Сломался привод тойота авенсис
Обновлено: 03.07.2024
Ремонт вальвематик Тойота своими руками: что лучше чинить или менять
Автомобильная промышленность постоянно совершенствуется. Повышается уровень комфортабельности для водителя и пассажира в салоне, улучшаются технические характеристики подвижных механизмов и агрегатов. Чтобы двигатель потреблял меньше топлива и при этом не терял производительность, разрабатываются новые технологии и узлы, которые помогают классической схеме двигателя внутреннего сгорания работать эффективней. Одной из таких систем в автомобилях Тойота является вальвематик.
Что такое вальвематик, его назначение и принцип действия
Технология Valvematic – это уникальная разработка от компании Toyota. Механизм применяется в двигателях внутреннего сгорания на бензиновом топливе. Система позволяет увеличить мощность мотора, сократить количество выбрасываемого в атмосферу углекислого газа и снизить потребление горючего.
Вальвематик входит в структуру технологии VVT–i, созданной в корпорации Toyota. Изобретение подразумевает регулирование фаз газораспределения в обоих видах клапанов – впускных и выпускных.
Умная разработка контролирует уровень подъёма клапана и максимально эффективно распределяет количество всасываемого воздуха. Такая точная работа позволяет максимально эргономично распоряжаться поступающими веществами и контролировать уровень смеси, что, в свою очередь, повышает мощность и снижает расход горючего.
Впускные и выпускные клапаны отделов цилиндров открываются нажатием на них через гидрокомпенсаторы («коромысла», как их ещё называют автомеханики) кулачков распределительных валов. В зависимости от нагрузки устройство постоянно изменяет длину хода клапана, что и позволяет производить нужную дозировку горючей смеси.
Механизм Валвематик располагается позади блока цилиндров. Устройство состоит из винтового механизма, который производит регулировку расстояний между клапанами и посадочными сёдлами. Инженерам удалось разместить агрегат в двигателе таким образом, чтобы не пришлось увеличивать его размеры.
На какие машины ставится вальвематик
Разработка валвематик, хоть и признана успешной и повсеместно эксплуатируется, тоже постоянно совершенствуется. Сейчас самые последние доработки устанавливаются на силовые агрегаты Тойота серии ZS. В этих установках используется бесступенчатая система регулирования зазора между клапанами и коромыслами.
Valvematic регулирует высоту в диапазоне от 0,9 до 10,9 мм. При этом колено вала изменяет угол вращения от 106 до 260 градусов. Однако в отличие от традиционной схемы работы ДВС дроссельная заслонка, которая управляется электроникой, практически постоянно открыта. Потом воздуха регулируется именно за счёт диапазона открытия клапанов.
Сейчас компания Тойота применяет данную технологию на силовых установках от 1,6 до 2 литров на бензиновом топливе. Система стоит в следующих моделях:
- Allion;
- Noah;
- Premio;
- Voxy;
- Wish;
- Auris;
- Corolla Axio;
- Corolla Fielder;
- Corolla Rumion;
- Isis;
- RAV4;
- Avensis.
Это далеко не полный перечень моделей. Вот некоторые серии из них:
- ZRT260, ZRT261, ZRT265;
- ZRT260, ZRT261, ZRT265;
- ZGM10G ZGM10W ZGM11G ZGM11W ZGM15G ZGM15W;
- ZRE142 ZRE142G ZRE144 ZRE144G.
Valvematic не всегда получался успешно. В истории компании были даже отзывы производителем автомобилей.
Частые неисправности вальвематика и их причины
Негативные отзывы приходят не только от автовладельцев, но и от экспертов. Чаще всего люди жалуются на посторонние шумы, которые появляются в моторе с течением времени.
Куда более существенной неисправностью становится поломка контроллера. И отремонтировать его не получится. Остается только менять на новый, а это влетает в копеечку.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО! Автовладельцы машин с двигателями с пробегом до 200 тысяч километров о такой проблеме могут не беспокоиться.
Посторонние стуки появляются из-за деформации металла. Пластина клапана спуска меняют со временем свою геометрию и начинает задевать клапанную крышку. Так же стучать может бегунок. Он находится на оборотной стороне механизма.
Иногда проблемы возникают из-за неисправности датчиков, которые следят за давлением в системе при подъёме клапанов. Команда дана, а нужного процесса не происходит. Однако эта проблема встречается относительно редко, и чаще такая ошибка может выскакивать из-за грязной сетки.
Тем не менее все недостатки считаются мелочами по сравнению с теми преимуществами, которыми обладает мотор с системой валвематик.
Коды ошибок вальвематика и их расшифровка
Самым распространённым кодом ошибки является Р1047. Иногда он обозначается как U011B. Данный числовой код свидетельствует о наличии нарушения в электрической цепи. Как правило, виной тому становится вышедший из строя контролер. Чаще всего встречается в автомобилях РАВ4. При возникновении ошибки мотор переходит в аварийный режим и работает вполовину мощности.
Другая ошибка Р2649 говорит о неисправности датчика давления.
P2649 символизирует от повышенном сигнале в электрической цепи управления приводным рычагом первого ряда клапана А.
P1047 – сбиты параметры ЭБУ Valvematic. Также может указывать на нарушение в цепи первого ряда.
Особенности ремонта вальвематика
Часто поменять требуется только лишь бугели. Однако в продаже их нет как отдельных элементов, и остаётся лишь поменять весь узел. Можно попробовать поставить бугели с донорского движка. Однако это кот в мешке, и нет никакой гарантии, что и они вскоре не выйдут из строя.
Но не все проблемы связаны с механическим повреждением или деформацией металла. Зачастую нарушаются контакты в электрической схеме, и с вальвематиком тоже начинаются проблемы, как и со всем двигателем в целом. Иногда приходится поменять контроллер, так как именно в нём происходят отслоения контактов. Однако перед его ремонтом необходимо правильно снять клапанную крышку и не забыть установить хорошую прокладку между силовым агрегатом и самим контроллером.
ВАЖНО! Систему Valvematic можно вовсе отключить. Но просто убрать её из двигателя нельзя. Надо обязательно «перепрошивать» электронные блоки управления, чтобы двигатель «понимал», что данный узел отключен. В противном случае ДВС потеряет мощность и будет неровно работать.
Почему его лучше ремонтировать самому
Такой узел, как Valvematic, не выходит из строя у новых машин. Несмотря на то что он всё-таки склонен к поломке, это довольно надёжный агрегат. Он даёт сбой уже тогда, когда реально пришло время.
Инструкция по ремонту/замене блока вальвематик своими руками
Для того чтобы починить вальвематик, необходимо до него сначала добраться. Процедура снятия агрегата осуществляется следующим образом.
- Сначала отсоединяется аккумулятор. После этого можно отсоединить кабель от датчика массового расхода воздуха.
- Аккумуляторную батарею необходимо убрать со своего места, чтобы она не мешала в дальнейшем при разборе.
- Ослабляются хомуты всасывающего патрубка, затем снимается рукав воздуховода с воздушным фильтром и трубка вентиляции скапливающихся в картере газов.
- Демонтируется нижняя часть воздушного фильтра. Эти болты часто ржавые, поэтому надо предусмотреть этот момент.
- С клапанной крышки снимаются фишки проводов, и проводка отводится в сторону.
- Далее отсоединяется разъём дроссельной заслонки и катушки зажигания.
- Отсоединяется вся проводка, которая мешает доступу к клапанной крышке. После этого необходимо извлечь все катушки зажигания. Свечи выкручивать не надо.
- Откручиваются болты клапанной крышки и демонтируется деталь.
- Следующий шаг – откручивание вальвематик от головки.
- Для извлечения детали надо извлечь штифт из муфты. Для этого необходимо сначала отвести пружинную скобу, а затем с помощью магнита извлечь штифт. Если его заклинило, можно повернуть узел и с помощью крюка выдавить штифт с обратной стороны. Если и это не помогает и муфту заклинило, можно снять крышку вальвематика и с помощью шлицевой отвёртки аккуратно против часовой стрелки провернуть кольцо, которое соединено с муфтой. Начнётся вращение и откроется доступ к штифту. После того как штифт извлечён из муфты, можно извлекать весь блок из ГБЦ.
- Необходимо заменить резиновые прокладки.
- Сборка в обратном порядке.
Починить вальвематик непросто, но возможно. Трудности начинаются уже с подбора инструмента. Крышку узла держат болты с пятигранной головкой. Ни один рожковый ключ не подойдёт. Поэтому умельцы предлагают использовать универсальную головку, которая подходит практически для любых выпуклых шляпок и даже годится для закручивания крюков.
Когда удастся добраться до микросхемы контроллера, можно будет визуально определить, есть ли где-нибудь короткое замыкание. Об этом будут символизировать подгоревшие контакты. Если таких визуально не обнаружено (но надо тщательно посмотреть), то, скорее всего, проблема кроется не в электрической цепи или по крайней мере не в электронике контроллера. Выявить неисправные конденсаторы и резисторы самостоятельно без знаний и опыта не получился. Более того, таких специалистов единицы.
Контроллер часто перестаёт работать не из-за собственной поломки, а из-за ряда неисправностей в совокупных системах. Среди таковых могут быть даже низкий заряд аккумуляторной батареи и низкокачественный бензин.
Сломался левый приводной вал (ШРУС)
Друзья, вот теперь уже и меня постигла эта очень неприятная учесть. Случилось то чего я в принципе ждал, так как информация о такого рода проблемах в сети гуляет уже достаточно давно, но надеялся что все-таки мой Авик этому не подвержен ). В общем лопнул у меня пополам левый приводной вал. Случилось это при обычной езде и ничего не предвещало беды. Просто резкий тормоз, потом такой же резкий газ и … дикий удар где-то под капотом, стрелка тахометра ушла вверх и после этого машина двигаться отказалась. Передачи стали втыкаться свободно без выжима сцепления, что в первые секунды заставило меня подумать на коробку но потом вспомнив про досадную проблему про приводные валы (ШРУСЫ), я понял что все-таки случилось (((. Вывернув руль до упора влево, я вышел из машины и в щель межу колесом и передним бампером увидел причину поломки. Было очень обидно, это же ведь Toyota, она же не должна ломаться =). Ничего не поделаешь, дальше события развивались стандартно, вторая машина, трос, автосервис, три дня ожидания и … вот мой конь снова в строю. При этом вместе с приводным валом в сборе были заменены еще обе стойки переднего стабилизатора, так как одну из них погнуло куском поломанного вала.
Господа, у кого из вас есть рестайлинговый Avensis 2, и у кого еще не случилось такое, прошу быть осторожными и морально готовиться к тому что тоже самое может случится и с вами. И хорошо если это случится недалеко от дома как у меня, а вот если в какой-нибудь поездке на дальняк? В общем знайте, есть такая тема и как мне кажется это заводской брак либо не отклеенная наклейка на валу с завода собирающая грязь и соль под собой, либо что-то еще. По ссылке внизу можно прочитать тему по данному вопросу на профильном клубе, что кстати подтверждает не единичные случаи данного инцидента. Причем у всех в основном ломается в одном и том же месте.
Toyota Avensis 2007, 129 л. с. — поломка
Машины в продаже
Toyota Avensis, 2008
Toyota Avensis, 2006
Toyota Avensis, 2008
Toyota Avensis, 2008
Комментарии 23
И я сегодня вступил в Ваш клуб (сломанных приводов). Поворачивал. Тронулся с места, "БЗДЫНЬК" и перегородил две полосы встречного движения в Перми на ул.Уральской с нормальным таким трафиком.
Спасибо парню на рыжей лачетти который остановился и помог выталкать машину с проезжей части.
Потрясающе! Прочитал первый абзац — в точности до деталей моя ситуация. Пробег 133 тыс.
Вот только ценник уже в 2 раза выше.
К основным дефектам, которые могут возникнуть при термической обработке
сталей относятся трещины в изделии, внутренние или наружные, деформации и
коробление.
Трещины.
При закалке трещины возникают в тех случаях, когда внутренние
растягивающие напряжения первого рода превышают сопротивление стали отрыву.
Трещины образуются при температуре ниже точки Мм, чаще после охлаждения.
Склонность к образованию трещин возрастает с увеличением в стали содержания
углерода, повышением температуры закалки и увеличением скорости охлаждения
в температурном интервале мартенситного превращения.
Другой причиной образования трещин является наличие в излделии
концентраторов напряжений (резкое изменение сечения изделия или местные
вырезки, углубления, выступы).
Трещины – неисправимый дефект. Для предупреждения их образования
рекомендуется при конструировании изделий избегать резких выступов,
заостренных уголков, резких переходов от толстых сечений к тонким и т.д.
проводить закалку с возможно более низких температур;осуществлять медленное
охлаждение в мартенситном интервале температур путем закалки в двух средах,
ступенчатые закалки или применить изотермическую закалку; отпуск выполнять
немедленно после закалки.
Мой вам совет кто владеет тойотами и такими валами посмотрите данный вал и проверьте на наличие трещин чтоб потом не стоять в поле с головной болью…
Сумасшедшие цены 0_о
26 тысяч рублей?это не шутка?
Нет, 24 сам вал, по 800 рублей стойки стабилизатора обе передние + работа.
Ох тыж ептыть! Других эмоций нету=) Сегодня полезу посмотрю как вал поживает.
Тут еще коварство в том что внешне сложно увидить что с валом, у меня например лопнул прямо под резинкой
Зашёл по ссылке на Авенсис-клуб начитался чуть волосы дыбом не встали жесть полная. Хотя друган накатал 220тыс.км авик рестайл 2.0 акпп продал, проблемы такой не было.
Да сам в шоке, могу предположить что на 2 литровом вал отличается от 1.8 и может в меньшей степени этому подвержен. Хотя я знаю и 1.8 которые за 200 тысяч откатали и ничего. Может партия валов была бракованная и вот кому поставили из этой партии у того и лопаются.
Русская рулетка одним словом, будем надеется на лучшее! Удачи!
такая участь ждет только рестайлинговый Авенсис?
Утверждать конечно не буду, но судя по информации на форумах, большинство случаев было замечено как раз таки на рестайле, так что думаю да, рестайл больше подвержен такому
Вот и я узнал о этой проблеме, вчера лопнул зараза, вал левого привода(
Утверждать конечно не буду, но судя по информации на форумах, большинство случаев было замечено как раз таки на рестайле, так что думаю да, рестайл больше подвержен такому
Все про слабые места тойота авенсис 2003-2008 г.в.
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска. Статья будет полезна всем кто оценивает целесообразность приобретения этого автомобиля. Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, поэтому раскладов по цене владения вы не найдете, а вот что сколько стоит и что смотреть при покупке рассказывается довольно объективно.
Автолюбители привыкли считать, что надежнее продукции компании Toyota в мире нет ничего. С одной стороны автомобили от японской компании действительно возглавляют многие рейтинги надежности и выходят из строя заметно реже большинства одноклассников, однако в реальности оказывается, что совсем уже беспроблемной эксплуатацию «японцев» не назовешь. Слабых мест или особенностей в конструкции автомобилей Toyota тоже хватает. И наглядным тому примером является Toyota Avensis второго поколения, который дебютировал в 2003 году и до сих пор пользуется стабильным спросом на рынке подержанных автомобилей.
Кузов и салон.
К кузову японского автомобиля претензий нет, а вот к его передней оптике есть. Мало того, что фары Avensis нередко запотевают, так еще и зеркало светоотражателя в них осыпается уже через 2-3 года эксплуатации автомобиля. Как итог – фары перестают должным образом освещать дорогу. Кроме этого после 7-9 лет эксплуатации на Toyota Avensis обычно выходит из строя моторчик омывателя фар. Именно по этой причине, на разборке, крайне редко можно найти живые фары, а то, что предлагают китайцы, годится только для внешнего вида при продаже т.к. светит довольно плохо.
Салон Toyota Avensis второго поколения даже с возрастом скрипеть не начинает, однако и без этого претензий к нему хватает. Так, например, уже после 100 тысяч километров водительское сиденье в японском автомобиле начинает продавливаться, а на его обивке появляются хорошо заметные потертости. К этому же пробегу, многие владельцы Avensis начинают жаловаться на проблемы с правильным распределением потоков воздуха при работе климатической установки. Случается это из-за отказа привода заслонок. Кроме этого стоит быть готовым к тому, что моторчик отопителя и вовсе откажется работать. Причина этого – изношенные щетки электродвигателя.
Чуть позже Avensis начинает огорчать более серьезными проблемами. После 150-200 тысяч километров на японском автомобиле может выйти из строя компрессор кондиционера. И это далеко не все. Отказ резисторов в электросхемах серьезной проблемой хоть и назовешь, однако потратить время и деньги на устранение данной неисправности все равно придется.
Двигатели и их недостатки.
Самым популярным двигателем, устанавливаемым на Toyota Avensis второго поколения, является бензиновая «четверка» объемом 1,8 литра (129 лошадиных сил). И назвать ее надежной и неприхотливой не получится даже с натяжкой. Из-за конструктивного просчета силовые агрегаты, что были собраны до 2005 года, обладали повышенным масляным аппетитом. На некоторых автомобилях расход масла доходил до одного литра на тысячу километров, что превышает все разумные пределы.
Cо временем японцы доработали конструкцию маслосъемных колец и поршней, что решило проблему. Впрочем, другие проблемы остались. Основная из них – задиры шатунных вкладышей, которые появляются уже после 80-90 тысяч километров. Кроме этого владельцам тойота авенсис второго поколения стоит быть готовым к характерному дизелению, которое может появиться после пробега в 70-100 тысяч километров. Возникает оно на непрогретом двигателе и свидетельствует о необходимости замены натяжителя приводного ремня навесных агрегатов.
Двухлитровый бензиновый агрегат (147 лошадиных сил) хоть и требователен к качеству топлива, однако в плане надежности выглядит чуть лучше двигателя объемом 1,8 литра. Самая большая проблема двухлитрового двигателя Avensis – вытягивание и срыв резьбы болтов головки блока цилиндров. Справедливости ради стоит сказать, что массового распространения данная проблема не получила, но факт остается фактом. Так что купить подержанный автомобиль и через какое-то время раскошелиться на очень дорогой ремонт могут и владельцы Avensis с двухлитровым двигателем.
Двигатель объемом 2,4 литра (163 лошадиные силы) под капотом Toyota Avensis встречается не слишком часто. И тем обиднее. Ведь по надежности именно этот силовой агрегат кажется оптимальным. Лишь после 150-200 тысяч километров он начинает подъедать масло. Его расход, впрочем, редко превышает пару литров на десять тысяч километров.
Дизели.
Устанавливались на Toyota Avensis второго поколения и дизельные двигатели, но автомобили с ними на нашем рынке встречаются крайне редко. Да и смысла в их покупке нет, поскольку современные дизельные силовые агрегаты крайне чувствительны к качеству топлива, а после 150-200 тысяч километров наверняка огорчат проблемами с клапаном EGR. К минусам дизельных двигателей Avensis можно отнести и то, что большинство непрофильных механиков с ними практически не знакомы.
Слабые места трансмиссии.
Коробки переключения передач, устанавливаемые на японский автомобиль, также не могут похвастать высокой надежностью. «Механика», например, может начать гудеть уже после 60-100 тысяч километров. Виной тому – подшипники первичного и вторичного вала. И хуже всего то, что тянуть с ремонтом нельзя, поскольку в худшем случае промедление может закончиться заклиниванием коробки. После 100-150 тысяч километров владельцы Avensis с механической коробкой переключения передач начинают замечать, что для переключения передач требуется повышенное усилие. Еще через 50 тысяч километров наступает время заменить сцепление. На этом фоне автоматическая коробка переключения передач выглядит куда предпочтительнее. Особых проблем она не доставляет.
Слабые места подвески.
В подвеске японского автомобиля первыми сдаются стойки и втулки переднего стабилизатора. Выдерживают они не более 20-40 тысяч километров. Стойки и втулки заднего стабилизатора служат примерно в два раза больше. Остальные «расходники» еще надежнее. Ступичные подшипники на «втором» авенсис выдерживают не менее 150-200 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладают и рычаги подвески с амортизаторами.
Рулевое управление.
В рулевом управлении японского автомобиля слабым местом считается электрический усилитель, который устанавливался на версии с двигателем объемом 1,8 литра. Уже после 30-50 тысяч километров при повороте руля владельцы данной версии Avensis могут услышать щелчки или пластиковый треск, что свидетельствует о люфте в червячной паре. Что касается рулевых наконечников, то они, как правило, выдерживают не менее 100-120 тысяч километров.
Заключение.
Такое ощущение, что Avensis второго поколения проектировали вовсе не инженеры Toyota, а кто-то другой. Слабых мест в конструкции японского седана даже слишком много. Радует лишь то, что компания Toyota постепенно исправляла имеющиеся недостатки. Так что если и покупать Toyota Avensis второго поколения, то лучше остановить свой выбор на самых свежих автомобилях. Большинство «детских» проблем на них уже решено.
В заключение предлагаю вам посмотреть вот этот видеообзор по авенсису второго поколения:
На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска – оставляйте комментарии, делитесь своим опытом.
Сломался приводной вал, что же делать?
Вложения
МОДЕРАТОР
valerich_nov
Участник
valerich_nov
Участник
Королловод
корбан далас
Королловод
есть какая нибудь статистика, например на каком пробеге быть готовым на 100-й или 120 королле ждать обрыва привода ? )
лично я в первый раз слышу о том чтоб это было болезнью этих машин
jew_zp
Старожил
Королловод
Чего ж её на "сырец" то менять. an:
И вообще как же теперь менять на новую - одноразовую,:ac: пластилиновую. :bh:[/QUOTE]
:hk:а кто говорит тебе меняй х.з. на что. имелось в виду что могут стоять уже на свежих машинах и продаваться новые..
лучше взять б/у оригинал. и дешевле.. а на счет сварить.. ну незнаю не появится ли вибрация и не раздолбает ли сальник в коробке да и саму коробку.. она то дороже будет.
видел как.. на гонки прибыл прокаченый цивик.. он прогрелся. и на старте дал тапку в пол, у него вал точно так же сломался как у автора.. следует предположить что это явно от больших нагрузок и оборотов .. в любом случаи сказывается агрессивная езда.
МОДЕРАТОР
jew_zp
Старожил
Хохлорей
Королловод
alex_dmn
Участник
МОДЕРАТОР
Хохлорей
Королловод
nigadyay
Королловод
valerich_nov
Участник
bonie
Особый статус
у меня большая статистика по 80 90 100 110 короллам
вал РАЗВАЛИЛСЯ на две части или отгнил на две части на одном приводе И ТО 97 год, и то карина Е и то англичанка собранная в англии =))
на 80 90 100 110 короллах и на японцах НЕ БЫВАЕТ таких проблем
ну вот примерно 1 привод мне такой встретился, на ну условно говоря 200 приводов проданных мной (все стучат, пыльник рвется, и приводу хана через 10000 км) и я ни разу не слышал от владельцев королл и карин что у них такое было
про 120 кузову не могу сказать точно, у меня привода лежат надо будет их посмотреть!=)
я думаю реально проблеммы нет, я так думаю, то есть это один случай на 10000
MblXT
New Member
Собственно, сподвигло меня на создание сей темы прочувствованный на своей шкурке слом левого приводного вала (Corolla 120) по пути в родное село (с. Шаран, рядом Туймазы и Октябрьский).
Преамбула, как это было: остановился на обочине и при трогании услышал звонкий "бдынь" спереди слева, после которого машина перестала ехать. Дотянулся рукой до левого вала (руль влево до упора и без проблем) и ощутил что теперь у меня 2 вала. :ag:
Подытожим: если во время трогания/езды вы услышали "бздынь" и пропала тяга на всех скоростях - большая вероятность что приводной вал сказал вам "пока". Аккуратно останавливаемся на обочине и делаем звонок другу на машине с буксировочным тросом - не волнуйтесь, при исправных ШРУСах и скорости 40-50 км/ч можно проехать далеко (меня тащили 45 км, без каких-либо последствий, главное не выворачивать круто руль, иначе кусок ШРУСа может "перескочить" через стабилизатор, что неприятно), будут редкие тихие постукивания - это конец ШРУСа стукается о детали подвески.
Итак, вас дотащили до населенного пункта, что дальше? Лучший вариант, конечно - новый приводной вал, но эту тему я развивать не буду - берем (покупаем) вал, едем на сервис, меняем - радуемся. Еще вариант - вал с разборки - тоже приемлемо, и последовательность действий как и с новым валом. А как быть, если на разборках оного вала нет, магазины закрыты по случаю праздников, или вообще под заказ только, а ехать надо "позарез" (мой случай)? Как инженер со стажем скажу - всё можно отремонтировать, что я и сделал :ag:
Далее по-порядку. Заезжаем в автосервис (либо снимаем сами - инструкцию по снятию ШРУСа (или ссылку) добавлю чуть позже), снимаем приводной вал, выкатываем машину из сервиса, закрываем, кладем куски вала в пакет и отправляемся искать токаря с болгаркой и сварщика.
Так выглядят половинки вала, грустно. Красным овалом выделена резинометаллическая втулка-демпфер, из-за которой мы и страдаем.
Итак, мы нашли всех кого надо, приступаем. Болгаркой срезаем втулку с вала - режем её вдоль на 5-6 секторов. Режем внимательно - сначала пойдет слой резины, затем слой стали, и снова тонкий слой резины, далее будет вал, еоторый желательно не зацепить. В общем режем пока не увидим черное "дно" пропила.
Разрезанную втулку снимаем с вала,
Отдаем "полувалы" токарю и инструктируем: нам необходимо изготовить втулку, которая будет недоходить до пыльников ШРУСов на 1,5-2 см (с каждой стороны), с таким расчетом, чтобы вал в неё входил достаточно туго, в идеале - с натягом, но обязательно чтобы куски вала соприкоснулись внутри (для этого лучше сделать риски на половинка, просто сложив их на столе и замерив расстояние между ними, после сборки - проконтролируете). Предварительно, посмотрев на срез вала, ставим отметки на пыльники, чтобы после сборки ШРУСы стояли друг относительно друга "как с завода". ориентировочный диаметр втулки - 31-33 мм (у меня вообще из шестигранника 30 сделали), сталь - 35, 40, в общем покачественней, но чтобы она варилась.
Далее, сверлим во втулке 16 отверстий (примерно по чертежу, всё очень приблизительно): http://www.corolla.ru/forum/attachment.php?attachmentid=19716&stc=1&d=1381910344
С валом и надетой на него втулкой (смотрим совпадение меток на пыльниках!) идем к сварщику и просим его приварить втулку к валу через отверстия (и залить их металлом) - сначала диаметрально противоположные "прихватываем", затем уже заливаем основательно - и прихватить по торцам втулки в 4-6 точках (НЕ ПО КРУГУ! та как вал каленый, если вы проварите по кругу, он имеет все шансы лопнуть по шву сварному). Итого получится что-то вроде того:
Полученный вал устанавливаем на место и не гоняем (90-100 км/ч, не более). Мой, таким образом отремонтированный, вал прошел на данный момент 400 км. Вообще, если сварщик и токарь грамотные то такой вал сможет отходить не одну тысячу километров, а может и не один десяток тысяч. Однако, в связи с неизбежным биением и опасностью слома в месте сварки, лучше при первой возможности заменить вал на новый/с разбора.
Toyota Avensis II – дуализм
Тойота Авенсис второго поколения получил заводской индекс Т250. На автомобильный рынок Avensis вышел в 2003 году, где продержался до 2008 года. Он собирался в трех кузовных исполнениях: седан, универсал и хэтчбек. В 2006 году модель подверглась незначительному рестайлингу. Авенсис пользовался хорошей популярностью, во многом благодаря привлекательной внешности, просторному салону, хорошим ходовым качествам, высокой безопасности и… надежности. Хотя с последним не все гладко - есть серьезные оговорки.
Двигатели
Под капотом могли устанавливаться атмосферные бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 л мощностью 110 л.с. (очень редко встречается), 1,8 л – 129 л.с. (1 ZZ-FE), 2,0 л – 147 л.с. (1AZ-FE) и 2,4 л – 163 л.с. (2AZ-FSE). Так же в гамме двигателей имелись и дизельные агрегаты рабочим объемом 2,0 л мощностью 116 и 126 л.с. и 2,2 л мощностью 148 и 175 л.с.
Многие владельцы Toyota Avensis с бензиновыми моторами отмечают ощутимую вибрацию двигателя, работающего на холостых - после 50-100 тыс. км. Иногда виной тому становятся «подушки» двигателя. Но в большинстве случаев установить причину вибраций так и не удается. Хозяева прибегают к чистке дроссельной заслонки, замене свечей, катушек зажигания, кто-то пытается «перешить» программу настройки работы двигателя. Но все тщетно.
Наиболее популярный двигатель 1,8 л оказался с серьезными изъянами. Моторы, собранные до мая 2005 года, имели большой «масленый аппетит» из-за конструктивного просчета. Расход масла мог доходить до 1 л на 1000 км, что согласитесь не мало. После конструкция поршней и маслосъемных колец была доработана, и недуг был излечен. Умерить аппетит прожорливых моторов можно после «капиталки», заменив кольца и поршни. Стоимость такого ремонта около 35-40 тыс. рублей. Встречается еще одна неприятная ситуация с этими двигателями – задиры шатунных вкладышей на моторах 2007-2008 года выпуска при пробеге около 60-90 тыс. км. К счастью, таких случаев немного. При наличии подобного дефекта владельцы отмечали четко выраженное постороннее дребезжание под нагрузкой в диапазоне 2500-3000 об/мин.
«Дизеление» двигателя 1,8 л на непрогретом двигателе свидетельствует о необходимости замены натяжителя приводного ремня навесных агрегатов. Проблема может появиться после 50-100 тыс. км. Причина посторонних звуков – износ пластиковых втулок натяжителя. После замены втулок, выточенных на заказ из капролона, о проблеме можно забыть надолго.
Бензиновый двигатель 2,0 л считается более требовательным к качеству топлива, но на деле проблем с ним возникает немного. Серьезная беда этих моторов - срыв резьбы болтов головки блока цилиндров и их вытягивание. Правда, подобные случаи немногочисленны. Суть проблемы – из-за вытягивания болтов головка начинает прилегать к блоку неплотно, что приводит к утечке охлаждающей жидкости, перегреву мотора и т.д. и т.п. Стоимость ремонта от 50 до 100 тыс. рублей.
Так же на 2-х литровых бензиновых двигателях из-под «прохудившегося» уплотнительного кольца под датчиком давления топлива может начать подтекать бензин. Об этом оповестит характерный запах в салоне, появляющийся при включении «климата». Уплотнительное кольцо рекомендуется заменить на медное.
Двигатель 2,4 л на фоне остальных просто «паинька». Все бензиновые двигатели в конечном итоге после 100-150 тыс. км начинают потихоньку брать масло, даже доработанный 1,8 л. Как правило, «масленый аппетит» к 150-200 тыс. км не превышает 1-2 л на 10 000 км.
Дизельные агрегаты в целом не капризны, но предпочитают только лучшие сорта дизельного топлива. После 150-200 тыс. км скорей всего придется столкнуться с необходимостью чистки геометрии турбины и клапана EGR. Дизеля рабочим объемом 2,2 л так же могут потребовать замены прокладки головки блока цилиндров. Кроме того 2,2D-CAT, с катализатором, до 2007 года имели проблемы из-за забивающихся трубок катализатора. После конструкция трубок была изменена, а для замены ранее установленных, был выпущен ремкомплект.
При пробеге более 100-150 тыс. км на замену могут попроситься помпа (оригинальная около 3 тыс. рублей), термостат (около 800 рублей), стартер (износ щеток – около 1600 рублей).
Коробка передач
В паре с двигателями устанавливалась 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростной «автомат», за исключением бензинового 2,4 л, который сочетался только с 5-диапазонной АКПП.
«Механика», вопреки привычному, оказалась крайне ненадежной. Как правило, все начинается с появления гула при пробеге более 60-100 тыс. км на скорости 60-80 км/ч. Это подшипники первичного и вторичного вала, а иногда и дифференциала. Тянуть с ремонтом не стоит, иначе какой-нибудь из обгонов может закончиться печально. Случаи заклинивания коробки на скорости тому подтверждение. Комплект новых подшипников обойдется в 3-5 тыс. рублей, а работа по их замене – в 7 000 рублей.
Владельцы Авенсисов с МКПП после 100-150 тыс. км так же отмечают плохое (затрудненное) включение нечетных передач и задней, а так же закусывание рычага на первой скорости. Замена сцепления проблему решает ненадолго. Новый комплект сцепления стоит около 9 000 рублей, а его ресурс около 150-200 тыс. км.
«Автомат» гораздо надежней «механики» и, как правило, проблем не доставляет, а случаи непредвиденного ремонта единичны.
Ходовая
Подвеска Тойота Авенсис хорошо справляется с Российскими дорогами и при этом не «сыпется». Стойки и втулки переднего стабилизатора ходят более 20-40 тыс. км, заднего – более 60-100 тыс. км. Передний и задний ступичные подшипники служат более 150-200 тыс. км (6-7 тыс. рублей в сборе со ступицей). Дело до рычагов и амортизаторов при пробеге менее 180-200 тыс. км, как правило, не доходит. Рулевые наконечники ходят более 100-120 тыс. км.
При пробеге более 50-100 тыс. км нередко начинает греметь передний суппорт. Для устранения «бряков» необходима замена направляющих.
На Toyota Avensis с двигателем 1,8 л используется электроусилитель рулевого управления, на остальных – гидроусилитель. После 30-50 тыс. км в рулевой Авенсиса с ЭУР могут появиться щелчки или пластиковый треск при повороте руля. Причина - люфт в червячной паре из-за износа пластиковой шестерни. Для устранения недостатка достаточно переставить шестерню на угол более 90 градусов.
Кузов и салон
К кузовному железу Toyota Avensis претензий не возникает, очагов коррозии не замечено даже на первых экземплярах. Многие, наверное, замечали отличие в оттенке переднего бампера и капота дорестайлингового Avensis. Первая мысль – автомобиль перекрашивался! Но на самом деле – это особенность заводской покраски дорестайлинговых Тойота Авенсис.
Немало нареканий вызвала оптика передних фар. За 2-3 года осыпается зеркало светоотражателя, и фары перестают нормально освещать дорогу. Чаще проблема возникает на автомобилях с ксеноновым светом. Вдобавок сами блоки фар нередко запотевают.
Насекомые в заднем габарите – распространенное явление. Сам фонарь нередко потеет, а при снятии внутри обнаруживается до пол стакана воды. Причина – прохудившийся уплотнитель, который необходимо заменить.
На автомобилях старше 7-9 лет может отказать моторчик омывателя фар (около 160 рублей) или заклинить телескопическая форсунка из-за попадания грязи. Зимой нередко отламывается пластиковый штырь замка лючка бензобака. Новый механизм продается только в сборе за 3-5 тыс. рублей. Но проявив смекалку, части штырька удается склеить. В морозы может подклинивать механизм складывания/раскладывания наружных зеркал.
Замки дверей не любят одновременного дерганья за ручку и срабатывания центрального замка на закрытие/открытие. Это приводит к разрушению пластиковой оси шестерни замка и потере работоспособности. Новый замок стоит около 3-4 тыс. рублей.
Салон Toyota Avensis собран из добротных материалов и к скрипам не склонен. Причиной периодических скрипов в районе лобового или заднего стекол становятся пластиковые крючки направляющих, которые необходимо срезать.
При пробеге более 100-150 тыс. км некоторые водители замечают, что сиденье начинает продавливаться, а на обшивке кожаного сиденья появляются потертости. Иногда сиденье поскрипывает, из-за контакта пружин с каркасом кресла. На автомобилях старше 7-8 лет встречается прожигание обшивки сиденья нагревателем.
Спустя 100-150 тыс. км могут зашуршать или защелкать приводы заслонок, и появляются проблемы с правильным распределением потоков. Как правило, сначала выходит из строя привод со стороны пассажира, а через некоторое время и водительский. Нередко удается восстановить работоспособность привода после прочистки и смазки контактов. Моторчик отопителя может отказать из-за износа щеток электродвигателя.
При пробеге более 150-200 тыс. км встречается отказ компрессора кондиционера. Чаще происходит обрыв демпферной пластины шкива из-за подклинивания компрессора. Причина «клина» - утечка фреона и соответственно смазки из системы.
Одновременное высвечивание ABS, TRC OFF и VSC может свидетельствовать о недостаточном заряде аккумуляторной батареи. Но чаще причина в блоке ABS фирмы Bosch - обрыв массы на плате. Стоимость нового блока около 80 000 рублей, на авторазборках можно найти блок за 5-8 тыс. рублей. Любой мастер, занимающийся ремонтом электрооборудования, сможет найти место обрыва и перепаять дорожку за 1-2 тыс. рублей.
Из-за отказа резисторов в электросхемах перестают отображать информацию дисплеи бортового компьютера (на дорестайлах) и головного устройства. Стоимость ремонта около 1.5-2.5 тыс. рублей.
Заключение
Toyota Avensis второго поколения оставляет после себя неоднозначное впечатление. Здесь привычная надежность соседствует с нелепыми конструктивными просчетами и недостатками. Идеальным выбором будет Тойота Авенсис с двигателем 2,4 л. Данные автомобили имели только автоматическую коробку передач и высокий уровень оснащения.
Сломался привод тойота авенсис
Тише едешь - дело мастера боится
Больше всего врут после охоты, рыбалки и перед выборами.
О. Бисмарк
Все персонажи являются вымышленными, совпадения случайными
Первый вопрос, где заправляешься и марка бензина
Второй вопрос, каково соотношение работы на холостых ( в пробках ) и реально пробега
Третий вопрос, греешь двигатель?
И четвертый вопрос, каков расход был летом?
Добавлено спустя 33 секунды:
Движка я как понимаю D4?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Третий вопрос немного некорректный, уточняю, прогреваешь ли двигатель перед началом движения?
Federal , форсунки помой,но маловероятно,тнвд скорее всего,еще может быть что катализаторы.
У меня такая же фигня была на Галанте,тнвд моросил,комп видел что давления нехватает и перестраивал работу под аварийный режим,больше 4 тыш не ехала и жутко тупила.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Federal , еще посмотри в инете сколько должно быть рабочее давление насоса
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Federal , обычный насос должен давить 6,а тнвд(топлевный насос Высокого давления)давит намного больше.
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
TAXI , вот это помощь, вот это я понимаю ТНВД дак ТНВД, а не скажешь что за марка у него ? думаю вместо своего дизельного поставлю, ведь больше 10 очков давит
klevcov , круто где вы такие насосы берете на бензинках?
Истей , щас окажется что это тот самый веник
нормальное давление для 2.0 это 3.6-4.4, стабильное это 4.0.4.2 при нагрузках на манометре не должно быть ниже 3.6, если ниже то подгорел насос и скорее всего его кто-то крутил на "пустую"
проверка
вставьте манометр в магистраль данными в лобовое стекло(лучше иметь помощника) заведите двигатель и газуйте до 4.5-5 оборотов, давление должно быть в пределах 3.9-4.2, если разброс от ниже 3.6 то проблема 100% с насосом, вполдне вероятно что просто забиты фильтра насоса.
рекомендация
разберите корпус топливного насоса, достаньте/промойте 3 фильтра, поставьте наместо и проверьте работу насоса с помощью манометра
Признаки нехватки давления это при резком нажатии на газ машина как бы начинает тормозить двигателем, потом если газ отпустить то идет толчек
ПС бояться замены насоса не стоит если нет денег то подойдет насос от ВАЗа бошевский вроде он додавливает до 3.9 чего вполне достаточно для нормальной езды, но если будете вжаривать то он быстро кончится )))) а в целом неплохой насос для такого рода заморочки.
forum.injectorservice.com.ua
Toyota Avensis 2011 непонятки с Valvematic и VVT
Toyota Avensis 2011 непонятки с Valvematic и VVT
Будет много текста, но также небольшой эксперимент и интересный результат)
В общем, мучил на выходных машину, Valvematic исправен, но включается только после 70 град. ОЖ. Датчика температуры масла на этом моторе нет. И то не сам включается, а только после резкой перегазовки (так и должно быть, или какая-то проблема есть - не понятно). А вот VVTi по сканеру стабильно в нулях, хотя со сканера управляются успешно. Снял крышку, проверил подвижность муфт, чистоту каналов, насколько возможно и промыл, где возможно. После 70 градусов в дате статус системы сменяется с "off" на "on", но все остальные данные (угол поворота, скважность) в нулях. При тесте CSS данные в дате неизменны, но на вкладке фаза появилось движение муфты впускного вала. Выпуск по-прежнему стабильно в нуле. В активации всё работает.
Снимаю Px с крайними положениями валов (управляя со сканера). Снимаю крышку опять. да, не упомянул, что при первом снятии крышки обратил внимание, что цепь (она там с метками) стоит как попало, хотя навскидку метки по книжке попадают (а меток на гбц там нет, только на муфтах и на цепи покрышеные звенья, а муфты на распредвал, в свою очередь, ставятся по штифту только в одном положении. В общем, решил поэкспериментировать и поставил оба вала на зуб позже (при снятом натяжителе цепь перескакивает очень легко при любом неловком движении).
А теперь самое непонятное и интересное. Собрал, запустил, не скидывая адаптации. от машины сразу заметно меньше "газелевского" запаха выхлопа (но это субъективная оценка). А вот объективная: коррекции сами с прогревом встали в 0! Долгосрочная топливная коррекция встала в -0,8%, краткосрочная 1,5%. Тут мотор я заглушил. Но. появились ошибки по положению распредвалов, теперь (естественно) муфты только со сканера рулятся, а так в крайних положениях. Valvematic включился в "прогретое" положение уже при 65 градусах, но также после перегазовки. Px показывает фазы по обоим валам запаздывающие. Файлы не прикрепляю, пишу с телефона, если у кого какие мысли будут, с радостью выслушаю, скину файлы. Хочется приговорить цепь, но, если менять всё, как положено, то там запчастей на 40 тыс. Поэтому пока не поднимается рука. Тойота сестры, а значит 50%, если не больше, вложусь я))
Сломался привод тойота авенсис
Главная > Toyota > Болячки Toyota Avensis II T25
Болячки Toyota Avensis II T25
Детские болячки Toyota Avensis второго поколения (2003-2006, рестайлинг 2006-2008).
Не секрет что в России очень популярны седаны бизнес класса. Но компания Тойота так не думает. С недавнего времени, официальные поставки модели Авенсис в РФ – прекращены. Оно и понятно, зачем продавать два одинаковых автомобиля D – класса. Авенсис собирают в Великобритании, а Камри у нас под «Питером», получается, что Camry дешевле, популярней и намного лучше продается, чем Avensis (как оказалось не зря).
В базовой комплектации: 4 эл. стеклоподъемника, кондиционер, 7-мь подушек безопасности, эл. регулировка зеркал, система курсовой устойчивости, подогрев сидений, центральный замок.
Слабые места Тойота Авенсис II или на что обратить внимание при покупке б/у.
-подобрать контрактный привод (при выборе: учесть количество «зубьев», длину, диаметр)
Тойота Премио или Тойота Авенсис — что лучше
Бензиновый двигатель 1ZZ-FE с электронным впрыском топлива (АИ-95) имеет объём 1.8 л, изначально разрабатывался для Тойоты Королла. Производился с 1998 по 2007 гг. Модификация движка имеет пять различных моделей отличающихся по мощности и крутящему моменту.
Модификации двигателя 1ZZ-FE :
- 130 л.с./6000 об. мин., 171/4000 Нм, выпускался в 1998 г.;
- 136 л.с./6000 об. мин., 171/4200 Нм, выпускался в 2000 г.;
- 129 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2000 г.;
- 125 л.с./6000 об. мин., 161/4200 Нм выпускался в 2003 г.;
- 140 л.с./6400 об. мин., 171/4400 Нм выпускался в 2004 г.;
- 132 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2007 г.
С двигателем 1ZZ-FE производились автомобили:
- Тойота Королла CE/LE/S/VE, Филдер, Ранкс;
- Тойота Аллион;
- Тойота Премио;
- Тойота Виста и Виста Ардео;
- Тойота Вилл ВС;
- Тойота Калдина;
- Тойота РАВ4;
- Тойота Селика GT;
- Тойота Матрикс XR;
- Тойота Авенсис;
- Тойота Опа;
- Тойота Изис;
- Тойота Виш;
- Шевроле Призм;
- Понтиак Вайб.
Тойота Авенсис отзывы
Тойота Авенсис 1997 год отзывы
Тойота Авенсис 2002 год отзывы
Владимир Avensis, 2002 год, 1600 куб. см., Бензин, Коробка, Передний привод
Плюсы:
Продал автомобиль с пробегом 817000,да, не ошибка, покупал с пробегом 240000. За 6 лет накатал. Поменял сцепление и все стойки, сам ушатал стойки в мороз, и все. Супер автомобиль!!
Тойота Авенсис 2003 год отзывы
Слабые места двигателя 1ZZ-FE
- Блок цилиндров;
- Головка блока цилиндров.
Блок цилиндров для уменьшения затрат и облегчения производства имеет открытую рубашку охлаждения, соответственно это привело к снижению жесткости его конструкции.
У двигателя 1ZZ-FE вследствие уменьшения диаметра и длины шеек коленчатого вала увеличилась их нагруженность и износ. Масло необходимо менять пораньше, иначе неизбежно закоксовывание поршневых колец. Кольца имеют Т-образную форму, может быть поэтому они начинают стучать раньше.
Можно забыть про замену седел, клапанов из-за одноразовой конструкции головки. Регулировать тепловые зазоры в клапанах тоже не получится, разве что у официальных дилеров. Регулировка клапанов возможна только точным подбором размеров толкателей для обеспечения зазора. Большинство автовладельцев при выявлении проблем с головкой вместо регулировки клапанов у дилера продают свое авто.
Характеристики
Сравнивая по техническим характеристикам два японских седана (8 поколение Хонды и 3 поколение Тойоты), можно отметить немногим больший объем двигателя Аккорда (1997 куб.см) по сравнению с Авенсис (1986 куб.см) и, как следствие разницу в мощности на 4 лошадиные силы в пользу Хонды (156 л.с. против 152 л.с.). Аккорд также выигрывает по большему объему бензобака (65 л против 60 л), однако, уступает по максимальному крутящему моменту.
Тойота почти на секунду быстрее набирает заветную сотню на спидометре (10 сек. против 10.9 сек.) и немногим меньше потребляет бензин (7 л против 7.7) Авенсис может предложить экономичный 1.6 1ZR-FAE со средним расходом 6.7 литра на 100км. И Accord и Avensis 2008 — 2011 не продавались в России с дизельными двигателями.
Габариты и объемы
Сравнительный анализ Авенсис и Аккорд позволяет прийти к выводу о наличии незначительной разницы в размерах и объемах автомобилей.
Длина кузова Аккорд – 4726 мм, тогда как длина кузова Авенсис немногим меньше – 4695 мм. Авенсис на 4 сантиметра выше Аккорда (высота кузова Тойоты – 1480 мм, Хонды – 1440 мм). При этом объем бака у Авенсис – 60, а у Аккорд – 65. Объем багажника Toyota на 42 литра больше, чем у Honda (509 против 467). Колесная база автомобилей практически не отличается, в отличие от клиренса, который на сантиметр больше у Аккорда (15 против 14 см).
Двигатели
Хонда Аккорд с 2008 по 2011 год на российский рынок поставлялась с 2.0 бензиновыми двигателями с АКПП или МКПП или агрегатом объемом 2.4 литра на ручке или в автомате. Мощность автомобиля в первом случае – 156 л.с., а с мотором 2.4 литра – 201 л.с.
Авенсис для отечественных автолюбителей представлен немногим более широким ассортиментом силовых установок. Это бензиновые агрегаты объемом 1.6, 1.8 с механической коробкой переключения передач, а также 1.8 и 2.0 агрегаты с вариатором. Расход горючего с такими агрегатами варьируется в пределах от 8.3 до 9.2 в городских условиях и от 5.4 до 5.7 на трассе. Время разгона до 100 километров в час отнимает от 10 до 10.4 секунд. Максимальный крутящий момент в двухлитровом бензиновом двигателе Авенсис составляет 196 Н*м.
Недостатки двигателя 1ZZ-FE
- Двигатель с проблемой ремонта;
- Увеличенный расход масла.
Двигатель с проблемой ремонта
Чуть что случится с поршнем и кольцами у официальных дилеров на гарантийных автомобилях меняют блок. Всему виной конструкция мотора рассчитана на ресурс без проведения капитального ремонта. В жизненном цикле двигателя капитальный ремонт отсутствует. То есть гильзы не растачивают. По этой причине у официальных дилеров двигателей детали с ремонтными размерами можно и не спрашивать. Я не сказал, что ремонт невозможен, ремонтировать можно заменой на новые детали и сборочные единицы. Например, коленвал в сборе, блок цилиндров с поршнями в сборе, которые имеют размеры согласно чертежам для вновь изготовленных двигателей.
Читать также: Зимняя резина рейтинг 2021 за рулем
Недостаток вызван конструктивной особенностью мотора и качества отечественного бензина. Причиной повышенного расхода является залегание маслосъёмных колец, разжижение масла в картере бензином.
Тойота Премио отзывы
Тойота Премио 1996 год отзывы
Тойота Премио 2003 год отзывы
Тойота Премио 2004 год отзывы
Тойота Премио 2005 год отзывы
Тойота Премио 2006 год отзывы
Читайте также: