Сливные отверстия в дверях пежо 408
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Сливные отверстия в дверях пежо 408
Хоть и не по теме,но по теме совет никто не дал. С левой задней двери сливал воду уже 2 раза,но дренаж так и не нашел.Слилась после того как пошевелил пластиковый флажок в передней нижней части двери и не меньше 3х литров.
А можно фото "флажка"?
В пежо 408, внешняя бархотка, по которой скользит боковое стекло при опускании или подъёме, занижена миллиметров на 5 по отношению к молдингу, в результате чего между стеклом и молдингом образовался желоб глубиной в 5 мм, куда и стекает вся(до капли) грязь и вода попавшая на стекло во время дождя.
Дата на фото не верно, сфотографировано сегодня 02.11.2013г
Юрий 408, Кузов у нас оцинкован. антикор на усмотрение владельца. Я не делал.
Я тоже не делал. Просто когда моешь и видишь как грязь внутрь дверей стекает, сердце кровью обливается. Вот и захотелось узнать мнения других пыжеводов. Спасибо за ответ.
Юрий 408, а почему бы вам сразу было не сделать фотографию нижней кромки двери, там где есть дырочка (по-научному - дренажное отверстие). А то уже от бокового вида машины и самоцитирования зарябило в теме.
И все решение очередной теоретической страшилки свелось бы к банальному действию с этой дырочкой)
Так яж писал, что я знаю про эти "дырочки", только вот весь песок и чернозём, который попадает внутрь двери не сможет в полном объёме вытечь через эти дренажные отверстия, а будет оседать в нижней части двери,уплотняться и скапливаться от времени в большом количестве. А когда вы получше посмотрите на фото, то поймёте, что это время очень быстро наступит.
Может стоит всерьёз задуматься о хорошей антикоррозионной обработки внутри дверей. .
Есть "чудик" знакомый. Увидел он, что из двери стекает вода и решил все там мастикой намазать. Летом на жаре мастика потекла и в дверях вода стала хлюпать.
Лично я дренажные отверстия стараюсь прочистить минимум раза 3 в год. Берете обычный пластиковых хомут и все.
У логана есть больное место, между передним крылом и стойкой. Когда я узнал о нем, там росла травка. Все вымыл под давлением и ничего.
Добавлю, грязевая вода размещается по всей плоскости двери и по всей плоскости оседают все примеси и чистка дырочек( в районе самих дырочек и некак не дальше) на которые вы намекаете ни к чему не приведёт. )
Тема разговоров и теории.
Тысячи авто так устроены и ничего не разлагаются.
На всех машинах вода стекает по внешней части кузова
Это не так (самолеты, космические корабли и подводные лодки не в счет).
как в дверях устроен водоотвод
Нет там никакого водоотвода.
Тема разговоров и теории.
. и безудержной фантазии.
Тема разговоров и теории.
Тысячи авто так устроены и ничего не разлагаются.
Так я не говорю, что завтра всё разложится ). Мне было интересно узнать как устроена внутри дверь, не разбирая её, о чём просил ответить тех кто это делал и видел всё своими глазами. А пока я вижу ответы лишь любителей поговорить и советы не париться типа все так ездят ) Так люди ездят на осликах и не парятся, так может мне тоже на ослика пересесть. и не париться )
У меня до этого дэу нексия была и там шансов у воды попасть внутрь практически нет. Через 5 лет, снял обшивку и ужаснулся ещё бы чуть и сквозная коррозия, сырой закисшей грязи вагон(дренажные отверстия чистые), а вы мне про велосипед втираете.
Не надо изобретать велосипед, если за вас его уже изобрели и усовершенствовали по максимуму
Вы наверное давно велосипеды не видели. ), так я Вам скажу, что они очень даже с большой скоростью усовершенствуются и будут усовершенствоваться и огромное спасибо за это инженерам и изобретателям ведь без них, да с такими мыслями жили бы мы в пещерах и не парились,ведь всё уже изобретено и усовершенствовано по максимум. )
вы всё никак не помёте, что пежо 308 и 207 -это не 408 у них сборка разная соответственно и качество!
Юрий 408, не стоит кидаться такими фразами.
Я тоже не понял про сборку! Причём бог, если сам. Это не Вам, а конструкторам. Думается, что французкие конструкторы, учли возможную проблему и сделали всё, что бы её не было.
Вот Вы упорно намекаете на сборку, а что наши спецом все дыры заделывают?:-D
Это кстати автору топика.Про сборку. И мой личный рефрен по проблеме. В полость дверей абсолютно всех машин попадает вода и грязь. Никакие уплотнители не помогут, а вот решение проблемы слива, это у каждого у нас в руках.
Вы придумали, додумали, высосали из пальца, теперь всем шухер.
Кода третье лицо вклинивается в чужой разговор, он всегда что то недопонимает. А за ссылку спасибо, она подтверждает мою теорию, так как вода из дренажного отверстия вытекает чистейшая, а это означает что вся грязь осела на дно двери, как я и говорил )
Может стоит всерьёз задуматься о хорошей антикоррозионной обработки внутри дверей.
Антикор у машины с двух сторонней оцинковкой. Ну просто необходим.)))
Юрий 408 ,Да нет у Вас разговора, тет о тет. У Вас публичный диспут. Посему уверяю Вас, что Ваши посты ничтожны, избирательны в ответах, и голословны. Недопонимание, скорее всего у Вас. Вы, не на кухне сидите в хрущобе.
Вы сами читайте свои посты. Последний Ваш вывод, про вытекание чистейшой воды? В моей ссылке есть про дистилят? А автор через дистилятор его выгонял? Ну, чушь полная с Вашей стороны.
Просто надумали себе, и ради чистоты своих позиций, отвергать или замалчивать позиции других, для Вас это норма.
Ну, и зачем тогда во всех машинах, есть дренажные отверстия?
Для поклонников заговора концерна PSA.
Сегодня шумил задние двери, специально налил воду в бархотку, вода не вся попала на внутреннюю поверхность и. сразу же без проблем ушла в дренажные отверстия, даже отгибать уплотнитель на двери не пришлось и ничего не осталось внутри. Следовательно гнить там нечему.
Вот за такой ответ искреннее спасибо.
miannik,:-D*THUMBS UP**THUMBS UP*
INFO’FLASH
C2AW0104Q0 : Вер?и? 0 от 21/12/2009
ДЛЯ : 308 И 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН ДО OPR 11759
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА : Звук хлюпанья - Движение воды в задних дверях с подтеканием воды в салон, или без него
УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :
1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Грязезащитный уплотнитель (Отверстие для удаления воды снизу дверей совмещено с грязезащитным уплотнителем).
2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Сверление отверстия в грязезащитном уплотнителе.
2.1. Инструменты
1Полый пробойник (Диаметр 12 мм).
Фото правой задней двери. Обратить внимание на два отверстия обведенные красным.. Это и есть дренаж..)))
у знакомого вода была в мазде 6 первого поколения. Замаялся выгонять, продал.
с водой. -D
Всё по честному.
Когда сильно "забулькало" я взял шуруповерт, вставил маленькое сверлышко и пошел сверлить дверь снизу.
Батарея оказалась подсевшей, и дырки не получилось.
а второй раз лень затеваться.
Теперь наверное пойду сверлить когда опять наполнится*JOKINGLY*
Зубило нас спасёт.
Токма у меня пока нет данной проблемы.
а дверь не сгниёт изнутри?
Э
Вот у меня точно так же. В левой задней двери всё отлично а вот в правой набирается вода(( булькает . Ужа два раза сливал
Фото отчёт о дренажных отверстиях задних дверей, думаю необходимо их прочищать хотя бы раз в год по осени, клипса сама отстёгивается при небольших усилиях.
28121281212812228123281232812428125
Вообще-то человек выше писал где водичка стекает, красным обвел. Если есть сомнения можно резиночку пошерудить, там тоже стекает. Вот дверь после дождя:
Тут вам придется высверлить клепку пластикового кронштейна
Заранее найти спец. инструмент (фиг найдешь,),чтобы заклепать самую большую вытяжную заклепку на 6.4. Усиленный ручной или пневмо.
Вот и я добрался до задней двери. Грязи в двери оказалось очень много, и только когда разобрал дверь убедился, что разобрать её было единственным правильным решением. Думаю стоит пояснить сколько было грязи: грязь была прям в виде грязи, но тонким слоем. На её вытирание честно ушла большая пачка дешевых влажных салфеток. (И ещё немного грязи осталось в щелях, и уголках, откуда потом вычищу кисточкой). Когда вытирал грязь каждая новая перепачканная черным слоем грязи салфетка удивляла меня: я не понимал откуда она всё ещё берётся, ведь казалось, что уже всю вытер, но вытаскиваю салфетку из двери, а она вся в грязище.
После вытирания грязи в двери пачкой влажных салфеток провёл тест: залил в дверь 3 литра воды. Вода сразу же стала выбегать большими ручьями. После того как закрыл дверь ручьи стали чуть меньше, но всё равно остались очень большими. Три литра вытекли наверное за пару минут. И это без выковыривания грязи кисточкой.
По моему опыту:
1. Дверь удобнее разбирать пластиковым инструментом для разборки салона.
2.
2. Снимите влагозащиту с двери. Тут вам придется высверлить клепку пластикового кронштейна. Отгибая влагозащиту за край, канцелярским ножом подрезайте клей на котором все это держится.
Влагозащиту (белый слой пенопласта) удобнее не подрезать канцелярским ножом, а отковыривать теми же пластиковыми инструментами для разборки салона. Подрезать ножом я пытался - бывает, что задевает за металл, а царапать дверь мне совсем не хочется. Даже изнутри.
3.
4. Открутите и снимите динамик из двери.
Динамик выкручивать не было никакого смысла. За ним всё равно пластиковые крепления/решетка этого же динамика, и просунуть через них руку не получится.
4.
6. Перед началом работы не забудьте снять клемму с аккумулятора.
Клемму с аккумулятора я не снимал, но был морально готов снять её в любой момент. Так и не увидел повода для снятия клеммы.
5. Так получилось, что день покатался без обшивки задней двери. Никакого повышенного шума со стороны двери без обшивки я не заметил, хоть у меня и зашумлены передние арки, капот, и крыша. Другими словами без обшивки вообще никакой разницы не заметил. Это, конечно, субъективно.
Тест-ремонт: обслуживаем Peugeot 408 своими силами
Свое нестандартное мышление французы воплотили в архитектуре навесного оборудования. Чтобы заменить ремень на моторе ЕР6, нужно не только ослабить автоматический натяжитель, но и отвести в сторону дополнительный ролик привода помпы, вынув характерную чеку на пластиковом корпусе его натяжного устройства. Этот ролик работает по внешней поверхности ремня, прижимая его к шкиву коленвала. Причем ролик меняет свое положение относительно двух шкивов — коленвала и помпы. Таким образом изменяется производительность водяного насоса. Срок жизни ремня не регламентирован, но обычно его меняют уже на 80 000–100 000 км пробега.
Индивидуальные катушки зажигания у атмосферного мотора EP6 спрятаны под декоративной крышкой, закрепленной двумя «торксами». У наддувного мотора катушки открыты. Для свечей нужна многогранная головка «на 14». Регламент их замены — через каждые 40 000 км.
Воздушный фильтр расположен за мотором. У атмосферного двигателя его верхняя крышка закреплена аж на семи «торксах». Крепежа у наддувного меньше, а вот проблем больше: чтобы снять крышку, нужно демонтировать впускной патрубок и отвести в сторону расширительный бачок тормозной системы — ради банальной замены воздушного фильтра!
У наддувного мотора топливный фильтр всегда выносной, расположен рядом с баком. Замена по регламенту — каждые 40 000 км. Топливные трубки проложены на пластиковых быстросъемных креплениях. А вот у атмосферного двигателя фильтр может быть в сборе с топливным насосом, причем он недоступен как отдельная запчасть, — сроки замены не регламентированы.
Привод навесного оборудования турбодизеля — без сюрпризов. Для замены ремня нужно ослабить только незатейливый автоматический натяжитель. Срок его жизни — как на бензиновых моторах. Воздушный фильтр тоже расположен за мотором. Его крышка закреплена тремя «торксами» и защелкой со стороны бачка тормозной системы. Топливный фильтр — под капотом, справа от корпуса воздушного фильтра. При его замене соседние элементы тревожить не придется.
ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Производитель словно специально максимально усложнил замену аккумуляторной батареи. Нужно снять множество пластиковых элементов и частично демонтировать силовой блок предохранителей, закрепленный на батарее. Риск что-либо сломать велик даже при плюсовой температуре.
Главный блок предохранителей расположен слева под капотом, салонный — в передней панели, с той же стороны. Оба блока обделены запасными предохранителями и подсказками, какой за что отвечает, — обычное для французов дело.
ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Отрегулировать ручник — неожиданно сложная задача. Для доступа к механизму нужно снять центральный туннель. При этом заводская трудоемкость операции всего 0,4 нормочаса — чудеса!
ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ: ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ
Усилитель руля электрогидравлический. Его модуль расположен справа за передним бампером. Рядом с ним удобное место для слива масла из магистралей. Кстати, смазка рассчитана на весь срок службы. Расширительный бачок расположен внутри насоса. Его горловина, через которую доливают смазку, выходит рядом с правым лонжероном.
Для слива антифриза не предусмотрена пробка (эх, французы!) — нужно снимать нижний патрубок. Охлаждающая жидкость залита на полный срок службы автомобиля.
На всех машинах установлена штатная металлическая защита картера с большим отверстием под сливную пробку двигателя. Так что снимать «бронелист» придется лишь для обслуживания коробки передач. В агрегатах всех типов масло рассчитано на весь срок службы. Но рано или поздно владелец сталкивается с необходимостью долить или заменить масло. Поэтому производители предусмотрели привычные сливную и заливную пробки.
ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРАХ: ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ
Доступ к лампам в фарах приемлемый, но слева, как это часто бывает, он затруднен из-за более плотной компоновки. Поэтому потренироваться с заменой лучше на правой фаре. Лампы спрятаны в колодцах с резиновыми крышками. Патроны поворотников расположены отдельно — чтобы их зафиксировать, достаточно просто повернуть.
Лампы в передних противотуманках меняем снизу или через подкрылок. В первом случае частично снимаем пыльник бампера, а во втором — подкрылок. И отгибаем пластик.
Лампы в фонарях на задних крыльях можно заменить без их снятия. Правда, для доступа нужно разобрать часть обшивки багажника. А когда разберешь, то уже недолго и фонари снять. Странно, почему в обшивке не предусмотрели крышки.
Сложности и при замене габариток в крышке багажника — опять придется снимать обшивку. Задняя противотуманка расположена в бампере: для замены лампы придется подлезать с обратной стороны. Снимать разъем с патрона не нужно — просто поверните его против часовой стрелки.
Проверьте эти 7 отверстий в машине – или ваш автомобиль пострадает от дождя
Большинство водителей не знают об этих отверстиях в автомобиле.
Встретились два инженера – японец и русский.
Японец: мы герметичность авто проверяем при помощи кошки: если через пару дней кошка задохнулась, значит, машина герметична!
Русский: мы тоже кошкой проверяем.
Сажаем в машину, утром приходим – если не выбралась, значит, салон герметичен.
Народный анекдот.
Все больше людей в нашей стране становятся автомобилистами. В России уже больше 20 лет растет автопарк страны. Вот только те, кто впервые купил автомобиль, не знают многих элементарных правил ухода за автомобилем. Тем не менее даже новые автовладельцы понимают, что двигатель и коробка передач в машине играют жизненно важную роль.
Поэтому все мы следим за этими важными агрегатами, охраняя их как зеницу ока, забывая о многих других не менее серьезных вещах. Но знаете ли вы, что в автомобиле есть много небольших конструкций и решений, которые также очень значимы и полезны? К сожалению, такие вещи очень часто многие автовладельцы упускают из виду. Например, в любой машине есть маленькие дренажные отверстия, которые играют важную роль, но поскольку они незаметные, многие автовладельцы даже не подозревают об их существовании.
Однако нужно помнить, что если эти дренажные отверстия не очищаются в течении длительного времени, то это вызывает их засорение, последствия которого очень серьезны: в машине появляются протечки, вредные бактерии, которые даже могут привести к механическим повреждениям некоторых частей автомобиля.
Дренажное отверстие топливного бака
Многие транспортные средства под крышкой бензобака имеют в кузове дренажное отверстие топливного бака, которое должно отводить воду из-под крышки (также это отверстие отводит остатки топлива, которые могли попасть под крышку, когда вы доставали топливный пистолет на заправке). Также отвод воды через дренажное отверстие позволяет защитить топливный бак от попадания воды.
Поскольку крышка топливной горловины негерметична, то при засорении дренажного отверстия дождевая вода может накапливаться рядом с горловиной, в результате чего вода может попасть в топливный бак. К сожалению, чтобы удалить воду из бака, в большинстве современных автомобилей придется его снимать. Вот почему автовладельцы должны следить за этим дренажным отверстием под лючком бензобака. Помните, что вода в баке не только отрицательно влияет на топливо, но и является источником коррозии бензобака и топливных систем.
Как очистить
Вы можете попросить очистить дренажное отверстие под лючком бензобака, когда будете мыть машину на мойке. Чтобы тщательно очистить это отверстие от грязи, необходимо продуть дренаж с помощью пневматического пистолета высокого давления, которым продувают автомобиль после мойки зимой. Также вы можете самостоятельно прочистить дренаж под крышкой бензобака, воспользовавшись какой-нибудь длинной проволокой. Внимание: проволока не должна быть слишком короткой, иначе она может застрять в отверстии.
Дренажное отверстие в люке
В настоящее время многие автомобили оснащены люками, которые также имеют на крыше соответствующие дренажные отверстия. Обычно они расположены в четырех углах обычного или панорамного люка. Эти отверстия необходимы для обеспечения герметичности люка во время дождя. Они практически незаметны, так как скрыты от наших глаз. Многие автовладельцы в итоге вообще не знают, что в конструкции люка на крыше есть такие дренажные отверстия.
К сожалению, этот дренаж может засориться. В этом случае в сливных желобах люка будет скапливаться вода, которая в любом случае начнет попадать вовнутрь автомобиля. Сами знаете, вода всегда найдет, где течь. Основная причина забивания дренажа в люке – это засорение грязью, пылью, листьями и т. д. К сожалению, автомойщики почти всегда забывают об этих отверстиях. Самое плохое, что если люк на крыше забит, дождевая вода, просочившись в салон, может привести к короткому замыканию электропроводки машины. Также вода может попасть под коврики в салоне, что со временем вызовет коррозию пола.
Как очистить
Если дренажные отверстия забились листьями, то для очистки достаточно убрать их, а также протереть все отверстия влажной тряпкой. Если отверстия забились внутри, необходимо использовать длинную проволоку, чтобы устранить засор. Также можно попробовать продуть дренажные отверстия в люке с помощью вакуумного пистолета под большим давлением воздуха. После прочистки всех сливных отверстий вы должны обязательно сделать тест, проверив, заработал ли дренаж. Для этого залейте в каждое отверстие немного воды и убедитесь, что вода по дренажным трубкам стекает под автомобиль.
Если у вас не получилось устранить засор дренажных отверстий в люке, обратитесь к специалистам.
Дренажные отверстия в дверях автомобиля
Не все водители знают, что в дверях также есть дренажные отверстия, которые имеют свойство быстро забиваться грязью, летящей с дороги во время движения. Это может приводить к засорению дверных дренажей. Сливные отверстия в дверях, как правило, находятся в их нижней кромке под резинкой. Эти отверстия необходимы, чтобы отводить воду, которая попадает внутрь двери. Если дренаж забьется, то вода может скапливаться внутри дверей, что не только вызовет образование ржавчины, но и может повредить электрический механизм стеклоподъемников. Вот почему нужно регулярно проверять дренажные дверные отверстия. Особенно если вы часто ездите по грязной дороге.
Как очистить
Дренажные отверстия обычно скрыты от глаз. Например, во многих автомобилях ВАЗ дренажные отверстия расположены под уплотнителем двери. Поэтому чтобы очистить сливные отверстия в двери, необходимо аккуратно отогнуть резинку. Во многих автомобилях производители сегодня ставят на дренажные отверстия специальные заглушки в виде клапана. Для их очистки необходимо снять заглушку.
Сливное отверстие в нижней части багажника
Большинство современных автомобилей имеют дренажные отверстия, расположенные в полу багажника. Естественно, многие автовладельцы могут не увидеть эти сливные отверстия даже после долгого владения автомобилем. Эти отверстия, как правило, находятся под запасным колесом.
Во многих автомобилях их чаще два. К сожалению, иногда некоторые автовладельцы, обнаружив эти отверстия в багажнике, вставляют в них глухие резиновые заглушки, считая, что в багажнике не нужны дырки. Многие даже ругают автопроизводителей за оставленные дырки в багажнике. Но этого ни в коем случае делать нельзя, если не хотите, чтобы под запасным колесом стояла вода и чтобы пол багажника зацвел за короткое время. Эти отверстия выполняют важную роль, отводя воду из багажника.
Как очистить
Обязательно поднять запасное колесо и внимательно осмотреть все дренажные отверстия в полу. Во многих автомобилях производители устанавливают в дренаж багажника резиновые заглушки, которые имеют свойство быстро забиваться. К сожалению, дренаж в багажнике скрыт от наших глаз обшивкой и запасным колесом.
Нижнее дренажное отверстие для слива конденсата
Отверстие для слива конденсата из салона автомобиля, как правило, находится в нижней части испарительной системы кондиционирования воздуха. Конденсированная вода сливается непосредственно под днище автомобиля. Многие автовладельцы, которые только недавно приобрели свой первый автомобиль с кондиционером, могут неожиданно обнаружить следы воды под автомобилем.
В итоге у них может появиться подозрение, что автомобиль протекает. На самом деле не нужно беспокоиться. То, что снизу под автомобилем стекает вода после работы кондиционера это нормально. Так и должно быть. Конденсат в системе кондиционирования образуется по двум причинам: вода конденсируется во время процесса теплообмена либо появляется в дренажной системе из влаги, содержащейся внутри салона, которую система кондиционирования вывела, для того чтобы сделать климат в салоне комфортным и сухим.
Вот почему когда кондиционер поработает определенное время, вы можете обнаружить под машиной лужу воды. Так что не пугайтесь. К сожалению, со временем может забиться и этот дренаж. В итоге после работы кондиционера конденсат начнет попадать обратно в салон прямо под ваши ноги (вода будет скапливаться под ковриками). Чтобы проверить, как работает дренажное отверстие испарителя кондиционера, включите кондиционер в жаркую погоду, а затем через 10 минут посмотрите под машину. Если вы не увидите стекающую воду с дренажа кондиционера, то, скорее всего, он забит.
Как очистить
К сожалению, во многих современных автомобилях до дренажа испарителя кондиционера трудно добраться. В некоторых автомобилях для очистки дренажа кондиционера необходимо демонтировать некоторые компоненты, расположенные рядом. Так что проще обратиться в технический центр, где специалисты проведут очистку дренажной системы испарителя кондиционера.
Например, в Nissan Note, для того чтобы добраться до дренажной трубки, необходимо снять часть выхлопной системы. Есть еще, конечно, средство в баллончике для очистки кондиционера, которое может при небольших засорах очистить дренажную трубку испарителя. Но, судя по отзывам в Сети, этот способ помогает не всегда.
Сливные отверстия в моторном отсеке
Сливные отверстия в моторном отсеке расположены в задней его части, под нижним краем лобового стекла, под вентиляционной решеткой. Из-за размеров этой области моторного отсека туда могут часто попадать листья и другой мусор. Если не очищать пространство внутри вентиляционной решетки, то сливные дренажные отверстия, расположенные там, забьются и перестанут отводить попадающую туда воду, которая в итоге вызовет образование вредных бактерий. В результате бактерии будут попадать в салон через систему кондиционирования воздуха. Также в салоне будет постоянно повышенная влажность.
Как очистить
К сожалению, не все могут очистить дренажные отверстия, расположенные под лобовым стеклом в моторном отсеке, поскольку для доступа к сливным отверстиям необходимо снять довольно-таки большую панель. Во многих автомобилях сделать это не очень просто.
Так что если вы не имеете самостоятельного опыта замены салонного фильтра (в некоторых автомобилях он расположен как раз под лобовым стеклом в моторном отсеке) и не знаете, как добраться до дренажа, лучше обратитесь в автомастерскую к специалистам.
Периодически проводя очистку дренажа в моторном отсеке, вы защитите от лишней влаги все, что там находится.
Очистка форсунок омывателя лобового стекла
Форсунки стеклоомывателя также не часто привлекают внимание автовладельцев. В итоге многие автолюбители часто игнорируют эти распылители, играющие важную роль в безопасности автомобиля. Вы должны помнить, что форсунки стеклоомывателя необходимы для правильной очистки лобового стекла во время движения автомобиля. Да, щетки стеклоочистителя также очень важны. Но от того, как будут работать форсунки омывателя лобового стекла, будет зависеть, как щетки будут очищать стекло.
А знаете ли вы, что эти распылители омывающей жидкости могут засоряться? В этом случае качество очистки лобового стекла существенно падает. Например, при частичном засорении форсунки лобовое стекло будет недостаточно омываться стеклоомывателем.
В итоге щетки стеклоочистителя будут недостаточно мокрыми, что приведет к плохой очистке поверхности стекла. Это не только сокращает срок службы щеток и лобового стекла, но и напрямую влияет на вашу безопасность за рулем. Ведь чем хуже обзорность дороги, тем больше риск попасть в ДТП. Также грязное лобовое стекло сильно напрягает глаза водителя, что может сказаться на его здоровье.
Как очистить?
Автовладельцы должны регулярно чистить форсунки стеклоомывателя, очищая их от грязи. Если случился засор, то можно воспользоваться тонкой швейной иглой, чтобы прочистить забившийся распылитель. Правда, будьте осторожны, чтобы не повредить носик форсунки. Кроме того избегайте попадания на форсунку воды под давлением на мойке. Дело в том, что сила распыления воды на автомойке из пистолета может привести к изменению отрегулированного на заводе угла распыления воды на стекло. В этом случае вам придется вручную регулировать угол распыления, устанавливая первоначальное положение, что не очень легко.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Peugeot 408 – обратный отсчет
Пежо 408 дебютировал в 2010 году. В том же году стартовали продажи в Китае, а годом позже - в Латинской Америке. До России модель добралась в 2012 году. Мелкоузловая сборка была организована под Калугой на совместном предприятии PSA Peugeot, Citroen и Mitsubishi Motors.
Седан ставит рекорды и под днищем. Дорожный просвет под защитой картера равен 175 мм. Добились этого с помощью более толстых пружин в сечении и добавления еще одного витка. Клиренс оказался даже больше, чем у некоторых кроссоверов.
Peugeot 408 был представлен в трех уровнях комплектации. Базовая версия включала в себя: ABS с распределением тормозных усилий, две фронтальные подушки безопасности, электропривод и подогрев наружных зеркал, центральный замок и металлическую защиту картера. Кондиционер и аудиосистема требовали доплаты.
Двигатели
Французский седан был доступен с бензиновыми двигателями и одним турбодизелем. Базовым стал бензиновый 1.6 мощностью 110 л. с., помеченный индексом TU5JP4. Наряду с ним предлагались и более современные моторы объемом 1,6 литра – атмосферный (120 л.с.) и турбированный THP (150 л.с.). Оба агрегата разработаны совместно с BMW и принадлежат серии Prince.
Базовый TU5 – ветеран весьма надежной конструкции, берущий начало с середины 80-х. В 2014 году его сменил модернизированный вариант EC5, дополненный системой изменения фаз газораспределения. В результате мощность возросла до 115 л.с.
Привод ГРМ обоих моторов – ременный. Менять его следует после 100 000 км пробега (10-11 тыс. рублей с работой).
Спустя 50-100 тыс. км термостат может заклинить или дать течь (от 700 рублей за аналог).
К сожалению, франко-немецкий союз оказался провальным. Что атмосферный ЕР6C, что турбированный мотор ЕР6CDT доставляли владельцам немало забот.
Оба агрегата имеют цепной привод ГРМ, рассчитанный на весь срок службы мотора. Но на деле цепь приходилось менять после 60-100 тыс. км. Новый комплект ГРМ для 1.6 THP обойдется в 14 000 рублей, а работа по замене - в 7000 рублей. Для атмосферного EP6C комплект запчастей дешевле - от 6000 рублей.
Другое общее слабое место – термостат, который доводилось обновлять после 100 000 км (от 4000 рублей за аналог). Вскоре мог потечь насос охлаждающей жидкости (от 1200 рублей).
Спустя 50-100 тыс. км нередко приходилось бороться и с утечками масла. Например, коробило крышку клапанов (от 6000 рублей), или теряли герметичность сальники коленчатого вала. Кроме того, в 1.6 ТНР масло могло просочиться из-под трубки, подающей смазку на турбину (2200 рублей), и из-под прокладки корпуса масляного фильтра.
ТНВД полагался только 1.6 ТНР, так как единственный был с непосредственным впрыском топлива. Насос нередко приходил в негодность по прошествии 60-120 тыс. км (6-8 тыс. рублей - за ремонт, либо 33 000 рублей – новый ТНВД).
Иногда подводил и турбонагнетатель (31 000 рублей).
В 1.6 EP6C через 60-100 тыс. км периодически начинал сбоить электромагнитный клапан газораспределения (от 2000 рублей).
Бензиновые моторы семейства Prince после 80-150 тыс. км нередко страдают масложором. Обычно умерить аппетит удается после замены клапана вентиляции картерных газов (в 1.6 ТНР идет в сборе с клапанной крышкой) и замены маслосъемных колпачков (10-15 тыс. рублей). В крайнем случае, приходится прибегать к замене залегших поршневых колец.
С рестайлингом 2017 года 120-сильный EP6C исчез из списка доступных, а турбомотор обновился. Индекс последнего сменился на EP6FDT. Пробеги реформенных машин еще малы, поэтому объективно судить о том, как сказалась модернизация на надежности, пока еще рано.
Турбодизель относится к числу беспроблемных и легко доезжает без первых серьезных затрат до 250-350 тыс. км. Затем внимания могут потребовать топливные форсунки.
До того времени, обладателям приходилось чистить от сажи клапан ЕГР, менять датчик давления в топливной рампе (3000 рублей) или реле вентилятора охлаждения двигателя (1000-2000 рублей).
Опоры любого из силовых агрегатов Peugeot 408 могут закончиться после 60-100 тыс. км – появляются стук и вибрации. Стоимость одной опоры в пределах 2-10 тыс. рублей (правая самая дорогая).
Трансмиссия
Комбинация коробок передач и двигателей:
МКПП 5 + 1.6 (110 л.с. и 115 л.с.), 1.6 HDi (112 л.с.)
МКПП 6 + 1.6 HDi (114 л.с.) / с 01.2016
АКПП 4 (AT8) + 1.6 (120 л.с.) / до 07.2017
АКПП 6 (Aisin) + 1.6 (150 л.с., 115 л.с. / с 06.2017)
Механическая коробка передач – узел надежный. Сцепление обычно служит более 100-150 тыс. км. Но иногда его приходилось менять раньше из-за преждевременного износа выжимного подшипника, направляющей втулки первичного вала и вилки. Работа по замене оценивается в 6000 рублей. Новый комплект сцепления для бензинового двигателя стоит 6000 рублей, а для дизельного – 12 000 рублей.
После 100 000 км в ряде случаев доводилось менять рабочий (1500 руб.) или главный цилиндр сцепления (2600 рублей).
В основу нового 4-ступенчатого автомат AT-8 легла конструкция хорошо знакомого AL4. Были переработаны узлы и установлен гидротрансформатор фирмы ZF. Модернизация, пожалуй, прошла успешно. Во всяком случае, упоминаний о ранней переборке не встречается.
Впрочем, владельцы по-прежнему продолжали жаловаться на толчки во время переключений. Поэтому, как и прежде, приходилось менять электромагнитные клапаны еще на отрезке 60-120 тыс. км (2 соленоида по 1600 рублей плюс 3000 рублей за работу). Иные решались на протяжку болтов гидроблока, которые оказывались прослабленными. Отдельным владельцам довелось столкнуться с течью сальника гидротрансформатора.
6-ступенчатый Aisin AT6III, ожидаемо, оказался более стойким. Инцидентов с ним не наблюдалось. В конечном итоге, после фейслифтинга летом 2017 года производитель отказался от использования AT8 в пользу японской коробки.
Так или иначе, оба автомата нуждаются в регулярном обновлении трансмиссионной жидкости – раз в 60 000 км.
После 70-120 тыс. км мог зашуметь подвесной подшипники правого приводного вала (200-900 рублей).
Ходовая
Подвеска Пежо 408 имеет классическую схему: стойки Макферсон спереди и полузависимая балка сзади. В рулевом управлении используется электрогидравлический усилитель.
Несмотря на сравнительно высокий дорожный просвет, седан не пугает валкостью и довольно точен в поворотах. Впрочем, крены все же заметны. Зато энергоемкость и ходы подвески позволяют не бояться дорог на периферии.
Передние ступичные подшипники изнашиваются после 60-100 тыс. км. Аналог доступен за 600 рублей, а за работу в сервисе попросят около 1000 рублей.
Столько же прослужат передние амортизаторы с опорами (от 1500 и 300 рублей за аналог соответственно), а задние стойки - свыше 100-150 тыс. км (от 1000 рублей за аналог).
Вскоре настает черед сайлентблоков передних рычагов (от 200 рублей за аналог). Сайленблоки задней балки обычно ходят намного дольше. А вот шаровые опоры сдаются в районе 50-100 тыс. км (от 300 рублей за аналог плюс 600 рублей за работу).
Рулевая рейка может потечь или застучать после 120-150 тыс. км. Ремонт рейки обойдется в 10-13 тыс. рублей, а за новую рейку попросят не меньше 17 000 рублей.
Спустя 150 000 км приходится менять тросы стояночного тормоза (500-1000 рублей). Рвется защитный пыльник, внутрь попадает влага, и тросы клинит на морозе.
Кузов и салон
Кузовное железо Peugeot 408 хорошо защищено от коррозии. Чему ржавчина точно не грозит, так это передним крыльям, которые изготовлены из пластика.
Зачастую владельцам приходилось устранять самопроизвольное разрушение пластика верхнего крепления фары. Стоимость ремкомплекта - 1700-2200 рублей.
Со временем перебивается проводка внутри защитной гофры, соединяющей кузов и крышку багажника. В результате перестает работать замок багажника, и гаснут огни на крышке.
Неудачная организация слива из задних дверей, приводит к загрязнению дренажа и скапливанию внутри воды. Минуя 50-100 тыс. км начинают щелкать ограничители открытия дверей (1000-2000 рублей).
К этому времени появляются следы износа на руле – обтирается кожа и хром на вставках. Руль можно перешить за 3-5 тысяч рублей.
Другие проблемы и неисправности
После 100-150 тыс. км может выйти из строя обгонная муфта генератора (2400 рублей), а после 200 000 км и сам генератор (21 000 рублей).
По истечению 100 000 км время от времени перестают включаться указатели поворота. Понадобится разборка и прочистка контактов подрулевого переключателя.
Немного спустя подвести может и радиатор печки (5-7 тыс. рублей). Из-за забившихся каналов снижается эффективность работы отопителя. Некоторым удается реанимировать радиатор после промывки.
Стоит ли покупать?
В плане надежности Peugeot 408 получился неоднозначным. Без всяких сомнений, следует избегать дорестайлинговых образцов с моторами семейства Prince. Практически беззаботную эксплуатацию гарантируют лишь вариации с двигателями собственной разработки концерна PSA, как бензиновый, так и дизельный. Поэтому, если нужен именно автомат, то лучше присмотреться к рестайлинговым версиям.
Что бы вы улучшили в салоне своего Пежо?
Надеюсь, что пишу не поздно и меня услышит руководсво конценра ПСМА Рус.
Являюсь владельцем 2-х 408 пыжей. Бензинового и дизельного.
К дизелю питаю более нежные чувства, по этому поговорим о дизельке, хотя бензинка тоже отличная штучка!
Итак, машина в эксплуатации 2 года. Гоняется в хвост и в гриву каждый день. Побывала даже в Новосибирске и Восточном Казахстане!
По этому Вот, что мне не понравилось за два года ежедневной и непрерывной эксплуатации 408, поехали!
1. Заводское лобовое стекло мягкое и колкое. Расхлестал пустяковым камешком в первый год эксплуатации. Поменял на Кытайское Xig — не ломается зараза! )))
2. Качество сборки, а именно:
2.1. Передние тормозные колодки Bosch, установленные на заводе, явный котрафакт и быстро убивают тормозные диски. Я их заменил сразу после покупки на ATE
2.2. Направляющие пальцы передних тормозных суппортов при сборке не смазываются. Это приводит к подклиниванию тормозов (тормозные колодки просто напросто не отходят от тормозного диска как надо), что приводит к быстрому износу, перегреву и деформации тормозных дисков. Эта проблема 408 всем известно, я её смог решить сам! Во время замены тормозных колодок смазал направляющие пальцы. Родные диски как зеркало, всё ок!
3. Качество используемых технических жидкостей, а именно:
3.1. Антифриз утратил свои свойства и превратился в ржавую воду, даже не жирную на ощупь, через 6 месяцев эксплуатации. А ведь этоприводит к быстрому выходу из строя помпы!
3.2. Масло в ДВС залито реально непонятно какое. Заводское масло в моём дизеле через 1500 км. превратилось в гудрон, который было трудно стереть с щупа. Бог с ним, заменил.
3.3. Масло в МКПП да и в АКПП Aisin — явный недолив, низкий уровен и неправильно подобранная вязкость! Как следствие от АКПП шум и подтупливание, в МКПП подёргивания и тычки. Бог с ним. Заменил сам.
4. При сборке совершенно не прокачивают тормоза и сцепление. Воздуха в системе было очень много, за исключением переднего правого колеса. Бог с ним, прокачал сам.
5. Совершенно не выставляют зазоры кузовных элементов ни сборщики на заводе, ни мастера ОД. Бог с ними. Отрегулировал все двери, капот и багажник сам!
Хотелось бы поставить эти пункты на вид концерну ПСМА Рус и их ОД!
Вот и всё.
После покупки пыжей потратил 2 полных дня (по 12 часов работы) на устранение данных недостатков и порядка 9000 руб. денег. Самое дорогое — это масло в АКПП. Но я взял не пежовское а тойотовское. Оно точно такое же, т.к. АКПП японская Aisin, но в 4 раза дешевле!
Зато 2 года езжу и в ус не дую наслаждаясь машиной!
Лобовое стекло мягкое, подлокотник сзади, в аллюре быстро износилась обивка водительского (левый подпор), вопрос решили чехлы Автопилота экокожа, маловато зеркало заднего вида салонное(хотя привык), вопросы по скрипу пластика в ручках дверей, качество сборки(центральный дифлектор обдува выперает и гуляет в месте своем), лифт сиденья постепенно опускается, облазит руль… Мелочи короче. Да, забыл Пыль внутри приборов уровня топлива и прогрева…
Сегодня в голову пришло, наверно самое важное и дорогостоящее — уйти от применения коробок AL4 рассмотреть как альтернативу ей коробку 5-6 ступенчатую, это повысит топливную экономичность да и режимы работы двигателей будут иными, замечания касаются всех атмосферных двигателей
меня раздражает забрызгивание грязью боковых стёкол! в дождь не видать зеркал даже! а это опасно!
Комплектация Access — за два года доработал до кондиции, практически ко всему привык и всё устраивает.
Кроме одного — доработайте прошивку двигателя TU5JP4 (бензин. 109 л.с.), чтобы с компьютером впрыска ME745 можно было наконец-то поставить круиз-контроль. И научите официальных дилеров делать это !
Ну и сделайте замену левой лампы ближнего света чуть полегче.
Если отвечать прямо на вопрос только о салоне то:
1. Возможность выбора комбо и кожаной отделки сидений.
2. Регулировка пассажирского сиденья по высоте в низших комплектациях.
3. Подлокотник (он же лючок) в спинке дивана.
4. Карманы на спинках передних сидений.
5. Управление музыкой с руля, а не с существующего аппендикса.
6. Глубина/ расположение подстаканников (два широких стакана а-ля из-под кофе нормально не помещаются)
7. Подсветка зеркал в козырьках на низших версиях.
Пока все))
Для меня критична проходимость т.к. авто бралось в основном для выездов на природу (в лес, на речку).
Доводы в роде того, что это авто не для бездорожья не принимаются т.к. не каждый на просторах нашей Великой Родины может купить себе полноприводное транспортное средство с нормальным дизайном за эти деньги при нормальном оснащении. Поэтому будут некоторые обоснованные претензии к некоторым деталям кузова и конструкции:
1) ставить с завода в обязательном порядке стальную защиту адсорбера (о ней уже много написано в разных СМИ);
2) поднять по возможности задний центральный противотуманный фонарь выше и убрать занижающую расстояние до земли выштамповку под него на заднем бампере, тем более что крюк сцепного устройства его изрядно перекрывает;
3) наконец-то ставить с завода дневные ходовые огни как этого требует законодательство РФ (тем более что это выльется в небольшие затраты);
4) не лишним было бы поставить замок на крышку багажника чтобы можно было открывать багажник нажатием на кнопку открывания на самом багажнике, а также использовать для этого ключ. Удобства бы это точно добавило;
5) хотелось также бы видеть штатную защитную сетку на переднем бампере уже с завода;
6) про боковые подушки безопасности полностью согласен с Mikhail408, сейчас на ВАЗ таковые за дополнительные деньги можно заказать;
7) улучшить контроль за подгонкой деталей кузова;
8) хотелось бы также увидеть соцопросы потребителей на сайте производителя по поводу предложений, улучшений и доработок модели. Таким образом наиболее наболевшие вопросы можно было бы решить и привлечь тех покупателей, которые ранее сомневались в покупке Peugeot 408;
9) от атермальных стекол также бы не отказался)));
10) на будущее: возможно, следует подумать над установкой на авто двигателя объемом 2,0л., который устанавливается на эту же модель в Аргентине. Я не думаю, что он выйдет дороже того же 1,6 150л.с. + к этому будет проще в эксплуатации и ремонте, а, возможно, более ресурсным;
Теперь немного о дизайне и о рестайлинге, если его планирует делать производитель т.к. прошло уже 2 с лишним года с момента вывода модели на рынок:
11) хотелось видеть более интересную цветовую гамму. Нынешняя ну очень-очень унылая. Где фирменный дымчатый голубой металлик, где красный металлик, где зеленый?;
12) требуется поработать над задней частью автомобиля. Уж больно простая она сейчас. Не хватает какого-то небольшого нюанса;
13) добавить защитные молдинги на двери т.к. сейчас степень автомобилизации в России стремительно растет, многие ставят авто на стоянку, а ремонт кузовных деталей нынче дорог. Это наверняка оценят владельцы крупных городов;
14) с превеликим удовольствием хотел бы увидеть возможность выбора покупателем при заказе автомобиля салона с разным сочетанием пластика и материалов светлых и темных оттенков (в том числе и сиденья) причем с возможностью заказа даже в начальной комплектации т.к. зачастую у нас в году 7-8 месяцев пасмурная и холодная погода. Душа просит уюта и свежести…
Ну вот и написал то, что пришло в голову. Возможно, позже еще что-то вспомнится. А так автомобилем доволен т.к. ранее за свои деньги это было чуть ли не единственное выгодное предложение по соотношению цена/качество/навороты. Надеюсь, Peugeot выдержит и с честью пройдет сегодняшние непростые времена.
Меня лично напрягают зеркала, уж очень они ущербные. Сделать бы их чуть больше и вынести вперед и убрать эту дурацкую рамку спереди.И почему не сделать их складными на электрическом приводе, это архи-удобная функция! Согласен, что ткань на подлокотниках не очень, быстро теряет вид. А так в Аллюре внутри все вроде нормально. Еще центральный подлокотник со странной регулировкой, его можно легко сломать, уперевшись. Еще очечника над зеркалом не хватает. В бардачек лазить за очками не айс. И на заднем диване необходимо добавить подлокотник с держателями для стаканов. Ну и как совсем шик опцию подогрев задних сидушек).
1. Улучшил шумоизоляцию колесных арок
2. Добавил дневные ходовые огни
3. Добавил люк в багажник на заднем диване
я бы заменил:
— Сидения
— материал на подлокотниках — быстро загрязняется
— Лобовые стекла слабые да и остекление хотелось бы атермальное
— комбинацию приборов, может быть устанавливать только белые шкалы- отказаться от черных
— боковые подушки
— вместо штатного фантома я бы ставил экран на верх передней панели как в 307-м, да и операционку ГУ лучше бы уже делали на андроиде
Проверка на коррозию. Чем неприятно удивил кузов 4-летнего Peugeot 408?
Модели марки Peugeot пользуются в Беларуси репутацией автомобилей, имеющих стойкий к коррозии кузов, а заслужить ее в стране, где в зимний период эксплуатации не обходится без обработки дорог реагентами, химически активными к кузовному железу, согласитесь, непросто.
Поэтому к приглашению посмотреть, как выглядит кузов Peugeot 408 2014 года выпуска в настоящее время, поначалу мы отнеслись скептически - надо ли? Какие могут быть проблемы с ржавчиной у автомобиля, сошедшего с заводского конвейера лишь 4 года назад? Однако любопытство, как он переносит испытания "разносолами", взяло верх.
На СТО машина находилась на подъемнике. Нас сразу же подвели к правой задней колесной нише. После увиденного, что в ней делается, стало понятно, что приехали мы все-таки не напрасно.
Поверхность ниши была испещрена локальными отслоениями краски. В передней части ниши некоторые из них успели покрыться характерным рыжим цветом, который свидетельствовал о том, что, несмотря на относительно небольшое время, прошедшее с момента ввода автомобиля в эксплуатацию, процесс ржавления уже запущен.
Со стыками кузовных элементов внахлест та же история. Краска отслаивается от острых кромок, на оголившихся местах стала развиваться коррозия.
Начала лишаться лакокрасочного покрытия отбортовка арки. Того и гляди, ржавчина появится и здесь.
Ситуация в задней части ниши ничем не лучше: многочисленные локальные отслоения и коррозия, которая образовалась на них, а также на "пятаках" точечной сварки.
Но что делается в передней правой колесной нише? Увы, в сравнении с тем, что мы только что видели сзади, краше картина не стала.
Опять отслоения, сколы, "зацветшие" рыжим острые кромки и точечная сварка.
Чтобы убедиться, что это никакая не случайность, осматриваем противоположную сторону автомобиля. В задней левой колесной нише ничего утешительного не находим. Состояние такое же, как у соседки справа.
Пока переходили к передней левой колесной нише, заметили, что с лонжеронами тоже порядка нет, а значит, нижняя часть кузова заслуживает не менее внимательного осмотра, чем колесные арки.
Теперь было бы удивительно, если бы в передней левой колесной нише мы не увидели коррозию, хотя еще полчаса назад, пока не начался осмотр, в это не верилось.
Днище выглядит обманчиво. К поверхностям, где имеется какое-то заводское защитное покрытие, придраться невозможно - все чисто.
Однако если оценить состояние мест, где покрытия нет, от оптимизма мало что останется. Экономия на антикоррозийной мастике сыграла с ними злую шутку.
Наряду с "пятаками" точечной сварки и острыми кромками стыков особого внимания требуют места приварки крепежных элементов. Здесь коррозия развивается особенно активно.
Появились пятна ржавчины также на упорах пружин подвески.
В осмотре днища в районе топливного бака, где коррозия успела отметиться, заменив собой отшелушившуюся краску, приятного мало. Впечатлительным лучше этого не видеть вовсе.
Но что в таком случае делается во внутренних полостях кузовных элементов, куда соль проникает не сразу, но если проберется - жди беды? Неспроста специалисты уверяют, что страшна не та коррозия, которая снаружи, а та, что лезет изнутри, ведь в непроветриваемых полостях для развития ржавчины условия создаются гораздо лучшие, чем на наружных поверхностях. Узнать, что скрыто от глаз, можно, если извлечь пробки, которыми заглушают технологические отверстия.
Первое, что следует отметить, - под пробками многих, хотя и не всех технологических отверстий коррозия не дремлет, а развивается особенно активно.
Второе - осмотр полостей, скрытых до удаления пробок, показал, что внутри не все ладно. Следовательно, соленая влага в полостях уже побывала и времени даром не теряла.
Чем, однако, можно объяснить увиденное? По мнению специалистов СТО, на которой проводился осмотр Peugeot 408, отчасти нынешнее состояние нижней части кузова является результатом экономии на антикоррозийном покрытии мастикой. Защитить мастикой производитель посчитал нужным лишь очень небольшие по площади отдельные участки, чего для наших условий явно недостаточно.
По всей видимости, свою лепту внес переход на дружелюбные к экологии лакокрасочные материалы. Во всяком случае, пока в автомобилестроении использовались другие краски, такого количества "оспин", которые появились вследствие отшелушивания краски, не наблюдалось. По словам специалистов СТО, происходящее с кузовом рассматриваемого Peugeot 408 не какое-то исключение из общего правила, а как раз наоборот - аналогичные процессы можно обнаружить на многих современных моделях самых разных марок. Иными словами, кузова автомобилей предыдущих поколений переносили тяготы белорусской эксплуатации более стойко.
Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора и из открытых источников
ABW.BY
Более 77 000 предложений о продаже новых и подержанных авто в нашей базе объявлений.
Читайте также: