Скрипит стекло при опускании и поднимании шкода октавия а5

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Что делать, если стеклоподъемник стал скрипеть и работать медленнее обычного

Стеклоподъемники, как и любая другая деталь в автомобиле вещь, требующая к себе внимания. Без них полезная опция становится головной болью водителя. Сперва стекло начинает медленно подниматься и опускаться. Затем и вовсе перестает скользить по направляющим, делая открытие окна невозможным. Но что является первопричиной выхода из строя весьма полезной функции автомобиля, и как устранить неисправность самостоятельно, не прибегая к дорогостоящему ремонту и поездке к официальному дилеру или на СТО?

Причин замедления работы автомобильного стеклоподъемника может быть несколько. И в зависимости от каждой из них нужно подбирать лечение.

Порой, это попросту перекос стекла в направляющих. Вспомните свои первые ВАЗы, где из-за этого недуга приходилось помогать стеклу руками. Однако если механизм стеклоподъемника приводится в движение вручную — это одно. Но в век электрических стеклоподъемников перекос стекла в створе может привести к выходу из строя приводящего моторчика. В общем, помогать стеклу подняться руками в этом случае нужно особенно рьяно. Но лучше все же разобраться с проблемой, чтобы избежать более крупных трат.

Направляющие, по которым скользит стекло, со временем имеют свойство забиваться грязью и изнашиваться вполне естественным образом. И если заметили, что стекло в вашем автомобиле стало туго ползти по ним, стоит разобрать дверь, и внимательно осмотреть их. Благо сделать это не сложно.

Итак, если заметили грязь на направляющих, то ее следует счистить. Этого может быть вполне достаточно, чтобы восстановить работоспособность стеклоподъемника. Смазку лить не рекомендуется, потому как это даст лишь временный эффект улучшения, после чего грязь налипнет на смазку, и все повторится вновь. Ко всему прочему, стекло при опускании или подъеме может начать издавать неприятный скрежет.

Но что делать, если после чистки улучшений не произошло? В этом случае стоит обратить свой взор на уплотнители направляющих. Это такие бархатные планки, которые также имеют свойство изнашиваться и собирать слои грязи и пыли. А потому решение одно — заменить их.

Если проблем с перекосами стекла нет, но оно все равно очень медленно ползает по своим рельсам, стоит разобраться с приводящим мотором. Как правило, износ его деталей приводит к люфту вала. Однако это совершенно не означает того, что моторчик нужно выбрасывать, и бежать за новым.

Достаточно осмотреть его, и на одной из боковин найти регулировочный механизм. Отрегулировав его до исчезновения люфта, можно собирать механизм стеклоподъемника в обратном порядке. Впрочем, перед тем, как установить моторчик на место, стоит заглянуть ему под крышку, чтобы удостовериться в достаточном количестве смазки под ней. Если ее мало, то стоит добавить. А затем, приступить к сборке.

Следить за автомобилем и ремонтировать его, порой, совсем не дорого. Нужно всего лишь обзавестись набором гаечных ключей, головок и отверток, и большинство проблем, за которые в сервисах с вас снимут последние штаны, можно решить буквально за копейки.

Скрип, шум трения при опускании, подъёме стекла (стёкол) передней двери(-ей)

Скрип/шум трения при опускании/поднимании стекла (стёкол) передней(их) двери(-ей).

Заключение станции:

Заявленная клиентом неисправность воспроизводится.

Скрип/шум трения при опускании/поднимании стёкол передних дверей могут быть вызваны следующими причинами:

Стекло (стёкла) передней двери(-ей) не полностью зафиксировано в стеклоподъёмнике.

По причине неблагоприятного сочетания допусков нижняя рабочая кромка внутреннего подоконного уплотнителя опускного стекла двери загибается.

Трос привода стеклоподъёмника в резиновой оболочке прижимается к стеклу двери.

Принятие различных мер в серийном производстве.

Начиная с VIN: WVW ZZZ AU Z E W 231600.

В случае рекламации ремонтировать только ту дверь, в отношении которой заявлена рекламация!

В случае рекламации выполнить описанные далее действия по проверке/устранению неисправности!

Проверка правильной фиксации стекла двери в стеклоподъёмнике:

Снять обивку двери, подверженной неисправности, согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Снять внутреннюю накладку двери согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Проверка правильной фиксации стекла двери в стеклоподъёмнике:

Если стекло двери закреплено в заднем гнезде крепления стеклоподъёмника неправильно (см. илл. 1, красный круг), его необходимо правильно закрепить согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Илл. 1. Пример неправильной фиксации стекла двери в стеклоподъёмнике

Проверка надёжности крепления троса стеклоподъёмника в резиновой оболочке:

Если трос стеклоподъёмника не вставлен в защёлку (см. илл. 2, красный круг) и не закреплён во внутренней части двери:

Вставить трос стеклоподъёмника в защёлку (см. илл. 2, красный круг).

Закрепить трос стеклоподъёмника во внутренней части двери.

Илл. 2. Трос стеклоподъёмника

Приклеивание полоски фетра под внутренний подоконный уплотнитель опускного стекла двери:

Снять внутренний подоконный уплотнитель опускного стекла двери согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Приклеить полоску фетра (№ ориг. детали 533 867 910 A) под внутренний подоконный уплотнитель опускного стекла двери по всей ширине фланца двери (см. илл. 3, красные стрелки).

Расположить полоску фетра на верхней кромке фланца по центру и подогнуть с наружной и внутренней стороны (см. илл. 4, красный круг).

Илл. 4. Приклеенная полоска фетра

Точки крепления (см. илл. 5, красные овалы) во фланце двери не должны перекрываться полоской фетра!

Илл. 5. Точки крепления во фланце двери

Установить внутренний подоконный уплотнитель опускного стекла двери согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Установить внутреннюю накладку двери согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Установить обивку двери согласно ⇒ Руководству по ремонту .

Модели Volkswagen:
5G1

Приведённые в данной сводке TPI номера и индексы оригинальных деталей действительны на момент выпуска документа. В случае обновления каталога оригинальных деталей данные могут отличаться. В этом случае действительны текущие номера оригинальных деталей и индексы в каталоге оригинальных деталей!

Номер оригинальной детали

Наименование

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Обслуживание стеклоподъемников Skoda Octavia A5 или прощай скрип!

Много кто сталкивался со скрипом механизмов стеклоподъемников на наших октавиях, и совсем не секрет, что это слабое место и обслуживать его надо!

Передаю привет всем кто разбирает и высверливает заклепки на дверях, с последующим заклёпыванием.
На самом деле всё гораздо проще, всё делается без разборки

Берем силиконовую смазку

Закрываем полностью стекло и отгибаем наружную бархотку.
В получившемся зазоре находим две направляющих и обильно заливаем их силиконом.

Так же я пролил бархотку в которой ходит стекло, по вертикали.

По результатам, до этого у меня скрипело водительское стекло, а на правом вообще срабатывала защита и при подъеме стекло примерно на середине либо останавливалось либо опускалось само полностью.
Сейчас все болячки изчезли, метод рабочий.

Skoda Octavia 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Skoda Octavia, 2011

Skoda Octavia, 2012

Skoda Octavia, 2009

Комментарии 39

Благодарю за информацию

Спасибо тебе добрый человек, устал уже открывают окно, а скрип такой стоит как будто на жигулях. Смазал те места которые ты показал на фотках и тишина !
Гугл только выдаёт вариант про скрип роликов

Помогло, спасибо за совет! Начался скрип после сильного ливня, уже знаю что такое в дверь шкоды лезть, пол дня убить точно, а тут пять минут и готово.
Только использовать силиконовую смазку, я уже чипы убил обычной вд

Мне не помогло, ни смазка, ни вд40 :((

Печаль. Тут про нижние ролики писали. Скрипеть не вариант)

у меня в дождь не скрипит :DDDDD

Я себе так три года назад делал, только силиконовую смазку лучше не брать к ней все липнет. Смазывал WD-40. Сейчас спустя три года скрипы не появились.

"Передаю привет всем кто разбирает и высверливает заклепки на дверях" расскажи как смазать нижние ролики без снятия дверной карты? в моем случае скрипели именно они. Да и силикон твой это временная мера т.к. вымывается он водой. В идеале нужно снять дв.карту, открыть технологические отверстия в двери без высверливания заклепок и смазать направляющие, ролики, и тросик смазкой на выбор в магазинах их куча а силикон оставь для гандонов.

Скрипит стекло при опускании и поднимании шкода октавия а5

Добрался и я до скрипящего стеклоподъёмника.
Всё не совсем просто, особенно если руки не совсем из плеч, нет нормального инструмента и автомобилю уже много лет.

Настойчиво рекомендую обзавестись металлическим съёмником клипс, типа такого:

Ниже покажу что бывает, когда под рукой нет съёмника, при демонтаже клипс из подсохшего за годы пластика. Я бросился в бой без съёмника, вооружившись только инструкцией от уважаемого iSewen (в его блоге в комментариях есть ссылка на публикацию Nikitos55). Что поделать, дурная голова рукам покоя не даёт.

iSewen и AleksanDER низкий поклон за нужную тему и импульс в правильном направлении.

Инструкция вот тут, спрятана под спойлером.
Простите за многословие и большое количество картинок. Но, как мне кажется, в этом случае лучше больше чем меньше. Лучше всё разжевать, чтобы до начала работ всё было предельно ясно.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится мой опус.

Итак, сначала демонтируем решётку с кнопками закрытия/открытия дверей. Никаких модных пластиковых съёмников нет заранее не озадачился приобрести.
Попробовал подцепить пластиковой картой - не получается. Взял самую мелкую дешманскую шлицевую отвёртку, обернул тканью, подцепил с нижнего правого угла - решётка легко отошла. Никаких следов от отвёртки не осталось.
Решётка держится на нескольких фиксаторах по периметру:

Висит на проводах. Утопив фикстатор разъёма, снимаем разъём и убираем решётку в сторону.

Дальше снимаем накладку подлокотника с кнопками. Сидит крепко, зараза, непонятно с чего начать. Загнал пластиковую карту в прорезь подлокотника, снизу вверх, примерно вот здесь:

. и стал с усилием вести карту влево, вдоль всей длины накладки. Часть защёлок таким нехитрым образом и отщёлкнулась. После этого ухватился за то что отщёлкнулось, стал тянуть, гнуть - и накладка подлокотника нехотя снялась.
Вот она, вид снизу:

К ней подключены 2 разъёма:
1. передний - управления зеркалом. Легко снимается если придавить фиксатор тонкой отвёрткой:

2. задний - кнопки управления стеклоподъёмником. Хитрый фикстатор, отщёлкивается если до упора отвести по направлению стрелок подпружиненную зелёную кнопку "Open". Со значительным усилием. Т.е. довести до конца и надавить ещё немного (хотя, казалось бы, уже некуда).

Сняв 2 разъёма, освобождаем накладку подлокотника.

Далее откручиваем 1 саморез под отвёртку Torx 15 под ручкой открывания двери (под решёткой), 2 винта Torx 30 под накладкой подлокотника, и 2 самореза Torx 15 в нижней части двери:

Дальше начинается самое сложное.

Если я правильно понимаю, надо аккуратно оттягивать обшивку двери и в 6 местах (три в передней части двери и три в задней, спасибо Nikitos55 за честно стыренную у него фотку):

где расположены клипсы крепления обшивки (карты) к рубашке двери, аккуратно просунуть съёмник и "открыть" клипсу. Вследствие этого лепестки клипсы сомкнутся, клипса сможет выйти из отверстия в металлической части двери, и пластиковая обшивка снимется без повреждений.

Клипса в "закрытом" (смонтированном) состоянии:

Клипса в "открытом" состоянии, пригодная для демонтажа:

Итак, я попробовал вытащить карту двери без демонтажа клипс. Крепления обшивки стали изгибаться, клипсы - выскальзывать из них. Почти все клипсы выскользнули из креплений в обшивке (оставшись сидеть в металлической рубашке двери), однако в 2 креплениях обшивки (как справедливо указывал Nikitos55 - одно из них в белой накладке) образовались небольшие трещины. Чем больше лет машине, чем ниже температура воздуха, чем кривее руки - тем больше шансов повредить крепление клипс в обшивке. Конечно, такое повреждение лечится, однако зачем нам этот геморрой, если можно купить съёмник.

Верхнее крепление возле зеркала, образовалась трещинка:

Верхнее крепление возле внешней части двери (ближе к средней стойке), образовалась трещинка:

Т.к. съёмником не пользовался, сразу хочу оговориться что не уверен в результатах работы съёмником. После демонтажа обшивки я еле "открыл" оставшиеся торчать в рубашке двери клипсы маленьким гвоздодёром. Сидели они ну очень плотно, пластик за 5 лет несколько рассохся и затвердел. Я чудом не повредил ни одну клипсу, но снять их было довольно тяжело. Поэтому не уверен в том что получится это сделать на возрастной машине съёмником, да ещё с недемонтированной обшивкой.

В районе зеркала есть Г-образная защёлка, которая легко отстегнулась.

Итак, сняв обшивку, получаем доступ к экрану стеклоподъёмника, на котором смонтированы загадочная чёрная коробочка (блок управления стеклоподъёмником?), и блестящий двигатель с белым редуктором.

Сверху над большим динамиком и справа от редуктора расположены чёрные резиновые заглушки. Если их снять - получим доступ к тросикам. Возможно, если смазывать тросики по всей их длине (при опускании и поднимании стеклоподъёмника), в некоторых случаях мы сможем смазать трущиеся поверхности и избавиться от скрипа.
Но доступ к механизму через эти окошки столь скромный, что (уже пройдя этот путь и сняв обшивку) для обслуживания стеклоподъёмника я бы не стал ограничиваться этими тросиками а снял бы весь экран стеклоподъёмника.

Снять экран нам мешают многочисленные жгуты проводки.

Начинаем отщёлкивать разъёмы и вытаскивать проводку из рубашки двери.

Кое-где под поролоновыми рукавами мы можем найти очень простые в демонтаже разъёмы, вроде этого. Подцепляем отвёрткой и поднимаем вверх гибкий фиксатор на торце разъёма:

. и фиксатор освобождает вот этот зубчик на ответном коннекторе, разъём разъединяется.

В нижней части двери штекер подсветки для ног вытаскивается незамысловато, при сжатии боковых усиков штекера:

Где-то проще отсоединить проводку от металлической части двери и от щита электростеклоподъёмника. Обратите внимание на вот эти хомуты с белыми резиновыми кругляшами, которыми проводка крепится к двери:

Со стороны, перпендикулярной хомуту, подлезаете тонкой шлицевой отвёрткой под резиновый кругляш (между кругляшом и металлом двери), сжимаете по очереди сначала один, потом второй ус фиксатора - и опа, хомут с кругляшом вылезают из двери.

Тросик от ручки открывания двери, идущий к замку, я не снимал - но он довольно легко снимается, для чего надо сначала покачать пластиковую деталь, которой он прижимается к обшивке. После этого будет понятно как она крепится и как её снять. Сам тросик фиксируется за ручку посредством оськи, которая никак не держится в ручке (прижимается исключительно за счёт упругой силы тросика).
Фотографий, к сожалению, не сделал.

В конечном счёте получится отложить в сторону обшивку и освободить щит стеклоподъёмника от проводки.

Посмотрим внимательно на щит стеклоподъёмника:

Щит крепится к рубашке двери при помощи 6 винтов под отвёртку Torx 30:

Кроме того, на рубашке посредством 3 крупных саморезов под отвёртку Torx 30 закреплён редуктор двигателя:

Саморезы вкручиваются в пластиковые втулки, расположенные на ответной детали с направляющими под тросики и роликом, который приводит в движение двигатель стеклоподъёмника. Т.е. редуктор двигателя и этот ответный узел как бы обхватывают с двух сторон щит. По этой причине редуктор двигателя в обязательном порядке придётся снимать.
После выкручивания саморезов редуктор по-прежнему плотно сидел на щите. Как оказалось, вокруг мест крепления редуктора было нанесено что-то вроде колечек из герметика, который удерживал редуктор на месте. Так что смело тянем редуктор на себя, снимается он тяжело - эти колечки надо оторвать от щита и редуктора.

Сняли двигатель с редуктором:

После демонтажа редуктора видим втулки ответного узла, в которые вкручивались саморезы крепления редуктора:

Поджимаем длинногубцами усики на этих втулках и проталкиваем их вглубь. Боятся не надо - ответный узел никуда не упадёт. Более того, вопреки моим опасениям, позже он легко и без проблем смонтировался обратно на щит стеклоподъёмника. Втулки легко попали в предназначенные для них отверстия.

Тут я столкнулся со сложностями. В отличие от Nikitos55, я не смог вынуть из рубашки двери щит. Поэтому я просто сдвинул его в сторону (влево), получив доступ вот к этому узлу (тому который со втулками):

Этот ролик приводится в движение двигателем. В моём случае он был весь сухой, с редкими следами смазки на нетрущихся поверхностях. И именно он издавал при работе печальный протяжный скрип, на который оборачивались все прохожие.

Возможно, появление скрипа именно в тёплую погоду объясняется температурным расширением - какие-то зазоры в этом узле уменьшаются и что-то начинает скрипеть.

Заглянул телефоном внутрь двери в поисках переднего нижнего ролика. Вот он:

Цвет тросика уже как бы подсказывает что всё плохо.
Смазываем сам ролик, смазываем тросик по всей длине.

До заднего нижнего ролика без высверливания заклёпок большого динамика или разрушения пенопластины (расположенной за большим динамиком) вроде не добраться.

Совет: пошарьте рукой в нижней части двери. Возможно, там лежит какой-то крупный мусор, который не пролезает в дренажные отверстия. Меня там ждала рекламка размером с визитку, которую кто-то когда-то заботливо подпихнул под уплотнение стекла. Рекламка провалилась когда я на подходе к машине решил опустить стекло чтобы проветрить салон.

На этом всё, собираем всю дверь обратно.

Хочу обратить внимание что при монтаже обшивка как бы "надевается" на дверь сверху. Надо завести самый верхний край обшивки в резиновое уплотнение возле стекла, и завести Г-образную защёлку обшивки в соответствующий паз возле зеркала. Только уже после этого клипсы вводятся в соответствующие отверстия в металлической рубашке двери.

Проверяем работу подсветки ручки, подсветки для ног, лампочки иммобилайзера, маленького и большого динамиков. После "закрытия" клипс подключаем отключённые накладки/решётки - проверяем работоспособность кнопки открытия/закрытия замков, рукоятки управления зеркалами, кнопок стеклоподъёмника. И уже после полной сборки наслаждаемся тишиной в работе стеклоподъёмника
Ну, не совсем тишиной. Моторчик с редуктором жужжат

До кучи - ещё несколько картинок.

1. Обшивка двери с уже установленными на ней клипсами в "открытом" состоянии, готовимся ставить обшивку на место:

2. Номерок на обшивке двери, для тех кто разломал крепления:

3. Номерок на белом элементе обшивки двери, для тех кто сломал одно крепление возле лампочки иммобилайзера:

Скрипит стекло при опускании и поднимании шкода октавия а5

Все чаще стала проявляться такая штука. При опускании стекла водительской двери раздается ужасный скрип. Заметил, что это связано с температурой воздуха. Когда машина простоит день на солнце, то скрипит так, что кажется за километр слышно. Причем, при подымании стекла - тихо (ну почти тихо). На всех остальных дверях - все тихо.

Заметил также, что после мойки стекло опускается нормально. Делаю вывод, что попадающая через уплотнительную резинку вода действует как смазка.

Может кто сталкивался? Как лечили?

Водительская - видимо потому что чаще используется. Без водителя-то в машинке совсем никак :).

А если смазывать, то что :dntknw:?

Водительская - видимо потому что чаще используется. Без водителя-то в машинке совсем никак :).

А если смазывать, то что :dntknw:?

А у меня наоборот пасажирская дверь скрипит, мазал силиконовой смазкой помогло но не надолго, возможно что от жары высохла, т.к. целый день практически стоит на улице под солнцем

Я бы сказал даже скрежет.:dntknw:

аналогичная ситуация, жуткий скрежет при опускапии посожирского .

Дайте плиз ссылку как снять обшивку двери пассажирской.

Тоже был дикий скрип прошлым летом, особенно в жару на солнце. Обильно смазывал обычным маслом направляющие, все норм:dance2:

Имеются ввиду направляющие внутри двери?

спасибо огромное, буду пробывать .

Имеются ввиду направляющие внутри двери?

Да, под обшивкой, когда снимешь обшивку все увидишь. Они металлические.

У меня тоже ужасно скрипит в жару. Я уверен, что скрипит именно прижимная планка снаружи, вернее скрипит стекло, которое скользит по этой планке. Уверен потому как если побрызгать водой на стекло скрип сразу пропадет.
Как лечить не знаю.

по пробуй у знакомого на лагуне взять такую же планку и поставь себе если скрип исчезнет. тогда меняй планку и все. А если нет, делай как все попробуй разобрать и смазать.

тема уже была.
скрипят круглые белые ролики по углам стеклоподъемника!
лечение: снятие обшивки и смазывание ПОЛНОСТЬЮ всего механизма стеклоподъемника. а иначе порвется тросик.

а у меня скрипел один синий упор стекла который ходит по направляющей, весь механизм сухой, грязный и без смазки.
разобрал полностью, промыл, смазал, собрал теперь работает тихо и без скрипа и без рывков. :good::good::good::good::good:
тоже буду проделывать и с водительской дверью

Разобрал! Переднюю пассажирскую.
Адский скрип в жару при опускании.

Там блин резинка наклеена. знал бы на перед, купил новую резинку. т.к. родная уже вся высохла (за 9 лет никто не снимал) и панель прикипела на этой резинке.. пришлось приложить не мало усилий.

Так и не понял как отсоединить провод от кнопки стеклоподъемника.! Как ? там какой-то зажим.. жал жал.. так и нифига не отстегнулось.
Как отсоединить ручку с тросом (тросик идет в замок) ?

В общем повесил панель.

Смазал синие бегунки, начал смазывать графиткой. но т.к. смазка маркая и бегунки не хотели ее сами размазать по всей направляющей - плавно перешел на силиконовую смазку.

Смазал катушку с тросиком = графитка + силикон.

К верхним белым роликам с низу не удобно было подлазить =(
Снял резинки вверху. та которая ближе к салону - снялась легко!
А та которая на улицу смотрит. оказалась на какой-то пластиковой (одноразовой) клепке! Которая нафиг отламалась как я не старался ее аккуратно снять.! потом вытаскивал обламаный конец. он там сидит конкретно. вытащил! он расчитан на разовую вставку - на века!

Смазал белые ролики силиком!

Вытер все лишнее, где "накакало" графиткой.

Пытался смазать замок. его без разбора фиг смажешь. попрыскал силиконом в отверстия, где замок защелкивается за петлю на стойке.

Вывод. смазав все ролики, катушку и местами тросик, направляющие. - скрип пропал! Стекло ездит как по маслу.

Чиним и меняем тросик стеклоподъемника без помощи специалистов на СТО

Бывает такое, что в один прекрасный момент перестает работать стеклоподъемник, и неважно какой он, ручной или электрический. Как правило, перед этим раздается характерный хруст, свидетельствующий о том, что что-то сломалось. Зачастую это обрывается трос, который и выполняет функцию «лифта» для нашего стекла. Но бывают и другие причины, такие, к примеру, как окисление контакта в блоке управления этими самыми стеклоподъемниками, или же, выход из строя предохранителя (он перегорел). Начните с самого простого, проверьте предохранитель. Если он сгорел, то в таком случае у Вас скорей всего не будут работать все стеклоподъемники. Это при условии, что они на Вашей Октавии Тур электрические. Если причина в нем, то просто замените его на новый.

Следующей не сильно сложной, но и не совсем дешевой, причиной может быть окисление контактов на блоке управления центральным замком и стеклоподъемниками. На автомобиле Шкода Октавия Тур он находиться на внутренней стороне водительской двери (видно на фото). Его необходимо аккуратно разобрать (смотрите ниже фото-инструкцию как это сделать) и почистить все окисленные контакты. Может быть и такое, что придется и заменить полностью этот блок управления, так как не всегда дело в контактах. Бывает, что он полностью выходит из строя. Но это могут подтвердить только опытные электрики, которые могут сделать его диагностику и выдать приговор к замене. Почистив контакты, соберите все на свое место и проверьте, получилось ли таким образом отремонтировать стеклоподъемник. Если все заработало, то причина поломки была установлена правильно и успешно ликвидирована.

Следует отметить, что указанные две причины могут быть в том случае, если стеклоподъемник на Вашей Шкоде Октавии Тур вовсе не реагирует на нажатие кнопки. Ежели при нажатии Вы слышите жужжание мотора, или какой-то хруст в двери, тогда это поломка самого механизма и именно он нуждается в ремонте. Давайте рассмотрим, как это сделать своими силами и руками.

Разновидности стеклоподъемников

Стеклоподъемник предназначен поднимать и опускать боковые стекла в машине. Встречается несколько видов этих устройств, которые отличаются принципом работы и расположением.

По принципу работы подъемные устройства делятся на:

Механические. Стекла опускаются и поднимаются путем вращения ручки, которая находится на двери автомобиля. Движение осуществляется благодаря шестерням. Этот вид устройств можно встретить лишь на старых моделях авто.
Электрические. Для того, чтобы опустить или поднять стекло, нужно нажать на клавишу переключателя, расположенную либо на двери, либо на поручне.

Еще бывают так называемые автоматические — это дополнение электрического. Стекла автоматически приводятся в действие. Одновременно с ними блокируются дверные замки. Чаще всего они устанавливаются на автомобили с противоугонной системой, параллельно с электрическими стеклоподъемниками.

Конструкция всех видов не отличается между собой: с помощью кнопки или ручки механизм устройства поднимает либо поднимает планку, на которой держится стекло. Стекло перемещается только вертикально. Сверху передвижение ограничивает уплотнитель окна, снизу – резиновый демпфер.

Ремонт или замена электрических стеклоподъемников на Шкода Октавия Тур

Для того, что бы отремонтировать механизм электрического стеклоподъемника, в первую очередь его необходимо достать. Процедура эта не сильно сложная, но требующая хотя бы небольших определенных навыков работы с инструментом. Весь механизм находиться в двери, поэтому придется снимать внутреннюю обшивку. Для этого Вам понадобиться следующий инструмент:

Плоские отвертки разного калибра;
Фигурные отвертки разных размеров;
Набор торксов;
Ключи разных размеров;
Канцелярский (или любой другой) нож;
Хороший клей.

Первым делом снимаем маленькую пищалку, которая находится в верхнем углу дверей. Для этого нужно просто потянуть её с обшивкой на себя, она должна отщелкнуться. Сняв электрический разъем, откладываем её в сторону.

Берем плоскую отвертку и поддеваем консоль, которая управляет приводом и подогревом наружных зеркал. Здесь так же есть электрический разъем, который можно снять и отложить её в сторону. Под ней, ближе к ручке, мы видим шурупчик, который выкручиваем.

Спускаемся ниже, к внутренней дверной ручке. Опять-таки плоской отверткой аккуратно поддеваем заглушку на внутренней части и снимаем её. Далее необходимо полностью снять блок управления центральным замком и стеклоподъемниками нашей Октавии Тур. Для этого аккуратно и не переусердствуя начинаем поддевать его с разных сторон. Она не хрупкая и не должна сломаться, но бывает всякое. Сняв её, отсоедините разъем с проводами и внимательно осмотрите все контакты на наличие окисей. Если таковые есть, обязательно все почистите.

Под ней располагаются три болта под крестовую отвертку. Открутите их, но пока не вынимайте полностью.

По боковому периметру облицовки расположено семь винтов, которые выкручиваем с помощью торкса. После чего, немного подняв вверх и потянув на себя, снимаем внутреннюю облицовку двери. Будьте осторожны, так как нужно еще отсоединить тросик от ручки открытия и внизу есть еще два разъема, это подсветки и сигнализатора о постановке нашей Шкоды Октавии Тур на сигнализацию. Их так же нужно разъединить, после чего обшивку можно отложить в сторону.

Теперь перед нами защитная мембрана, которую придется резать, потому что она приклеена к металлу двери. Но перед этим нужно открутить динамик. Срезав мембрану, видим семь винтов, которые держат трапецию механизма стеклоподъемника. Используя торкс, откручиваем их все.

Осталось отсоединить разъем от моторчика и открутить стекло. Поддеваем плоской отверткой защелку кверху, после чего вся колодка легко выйдет из пазов. Ну и теперь нужно открутить две гайки, которые держат стекло на трапеции. После этого, ставим стекло на усилитель жесткости и достаем всю трапецию из двери.

Устройство механизма

В зависимости от вида стеклоподъемника различают два вида механизмов привода: механический и электрический. В первом случае механизм привода приводится в действие с помощью ручки/рычага, находящейся на внутренней стороны двери. Вращая рукоятку, водитель передает движения шестерне привода, который начинает двигаться.

Устройство автомобильного стеклоподъемника

Электрический привод приводится в действие с помощью реверсивного двигателя. Он в свою очередь запускается при нажатии кнопки, находящейся на поручне водителя или пассажира. В работе привода используется червячная передача, с ее помощью двигатель проводит в действие шестерню приводного механизма (автор видео — Сергей Зукол).

Привод связан с устройством, осуществляющим перемещение стекла. Подъемный механизм может быть рычажного или реечного типа.

Рычажный имеет три подвида:

однорычажный;
двухрычажный;
двухрычажный колесный.

Рычажные устройства компактны и надежны при эксплуатации. Еще одним их плюсом является простота монтажа и демонтажа. Универсальность механизма позволяет устанавливать его на любую машину. Недостаток – невозможность равномерного передвижения стекла. Сначала оно движется быстро, далее все медленнее, а в конце даже с рывками.

В реечном устройстве пластина со стеклом движется вверх и вниз по вертикальной зубчатой рейке. На пластине установлено зубчатое колесо, которое входит в зацепление с шестерней привода. Таким образом, движение выполняется либо вниз, либо вверх. Преимущество реечного стеклоподъемника – надежность и плавность перемещения стекла. Недостатком является массивность конструкции, что ограничивает его применение.

Реечный тип устройства

Третьим видом является тросовый механизм, который будет рассмотрен подробнее ниже.

Работа тросика стеклоподъемника, или тросовый механизм подъема стекла в авто

Тросовый стеклоподъемник состоит из следующих компонентов:

Трос – гибкая деталь, которая обеспечивает надежность устройства. В некоторых моделях авто вместо троса используется цепь или ремень, они более надежны. Натяжение гибкой детали осуществляется с помощью 3-4 роликов. Ролики крепятся с внутренней стороны двери.
Направляющая труба, на которой крепятся ролики.
Барабан. Это деталь, на которую наматывается трос.
Пластина, на которую крепится стекло.
Ролики. Среди роликов один напружинен, что позволяет регулировать натяжение троса: натягивать его, если он слишком растянулся. Может использоваться для натяжения пружина.

Устройство с тросовым приводом
Работает механизм следующим образом:

Пластина прикреплена к тросу и движется по направляющей трубе, расположенной вертикально.
С пластиной соединяется нижняя кромка автомобильного стекла.
При вращении ручки или нажатия клавиши приводятся в действие шестерни привода, эти движения передаются на приводной барабан. При этом одна ветвь тросика наматывается на барабан, другая — разматывается.

Если стекло слишком широкое, возможны перекосы, так как один трос его не удержит. Чтобы избежать этого устанавливается две направляющие трубы. Трос проходит через них и удерживает стекло в двух местах.

Конструкция напоминает два треугольника, вершинами которого являются ролики и барабан. Тросовый механизм более популярен. Он компактен, потому что может устанавливаться на любые модели автомобилей. Большой его недостаток – растяжение и обрыв тросика, что делает невозможным передвижение стекла.

Видео как снять обшивку передней и задней двери на Шкода Октавия Тур

Предыдущие статьи:

Типичные неисправности троса

Основных неисправностей тросика три:

перетирание и обрыв;
перекручивание;
растяжение.

Кроме перечисленных неисправностей, износ тросика может быть по ряду других причин. Например, при неправильной установке устройства или попадания посторонних предметов в паз стекла.

Определить неисправность механизма можно по следующим признакам:

стекло заклинивает в одном положении;
затрудненное передвижение стекла;
при нажатии на кнопку нет никакой реакции;
рывки при движении.

Трос может ослабнуть не только по причине долговременной эксплуатации, но и при поломке пластмассовых фиксаторов, которые следует заменить. Если порвался тросик стеклоподъемника, его необходимо заменить.

Причины замены стеклоподъемника ВАЗ 2107

Очень часто владельцы автомобилей ВАЗ сталкиваются с весьма неприятной проблемой – затруднённым подъёмом и опускание бокового стекла. При этом издаётся довольно неприятный характерный хруст и скрип. Это говорит о том, что механизм подъёмника износился и требует ремонта, а может понадобится и его замена.
Установка электростеклоподъёмника. Как альтернатива замены «классических» стеклоподъмников является электропривод подъёмного механизма стекла. С появлением данного устройства, для владельцев «семёрки» и «пятерки», весьма актуальным стал вопрос о том, как установить электростеклоподъемники ВАЗ 2107/2105.

Для того, чтобы сэкономить деньги на данный ремонт, замену стеклоподъёмника можно успешно выполнить своими силами при наличии минимального количества инструмента:

рожковые ключи на «8» и «10»;
отвертка плоская и с крестообразным наконечником;
дрель со сверлом (при установке электростеклоподъёмника);
новый стеклоподъемник ВАЗ 2107.

Стоит отметить, что цена стеклоподъемника передней двери ВАЗ 2107 от LADA с артикулом 21050610402000 составит 210 рублей, а задней двери с артикулом 21010620402001 — 188 рублей.

Стоимость указана на весну 2020 года по Москве и области.

Инструкция по замене своими руками

Для проведения замены тросика стеклоподъемника необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

новый трос стеклоподъемника;
плоскую и крестовую отвертки;
бокорезы;
алюминиевые зажимы;
шило;
литол.

Фотогалерея «Меняем трос своими руками»

Перед тем, как поменять тросик стеклоподъемника, нужно отключить привод дверей и тягу ручки.

Процедура замены состоит из последовательности шагов:

Сначала снимаем обшивку с двери, выкрутив крепежные элементы и сняв кнопки управления.
Далее отключаем провода питания, если установлен электрический привод.
Затем снимаем все, что может мешать: моторчик, динамики и лючки.
На следующем этапе вынимаем стекло и убираем в сторону, чтобы случайно не разбить во время проведения работ.
После демонтажа стекла тросики ослабнут, их легко можно снять. В первую очередь снимается трос с боковых роликов. Затем необходимо вытолкнуть крепление тросика из крепления стекла. Теперь можно снимать тросик с барабана.
Новая деталь устанавливается так же, как был установлен старый. Перед установкой следует почистить все ролики и барабан от загрязнений, смазать их литолом. Это продлит срок службы устройства.
Для натяжки троса, нужно вытащить гвоздик из пружинного блока.
После установки новой детали сборка двери производится в обратном порядке.

После того, как выполнили замену, необходимо проверить работу механизма подъема стекла.

Ремонт и установка механизма стеклоподъемника на Шкода Октавия Тур

После снятия всего механизма стеклоподъемника можно заняться его ремонтом. Если у Вас лопнул трос (что бывает частой причиной поломки) его нужно полностью заменить. Можно поискать что-то аналогичное на рынке, но как показывает практика, это очень сложно сделать. Часто трос получается длиннее и его нужно подрезать. Он так же растягивается и после небольшого периода эксплуатации Вам придется вновь проделывать всю процедуру ремонта. Поэтому заказывайте оригинал.

Могут стереться ролики, или направляющие, их тоже можно поменять отдельно, но заказать очень сложно. Поэтому очень часто заказывается вся трапеция стеклоподъемника в сборе. Для нашей Шкоды Октавии Тур её каталожный номер вот такой VAG 1U0 837 461 B. Можно поискать дешевые аналоги, но их ресурс скорей всего будет несравним с оригиналом. Решать, конечно же, Вам.

После осуществленного ремонта, сборку и установку стеклоподъемника проводить в обратной последовательности. Кстати перед этим, советуем подключить всю электрику и проверить работоспособность стеклоподъемника, а уж потом собирать обшивку.

Ну и в конце предлагаем несколько видео-роликов, где показано как разобрать передние и задние двери на Октавии Тур (снять обшивку и получить доступ к внутренним механизмам).

Не работают стеклоподъемники на Шкоде Октавии

На легковом автомобиле Шкода Октавия устанавливаются как ручные, так и электрические стеклоподъёмники (зависит от комплектации автомобиля), у которых каретка при помощи троса поднимает или опускает боковое стекло. У обоих типов стеклоподъёмников при вращении барабана (вручную или через редуктор электродвигателем) при подъёме трос наматывается на него, а при опускании стекла трос сматывается с барабана.

Достаточно частой неисправностью стеклоподъёмников Шкоды Октавии бывает обрыв троса. Иногда он полностью не рвётся, а только частично «распушается». Происходит это из-за недостаточно надёжного обжима металлической втулкой концов троса. Предельные нагрузки появляются когда, допустим, пытаются открыть примёрзшее к уплотнителям боковое стекло. «Распущённый» трос под нагрузкой начинает резать пластиковые детали стеклоподъёмника, с которыми он соприкасается. Если трос рвётся полностью, то боковое стекло под действием собственного веса опускается вниз.

Оригинальные запасные части стеклоподъёмников Шкоды Октавии стоят очень дорого. Поэтому некоторые водители снимают обшивку двери, поднимают боковое стекло руками вверх до полного закрытия и подпирают его внутри за нижний край стекла деревянной рейкой, чтобы оно не опускалось. Закрытое таким образом стекло позволяет эксплуатировать автомобиль, до того момента пока у водителя не появится достаточно средств, для ремонта стеклоподъёмника. В крупных городах для сокращения затрат на ремонт, необходимые детали можно приобрести на авторазборках.

К частым электрическим неисправностям стеклоподъёмника Шкода Октавия, относится попадание влаги в штекерный разъём монтажной платы, которая расположена непосредственно на электродвигателе. В результате чего контакты разъёма окисляются (зеленеют), а это приводит к обесточиванию электродвигателя.

Отказ стеклоподъёмников может произойти и из-за перегорания или потери контакта предохранителей. Их, на Шкоде Октавия, два. Предохранитель №23 (30А) защищает электрическую цепь стеклоподъёмников передних дверей, а предохранитель №32 (30А) защищает электрическую цепь стеклоподъёмников задних дверей. Оба этих предохранителя находятся в монтажном блоке, расположенном в салоне автомобиля с левой стороны передней панели. Перегорание предохранителей происходит из-за короткого замыкания. Наиболее уязвимым местом является переход трёх (два плюсовых один минусовой, желтый импульсный сигнал, черный 5вольт) проводов из кузова, непосредственно внутрь двери.

Чиним и меняем тросик стеклоподъемника без помощи специалистов на СТО

Разновидности стеклоподъемников

По принципу работы подъемные устройства делятся на:

Механические. Стекла опускаются и поднимаются путем вращения ручки, которая находится на двери автомобиля. Движение осуществляется благодаря шестерням. Этот вид устройств можно встретить лишь на старых моделях авто.
Электрические. Для того, чтобы опустить или поднять стекло, нужно нажать на клавишу переключателя, расположенную либо на двери, либо на поручне.

Ремонт или замена электрических стеклоподъемников на Шкода Октавия Тур

Плоские отвертки разного калибра;
Фигурные отвертки разных размеров;
Набор торксов;
Ключи разных размеров;
Канцелярский (или любой другой) нож;
Хороший клей.

Под ней располагаются три болта под крестовую отвертку. Открутите их, но пока не вынимайте полностью.

Устройство механизма

Устройство автомобильного стеклоподъемника

Рычажный имеет три подвида:

однорычажный;
двухрычажный;
двухрычажный колесный.

Реечный тип устройства

Третьим видом является тросовый механизм, который будет рассмотрен подробнее ниже.

Работа тросика стеклоподъемника, или тросовый механизм подъема стекла в авто

Тросовый стеклоподъемник состоит из следующих компонентов:

Трос – гибкая деталь, которая обеспечивает надежность устройства. В некоторых моделях авто вместо троса используется цепь или ремень, они более надежны. Натяжение гибкой детали осуществляется с помощью 3-4 роликов. Ролики крепятся с внутренней стороны двери.
Направляющая труба, на которой крепятся ролики.
Барабан. Это деталь, на которую наматывается трос.
Пластина, на которую крепится стекло.
Ролики. Среди роликов один напружинен, что позволяет регулировать натяжение троса: натягивать его, если он слишком растянулся. Может использоваться для натяжения пружина.

Устройство с тросовым приводом
Работает механизм следующим образом:

Пластина прикреплена к тросу и движется по направляющей трубе, расположенной вертикально.
С пластиной соединяется нижняя кромка автомобильного стекла.
При вращении ручки или нажатия клавиши приводятся в действие шестерни привода, эти движения передаются на приводной барабан. При этом одна ветвь тросика наматывается на барабан, другая — разматывается.

Видео как снять обшивку передней и задней двери на Шкода Октавия Тур

Предыдущие статьи:

Типичные неисправности троса

Основных неисправностей тросика три:

перетирание и обрыв;
перекручивание;
растяжение.

Определить неисправность механизма можно по следующим признакам:

стекло заклинивает в одном положении;
затрудненное передвижение стекла;
при нажатии на кнопку нет никакой реакции;
рывки при движении.

Причины замены стеклоподъемника ВАЗ 2107

Очень часто владельцы автомобилей ВАЗ сталкиваются с весьма неприятной проблемой – затруднённым подъёмом и опускание бокового стекла. При этом издаётся довольно неприятный характерный хруст и скрип. Это говорит о том, что механизм подъёмника износился и требует ремонта, а может понадобится и его замена.
Установка электростеклоподъёмника. Как альтернатива замены «классических» стеклоподъмников является электропривод подъёмного механизма стекла. С появлением данного устройства, для владельцев «семёрки» и «пятерки», весьма актуальным стал вопрос о том, как установить электростеклоподъемники ВАЗ 2107/2105.

рожковые ключи на «8» и «10»;
отвертка плоская и с крестообразным наконечником;
дрель со сверлом (при установке электростеклоподъёмника);
новый стеклоподъемник ВАЗ 2107.

Стоимость указана на весну 2020 года по Москве и области.

Инструкция по замене своими руками

Для проведения замены тросика стеклоподъемника необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

новый трос стеклоподъемника;
плоскую и крестовую отвертки;
бокорезы;
алюминиевые зажимы;
шило;
литол.

Фотогалерея «Меняем трос своими руками»

Перед тем, как поменять тросик стеклоподъемника, нужно отключить привод дверей и тягу ручки.

Процедура замены состоит из последовательности шагов:

Сначала снимаем обшивку с двери, выкрутив крепежные элементы и сняв кнопки управления.
Далее отключаем провода питания, если установлен электрический привод.
Затем снимаем все, что может мешать: моторчик, динамики и лючки.
На следующем этапе вынимаем стекло и убираем в сторону, чтобы случайно не разбить во время проведения работ.
После демонтажа стекла тросики ослабнут, их легко можно снять. В первую очередь снимается трос с боковых роликов. Затем необходимо вытолкнуть крепление тросика из крепления стекла. Теперь можно снимать тросик с барабана.
Новая деталь устанавливается так же, как был установлен старый. Перед установкой следует почистить все ролики и барабан от загрязнений, смазать их литолом. Это продлит срок службы устройства.
Для натяжки троса, нужно вытащить гвоздик из пружинного блока.
После установки новой детали сборка двери производится в обратном порядке.

После того, как выполнили замену, необходимо проверить работу механизма подъема стекла.

Ремонт и установка механизма стеклоподъемника на Шкода Октавия Тур

Читайте также: