шлицевых соединений смазкой. Данный дефект может проявиться уже при пробеге более 20 - 30 тыс. км.

Подвеска с трудом выживает в условиях жесткой эксплуатации по отечественным дорогам. Первыми, как правило, сдаются стойки стабилизатора - при пробеге более 30 - 50 тыс. км. Дальше, на отметке 50 - 80 тыс. км, пасуют амортизаторы, чаще задние. Об их "предсмертном" состоянии проинформируют появившиеся стуки и бряки. В морозы стуки подвески вызваны болтающимися пыльниками штока амортизатора. Рулевые наконечники, шаровые и салентблоки рычагов ходят более 70 тыс. км. Ступичные подшипники редко требуют замены при пробеге менее 120 - 140 тыс. км.

Передние тормозные колодки придется заменить через 40-50 тыс. км, тормозные диски - 70-80 тыс. км. Одна из проблем, возникающих с тормозной системой - подклинивание задних тормозов после длительной стоянки или их блокирование после отпускания педали тормоза, причем на машинах с АБС колеса не разблокируются. Феномен это редкий и возникает не часто.

Кузов и салон

К кузову и качеству лакокрасочного покрытия больших претензий нет. Если машина не попадала в ДТП, то появление следов коррозии маловероятно. Передние фары нередко потеют.

В отделке интерьера салона применены материалы не самого лучшего качества. А потому пластик легко царапается, и скрипы - не редкость. Посторонние звуки появляются в центральных стойках, в районе бардачка, салонного фонаря и лампы освещения. Иногда скрипит пластиковая накладка перед лобовым стеклом. Бывает "звучит" и спинка заднего сиденья.

Стук в водительском сиденье при поперечной раскачке и вхождении в крутые повороты, вызван конструктивной недоработкой механизма регулировки высоты подъема сиденья.

Другие проблемы и неисправности

Расположение блока климат контроля в небольшом Киа Рио для рослых автовладельцев может обернуться неприятностью. Ручка включения кондиционера/климата легко повреждается при "незапланированном контакте" с коленом водителя.

Если неожиданно зимой вместо теплого воздуха стал дуть холодный, а летом наоборот - вместо холодного теплый, достаточно повторно выключить и включить систему кондиционирования. "Глюк" редкий, но иногда появляется.

Впрочем, электрика Kia Rio, хоть и не имеет ярко выраженных и повторяющихся отказов, но бывает живет своей жизнью. Причем эти "выхлопы" несистемны и редко повторяются на одном автомобиле. Среди них - обнуление счетчика пробега(одометра), глюк концевика ручника и указателя уровня топлива.

Заключение

В итоге можно быть уверенным, что Kia Rio второго поколения - неплохой автомобиль за свои деньги. Ему бы покрепче подвеску, да получше пластик салона, и Kia Rio II стал бы настоящим бестселлером. Его козыри - достаточно надежная конструкция двигателя и трансмиссии.

Подвеска «Киа Рио 3» – особенности переднего и заднего узлов, возможные неполадки и их устранение

Kia Rio – автомобиль, популярный у российских водителей во всех своих генерациях, но все же подвеска «Киа Рио 3» собирает о себе противоречивые отзывы. Улучшить ситуацию помогает доводка и модернизация.

Передняя подвеска «Киа Рио 3»

С этим узлом корейцы мудрить не стали, использовав классический MacPherson. Конструктивно подвеска спереди образована:

тягами продольными и стабилизатором;
поперечным стабилизатором;
пружинами;
шаровыми опорами;
стойками и поворотными кулаками;
нижними рычагами.

Никаких новшеств в конструкцию корейцы добавлять не стали. Именно поэтому подвеска «Киа Рио 3» сохранила надежность предыдущих поколений.

Возможные неисправности и ремонт

Серьезно придраться к «передку» не получится: его устройство простое, ресурс узлов велик, но все же кое с чем владелец все равно столкнется:

Передние ступичные подшипники у особо «удачливых» покупателей давали о себе знать уже к 40 тысячам – но все же подобная неприятность больше характерна для автомобилистов, предпочитающих ставить колеса типоразмеров, не одобренных производителем (если повезет, поможет их регулировка).
Втулки стабилизатора «ходят» куда дольше, но все равно сдаются ближе к 120-150 тысячам (водителям из регионов с особо «убитыми» дорогами обольщаться не стоит – замены деталь потребует раньше).
Изредка встречаются рассказы о лопнувших пружинах, но это или автомобили с запредельными пробегами, или же деталь без проблем меняют по гарантии.
Передние амортизаторы в большинстве случаев выхаживают до 120-150 тысяч, но на плохих дорогах их замена может потребоваться раньше.

Претензий к остальным комплектующим нет – те же шаровые и вовсе могут прожить более 200 тыс. километров.

Задняя подвеска Kia Rio 3

Сзади все еще проще и надежнее. Задняя подвеска» Киа Рио 3» является «полунезависимой», но по факту это все та же балка. Здесь есть только амортизаторы, пружины и сайлентблоки. Конструкция предельно надежна.

Возможные неисправности и ремонт

Если спереди еще есть детали, которые хотя бы теоретически могут выйти из строя, то сзади проблемы доставляют разве что амортизаторы и сайленты. Их неисправности проявляют себя стуком, машина начинает скрипеть при медленном проезде дорожных неровностей.

Они выходят из строя примерно к 150 тысячам, но есть немало случаев, когда вмешательство требовалось ближе к 200 тыс. км. Сам ремонт задней подвески «Киа Рио 3» в этом случает отнимает минимум времени, сил и средств.

Если автомобиль регулярно не перегружать, о существовании этого узла можно забыть. Но если вообще не уделять внимания «корме», то в один прекрасный день автомобиль может вынести из поворота на встречную полосу или кювет.

Доработка подвески

Незадолго перед появлением рестайлинговой машины в автосалонах корейцы заявляли о большом объеме проделанных работ. Их представители говорили, что подвеска «Киа Рио 3» стала еще надежнее. Насколько именно – они не сообщили, но к долговечности и ресурсу узла претензий в самом деле нет. Вот только к комфорту езды есть много вопросов, отчасти решаемых при помощи:

замены пружин на более упругие;
амортизаторов, степень жесткости которых подбирается, исходя из предпочтений, стиля езды автомобилиста.

Учитывая основные претензии к поведению этого авто на дороге, задняя подвеска «Киа Рио 3» обычно дорабатывается в направлении повышения ее упругости (изначально она слишком жесткая, пассажирам некомфортно). На переднюю часть владельцы чаще ставят укороченные пружины и амортизаторы для повышения остроты реакций на руль.

Еще одной проблемой, с которой чаще сталкиваются автомобилисты из регионов, является клиренс авто. О заявленных производителем 160 мм в реальности речи не идет, так что владельцам приходится выкручиваться, увеличивая высоту своего автомобиля за счет полиуретановых проставок. В этом случае машина остается довольно жесткой, но пропадает эффект раскачки, машина становится устойчивее на высоких скоростях.

Не нужно лишь забывать, что подвеска «Киа Рио» во всех этих случаях заводской гарантией не защищена. Также опытные автомобилисты не рекомендуют приподнимать машину более чем на 15-20 мм, так как спрогнозировать ее поведение на высоких скоростях сложно.

Пример модификации, направленной на улучшение управляемости

В этом случае автомобиль нужно делать более сбитым и «упругим», для чего потребуется:

установить сзади пружины от ВАЗ 2108 и 2110, от которых предварительно отпиливают 2.7 витка;
перенести крепления задних амортизаторов;
смонтировать вперед пружины от ВАЗ 2106, обрезанные на 2.9 витка.

При необходимости улучшить управляемость и поведение автомобиля на скорости задняя подвеска многострадального «Киа Рио» получает несколько переделанный стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ-2108 или иного переднеприводного автомобиля из Тольятти. Этот вариант тюнинга подходит жителям регионов с хорошими дорогами, так как предназначен он для скорости:

подвеска перестает реагировать на мелкие ямки и выбоины асфальта, за счет чего автомобиль стабильно удерживает траекторию;
исключается «плавание» авто на волнистых участках трасс.

Еще одним важным достоинством этого варианта является уменьшение вероятности пробоев амортизаторов, исчезает бряканье на кочках, езда становится заметно комфортнее. Учитывая же резвость двигателя 1.6, у машины появляются кое-какие «спортивные» амбиции.

Делаем подвеску мягче

Но все же усиление жесткости даже ради улучшения управляемости – удел исключительно сильных духом. Задняя подвеска «Киа Рио 3», схема которой есть на официальном сайте корейского автоконцерна, и без того особым комфортом не отличается. По этой причине в 70% случаев российские автомобилисты предпочитают делать ее мягче, одновременно увеличивая дорожный просвет.

Пример модификации

Наиболее популярная у жителей регионов с плохими дорогами схема включает в себя:

установку передних пружин от ВАЗ 2106, назад – от 2108;
доведение угла развала задних колес до 2.0°;
суммарное схождение сзади – 10, спереди – 20;
увеличение кастора до значения ±5°;
перенос амортизаторов на 40 мм ближе к пружинам.

Аналогичной переделке может быть подвергнута передняя и задняя подвеска автомобиля «Киа Рио 2»: предыдущая генерация этих машин с момента своего появления критиковалась в первую очередь из-за чрезмерной «зажатости».

Несмотря на бюджетность доработки, эффект от приложения рук хорошо заметен. Клиренс увеличивается примерно на 2 см (многое зависит от высоты профиля шин), автомобиль становится устойчивее, пассажиры больше на страдают от эффекта «стиральной доски», которым «славится» задняя подвеска «Киа Рио» 2013 года и старше.

Сколько стоит модернизация

Стоимость всех вышеописанных вариантов доводки не превышает 6-7 тыс. руб. по запчастям. С работой удастся уложится в 15-20 тысяч. Но если владелец решит прибегнуть к более глубокому варианту модернизации с заменой стоек, пружин, изменением расположения амортизаторов и кастомизацией кастора, стоимость работ может выходить за 30-40 тысяч.

В случае, когда автомобилисту хочется чего-то еще более существенного, включая установку кастомной независимой задней подвески и винтового самоблока в коробку, можно смело готовить от 100 тысяч и более. Так что все зависит исключительно от «аппетитов» и целей, которые преследует доработка.

Хотелось бы также обратить внимание начинающих автомобилистов на потенциальную опасность, которую может таить модернизация подвески «Киа Рио 3»: любое непродуманное в нее вмешательство чревато опасными ситуациями на трассе. Особенно это касается передней части авто. Если автомобилист со 100% уверенностью не знает, к чему ведет изменение того или много узла, лучше этого не делать.

Преимущества и недостатки подвески «Киа Рио»

К сильным сторонам корейских авто относится:

прогнозируемое поведение автомобиля на скоростях до 130 км/ч включительно;
простота устройства – самостоятельно провести ремонт сможет мало-мальски опытный автомобилист;
впечатляющий ресурс узлов;
относительная тишина в салоне – будучи исправной, система не склонна к скрипам;
доступность и адекватные ценники запчастей.

Проблемы в основном подкидывает задняя подвеска: даже «Киа Рио 4» не избавилась от неадекватного поведения кормы на неровных дорогах. У машин же предыдущего поколения проблема эта выражена еще сильнее. У владельцев есть и другие претензии:

клиренс – основная причина модернизации;
склонность к пробоям;
излишняя короткоходность и жесткость подвески – эти ее черты вызывают ощущение «стиральной доски» у задних пассажиров;
чувствительность ко всем неровностям дорог.

После относительно простой и недорогой доводки третья «Киа Рио» становится в разы комфортнее и безопаснее на высоких трассовых скоростях.

KIA Rio II (2005-2011): неслучайные связи

Речь пойдет о «Киа-Рио» второго поколения; по сути, это брат «Хёндай-Верна» ( ЗР, 2012, № 5 ). Напомним: неплохую, в общем-то, «Верну» больше всего подвел крайне ненадежный электроусилитель руля. Проблема не решена по сей день, а представительство компании молчит.

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

К «Рио» по части усилителя претензий меньше: модель до рестайлинга комплектовали проверенным ГУРом, а после — ЭУРом, но не таким, как у «Верны». У «Хёндай» в нем применены капризные резистивные датчики моментов, а в «Киа» — оптические. Без ложки дегтя все же не обошлось: многие владельцы жаловались на посторонние стуки в рулевом механизме. Была даже отзывная кампания, в ходе которой дилеры меняли пластиковые втулки, если подтяжка подпружиненных сухарей рейки не помогала. Чаще разбалтывалась правая втулка, но заодно меняли и левую: если механизм разобран, а втулки сравнительно дешевы, такое решение логично.

Вначале модель оснащали гидроусилителем. Насос и бачок — на переднем плане справа. Схему привода и принцип регулировки натяжения ремня не назовешь идеальными.

Нередко стуки издавал нижний карданный шарнир рулевого вала — разбалтывался по шлицам. Это соединение просто набивали дополнительной смазкой.

Рулевые наконечники служат 60–70 тыс. км, тяги — вдвое-втрое дольше. Причем тяги заменяют отдельно от рулевого механизма, что сейчас встречается всё реже.

Если застучал нижний кардан рулевого вала, не спешите в магазин. Сняв механизм, очистите его от продуктов износа и обильно смажьте шлицевое соединение.

ПОВЕЗЛО

Надежность автомобилей концерна «Хёндай-Киа» в большой мере зависит от того, какая из моделей была первопроходцем при внедрении новых узлов и агрегатов или же доводке старых. «Рио», можно сказать, повезло: из сырого на его плечи свалился, пожалуй, только стартер.

ПОЗНАКОМИМСЯ

Всегда помните о неудачном расположении рукоятки климат-контроля, предназначенной для выбора температуры: одно неверное движение — и коленка проламывает печатную плату устройства. Она специально сделана ажурной, дабы исключить травмы в случае аварии, но легко ломается даже при несильном нажатии на рукоятку.

Блок климат-контроля часто ломают, прикладывая чрезмерное усилие к рукояткам. Будьте аккуратнее, новый блок недешев: 37 500 рублей с заменой.

в рот набрало, а дилеры ремонтом стартеров не занимаются. В лучшем случае меняют по гарантии. И при этом отмечают, что в 90% случаев проблема решается элементарной подтяжкой и смазкой силовых клемм втягивающего реле.

Основной VIN находится под ковриком пола, на поперечном усилителе под креслом пассажира. Дублирующая наклейка — на левой стойке кузова.

БОРОЗДЫ НЕ ПОРТИТ

Все моторы — проверенные временем, некогда разработанные «Мицубиси» и неплохо себя зарекомендовавшие на «Гетце» ( ЗР, 2007, № 11 ), «Матриксе» ( 2008, № 4 ), «Элантре» ( 2009, № 6 ). С появлением электроусилителя исчез насос ГУРа и изменился привод навесных агрегатов. С ГРМ всё как раньше: зубчатый ремень приводит выпускной распредвал, а впускной связывает с ним отдельная цепь в задней части агрегата (в районе четвертого цилиндра). Ремень ГРМ меняем через 60 тыс. км (по новому регламенту через 90 тыс. км), а цепь — лучше всего на 120-й тысяче. Хотя зачастую ее хватает и до 180 тыс. км. При покупке подержанного автомобиля, если не уверены в его реальном пробеге, ремень с роликом лучше замените превентивно.

Моторный отсек скомпонован удачно: доступ к бачкам и деталям, требующим регламентной замены, приемлемый.

Многочисленные прошивки блока управления так и не сделали двигатели менее требовательными к качеству топлива. Но к повышенному содержанию смол они относятся терпимо — клапаны работают без проблем. Правда, дилеры рекомендуют промывать форсунки без демонтажа каждые 30–45 тыс. км (при этом смывается нагар с клапанов и их направляющих). Свечи после такой инъекции обязательно меняем. Высоковольтные провода обычно служат 80–100 тыс. км.

Радиатор двигателя менее живуч. Под влиянием реагентов он начинает подтекать по нижней левой завальцовке уже через 60 тыс. км (около 10% случаев). Следите за уровнем антифриза: прозеваете — двигатель может получить необратимый тепловой удар!

Радиатор двигателя не славится надежностью у многих моделей Киа» и «Хёндай». Вот и для «Рио» характерна утечка антифриза по завальцовке пластиковых бачков.

В выпускной системе установлен гофр, соединяющий коллектор с резонатором. Живет он долго, в отличие от аналога на «Гетце», поскольку дальше отодвинут от двигателя и его дополнительной защиты. Но если защита моторного отсека замята и касается гофра, то наверняка прогрызет в нем дырку. Проникший свежий воздух сбивает с толку датчик кислорода, а тот дурачит блок управления двигателем. Загорается Check Engine, и резко растет расход бензина.

ЧЬИ-ТО ТАПОЧКИ

Слабое место задней подвески — амортизаторы: стучат даже на новой машине и скоро начинают подтекать. Это самая яркая фамильная черта, доказывающая родство «Рио» с «Верной».

Поворотный кулак оказался у «Рио» явно слабым: при малейшем контакте с бордюром гнется в дугу в месте крепления к амортизационной стойке. Альтернативы нет, поэтому будьте аккуратнее с препятствиями, в том числе с «лежачими полицейскими».

То же касается стоек стабилизатора передней подвески. При небрежной езде их хватает не более чем на 30 тыс. км. Меняют обычно вместе с втулками — выходит ненамного дороже. В адрес ступичных подшипников, шаровых опор и сайлент-блоков особых нареканий нет.

Слабые места и недостатки Kia Rio JB хэтчбэк с прбегом

Слабые места и недостатки Kia Rio JB 2006-2011 гг. выпуска

Лакокрасочное покрытие;
Кузов;
Качество сборки;
Ходовая часть;
Стартер;
Выхлопная система;
Рулевая рейка;
Сцепление;
Кулиса.

Лакокрасочное покрытие

Кузов

Качество сборки

Ходовая часть

Стартер

Выхлопная система

Рулевая рейка.

Сцепление

Кулиса

Основные недостатки Киа Рио хэтчбэк 2-го поколения

Слабая динамика разгона из-за маломощных двигателей;
Жесткая подвеска;
Невысокое качество сборки;
Плохая устойчивость к коррозии;
Очень жесткий пластик бамперов, который ломается при малейшем ударе.

Вывод.

Руль, который скрипит на Киа Рио?

Если вы обнаружите это при повороте, скрипит руль вашего Киа Рио , и это повторяющийся шум, в большинстве случаев он случается, когда вы едете на низких скоростях и поворачиваете плавно, но это может быть связано с рядом различных проблем в передней части. Возможно, это не серьезная проблема, но если это повторяющийся шум, убедитесь, что это действительно так. Вот почему наша команда решила создать эту страницу, чтобы помочь вам узнать более четко, узнать о различных возможных сбоях и охарактеризовать вашу проблему. Чтобы добиться этого, сначала мы рассмотрим случай, когда рулевое колесо Kia Rio скрипит при повороте, а затем остановимся, если вы подвергаетесь не только скрипу и вибрации вашего автомобиля.

Я ОПРЕДЕЛЯЮ, ЧТО РУЛЕВОЕ КОЛЕСО МОЕГО Kia Rio ИЗВИГАЕТ ПРИ ПОВОРОТЕ

Если вы обнаружите, что руль вашего Киа Рио скрипит при повороте , есть два традиционных мотива, которые могут это оправдать. И да, во-первых, ваша рулевая колонка слишком сухая, вероятно, из-за климатических и погодных условий. В этом случае шум должен исходить между вашей кабиной и двигателем. Для его устранения достаточно будет снять резину рулевой колонки между отсеком моторного блока и салоном и смазать систему. В этом случае смазка всей вашей системы не будет гарантирована, и вы неизбежно вам станет труднее поворачивать колеса, и руль вашего Kia Rio будет скрипеть . Поэтому поверните блок двигателя, чтобы проверить уровень блока двигателя. Если вы не можете определить источник шума, изучите документ о факторах различных шумов при повороте рулевого колеса вашего Kia Rio, который поможет вам определить причину.

Я ПОЗНАКОМЬТЕСЬ, ЧТО РУЛЕВОЕ КОЛЕСО МОЕГО Kia Rio скрипит и вибрирует

В случае, если помимо скрип руля вашего Киа Рио вы видите вибрацию при повороте Итак, проблема определенно более значительная. Действительно, вибрация, которую вы видите в системе рулевого управления вместе со скрипом рулевого колеса, иногда указывает на сломанную рулевую рейку или усталый приводной вал. Вибрация - это предупреждающий знак о том, что шестерня больше не вращается эффективно. Чтобы выяснить причину скрипа и вибрации рулевого колеса вашего Kia Rio, поставьте автомобиль на подставки, поставьте кого-нибудь за переднее колесо и двигайте рулевым колесом вперед и назад. Определите точное местоположение этих двух признаков болезни и замените или вылечите пораженный элемент.

Чтобы получить больше советов по Kia Rio, взгляните на Kia Rio категория.

Устраняем скрип педали газа на Киа Рио своими руками

К одной из наиболее распространённых проблем среди владельцев Киа Рио относится появление неприятного скрипа при нажатии педали газа. Причём, возникновение данного звука никак не взаимосвязано с конкретным сроком службы «железного коня». Скрип может проявиться как после 5 000 км пробега, так и после 15 000 км.

На первый взгляд, без посещения официального дилерского центра или сервиса технического обслуживания, проблема может показаться трудноразрешимой, однако, это не так. Внезапно появившийся назойливый звук легко устраняется «в домашних условиях» и без покупки дополнительных запчастей Киа Рио. Давайте разбираться.

Причина скрипа

Всё предельно просто. «Виновником торжества» является лопатка (язычок), слишком плотно соприкасающаяся с корпусом педали газа при её движении, что приводит к излишнему трению деталей.

Казалось бы, никаких трудностей — взять и заменить. Тем не менее, в устранении этого досадного недоразумения конструкции педали есть свои нюансы. И для начала, необходимо добраться до причины всех бед, а значит, снять акселератор, разобрать и, добавив смазки и собрав, установить на место. А для этого понадобится нехитрый инструментарий.

Инструменты

Отвёртка-звёздочка на 15;
гаечный ключ на 12;
ключ-трещотка с головкой на 12;
силиконовая смазка;
плоскогубцы.

Итак. Давайте разберём весь процесс устранения скрипа по шагам.

Устранение проблемы

В первую очередь необходимо снять клемму с аккумулятора, а затем отсоединить подключенный штекер электропроводки. Для этого достаточно нажать на фиксатор, отмеченный на рисунке ниже.

Во избежание случайных механических повреждений, старайтесь производить отсоединение плавными аккуратными движениями, без спешки.

Итак, после проделанных манипуляций у Вас на руках должна оказаться разобранная педаль.

Устранение проблемы со скрипом условно можно разделить на два способа. В обоих случаях понадобятся плоскогубцы.

Остаётся только обильно смазать все ходовые части педали газа, собрать её в обратном порядке и установить на своё штатное место.

С помощью таких нехитрых манипуляций Вы без труда сможете устранить раздражающие звуки скрипа и обеспечить комфортное вождение своей любимой Киа Рио.

Blog Post

Kia Rio второго поколения впервые был представлен в 2005 году. Его массовые продажи начались в 2006 году. По своей сути, это двойник Хёндай Верна, который так же дебютировал в 2005 году. С 2009 года начали производство и продажу уже обновлённой модели Киа Рио2. Изменения были внесены в дизайн решётки радиатора, переднего и заднего бамперов, формы фар, приборной панели, кресел и рулевого колеса. Результатом рестайлинга стало увеличение длины модели на десять сантиметров.

Признаки неисправности рулевой рейки Киа Рио 2

На самом деле выход из строя
этого узла в автомашинах Киа Рио бывает довольно часто. Не всегда отличное покрытие российских дорог и ответственное отношение водителя к правильному использованию автомобиля на высшем уровне. Практически всегда эта деталь ломается потому, что она исчерпала свои ресурсы. Обязательно нужно проводить не менее двух раз в год тщательный технический осмотр и диагностику.

В этих моделях автомобилей Киа установлен гидроусилитель руля. При его неисправности появляется постукивание и дребезжащие звуки во время движения по достаточно неровному дорожному покрытию, например, гравийная дорога.

Ничего вечного пока ещё не существует. Сломаться может всё что угодно. Вот и в автомобилях происходят поломки в связи с износом деталей. Только бывают неисправности, которые требуют скорейшего устранения. А бывают, такие с устранением которых можно и повременить. Например, незначительная трещина бампера – такая неисправность никому не навредит. И её можно устранить через неделю, а может и через год. Но вот неисправность рулевой рейки – достаточно серьёзное повреждение. Если его не устранить вовремя, сразу же после обнаружения – значит подвергнуть опасности себя и других участников дорожного движения.

Неисправность рейки Киа Рио можно определить по таким признакам:

отсутствие усилия, когда руль автомобиля находится в центральном положении;
слышно отчётливые скрипы, или «закусывание» при движении транспортного средства по прямой или при совершении поворотов и разворотов;
для возвращения руля в исходное положение необходимо прилагать усилия;
руль с трудом поворачивается при выполнении поворотов;
возникновение постороннего шума внутри рулевой рейки и ощущение вибрации руля;
при поворотах руля появляется стук в районе передней подвески;
свободный ход рулевых колёс;
течь или отсутствие жидкости в бачке.

Повреждения

В случае появления каких-либо из указанных признаков неисправности рулевой рейки можно предположить такие повреждения:

повреждение
силового цилиндра;
искривление вала;
износ зубчатого участка червячного вала или самого червяка. Это связано с тем, что слишком сильно затянута поджимка вала;
неправильно отрегулирована рулевая рейка автомобиля;
стёрлись втулки червячной пары или детали ходовой части;
износ сальников;
выработка зубьев червячной пары;
выход из строя штока распределителя.

Ремонт рейки Киа Рио 2: диагностика

Ремонт рулевой рейки Киа Рио 2 выполняется с учётом параметров их конструкции. Эта операция выполняется специальными инструментами, прошедшими сертификацию. Для устранения неполадок используются только оригинальные запасные части и расходные материалы имеющие сертификаты качества.

Необходимо помнить, что
замена рулевой рейки довольно дорогостоящее мероприятие. Именно поэтому ремонт является наиболее выгодным вариантом. Во время ремонта снятая деталь тщательно и внимательно проверяется, производится замена всех необходимых прокладок, сален блоков и т.д.

Для диагностики неисправности рулевой рейки применяется специальный стенд, который позволяет обнаружить элементы, нуждающихся в замене. Иногда бывает достаточно просто ремкомплекта. В него входят сальники, из-за износа которых происходит основная масса сбоев в работе рулевой рейки. Ещё там же обязательно присутствуют кольца уплотнительные, которые изготовлены из специального полимера и резины. Когда ремонт рулевой рейки проведён, её тестируют на специальном стенде.

После возвращения восстановленного агрегата на своё место, обязательно производится регулировка углов схождения колёс.

Все эти работы производятся только в авторемонтной мастерской с использованием специального компьютерного стенда сход-развала.

Ремонт рейки Киа Рио 2010: что делать

Если Вы всё-таки заметили какие-то сбои в работе рулевой рейки своего автомобиля – их нужно постараться как можно быстрее устранить.

При возможных повреждениях, перечисленных выше, предстоит:

Ремонт рулевой рейки Киа Рио 2 и регулировка

При возникновении постороннего шума во время движения нужно правильно быть внимательным. Важно правильно определить, что посторонний звук исходит именно из узлов рулевой рейки, потому что подобный звук возникает и при неисправности шарниров рулевых тяг нижнего карданного шарнира или деталей передней подвески. Так же нужно определить, насколько хорошо затянуты гайки, которыми крепятся рулевой
механизм, нижний карданный шарнир, руль, сама рулевая колонка. Если, в результате всех этих манипуляций, стук не прекратился, то автомобилю требуется более серьёзная настройка.

Машину поднимают на подъёмнике и производят регулировку рулевой рейки, посредством закручивания или выкручивания специальной регулировочной гайки, которая расположена на рулевой рейке.

Ремонт представляет собой целый комплекс специальных мероприятий, которые нужно осуществить, чтобы полностью восстановить работоспособность рулевого управления автомашины.

Для его выполнения существуют три способа:

Тщательная очистка всей системы от образовавшихся загрязнений, которые появились в механизмах рейки. Попавшие туда вода и грязь способны не только значительно ухудшить работу узла управления автомобилем, но и стать причиной его повреждения.
В случае диагностики небольших неисправностей некоторых элементов или выявление износа уплотнителей и муфт, производится чистка всей системы рулевой рейки и замена всех повреждённых и изношенных деталей конструкции.
Самый дорогостоящий способ ремонта – полная замена рулевой рейки. Этот способ применяется в случаях, когда первые два не помогли в решении создавшейся проблемы. Такой ремонт способен значительно продлить жизни Вашего транспортного средства.

Не забывайте

Читайте также: