Скрытые полости лада калина

Обновлено: 14.07.2024

Скрытые полости лада калина

Лада Калина. Антикоррозионная защита кузова

При повседневной эксплуатации автомобиля на лакокрасочное и антикоррозионное покрытие кузова воздействует агрессивная среда: противогололедные реагенты (в зимний период времени), песок, мелкие камни, вибрация и перепады температуры, которые вызывают появление микротрещин в защитном покрытии кузова, через которые вода и кислород проникают к поверхности металла. В результате воздействия на кузов агрессивной среды начинается процесс окисления металла (коррозия), который приводит к потере им прочностных свойств, а наличие в воде большого количества солей и кислот только ускоряет процесс окисления.

Коррозии больше всего подвержены пустотелые профили кузова, днище, нижние части дверей и стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки.

Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании влаги, грязи, солей, кислот. В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля для дополнительной защиты внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова наносят специальный антикоррозионный состав, а в соединения деталей - уплотнительные мастики.

Антикоррозионный состав, которым обрабатывают внутренние полости кузова и днище, должен отвечать следующим требованиям:

- содержать ингибиторы коррозии;

- равномерно распределяться по всей обрабатываемой поверхности и создавать защитную пленку, стойкую к вибрации и перепаду температуры;

- иметь хорошую адгезию с элементами кузова или ранее нанесенными покрытиями;

- быть совместимым с нанесенными ранее лакокрасочными покрытиями и антикоррозионными составами;

- сохранять свои физические и химические свойства продолжительное время под воздействием внешних факторов;

- содержать материалы, которые при обработке автомобиля отвечают нормам пожарной и экологической безопасности.

Автоконсервант «Мовиль» или «Мовиль-2» используется для обработки скрытых полостей. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые 1-1,5 года. Автоконсервант допускает обработку поверхностей, ранее покрытых нигролом или другими маслами, а также ржавых поверхностей.

Защитный смазочный материал НГМ-МЛ применяется для обработки скрытых полостей. Этим материалом обработаны скрытые полости новых автомобилей.

Защитное пленочное покрытие НГ-216Б используется для покрытия частей автомобиля под кузовом.

Битумная противошумная мастика БПМ-1 применяется для защиты днища кузова от коррозии и для уменьшения шума. Толщина покрытия 1,0-1,5 мм.

Пластизоль Д-11А рекомендуется для защиты днища кузова от коррозии, абразивного износа и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1,0-1,2 мм.

Пластизоль Д-4А предназначен для герметизации сварных швов.

Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации сочленений кузова.

Во внутренние полости антикоррозионное вещество напыляют способом воздушного и безвоздушного распыления.

При воздушном распылении требуется сжатый воздух под давлением 0,5-0,8 МПа, пистолет-распылитель с бачком, шланги и удлинительные насадки для пистолета. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4-12 МПа, которое позволяет распылять материалы значительной вязкости.

Для механической защиты арок колес от мелких камней и песка, помимо штатной защиты арок, устанавливаемой на заводе-изго-товителе, используют подкрылки из пластмассы, дополнительно установленные на автомобиль. Основные недостатки дополнительных подкрылков - сверление в крыле дополнительных отверстий для их крепления, ухудшение вентиляции колесных арок, скопление грязи и соли в местах выступания подкрылка над отбортовкой крыла. Для защиты лакокрасочного покрытия передней части капота и нижней части дверей применяют специальные антигравийные прозрачные самоклеящиеся пленки.

Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей кузова

Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.

Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей следующий:

- установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;

- промойте водой температурой 40-50 °С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости и низ кузова до вытекания чистой воды. Опускные стекла дверей должны быть подняты;

- удалите влагу, попавшую в салон и багажник, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов;

- перегоните автомобиль в камеру нанесения антикоррозионного состава и установите на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав;

- опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений наружные панели кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Готовимся к зиме — антикор.

После установки задних локеров дело осталось за малым — обработать скрытые полости и прочие слабые места, а мест этих предостаточно… Погода способствует — больше двух месяцев изнуряющей жары без дождей. В целом с точки зрения защиты от коррозии Калина сделана весьма неплохо — оцинкованный кузов, толстый слой пластизоля, локеры, грамотная организация слива воды с кузова и т.д. Однако экономия вазовцев на мелочах сводит всю защиту на нет.
Во-первых, машина снизу не полностью покрыта пластизолем, просто загрунтованный металл. Яркий пример — передние колёсные арки, участки около пружины подвески.
Во-вторых, тотальная экономия на резиновых пробках/заглушках. Многие технологические отверстия на загрунтованном кузове заклеивают белым скотчем, а сверху наносят слой пластизоля. Итог — через годик-другой пескоструйки скотч рвётся, а в скрытые полости попадает зимний "коктейль". Про 4 пробки, которые должны поставлять вместе с автомобилем и ст авить на предпродажке, ни намёка. Пробки эти закрывают отверстия на днище около колёсных арок, за которые машина крепится при сборке на конвейере.
В общем, приступаем! К сожалению, не было возможности загнать машину на яму, так что просто максимально вывешивал обрабатываемый борт и ставилопоры под колёса (доски, кирпичи). Сам антикор пришлось брать в аэрозольной упаковке, так как компрессора у меня тоже нет.
Материалы:
1. Tectyl ML 600ml — 5шт — для скрытых полостей.
2. Tectyl Bodysafe 600ml — 4шт — днище/колёсные арки.
3. Tectyl-антигравий 500ml — 2шт — пороги.
4. Заглушка пола 2108 — 10шт.
5. Заглушка пола 2101 — 4 шт.
6. Заглушка лонжерона большая(?) — 4шт — её должны ставить на предпродажке.
Собственно обработка:
1. Задняя часть кузова изнутри.
Делал лёгкую шумку багажника, снял обшивку. Обработал полости в боковинах кузова, около крыши, вокруг боковых окошек, над задними арками, частично задние лонжероны и поперечину между бензобаком и запаской (через пробки на полу багажника). Итого 1 баллон ML.
2. Пороги.
Отмыл под давлением, а также вручную с Fairy для мытья посуды. Вскрыл те самые многострадальные отверстия на внутренней части порога, убедился в абсолютной чистоте полостей.

Вскрыл 2 отверстия на поперечине между бензобаком и запаской. Для удобства нанесения антикора снял пластиковые накладки порогов, вытащив попутно пистоны для саморезов их крепления.

Также снял заглушки внизу средней стойки и внизу проёма задней двери.Средством для полостей обработал пороги, вышеуказанную поперечину, полости справа и слева от бензобака (там отверстия овальной формы примерно 1.5*3см), 4 отверстия, не заглушенных на предпродажке. Эти отверстия заглушил большими заглушками, отверстия вдоль порогов — 2108, 2 отверстия в поперечине — 2101. Вернул на место оставшиеся заглушки, пистоны и салонные детали. Итого 2 баллона ML.
3. Передняя часть.
Снял локеры, передний бампер отмыл всё под давлением, затем вручную. Яркий пример экономии — куча загрунтованного необработанного металла.

Обработал полости "телевизора", передних лонжеронов. В виде бонуса обработал средством для полостей места сопряжения передних крыльев и бампера, пространство перед лобовым стеклом (около мотора стеклоочистителей и салонного фильтра) и (самое главное!) передние стоики под уплотнителями-водостоками. А то недавно нашёл тут Калину, у которой в этих местах забилась грязь, и стойки начали ржаветь…
Средством для внешних поверхностей обработал пороги и свежеустановленные на них заглушки, пару дефектов на днище и всю переднюю часть.

После высыхания нанёс на пороги антигравий в несколько слоёв.
Итого 1 баллон ML, 2 баллона Bodysafe и 2 баллона антигравия.
5. Задняя часть обрабатывается аналогично передней.

Попутно обработал полости дверей включая пятую дверь через штатные отверстия. Оставшимися двумя заглушками пола 2101 закрыл отверстия в поперечине у задней стенки. Эти отверстия трудно найти — надо на вывешенной машине глянуть на эту поперечину со стороны колёсной арки. Итого ушёл 1 баллон ML и 2 — Bodysafe.

После обработки могу смело заявить, что отлично знаю днище Калинки! Посмотрим, как успешно кузов перенесёт последующие зимы!

Антикор на Kalina. На что обратить внимание?

Отчётик Проантикорили машинку в выходные (куда смогли добраться).
Немного впечатлений.
С завода машинка уже неплохо обработана. Есть следы мовиля в дверях, но только по низу, а хотелось бы чтоб бока ещё промовилены были. Удивились, что даже на люксовой комплектации отсутствует энергопоглощающая вставка из ячеистой пластмассы (остался только тонкий металлический треугольник на который она должна крепиться). Уплотнительные резинки внизу дверей желательно снять пока лишний мовиль не вытечет. Ставить резинки на место геморно, если нет новых пистонов (типа стрелочки) или старые снять не получилось. У меня остались в двери угловые пистоны и сними пришлось помучаться, чтобы одеть на них резинку. Так что по возможности лучше купить эту копеечную деталь.
По передним аркам впечатления смутные. Родные локеры весьма хороши и установлены замечательно. К крыльям прилегают через резиновую прокладку, которая очень хорошо закрывает щель и не даёт пластику тереться об метал. Сам локер состоит из 2-х частей ( треть спереди и 2/3 задняя часть). Брызговики крепятся саморезами под звёздочку, причём размер звёздочки для передних и задних брызговиков разные. Метал в арках обработан ещё до покраски, но далеко не весь.
Задние арки тож частично обработаны до покраски и тож есть чему гнить. Так что обработать и поставить подкрылки будет совсем не лишним.
Пороги по длине сквозные, но внутри порога есть продольная перегородка с отверстиями по всей длине. Через отверстие в передней арке (оно побольше) трубочкой можно попасть в обе полости, но тут мы попали в засаду. Обрабатывали материалами из евробаллонов по 1л. В комплекте с пистолетом есть сопло для антигравия и есть трубочка с насадкой для скрытых полостей. Мы решили, что родная трубочка 50-60 см будет коротковата и решили заменить на более длинную и вот тут поймали неожиданный эффект: воздух идёт, а из баллона ничего не засасывает, а наоборот в него булькает. Похоже в длинной трубочке такое сопротивление получается, что по пути наименьшего сопротивления воздух идёт через баллон. Одев родную трубочку всё сразу заработало нормально.
Ещё побрызгали во все стороны через заглушку на центральной стойке (снаружи). И опять засада. Мовиль попал на ремни безопасности, а может и залил механизм преднатяжителей ремней безопасности с пиропатроном… Короче тут надо аккуратно, а ремень перед обработкой лучше вытянуть на всю длину, тогда, если и запачкается, то только та часть, что обычно не попадает на одежду или обивку.
Остатками мовиля обработали багажник и его крышку. Капот не обрабатывали, так как не было времени его мыть, сушить и ждать когда оно перестанет течь (мовиль), а то вся шумка, да и весь моторный отсек, будет в нём плавать.
Итого одного баллона мовиля хватает на всю машину, если лить аккуратно (хотя в пороги можно было и больше налить).
Антигравия одного баллона на 2 арки примерно хватает.

Ничего страшного в работе нет, всё довольно просто. Может что и зря сделали, но теперь уверенны в том что там где сами обработали гнить машина долго не будет.
Да, знаем что полостей ещё навалом которые требуют обработки, но это уже в следующий раз.

Вы ещё верите в сказки? По технологии часть кузовных деталей должа быть оцинкована, но мы живём в России. Кто-то проверял качество оцинковки?

По любому в местах сварки и отштамповки с сильным изломом обработать надо.самы

Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей.

Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей:

– установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;

– промойте водой температурой 40–50 °С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости (табл. 11.2) и низ кузова до вытекания чистой воды. При этом опускные стекла дверей должны быть подняты;

– удалите влагу, попавшую в салон и багажник, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов;

Рис. 11.5. Скрытые полости кузова: 1 – карманы капота; 2 – карманы передней двери; 3 – карманы задней двери; 4 – полости между арками задних колес и задними крыльями; 5 – задние лонжероны пола; 6 – средняя поперечина пола; 7 – передняя поперечина пола; 8 – пороги дверей; 9 – передние лонжероны пола; 10 – полости усилителей щита передка; 11 – полости усилителей щита передка (со стороны моторного отсека); 12 – полости соединителей порогов пола; 13 – пороги пола (с торцов); 14 – передние лонжероны; 15 – передние лонжероны пола (снизу кузова); 16 – передняя поперечина пола (снизу кузова); 17 – средняя поперечина пола (снизу кузова); 18 – задние лонжероны пола (снизу кузова); 19 – нижняя поперечина задка

– перегоните автомобиль в камеру нанесения антикоррозионного состава и поставьте на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав в места, показанные на рис. 11.5;

– опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.

Антикоррозийная обработка кузова и скрытых полостей

Недавно заметил на своей Калине в месте стыка капота и его навеса небольшой участок ржавчины. Так как в таких местах довольно часто скапливается влага и они плохо вентилируются, то такие участки наиболее сильно подвержены коррозии. Хотя по кузову снаружи, да и в других местах ржавчины обнаружено не было, все же решил купить жидкий антикор, типа Мовиля и обработать скрытые полости, пороги, двери, капот и багажник изнутри.

Сначала расскажу, что мне понадобилось для выполнения антикоррозийной обработки:

Подробнее о ходе проведения обработки антикором Калины

Первым делом поснимал со своей Калины все уплотнительные резинки. Сначала снял с крыши автомобиля, которая идет по всей длине кузова и заканчивается у края лобового стекла.

Окончательный результат получился вот такой, как на представленном ниже снимке:

Затем снимаем уплотнители на всех четырех дверях Калины. Эти резинки крепятся снизу и прилегают при закрытии двери к порогам. Фиксируются они с помощью пластмассовых пистонов, но сначала можно снять саму резину аккуратно освобождая ее из шляпок этих пластиковых фишек.

А вот достать клипсы из отверстий не так просто, я лично делал это плоскогубцами.

Вынимаются они не всегда удачно и в большинстве случаев обламываются, так что лучше запастись набором пластмассовых изделий специально для Калины. Там всякие фишки, пистоны и прочие крепящие штуковины. После того, как со всеми дверьми справились, тщательно вымываем те места, которые собираемся обрабатывать и вытираем их насухо. В идеале, нужно высушить все горячим воздухом, чтобы намека на влагу не осталось. Можно одолжить у жены хороший фен, как я и сделал 🙂

Когда все высохло, можно приступать к обработке дверей, стоек кузова, краев крыши в местах посадки резинки, а также капота и багажника изнутри. Наносится Тектил довольно тонким слоем и создает коричневатую пленку, которая в течение пары часов подсыхает.

Низ дверей также опыляем из баллона, а в отверстия можно проникнуть с помощью специальной насадки, о которой я говорил выше. Засовываем ее внутрь поочередно в каждое отверстие двери снизу и распыляем по паре секунд, этого будет вполне достаточно.

Ту же самую процедуру проделываем со скрытыми полостями порогов. Внизу на стойках кузова есть специальные технологические отверстия, которые закрыты заглушками. Их необходимо извлечь, и пролить антикоррозийным составом внутри, опять же, используя гибкую трубку.

Обшивку багажника и капота снимать довольно просто, и под ними нужно распылить антикоррозийным средством на совесть, так как внутри постоянно скапливается много пыли, влага попадает вовнутрь и коррозия может начаться именно с этих мест.

На всю работу у меня ушло около 3 часов времени, со снятием всех резинок на кузове Калины и обивок, а также последующей их установке. Следы от Тектила можно удалить различными нефтяными растворителями, и отлично справляется с этой задачей тот же уайт-спирит.

Тайна технологических отверстий или еще раз смотрим на днище Калины

***
Он остервенело гнал автомобиль по ночному городу, лавируя между редкими участниками движения, но чудище настигало. Его напарник высунулся из окна и отстреливался из мовилемета, но ужасная и злая коррозия была слишком быстра, она накрыла их и перемолола своими рыжими зубами. Наступила тьма.
***

Наверное, это самый страшный сон любого автолюбителя. По крайней мере мой точно. После предыдущей машины скрупулезно выискиваю на Жемчужине любые места, которые потенциально могут быть атакованы ржавчиной. И хотя прошлый хозяин заантикорил всю кузовщину на славу, у меня осталось несколько вопросов по днищу Калины, а именно — ряды небольших технологических отверстий вдоль порогов. И ведь что интересно — когда я в первый раз залез под машину, на одном пороге они были заклеены армированным скотчем (или еще чем, не столь важно) и сверху замазаны мастикой, а на другом зияли черными глазами. Возник вопрос — что это за отверстия, и нужно ли их закрывать?

И еще один момент — не так давно еще раз залез под машину со знакомым сварщиком, чтобы тот посмотрел своим опытным глазом антикоррозийное покрытие и посоветовал, при необходимости, где ее нужно обновить. Тот сказал, что все хорошо, но можно еще забрызгать мовиля внутрь лонжерончиков. Да, именно внутрь них. Дело в том, что в лонжеронах тоже есть технологические дырки, на которых машина висит на конвеере во время сборки (источник — Лада Калина Клуб форум). Эти дырки закрываются специальными резиновыми заглушками, которые, как я опять вычитал в постах владельцев Калин из автосалонов, кладутся в багажник или бардачок новой машины (почему не "кладутся" сразу в лонжероны?).

Так вот, одной такой заглушки у меня нет. Сварщик сунул туда палец и изрек: "Сухо, там не мовилилось". Решено, на грядущих выходных забрызгаю туда мовиля с цинком и закрою новенькой заглушкой.

Итого, выводы: все отверстия на днище Калины должны быть заглушены и обработаны сверху антикором, так как никакого полезного функционала во время эксплуатации автомобиля они не несут, а даже напротив, могут скапливать в себе агрессивные для металла вещества (соли, вода) и способствовать коррозии.

Опытные други-калиноводы, подтвердите или опровергните правильность моих выводов, может еще чего посоветуете сверху?

Бюджетный кузовной ремонт, или Как мы восстанавливали Калину после переворота

Наша Калина круглый год участвует в любительских гоночных соревнованиях. А это чревато. Вне зависимости от опыта пилота и кармы машины, рано или поздно случаются аварии — таков автоспорт. Под занавес зимнего сезона 2018 года на хорошо заученной трассе я совершил досадную ошибку. Вылетая в поле через бруствер, Калина сделала полтора оборота — и осталась лежать на крыше. Подобные «уши» (так гонщики называют аварии с переворотом) часто случаются и в повседневной жизни. Когда на загородной трассе машину разматывает, она уходит с дороги и переворачивается.

Холодный расчет

После того как ее поставили на колеса, удалось более трезво оценить потери. К удивлению, повреждения были не столь велики, как показалось сначала. По правому борту сильно вмяло двери и переднее крыло плюс пара небольших вмятин на пороге и заднем крыле. По левому — пострадало лишь переднее крыло. Больше всего пугали трещины на лобовом стекле и повреждение крыши — не исключено, что «ушли» стойки.

До гаража доехал своим ходом, следя за поведением машины. Похоже, ее силовая структура не пострадала!

После осмотра Калины с привлечением знакомых раллистов и сервисменов определил предварительный фронт работ. Покалеченные правые двери и передние крылья идут под замену, ремонтировать их нецелесообразно. В этот же список попали передний бампер и панель крыши. Осталось понять, по какому пути восстановления пойти — дорогому, среднему или бюджетному.

Направо пойдешь…

Дорогой вариант — это отдать машину на СТО и заказать работы под ключ. Шесть новых кузовных элементов надо окрасить, а это почти половина Калины, имеющей значительный возраст и пробег. Чтобы не было заметного разнотона, лучше «облить» весь автомобиль. Одни только окрасочные работы в Москве обойдутся тысяч в сто, а еще надо купить кучу запчастей, поменять крышу и проверить «геометрию» кузова.

Второй путь — окрасить только новые навесные кузовные элементы в том же сервисе, где будут менять крышу, и позже поставить их самостоятельно. В этом случае нет гарантии, что мастер точно попадет в тон, а окраска двух передних крыльев, правых дверей и переднего бампера обойдется примерно в 40 тысяч. Надо искать более дешевый вариант.

Многие продавцы предлагают для автомобилей популярных марок уже окрашенные кузовные детали — например, двери и крылья. Важно понимать, что такую кузовщину автопроизводители в запчасти не поставляют, - сторонние фирмы берут заводские штампованные детали и красят их сами. Гарантий, что краска будет точно в тон, еще меньше, зато цены на такие запчасти весьма привлекательные.

Поскольку мы восстанавливаем бюджетный автомобиль, выбираем и соответствующий подход. Замену панели крыши (с окраской), ремонт порога и заднего крыла по правому борту поручаем СТО — для таких работ нужно соответствующее помещение, опыт и оборудование. Крашеные навесные элементы (двери, передние крылья и бампер) покупаем в магазине, там же берем обшивку потолка и стёкла.

Всё, кроме лобового стекла, поставлю сам в гараже! Так можно сэкономить приличную сумму. И это хороший повод оценить на практике качество магазинных крашеных деталей — не выйдет ли экономия боком?

Операционный стол

Первый этап — замена панели крыши, проверка «геометрии» по ее стойкам, а также ремонт правого порога и заднего крыла. Перед визитом на СТО сам снял обшивку потолка — для экономии. С покупкой панели крыши и ее усилителей решил не торопиться до вынесения вердикта.

В ремонте порога и крыла нет ничего примечательного. А вот замена крыши — дело интересное. Панель крыши предварительно выпрямили, чтобы снять напряжение со стоек. Она закреплена по периметру на сварных точках, которые надо высверлить. Спереди их закрывает лобовое стекло, которое так или иначе пришлось бы срезать. Для доступа к задним точкам нужно снимать пятую дверь, а боковые закрыты лишь резиновыми дверными уплотнителями на крыше.

Панель крыши пришлось резать болгаркой в области задней кромки и отдельно снимать ее основную часть. Ступенька в этой зоне мешает подобраться с дрелью к сварным точкам на кромке, расположенной под большим углом. Вдобавок задняя часть панели зафиксирована на дополнительных точках, которые сразу не видны. И даже после их высверливания надо приложить приличные усилия, чтобы отделить остаток панели от скелета кузова. Сняли и центральные усилители крыши, также закрепленные на сварных точках. Они были значительно деформированы, поэтому их решили поменять, благо они недороги.

И вот важнейший момент — проверка «геометрии» по стойкам крыши. Ее определяют комплексно: по контрольным точкам на кузове (для каждого автомобиля предусмотрена индивидуальная схема) и по зазорам с сопряженными элементами. В нашем случае сначала примерили новую панель крыши (она легла идеально), а потом для перестраховки провели замеры по точкам. Ура, «геометрия» не пострадала!

Мастерá приварили новые центральные усилители и повторно провели визуальную проверку на соответствие общей линии по остальным силовым элементам крыши. После этого снова приложили панель, дабы убедиться, что зазоры не изменились. Теперь можно приварить крышу, окрасить ее и вклеить свежее лобовое стекло. После сборки салона остается моя часть дела.

Личное дело

Двери, передние крылья и бампер я снял на одном дыхании за пару часов. Навесить новые пустые двери удалось довольно легко, и после того я уверовал, что с остальным тоже справлюсь быстро. Но перекидывание дверной начинки заняло неожиданно много времени, хотя у меня за плечами немалый опыт таких работ. Банальный совет: надо делать побольше фотографий, чтобы зафиксировать, как и что стоит на заводских элементах. А еще отмечу пару нюансов.

На переднюю дверь новое стекло можно поставить практически на любом этапе до навешивания обшивки. А вот на задней это нужно сделать, пока не установлены замок, часть резиновых уплотнителей и механизм стеклоподъемника. Стекло непросто завести в полость двери, при этом необходимо подобрать правильный угол, чтобы оно заняло свое место в направляющих. Кстати, на сáмой пострадавшей передней двери уцелела вся начинка, что меня приятно удивило. С переборкой бампера не возникло сложностей, как и с выставлением зазоров по крыльям.

На работы я потратил 20 часов — при том что у меня не было руководства по ремонту. Конструкции и крепления по большей части просты и интуитивно понятны, взбесила только установка стеклá в заднюю дверь.

Мейкап

Качество окраски купленных деталей оказалось посредственным. В полной мере это стало видно только после завершения сборки автомобиля. Тон задней правой двери и бампера очень близок к тону родных кузовных деталей, а вот передняя дверь и передние крылья явно темнее. Особенно это заметно в пасмурную погоду — разглядит даже непрофессионал. Темные и светлые новые детали имеют разную шагрень (на темных она грубее), но примерно одинаковое количество «мусора» (средний сервисный уровень). Явно использовали краску из разных бочек, причем работали разные маляры — именно инструмент и рука мастера задают характер шагрени. Обидно, что в одной мастерской так по-разному окрасили эти детали.

Расстроила толщина лакокрасочного покрытия на внешних панелях. Обычно в сервисах кладут более жирный слой по сравнению с заводским, эдак на 30–50 микрон толще, а у наших деталей покрытие на 20–40 микрон тоньше заводского. Сложно сказать, на чем именно сэкономили — на базовом слое или на лаке. В любом случае век такого покрытия заметно короче, чем у заводского, и выдержит оно меньше сеансов абразивной полировки.

Толщина лакокрасочного слоя изменяется от детали к детали. Больше всего удивили двери. Их внешние панели имеют покрытие толщиной 75–100 микрон, рамки — 70 микрон на передней двери и 110 (!) микрон на задней. А заводская окраска дает равномерную толщину 110–120 микрон.

Кузов

Кузовные детали съёмные: 1 — решетка бампера; 2 — передний пластиковый бампер; 3 — облицовка радиатора; 4 — энергопоглатитель переднего бампера; 5 — капот; 6 — крышка багажника; 7 — задний пластиковый бампер; 8 — энергопоглатитель заднего бампера; 9 — задняя дверь; 10 — передняя дверь; 11 — наружное зеркало; 12 — переднее крыло.

Резьбовые соединения деталей кузова выполнены болтами из обычной углеродистой стали. Для ответственных соединений используются термообработанные болты из легированной хромистой стали, промаркированные символом «X» на головке.

Моменты затяжки резьбовых соединений кузова

Момент затяжки, Н-м (кгс-м)

Смазки, используемые при техническом обслуживании кузова

Проникающая смазка в аэрозольной упаковке, моторное масло

Пластичная смазка (Литол-24)

Тяга замка капота

Проникающая смазка, моторное масло

Проникающая смазка в аэрозольной упаковке

Ограничители открывания дверей

Любая пластичная смазка (Литол-24)

Личинки замков дверей и двери багажного отделения

Автосмазка ВТВ или проникающая смазка в аэрозольной упаковке

Антикоррозийные составы для обработки кузова

Скрытые полости кузова

Консерванты скрытых полостей кузова

Нижняя поверхность днища кузова, наружные поверхности лонжеронов и порогов

Мастики противошумные, антигравийные и др.

Кузов автомобиля цельнометаллический, сварной, несущей конструкции (безрамный). Съемные элементы кузова: передние крылья, капот, двери, бамперы. В окнах переднего бампера на часть автомобилей установлены фары противотуманного света.

Стеклоподъемники дверей могут быть как с механическим так и с электрическим приводом. Beтpoвое, заднее и боковые (не опускные) стекла — вклеены в проемы кузова.

На передних дверях установлены наружные зеркала заднего вида, регулируемые из салона.

Бамперы выполнены из пластмассы.

Под бамперами установлены пластмассовые энергопоглащающие балки.

Передние сиденья — раздельные, оборудованы подголовниками, имеют регулировки продольного перемещения и наклона спинки. Заднее сиденье трехместное, нерегулируемое, складное.

Места для водителя и пассажиров оборудованы инерционными ремнями безопасности, стремя точками крепления.

Для установки багажника на крышу над проемами дверей выполнены четыре площадки с резьбовыми отверстиями. Для доступа к ним необходимо снять верхние уплотнители.

Стоимость (цена) антикоррозийной обработки

Полная антикоррозийная обработка автомобиля
(днище и скрытые полости)

A-класс (mini cars) – «мини»,
«особо малый класс»,
длина до 3,6 м, ширина до 1,6 м

(Daewoo Matiz, Daewoo Tico, Renault Twingo, Ford Ka, Kia Picanto, Smart, Peugeot 107, Rover Mini, Kia Picanto, Fiat Panda, Citroën C1, Toyota Aygo, VW Lupo и т.д.)

(Ford Fiesta, Renault Clio, Renault Logan, Volkswagen Polo, Renault Kangoo, Peugeot 206-208, Opel Corsa, Toyota Yaris, Skoda Fabia, Dacia Sandero, Seat Ibiza, Fiat Punto, Audi A1, Hyundai Accent, Hyundai Solaris, Seat Cordoba, Ford Fusion, Kia Rio, Suzuki Splash, Suzuki Swift, Nissan Micra, Lifan Smily, Honda Jazz, Chevrolet Aveo и т.д.)

(Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Renault Megane, Renault Fluence, Toyota Corolla, Subaru Impreza, Ford Escort, Ford Focus, Peugeot 308, Honda Civic, Opel Astra, Audi A3, Mercedes Benz А класса, Hyundai Accent, Skoda Octavia, Nissan Almera, Daewoo Nexia, Kia Cerato и т.д.)

F-класс (luxury cars) – «представительские»,
длина свыше 5 м

Компактные внедорожники

Внедорожники

(среднеразмерные и большие пятидверные, такие как Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser, BMW X5, Ssang Yong, Kia Sportage, Volkswagen Touareg, Kia Sorento, Kia Mohave, Hyundai Santa Fe, Volvo XC90, Hyundai Terracan, Hyundai ix55 и аналогичные)

Микроавтобусы и большие минивены

(такие как Hyundai Grand Starex)

Крупные микроавтобусы

Лимузин более 7 м

Частичная антикоррозийная обработка автомобиля

Дополнительное антигравийное покрытие и жидкие подкрылки

Дополнительные услуги

Обратите внимание

При полной обработке автомобиля расход антикоррозийного материала в среднем составляет примерно 7-8 литров (днище и колесные арки 4-5 литров и скрытые полости 2-3 литра).

Стоимость материала Тектил Цинк для полной обработки одного автомобиля составляет как минимум 4-5 тыс. рублей.

Таким образом, цена обработки не может быть слишком низкой.

Остерегайтесь подделок

Обрабатывайте автомобили в Примуле СПб.

Антикор №1

Tectyl / Тектил – антикор №1 из производимых в мире.

PRIM / ПРИМ – российский аналог Тектила, антикор №1 из производимых в России.

Читайте также:

Скрытые полости лада калина