Скрипит педаль газа мерседес

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

заскрипела педаль тормоза

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

значит надо помазать где скрипит

там нет никаких саленблоков резинок а то скрип резиновый

Прислушайтесь по лучше,надо выяснить откуда идёт звук,если из салона,то возможно где то в сочленении,если из подкапотного пространства в районе главного тормозного,то надо смотреть вакуум и главный тормозной.Попробуйте на не заведённой машине,если звук пропадёт,то смотрите вакуум.

во блин , не дай бог вакум , пипец кждые два какие-нибудь сюрпризы, а езжу всего 1.5 месяца, че то потихиньку начинаю в мерсах разочаровываться ,нет рально каждый день какая нибудь хрень вылазиит , начинает надоедать.

А машинка какого года? У меня с180 96 год автомат. Сразу знал, что десятую часть от суммы покупки надо потратить сразу на доводку до ума. Уложился.

у меня 2000г с-240 авнгард я тоже готов потратить , но чуствую в десятую точно не уложусь, а когда покупал так все красиво было, и на диагностику загонял сказали что все гут а теперь начинается

Машине почти 12 лет! всё будет" разваливаться"потихоньку.У меня тоже самое,боюсь ключ всавлять в замок! каж дый раз что то " новое". 2000. 240. авангард.

так может пора уже избавляться , а то все говорят что у мерсов нет года выпуска а есть состояние и так далее , короче бред, седня опять чтото , спереди заскрипело когда потихоньку едешь и причем сильно такое ощущение что подшипник,как на бричке просто пипец какой то.

мерседес требует терпения. чтобы получать наслаждение, надо за ним ухаживать. купите новую тойоту, если лень ремонтировать.. или вас это бесит.. неважно. будете ездить и масло менять. но вы будете на тойоте. есть у С-хи детские болезни. я их уже все знаю. и представьте себе не хочу менять его на что то другое. почему? ребята всё правильно писали в теме "Хочу вступить в ваши ряды". мерседес это болезнь. почитайте.. хотя если вас бесит МБ то продайте. и купите что попроще

Уважаемый чебурашкин!Причом тут тоёта? реч идёт о наслаждении от езды,а не постоянном ремонте! нет денег на новый ,а покупать 211 боюсь уверен те же болячки (о замене на другую марку речь не идёт).что брать.

Чебурашкин привет! а как же в тобой указаной теме люди пишут о надежности МВ ? Все себя самообманывают , МВ это капризная и не самая надежная машина , особенно в плане электроники , еще у нас в Германии их можно наладить на каждом углу , но там где живешь ты так не наладишь . Новый МВ это уже не тот МВ , сами немцы говорят , что МВ кончился в 95 году когда перестали делать 124 кузов . У меня есть клиент у которого на новом S классе за 80000 евро с пробегом 10000 км на парковке у стячего автомобиля лопнула рулевая тяга , вот так !

Уважаемый гость :) я как раз и написал про наслаждение. мерседес это капризная машина и требует ухода. но наслаждение от вождения отличается от большинства. если у вас наслаждение заключается в отсутствии ремонта, то купите тойоту. вот к чему я всё это писал.
Уважаемый Вилли, надежность имелось ввиду в целом, а не в отдельных аспектах. всё когда нибудь стареет и выходит из строя

Мужики тему начал я , что касается про надежность , у меня машина всего 1.5 месяца , когда покупал загоняли на диагностику смотрели всю машину , все было хорошо,но это хорошо уже вылилось в 35 наших рублей , и чувствую это еще не предел , доведу до полтинника если края не будет продам ее и больше никогда не буду связываться с мерсом , хотя машина мне очень нравиться и внешне и в салоне и мощи хватает, и по ходовым качествам ,а особенно прицел на капоте это вообще кайф, но не так же часто ломаться согласитесь , от меня на станции уже шарахаются , седня опять поеду скрип искть спереди, и чеку никак ума не дадут , выдает ошибку постоянно воздушный насос который в трубу дует, напомню она у меня 2000 г. дв 2.6 комплектация авнгард в россии с 2006 г, не хотелось бы оставлять плохое впечатление от мерсов.

ошибка у вас это продувка катализатора. отключите её старом и всё. это не проблема. скрип спереди резиновый? скорее всего втулки стабилизатора, цена вопроса 500 р. эти втулки у всех машин. мерседес тут не причем

я покупал мерседес, загонял на диагностику. там тоже сказали всё ок. свечи, подшипник-мелочи. через месяц умер бензонасос, вскрыли бак, там говна два ведра. спасибо предыдущему хозяину. цена вопроса 5000 р, на подшипнике, который был якобы под замену езжу до сих пор, всё в порядке (хотя мастер сказал что только одна регулировка его обойдется мне в 2000 т рублей). после этого поменял все масла и фильтра. через месяц появилась ошибка от второй лямбды на качество выхлопа. поставил обманку и забыл об этой проблеме. цена вопроса 500 р. скрип спереди вылечил заменой резинок. далее были замены рычагов, задних плавающих сайлентов, колодок и ремонт стартера. пробег мой 30000 тыс. откуда у вас негатив к марке я не пойму? каждая машина требует ухода. тем более вы купили мерседес не в идеальном состоянии. всё вышеперечисленное могло обойтись вам в три раза дороже, если бы неграмотные мастера смотрели. я в той же самой шкуре был, что и вы, когда первые месяцы у меня ломалось то одно то другое. только половина этих поломок не такая уж и страшная оказалась.

что касается скрипа ,помоему он не резиновый а металический, я думаю что это не втулки птому что скрип появлетяс когда машина начинает катиться , может диск за че цепляется , сегодня заеду на станцию потом отпишусь, по поводу продувки, что значит отключите её старом, растолкуй дураку, а по поводу негатива к мерсу , у меня за два года это 5-я машина , были разные, Элантра,шкода, опель вектра с, форд ф, причем года самые разные , пока что мерс самый проблемный , а почему столько много машин, я езжу очень много , у меня пробеги бешеные, я никого не хочу обидеть, и уж тем более навязывать свое мнение ,это лично мое, сожет это только мне досталось такое счастье.

мы здесь никому не навязываем своих мнений. мы делимся информацией, которая может помочь. на самом деле то, что вы описываете это мелочи. как можно было на это всё потратить такую сумму? 35 рублей? продувка катализатора для разогрева последнего. у вас стоит отдельный насос для этого. на компрессорных движках роль насоса выполняет сам компрессор. у вас проблема в клапане скорей всего. продувка отключается стардиагнозом

Чебурашкин ты прав мы здесь делимся инофрмацией , и высказываем свое мнение, теперь что касается 35 рублей может ты будешь смеяться:
19 р отдал только за ремонт фар потому что не работали обе фары , пришлось меняь полностью регулировочные механизмы.
16 р. отдал за амортизаторы передние(вытекли сразу когда 30 мороза лупанули),стойки стабил пер,зад, втулки стаб пер. зад, гур начал звуки издавать купил, ролики ,фильтра все.
и это еще не придел вчера заскрипело что то я (уже писал спереди) поехал на станцию сказали подшипник шумит, сегодня заказал сразу на перед пару комплектов.
короче думаю в полтинник не уложусь чтобы до ума довести, вот как то так
Чебурашкин скажи что за клапан такой сколько стоит и что делает, и что это за стардиагноз.

19 р за ремонт фар-это грабеж. вы деньги выкинули на ветер и мерседес тут непричем. у меня сломались эти же механизмы, обе направляющие, на которых висит отражатель. цена вопроса 1500р. загнал, сняли бампер, аккуратно разобрали фары, склеили и все собрали. вы аккуратней, когда вы приезжаете на мерседесе в сервис вероятность что вас разведут на деньги увеличивается в разы. судя по вашему случаю вам просто не повезло, """""16 р. отдал за амортизаторы передние(вытекли сразу когда 30 мороза лупанули),стойки стабил пер,зад, втулки стаб пер. зад, гур начал звуки издавать купил, ролики ,фильтра все."""""--- этому всему пришел конец, когда он достался вам. уверяю вас, до этого кто то ездил несколько лет и ничего не делал ))))) сделайте всё и катайтесь на здоровье.
по клапану вашему ничего не скажу, у меня другой мотор. Тем более даже если я вам скажу какой клапан и где чистить, это вам не поможет. вам надо искать сервис, кто понимает о чем разговор. на крайний случай в интернете много тем с фотографиями и подробным описанием лечения этой проблемы. но функция продувки точно отключается Старом ( Стардиагноз- диагностика МБ, дилерский сканер Мерседес, кодирование, программирование, синхронизация и многое другое).

по поводу фар мне сказали что поменяли полностью механизмы регулирования в сборе, т.к они были не ремнтно пригодными показали какие то разваленые и сказали что это мои , плюс бампер снять поставить , одних клипс на штуку, полировка стекол, у меня автокорректор стоит и фары под ксенон родые, что это еще мне по божески обошлось, да и вообще у нас в Ростове я куда только не обращался со своей проблемой ответ был один менять фары а фары на мою 15 рублей одна.вот и хрен его знает лохонули меня или нет хз . я попытался обратиться на форум со своей проблемой и узнать, есть вообще кто нибудь с ростова, меня отшил наверное (модератор) ,вот такие брат дела.

Скрип у тебя спереди? Если когда тормозишь то скрип меняется или изчезает да и на поворотах скрипит? если так то это 100% пластинки которые стоят чтоб колодки не болтались.Вот я тоже с этим скрипом не мог понять где.Думал что кожух отогнул его,все равно скрипит. А потом снял колодки пластинки поджал, почистил и все,скрип пропал.Не надо подшибники менять.У меня еще диски кривые были за пластинки с обеих сторон цепляло. ))))))))))))

точно примерно так , когда тормозишь то скрип меняется или изчезает да и на поворотах скрипит, а для чего эти пластинки?

вы читать умеете. и проблему описывать конкретно, ато написали (заскрипела педаль трмоза) а теперь выясняется ((((когда тормозишь то скрип меняется или изчезает да и на поворотах скрипит))))

Тарас читай внимательнее, тема была что скрипела педаль тормоза , и плавно перешла в скрип в подвеске или подшипнике, просто нужно было бы новую тему создавать ,здесь и про продувку катов тоже есть. но это же не относится к педали тормоза.

Создатель :) мы здесь заочно не можем с уверенностью сказать вам, в чем проблема. в педали, в подшипнике или в колодках. если бы я увидел вашу машину. я бы подсказал. а так желаю вам найти нормальный сервис с людьми, которые хотят работать, а не рубить капусту с незнающих клиентов на мерсе. я нашел таких ребят. ушло на это месяцев 7 у меня

Мне сказали что эти пластинки стоят чтоб колодки не дребезжали они в роли пружинок прижимают колодки как то так.Я хочу немного эти пластинки с внутренней стороны попробовать укоротить их,просто диск за них цепляется вообще децел от этого и скрип.Она хоть там и стоит вроде крепко все равно мне кажется немного перемещается,плавает влево, право.Я поджал у себя на правом колесе там скрип пропал.А на левом руки не доходят собираюсь,(холодно). Это все началось как колодки новые решил поставить,(поставил).

добрый всем вечер.у меня тоже w 203 2000г.авангард.брал машину два года назад в хорошем состоянии.машиной очень доволен.ни с какими шкодами фордами и тем более елантрами.мерседес сравнивать конечно не стоит.кроме расходников ничего не менял.пробег 250 000.когда берете машину очень тщательно проверяйте ее состояние.правильно говорят.что у автомобилей премиум-класса надо смотреть не на год а на состояние.если взять ушатанную.то про какую надежность мерседеса можно вести речь.вот потом люди и обижаются на мерседесы.если довести машину до ума и следить за ней.то будет служить она вам долго и верно.и проходит еще 10 лет

Я согласен с последнем Готем при покупке МВ и вообще при покупки авто нужно не на красоту надраенную смотреть,а если сам не очень разбираешься не жалеть денег и в центр пусть умные дяди пощупают,подергают.То что Вы Гость (что потратил 30т.)сейчас несете такие убытки это при покупке очень плохо выбирали.Не обижайтесь я наверно тоже так бы выбирал если бы не знал про свою все до покупки.Поэтому бывший хозяин сделал мне большую скидку за проводку которая была не в порядке Я починив проводку на много не вышел за рамки скидки.Есть умные пословицы (скупой платит дважды и семь раз отмерь один отрежь.)

это точно.мы сами покупаем машину на нижней границе цены.даже не задумываясь и радуемся что год свежий.а потом ищем виноватых и удивляемся ломучести

мужики че вы наезжаете на человека, что мол он сравнил мерса со шкодой элантрой и тд , что эдесь такого в этом сравнении , или мерса нельзя сравнивать вообще ни скем , да конечно.
Человек ясно написал , что пока мерс приносит больше гемороя чем те машины которые были у него до мерина, у меня тоже мерс и тоже часто ломается особенно по электронике и ненадо тут расказывать о супер надежности, и не имейте такой моды талпой накидываться, надо как то помягче, люди за помощью обращаются а в ответ , куда ты смотрел и тд.

ни кто ни на кого не накидывался.и доказывать о надежности мерса я не собираюсь и тем более превозносить его и навязывать свою точку зрения.я говорю простую истину.если брать машину б/у то нужно смотерть состояние этой машины.а новые шкоды фокусы может и принесут меньше геморроя (возможно я сказал) то по всему остальному как их вообще можно сравнивать.это машины разного класса.как можно сравнивать осла с лошадью например

Свист при разгоне. Причины появления свистящего звука при нажатии на газ

Жалуетесь на появлении свиста при разгоне двигателя до высоких оборотов? Так знайте, что с такой проблемой сталкиваются многие автомобилисты. В этой статье рассмотрим возможные причины возникновения такого звука во время наращивания скорости автомобиля.

Свист, сопровождающий ускорение автомобиля, безусловно, нарушает спокойствие и не позволяет получить истинное удовольствие от вождения. В таком случае нужно обязательно разгадать эту загадку. Свистящий звук во время ускорения – это, как оказалось, одна из самых распространенных проблем, рьяно обсуждаемых на автомобильных форумах. Сложность заключается в том, что не всегда можно с ходу определить, откуда доносится свист, поскольку в автомобиле одновременно работает огромное множество деталей.

Одни говорят о свисте из двигателя при запуске, другие утверждают, что звук доносится из левой или правой стороны передней части автомобиля, а третьи попросту разводят руками. Чтобы определить точный источник звука, нужно иметь исключительный слух. А то, что свист появляется только при достижении высоких оборотов двигателя или во время ускорения, делает это явление еще более загадочным.

Возможные причины свиста при разгоне автомобиля

Трение и вибрация – это те факторы, которые вступают в игру при высокой скорости движения автомобиля. При наличии большого количества движущихся компонентов определение причины появления свиста при разгоне становится достаточно сложной задачей даже для самых опытных водителей. Единственный выход – пройтись по всем возможным вариантам один за другим. Чтобы определить источник свиста при ускорении, составьте список возможных причин и по мере проверки автомобиля сократите этот список до одного-единственного пункта. Ниже приведен перечень возможных причин свистящего звука, составленный на основе информации, которую удалось получить на разных автомобильных форумах и от опытных высококвалифицированных автомехаников.

Посмотрим на основные источники свистящего звука, сопровождающего ускорение автомобиля. Прежде всего, следует выяснить, какие механизмы участвуют в процессе повышения скорости движения. Вот несколько советов.

Проблемы с трансмиссией

Одной из первых причин появления свистящего звука является трение компонентов трансмиссии. Это может произойти вследствие износа шестерней или снижения уровня трансмиссионной жидкости. Чтобы понять, связана ли проблема с трансмиссией, выполните следующее: разгоните автомобиль до скорости, при которой свист проявляется громче всего, включите нейтральную передачу и заглушите двигатель. Если свист не исчез, значит, проблема заключается именно в трансмиссии, а если исчез – ищите причину в двигателе или системе сцепления. Тщательная проверка трансмиссии поможет разгадать эту загадку.

Проблемы с дифференциалом

Изношенные шестерни заднего или переднего дифференциала вполне могут издавать свистящий звук. Свист при нажатии на педаль газа появляется вследствие трения в связке ведущей и ведомой шестерней. В таком случае нужно в ближайшее время проверить дифференциал и устранить неисправность.

Проблемы с усилителем руля

Если свист становится максимально громким при повороте руля, возможно, проблема заключается в узле усилителя. Чаще всего оказывается, что свист появляется в результате ослабления ремня генератора, который вращает шкив насоса усилителя руля. Подтяжка ремня и регулировка узла в целом могут решить эту проблему.

Проблемы с двигателем

Существует ряд проблем с двигателем, которые могут спровоцировать возникновение свиста или пронзительного звука при ускорении. Полноценная проверка двигателя позволяет выявить ослабленные детали или нарушение регулировок. Проблема также может возникнуть из-за трения деталей двигателя по причине недостатка смазки.

Нормальный резонанс

Оказывается, что свистящий звук также может быть создан исключительно в результате вибрации и резонанса некоторых компонентов (на высокой скорости). Например, одной из причин свистящего звука в BMW был назван шум, издаваемый шестернями планетарной передачи. Более того, такой шум характерен для большинства автомобилей.

Разнообразие выпускаемых моделей автомобилей просто поражает воображение, и каждая из них имеет свои характерные особенности. Если не удалось обнаружить ни одной из описанных неисправностей, почитайте автомобильные форумы, посвященные именно вашей модели, или обратитесь за помощью к квалифицированному автомеханику, который хорошо знает свое дело. Есть даже механики, способные диагностировать проблему, просто прислушавшись к звуку работы автомобиля!

Мерседес не реагирует на педаль газа

Одной из проблем, возникающих на Мерседес с электронными системами управления двигателем, является проблема с работой педали акселератора. В зависимости от типа системы и поколения автомобиля, дефект проявляется по-разному. В данной статье мы попытаемся затронуть основные нюансы работы системы и предложить варианты по устранению дефекта.

Чтобы понять, почему Мерседес не реагирует на педаль газа, нужно разобраться в системе управления двигателем. На бензиновых и дизельных двигателях механизм работы педали реализован по-разному.

На фото - педаль газа легкового Мерседес.

На большинстве современных бензиновых моделей педаль полностью электронная и сигнал из датчика положения передаётся в блок управления, который обрабатывает данные и подаёт управляющий сигнал на дроссельную заслонку, регулируя степень её открытия и корректируя работу системы впрыска.

На более старых автомобилях присутствует механическая педаль газа с тросиком, либо комбинированная, на которой используется механический привод дроссельной заслонки и электронный потенциометр, который отслеживает её положение.

На дизельных системах дроссельная заслонка отсутствует, но датчик положения педали, на котором сигнал обрабатывается контроллером, корректирует работу ТНВД, либо насос-форсунок.

Показания датчика педали газа можно увидеть на диагностическом оборудовании, а также – измерить значения напряжения на разъёмах датчика с помощью вольтметра. К этому и сводится диагностика системы.

Существует несколько типов датчиков педали акселератора. Но, как правило, принцип их работы заключается в том, что к датчику подходит напряжение питания – 5, 7 или 12 вольт, масса и два сигнальных провода, на которых диаметрально противоположно изменяется выходной сигнал, в зависимости от положения педали. Датчики бывают резистивные, основанные на эффекте Холла и микропроцессорные, которые также могут отслеживать скорость нажатия педали. Отдельно, на некоторых модификациях существуют переключатели, отвечающие за режим кик-даун, когда педаль полностью нажата.

На фото - вольтметр для грузового Мерседес и блок ФР.

Без диагностики понять, почему не реагирует на педаль газа Мерседес, достаточно сложно, так как дефект может быть непостоянный, например, машина может реагировать на педаль, но вяло, не полностью, либо только на определённых режимах. Также в сложных системах в работе педали акселератора задействовано несколько блоков управления. На грузовых автомобилях Мерседес Актрос, Аксор, Атего, функционирование педали газа реализовано через специальный блок FR – Front module. Он обрабатывает различные сигналы на автомобиле и является своеобразным синхронизатором блоков коробки, двигателя, системы АБС, блоков управления кузовом. Сигналы из различных датчиков и систем обрабатываются и передаются по цифровой шине блоку управления двигателем.

При подключении диагностики в таких системах могут считываться ошибки по шине данных CAN в различных блоках и агрегатах. Чаще всего, после проверки педали газа и входящих/исходящих сигналов требуется углублённая диагностика шин передачи данных. Для этого существуют специальные анализаторы, позволяющие точно выявить неисправность. Но на автомобиле сделать это затруднительно, гораздо проще снять блок управления и привезти его на стенд для проверки. Если диагностика не позволяет выявить причину, специалисты нашей лаборатории Бенсер, с опытом работы от 15 лет, могут проконсультировать вас по неисправности, исходя из симптоматики неисправности, посоветовать оптимальное решение проблемы, выполнят ремонт на дорогостоящем радиотехническом оборудовании.

Описать все возможные проявления неисправности в одной статье невозможно. Для экономии времени и финансов на поиск дефектов, звоните нашим специалистам!

Сверчки, скрипы

Скорее всего кривые руки установщиков..
Повторюсь - у кого дополнительно ниче не ставили и обшивки не снимали - ниче нигде не скрипит и не гремит.. В том числе и у меня.

Т.ч. не лазийте под обшивку - не будет греметь

Kazantipov

цитата:

Повторюсь - у кого дополнительно ниче не ставили и обшивки не снимали - ниче нигде не скрипит и не гремит..

У меня ничего не снималось, не ставилось, а дверь грохотала сразу. Вылечил изолентой на скобе замка. 20 июня 2010

скрипят педали, водительское сидение и что-то в правой передней двери такой звук типа "зызызы"

сегодня удалось локализовать скрип, скрипит черная накладка обшивки двери в месте соединения с серой, буду думать как устранить может проклеить двусторонним скотчем и сверху битопластом 5мм

тут прочитал что поставщик пластика на рус фокусу, тот же что и на Автоваз

21 июня 2010 3 сент ября 2010

Снимаю панель, что я вижу: воздуховод под ноги заднего правого пассажира и проводки прикуривателя с доп контактом. Наведены красной стрелкой, чтоб каждый видел эту зверюгу. Вот эти проводки.

Начинаю простукивать консоль и. слышу этого паразита. гримит, звонко так, назойливо аж в дрожь кидает
Отгибаю слегка провод от воздуховода, опять простукиваю и . тишина.
(после чего дополнительно проверил воздуховод на сверчки и прилежащие к нему предметы) Проматываю провода изолентой ПВХ и прикрепляю к воздуховоду, тоже изолентой (это я так сам решил, можете отогнуть, проложить, проклеить и т.д.). Все ставлю наместо (прикручиваю панель), и быстро на тест-драйв по нашим Пермским корявым дорогам. И о чудо. гад сдоххххххххххххх. счастью моему небыло предела

ЗЫ1: фотки не мои, а были любезно повзаимствованы у Barney из темы "Очистка кондиционера".
ЗЫ2: кроме этой зверюги есть есче парачку, они где-то рядом с переди салона, я их слышу. ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Почему на Хёндай Солярис скрипит педаль газа: что-то надо смазать!

Автомобиль нужно слушать. И во время движения, и на холостом ходу. Правда, иногда приходится анализировать слишком много звуков и не самых приятных. Которые, впрочем, не говорят о какой-либо поломке, а, скорее, о желании производителя сэкономить на покупателе. Если на Солярисе скрипит педаль газа, это как раз тот случай. С этим скрипом будем бороться прямо немедленно.

Скрипит педаль на Хёндай Солярис

Пластики, тем более недорогие, не самый практичный материал, тем не менее их часто используют в узлах и агрегатах, чтобы намеренно сократить срок службы и это никакой не секрет.

Педаль из пластика не самый практичный материал.

Если говорить о скрипах во время нажатия на педаль акселератора, то в принципе, ни на скорость, ни на мощность, ни на расход топлива Хендай Солярис это не влияет никоим образом. Автомобиль бюджетный, поэтому владельцам часто приходится терпеть мелкие неудобства. Но ведь не хочется.

Дорестайлинг и рестайлинг

Раздражающий пластиковый скрип при нажатии на педаль присутствует в 95% автомобилей , и до рестайлинга, и после. Поскольку компания не собирается ликвидировать этот прокол, а официальные дилеры упрямо не желают воспринимать его как неисправность, остаётся самим разобраться в природе этого звука.

Почему скрипит?

Здесь всё просто: корпус и механизм датчика положения педали акселератора полностью выполнены из пластмассы.

Стопор на педали и издаёт не совсем приятные скрипы.

Металлических деталей там всего две — это две пружины, которыми нагружен рычаг педали. Для более острых ощущений при нажатии, на основном рычаге педали установлен стопор, который служит для «реалистичности» цифрового механизма управления дроссельной заслонкой.

Именно этот стопор и издаёт не совсем приятные скрипы, особенно в жаркую погоду, когда пластик имеет свойство расширяться. Ликвидируем это недоразумение одним из двух методов.

Убираем скрип педали газа на Солярисе

Педаль газа Хёндай Соляриса и отмечено где откручивать, чтобы разобраться со скрипом

Независимо от метода, по которому мы будем действовать, необходимо сначала снять, а потом разобрать контроллер акселератора. Делается это просто, но не совсем удобно:

Ныряем под панель приборов и рулевую колонку, находим жгут проводов, идущих к датчику положения педали газа.
Аккуратно отсоединяем клеммную колодку, нажав на пластиковый фиксатор.
Проверяем для профилактики качество контактов, при необходимости очищаем их от окиси и грязи.

Механизм привода датчика в сборе с педалью крепится к моторному щитку на трёх шпильках.

Разборка механизма педали

Когда узел оказался у нас в руках, находим два винта крепления крышки механизма педали.

Они откручиваются битой под маленькую звезду.
После этого крышка поддевается отвёрткой с плоским шлицом и демонтируется.
Получаем доступ к самому механизму.
На самом конце рычага педали газа установлен подвижный стопор, который входя в контакт со стенкой корпуса педали при её нажатии, должен обеспечивать дополнительное усилие.
Но именно это сопряжение и вызывает скрип, хруст и временами заедание педали.

Дальше идём одним из двух путей:

Разбираем механизм педали газа полностью.

Видео об устранении скрипа педали газа на Хёндай Солярис

Обратная сборка

Установка узла педали газа проходит в обратном порядке. После установки желательно проверить качество установки контактной колодки, в противном случае, бортовик может выдать ошибку. Удачной всем работы и комфортной езды в будущем!

Для этого нам понадобится головка на "12". Откручиваем 3 гайки.

Затем отсоединяем штекер и снимаем саму педаль. Затем откручиваем звездочкой 2 болтика сбоку Скрипит то, что выделил красным. При нажатии на педаль эта деталька трется об стенку и издает противный скрип.

Почему на Хёндай Солярис скрипит педаль газа: что-то надо смазать!

Выхода тут два: Я начал с первого варианта и плавно перешел ко второму Все это дело смазал литолом. Я этот момент проглядел, и очень долго матерился, когда собрав все в обратном порядке, завел машину, и та загудела на полных оборотах, будто втопил на педаль во всю силу.

Пришлось разбирать и проделывать весь процесс по второму кругу. Педаль из пластика не самый практичный материал. Если говорить о скрипах во время нажатия на педаль акселератора, то в принципе, ни на скорость, ни на мощность, ни на расход топлива Хендай Солярис это не влияет никоим образом. Автомобиль бюджетный, поэтому владельцам часто скрип педали газа хендай солярис терпеть мелкие неудобства.

что делать со скрипом педали газа в Hyundai Solaris?

Но ведь не хочется. Поскольку компания не собирается ликвидировать этот прокол, а официальные дилеры упрямо не желают воспринимать его как неисправность, остаётся самим разобраться в природе этого звука. Почему скрипит?

Здесь всё просто: Стопор на педали и издаёт не совсем приятные скрипы. Металлических деталей там всего две — это две пружины, которыми нагружен рычаг педали.

Ликвидируем это недоразумение одним из двух методов.

Делается это просто, но не совсем удобно: Ныряем под панель приборов и рулевую колонку, находим скрип педали газа хендай солярис проводов, идущих к датчику положения педали газа. Аккуратно отсоединяем клеммную колодку, нажав на пластиковый фиксатор.

Проверяем для профилактики качество контактов, при необходимости очищаем их от окиси и грязи.

Механизм привода датчика в сборе с педалью крепится к моторному щитку на трёх шпильках. Механизм привода датчика в сборе с педалью крепится к моторному щитку на трёх шпильках, откручиваем гайки крепления длинным воротком с головкой на Теперь можно снять контроллер в сборе с педалью.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

На Рено Логан скрипит педаль сцепления, что делать?

В автомобиле Renault Logan есть высоконагруженный узел называемый сцеплением. Этот механизм в результате того что постоянно работает и подвергается различным нагрузкам изнашивается и может появится посторонний звук. Поэтому если слышен непривычный скрип или для того чтобы выжать педаль нужно приложить усилия, необходимо проверить состояния всего узла и в случае необходимости сделать замену.

Почему скрипит педаль сцепления на автомобиле Рено Логан: основные причины

Грамотная эксплуатация муфты позволяет безаварийно ее эксплуатировать в течение 60-80 тыс. километров. По крайней мере, так говорит статистика Renault, хотя, на практике цифры пробега имеют довольно широкий разброс. Большая часть серьезных симптомов, в том числе, когда муфта «ведет» или пробуксовывает, указывает на необходимость ее замены или, как минимум, одного из компонентов.

Другое дело – скрип педали сцепления Рено Логан, который не всегда является итогом какой-либо поломки. На основании эксплуатационного опыта отечественных автомобилистов посторонний звук можно разделить на два типа:

Звук, который никак не сказывается на работоспособности механического привода муфты. Это, так называемый, «легкий» скрип, большей частью нервирующий водителя своим звуком. Дефект имеет широчайшее распространение, но 100%-го способа избавления нет до сих пор.
Жесткий звук, сопровождающийся тугим ходом педали, иногда она двигается рывками с характерным треском. Такие признаки зачастую приводят к поломке вилки или приводного троса.

Если на ВАЗ 2110 замена тросика сцепления решает практически все проблемы, то на Logan источников посторонних звуков может быть несколько. В силу конструкционных особенностей скрипит педаль сцепления на Рено Логан по следующим причинам:

Изношенный тросик привода муфты.
Загрязнение или отсутствие смазки шаровой опоры вилки муфты.
Износ выжимного подшипника.
Изношенные втулки педального узла.
Отсутствие смазки в зубчатом сегменте педального узла.

Многие считают, что виновником акустического дискомфорта является технические недоработки, позволяющие вилке совершать не только горизонтальные перемещения, но и вертикальные. Однако определенная часть «логановодов» утверждает, что все заключается в износе компонентов педального узла. Как бы там ни было, а в каждом случае причины могут быть разными, и проверять нужно каждую.

Причины скрипа

Причин почему скрипит педаль сцепления на Рено Логан может быть несколько:

У сцепления износился тросик
Загрязнился упор вилки
Вышел из строя диск выжимной подшипник или износилась корзина

Первое что нужно сделать это понять откуда доносится звук. Если он слышан в районе педального узла то необходимо проверить у сцепления тросик, скорей всего он износился или порвался. Проблема с тросиком является самой распространённой и по этой причине педаль начинает туго выжимается и слышен неприятный скрип. Случается и такое что он начинает перемещаться вместе с обмоткой или его заклинивает в результате получается скрип. Поэтому если появился посторонний шум или сцепление начинает туго выжиматься нужно проверять состояние троса и в случае необходимости заменить его.

Если после замены шум остался и слышен в районе двигателя, то вполне возможно что на упор сцепления попала грязь, устранить ее можно обычной смазкой и очисткой, для этого:

С вилки снимается тросик сцепления
С основания вилки снимается резиновый пыльник
В лево отводится вилка так чтобы между упором и ей появилось пространство
Упор очищается и смазывается специальной смазкой для этого можно использовать ШРУС-24 или Литол

Главное во время этой процедуры не смазать вал по которому перемещается выжимной подшипник, он должен находится в сухом состоянии.

Если после всех выполненных действий посторонний шум остался то проблема может быть в выжимном подшипнике, или из строя вышел выжимной диск с корзиной.

Как убрать скрип сцепления?

Итак, природа скрипения может быть какой угодно, начиная взаимодействием болта с пружиной насухую и заканчивая жёстким контактом корзины с выжимом. Если пробег невелик, стоит обратить внимание на «самочувствие» тяги. Зримые повреждения типа ржавчины и надрывов считаются наиболее красноречивыми индикаторами. Если же она находится в нормальном состоянии, достаточно обработать трущиеся детали и плоскости графитовой, силиконовой смазкой, либо препаратом WD-40. Данный аэрозоль в настоящее время позиционируется как панацея от любых неприятностей, связанных с негативным влиянием агрессивных условий и сред. Вместе с тем, самым оптимальным средством эксперты признают ЦИАТИМ 221. Эта смазка в динамических автомобильных узлах лучше других справляется с возлагаемой на неё миссией в температурном диапазоне -60-120°C. ГСМ тщательно и избирательно наносится сплошным слоем на участки деталей. При этом следует учитывать, что смазка не вечна, и процедуру периодически (хоть и нечасто) необходимо повторять.

Если не помогло, «корень зла» надлежит искать в подкапотном пространстве с вероятным снятием старого троса и заменой на новый. Если же и указанная мера окажется бесполезной, остаётся вариант полной замены комплекта сцепления.

И всё-таки конкретно, что делать, если скрипит педаль сцепления Рено Логан?

Смазать тросик сцепления

Совет бывалых шоферов: в случае возникновения проблемы такого рода не экономьте на тросе, который стоит сравнительно дёшево – лучше поставьте новый и надолго забудьте о скрипе. Правда, новое изделие всё равно придётся покрыть тонким слоем смазки – так он прослужит дольше и будет функционировать в штатной обстановке.

Впрочем, бытует и спорное противоположное мнение, мол, смазывать трос нельзя однозначно, потому что на солидол в большом количестве будут налипать абразивные частицы, ускоряющие износ. Так или иначе, опыт свидетельствует: смазанный трос не боится пагубного воздействия песка и грязи.

Смазать паз зубчатого сегмента

Когда скрипит педаль сцепления Рено Логан, причиной подчас является неправильная работа зубчатого кулачка педали муфты, который расположен под приборной доской. В зубчатом сегменте находится канал, где протянут трос. При этом следует понимать, что посторонний звук – самое безобидное следствие поломки, доставляющее дискомфорт пассажирам в салоне. Сама же поломка может быть серьёзной и неожиданной.

С целью ликвидации неисправности достаточно смазать внутреннюю полость канала. В начале процедуры трос извлекается из педального держателя.

Смазать опору вилки

При необходимости на элементе обновить жировую плёнку. Для этого потребуется наличие:

Силиконовой смазки в аэрозольном исполнении.
Очистителя сцепления и тормозных дисков (также аэрозоль).
Длинной кисточки для удаления загрязнения.
Пластичной смазки класса NGLI, в частности, Chevron NLGI или Mobilgrease XHP 222, 2. Для удобства применения смазки отличаются по цвету.
Одноразового медицинского шприца (10 «кубиков»). Колпачок иглы, посредством которого и осуществляется смазка, обрезается под острым углом.

Источником скрипа служит как раз опора вилки, а причиной – засорение грязью. Зачастую профилактические процедуры в этом отношении бывают полезными, тем более что особенной сложностью и трудоёмкостью они не отличаются:

Открываем капот.
Потянув трос, выводим наконечник из прорези вилки выключения.
Снимаем защитный резиновый кожух-пыльник с опоры.
Очищаем и смазываем его силиконом, после чего насухо протираем.
Отводим вилку влево и обрабатываем упор очистителем, сильные загрязнения – кисточкой.
Смазываем упор пластичной смазкой в шприце.
Устанавливаем пыльник и трос на место.

Наконец, можно попробовать смазать втулки на педальном узле (хотя изношенные втулки подлежат замене, а не смазке). В случае если и после этого звуки не исчезли, проблема кроется в выжимном диске с корзиной, и здесь лучше посетить СТОА.

Проблемы с педалью газа

Еще автовладелец может столкнутся с тем что западает педаль газа на Рено Логан, в этом случае основная проблема может быть связана с тем что:

Загнулся резиновый коврик и педаль за него зацепилась. В этом случае достаточно просто отогнуть ковер или заменить его на новый.
Перетерся тросик, в результате чего жилы которые перетерлись мешают свободному перемещению.

При возникновении второй проблемы нужно производить замену тросика, делается это так:

С дросселя снимается наконечник
От металлического держателя отсоединяется трос
В подкапотном пространстве отсоединяются все крепления
Между салоном и кузовом вынимается уплотнитель
От педали отсоединяется наконечник троса
Производим замену

После того как новая деталь установлена, все места соединения с педалью, а также там где может происходить трение детали с кузовом смазываются.

Что остается?

Когда все перечисленные методы использованы, то, вероятно, придется менять тросик муфты. Бывает, что звук продолжает досаждать и далее, в этом случае следует подозревать изношенность выжимного подшипника или диска. Здесь поможет только полная смена перечисленных деталей или ремонт всего фрикционного механизма.

В каких случаях рекомендуется обращаться на станцию технического обслуживания?

К сожалению, случается не только скрип, но и серьезные неполадки, среди которых наиболее неприятная и трудноустранимая – пробуксовка муфты, которая для этой модели не редкость. В такой ситуации также единственным выходом будет визит на СТОА. В среднем комплект сцепления обойдётся в 5 тыс. руб., плюс 1-2 тыс. руб. – оплата за установку.

Визита на станцию техобслуживания можно избежать, если правильно ухаживать за трансмиссией и придерживаться рекомендаций знатоков:

По возможности не перенапрягайте сцепление. Старайтесь трогаться мягко при невысокой частоте вращения коленвала (следите за показаниями тахометра). В противном случае в силу естественной инерции будет иметь место проскальзывание с ускоренным износом.
Не отпускайте педаль слишком медленно, словно на грузовике: не бойтесь – машина не заглохнет. На современных легковушках с синхронизатором установлены системы, не предполагающие, например, двойной выжим с перегазовкой. В общем, смело снимайте ногу с педали. То, что в советское время было полезным, теперь вредит, и лёгкое нажатие влечёт нежелательное проскальзывание и сокращение ресурса.
Не буксируйте другие машины, двигаясь на подъём. Это особенно вредно на скользкой неровной дороге.
Не держите сцепление в выжатом положении, а снимите ногу с педали, поставив рычаг на «нейтралку». Это нагружает коробку, зато щадит сцепление.

Таким образом, сколько прослужит сцепление и как часто оно будет беспокоить в ходе эксплуатации, зависит только от вас. Помните: любую неисправность легко устранять своевременно. И если не владеете соответствующими навыками – за дело лучше не беритесь, а доверьте ответственную миссию профессионалам.

Читайте также: