Смазать карданчик мазда 6 gg

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Как смазать рулевую колонку?

Смазка рулевой колонки фактически означает смазку промежуточного вала под верхним валом рулевой колонки. Обычно для этого требуется специальный комплект, разработанный для вашей модели, и вы должны снять вал с автомобиля, чтобы смазать его. Смазывание вала удалит все звуки, которые вы можете услышать при управлении рулем. Этот процесс может варьироваться в зависимости от вашего автомобиля и от того, как вал соединяется с остальной частью колонны.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 Шаг 9
10 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Поверните руль вашего автомобиля так, чтобы передние колеса были направлены прямо вперед, а затем заблокируйте колесо с помощью ключа. Не прикасайтесь к колесу снова в этой точке.

Шаг 2

Шаг 3

Нажмите на вал в направлении противопожарной стены изнутри автомобиля, чтобы отсоединить его от колонны, а затем толкните его в другом направлении изнутри двигателя, чтобы отсоединить его от нижнего вала и снять его.

Шаг 4

Поднимите и извлеките зажим изнутри вала с помощью плоскогубцев.

Шаг 5

Шаг 6

Заглушите отверстие на конце вала с помощью заглушки, которая должна быть включена в комплект. Эта вилка, скорее всего, имеет барашковую гайку для вас, чтобы затянуть.

Шаг 7

Держите вал вертикально на плоской поверхности с пробкой внизу и надавите на вал, чтобы сломать его и заставить смазку подниматься в шлицы. Выдвиньте вал и убедитесь, что на узком валу смазки осталось около 1/2 дюйма.

Шаг 8

Снимите заглушку и снова подсоедините оригинальный зажим на валу с помощью плоскогубцев с иглой, убедившись, что зажим находится на одном уровне и примерно в 1/4 дюйма от внешней кромки.

Шаг 9

Установите на место вал через приборную панель и противопожарный экран изнутри автомобиля. Выдвиньте вал так, чтобы он соединялся с нижним валом и валом рулевого управления, и снова подсоедините болты.

Как производится ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Японские автомобили славятся своим качеством. Но в отечественных условиях они нуждаются в регулярном уходе. Сегодняшний обзор покажет, как профессионально сделать ремонт рулевой рейки mazda 6.

Из чего состоит рулевая рейка на Мазда 6: особенности конструкции

Этот узел на машинах данного семейства во многом традиционен, но в его устройстве все же есть нюансы. Дело в том, что седаны или универсалы разных лет выпуска отличаются по целому ряду систем, и рулевое управление тоже есть в этом перечне.

Рассмотрим, из каких компонентов состоит рейка «шестерок» второй генерации, обозначенных как gh (выпускались с 2008 по 2013 гг):

корпус;
электроусилитель;
датчики вращения ротора и крутящего момента;
фиксирующие контргайки;
пыльники;
наконечники рулевых тяг;
шаровые опоры.

Все эти детали сведены в один узел, который крепится тремя болтами к подрамнику.

Действует это так. На блок управления (EPS) идут сигналы с датчика рулевой колонки и блоков ABS, а также мотора. Тот же ЕPS регулирует работу моторедуктора рулевого механизма, чтобы обеспечить нужный крутящий момент.

Для более подробного ознакомления посмотрим, как устроена рулевая рейка Мазда 6 gg (первое поколение). Главное отличие от более «свежих» авто – вместо ЭУРа стоит привычный многим гидроусилитель с пущенными на рейку трубкой для подачи АТФ и «обраткой». Вся эта система дополнена распределителем. Ну и уплотнений здесь уже побольше.

Признаки неисправности рулевой рейки

С нашими дорогами приходится все время быть начеку, особенно владельцам иномарок.

Поэтому назовем основные «симптомы», которые указывают на то, что пора бы осмотреть упомянутый механизм:

появились посторонние звуки (скрипы или визг);
машину бросает, угол поворота руля не совпадает с действиями колес.
четко слышится стук, который «отдает» вибрацией руля;
рулевое колесо вибрирует даже на малых скоростях;
резко «потяжелевший» во всех направлениях руль;
«баранка» поворачивается произвольно или туго возвращается в прямое положение;
при повороте в одну сторону приходится прикладывать лишние усилия;
завернув в одну сторону, водитель слышит скрип или ощущает заметный люфт.

Такие признаки знакомы опытным автолюбителям. Это, можно сказать, чистая механика в сочетании с гидравликой. Рулевая рейка мазда 6 gh может «отличиться» неисправностями электроусилителя и его датчиков. При этом водитель столкнется с названными выше неприятностями.

Основные причины поломки и износа реек

Клиенты, приехавшие на сервис, формулируют их просто – «заскрипело», «потяжелело» или же «потекло». Для удобства разобьем причины по этим же группам.

Лишние стуки и шумы могут быть вызваны:

ослабшим креплением всего механизма (всего там три «ушка» под болты);
слабой затяжкой шаровых;
увеличением просвета между гайкой и «реечным» упором;
вышедшей из строя крестовиной рулевого вала;
«завоздушенными» патрубками ГУРа, засорением системы или недостатком жидкости.

При нечастой профилактике этим отличается рулевая рейка Мазда 6 gg, что только ускоряет ремонт.

К проблемам с реакцией руля приводят:

Изношенные рабочие соединения насоса;
Ошибки при регулировке реек;
Сломанный торсион распределителя;
Изношенный «по кольцу» корпус того же распределителя;
Износ «червяка» или поломка зубьев на шестерне;
Истершийся или треснутый ремень насоса;
Порванный чехол, через который на соединения попадает грязь.

С протечками все просто – стандартной проблемой является ослабший или пробитый сальник. Реже повреждаются сами трубки или бачок.

Рулевая «электрическая» рейка mazda 6 gh может пострадать от:

перегоревших предохранителей;
пришедших в негодность контактов;
сломанных датчиков.

Все это сказывается на работе ЭУРа.

Диагностика неисправности

Первым делом производится визуальный осмотр. Особое внимание обращают на такие моменты:

состояние пыльников;
наличие повреждений на резьбах;
отклик колес на действия рулем;
люфт опорной втулки и крестовины вала;
затяжка и состояние тяг с наконечниками;
сохранность червячной пары;
жидкость (ее количество и цвет);
целостность патрубков и «обратки».

Это самое начало, но и такие осмотры позволяют сразу выявить дефект. Следующий этап требует не только инструмента, но и опыта сервисмена, так как понадобится разборка с дальнейшей дефектовкой и заменой проблемных частей.

Многие владельцы делают ремонт рейки мазда 6 самостоятельно, но для узлов, прямо влияющих на безопасность, лучше обратиться на сервис.

Регулировка рулевой рейки

Такой способ считается самым простым, если нужно убрать стук, люфт или немного «смягчить» руль. Правда, в ряде случаев ею уже не обойтись.

Подобные операции сводятся к протяжке (или замене) регулировочного винта. Он находится под накладкой колонки. Когда она снята, станет видна крестовина, внизу которой и находится нужный болт.

При этом муфту тоже снимают, а на шлицы вала закладывается новая смазка. На его половинках есть метки, на которые ориентируются при сборке.

На машинах из первых серий эта работа требует изрядной аккуратности – шлиц может быть немного сбит, и без нужного навыка может понадобиться повторный ремонт старой рейки мазда 6 gg.

Как проходит ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Для начала рейку снимают с автомобиля. На поздних версиях (с ЭУР) это выглядит так:

Машина ставится на подьемник, где убираются в сторону колеса и «броня» картера.
Снимаются все колодки проводов: от усилителя и обоих фиксаторов.
Выворачивают болты, крепящие нижний рычаг и растяжку, которая прихватывает его к подрамнику.
Затем откручивают крепление нижней опоры, которую теперь можно вывести.
Подрамник снимают вместе со штангой стабилизатора и рейкой.
Остается выкрутить три болта, которые держат нужный нам узел на подрамнике, и рулевая рейка мазда 6 – в руках у механика.

Далее идет непосредственно ремонт.

Узел в сборе надежно зажимается в мощные тисы.
Извлекают чехлы.
Снимают регулировочную гайку прижима и пружину под ней.
Сняв крепления, убирают датчик крутящего момента.
Далее очередь стопора рулевого вала и самого этого узла.
Открутив болты, снимают с тыльной опоры корпус усилителя.
То же проделывается и со статором.
Теперь можно вытащить из рейки шток.
Все детали обязательно снимают и моют.
Шток шлифуется. Что касается рулевого вала, то его шейки шлифуются там же, на станке.
Центральную втулку опоры вытачивают на токарном станке.

Сборка производится в обратном порядке, но со своими нюансами. К примеру, шток обезжиривают и сушат, после чего смазывают. Когда он уже вставлен в корпус, следует проверка «червяка» – он будет крутиться без особых усилий. В обязательном порядке проверяют и регулируют углы схода и развала.

Для более «возрастных» седанов линейки gg процедура делается так же, только с поправкой на ГУР – жидкость сливают, да и с золотником приходится работать осторожно.

Такие операции «на коленке» вряд ли проведешь – не в каждом гараже есть все съемники и тем более станки. Поэтому в дело вступает сервис. Дорожащие своей репутацией мастера никогда не будут «нагонять» цену или настаивать на срочной замене, а спокойно все разъяснят.

Полезные советы от автолюбителей

Даже в родном дворе дорожники или погода могут оставить «сюрприз», поэтому опытные водители охотно делятся своими советами. Чтобы рулевая рейка Mazda 6 радовала длительным ресурсом, потребуется:

Спокойнее работать «баранкой». Лишние, а главное, резкие движения увеличивают износ всех соединений.
Регулярно осматривать пыльники. Это относится и к бачку ГУРа: обращайте внимание не только на количество АТФ, но и на ее цвет (темная или обильно вспененная жидкость уже не годится).
Выкрутив руль до крайней точки, не передерживайте его. 5 максимум 7 секунд – больше не стоит.
Ездить аккуратно. Банальный совет, но все же. Лихие «прохваты» по бордюрам и штурм трамвайной колеи способны убить любую, даже самую качественную деталь.
Для авто с гидроусилителем в холодное время лучше устроить небольшой прогрев – пока мотор дойдет до нужной температуры, несколько раз проверните руль в обе стороны. Так можно снизить вязкость, и в трубках ничего не загустеет.
Если установлена «электрика», периодически проверяйте контакты и состояние колодок, держащих жгуты.

Мы посмотрели, как обслуживаются рулевые рейки на «шестых» Mazda различных поколений. Надеемся, наши советы пригодятся. Хороших дорог!

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

ШРУС Мазда 6: Проверка, замена и продление срока службы

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) – агрегат трансмиссии автомобиля, служащий для передачи крутящего момента от коробки передач на ведущие колеса. Широким распространением шарниры равных угловых скоростей обязаны переднеприводным автомобилям и независимой подвеске.

ШРУСы у Мазда 6 общая информация

Конструкция любого ШРУСа достаточно простая и состоит из нескольких элементов:

ШРУСы работают в нагруженных условиях, поэтому нуждаются в постоянной смазке и защите от внешнего воздействия. Для этого агрегат закрыт герметичным пыльником, набитым смазкой. От целостности пыльника зависит срок службы шарниров.

Основными признаками неисправности ШРУСа могут быть:

«хруст» в поворотах или при ускорении;
появление люфта.

Замена ШРУСа Мазда 6

Шарнир равных угловых скоростей не всегда подлежит ремонту, даже если поврежден один пыльник. Производителем не предусмотрен ремонт агрегата, поэтому при появлении признаков поломки необходима замена.

В некоторых случаях хруст выявляется только при движении по прямой. Для определения, какой ШРУС необходимо заменить, достаточно проехать по неровностям правым и левым колесом поочередно. При попадании колеса в углубление хруст усиливается.

Чтобы поменять внутренний ШРУС Мазда 6 GG выполняются следующие операции:

Поднимаем автомобиль.
Снимаем переднее колесо.
Расконтрив, откручиваем ступичную гайку.
Затем съемником снимаем наконечник рулевой тяги.
Снимаем аналогично шаровую опору верхнего рычага.
Откручиваем датчик АБС и крепление тормозной трубки.
Отгибаем вниз рычаг и выбиваем привод.

После того как вынули полуось, демонтировали пыльник внутреннего ШРУСа на Мазде 6, у нас в руках оказывается промежуточный вал с кронштейном и корпус внутреннего ШРУСа.

Зажимаем вал в тисках и бьем кувалдой, отсоединяем ШРУС.

Далее меняем стопорное колечко на валу и ставим новый пыльник.
Ставим новый ШРУС. Закручиваем гайку другой стороной и аккуратно забиваем его молотком на место.

Сборка проводится в обратном порядке. Следите за тем, чтобы при сборке в ШРУС не попала грязь.

Увеличиваем время службы ШРУСов Мазда 6

Для увеличения срока службы ШРУСов рекомендуется через каждые 3 месяца проводить осмотр пыльников шарниров. При нарушении герметичности отмыть шарниры от загрязнений и заменить пыльники, набив свежую смазку. При появлении характерных звуков со стороны ШРУСа не стоит откладывать замену – «вылечить» агрегат уже вряд ли получится.

Несвоевременная замена ШРУСа Мазда 6 может привести к поломке полуоси и возникновению аварийной ситуации на дороге. Берегите себя и пассажиров!

0 комментариев

Замена внешнего ШРУСа на MAZDA 6GG.

В связи, с чем и будет эта статья.

Для начала необходимо снять колесо, тормозной суппорт, диск, а так же освободить поворотный кулак путем отсоединения его от рулевого наконечника. Так же необходимо открутить верхнюю шаровую опору, тем самым кулак будет подвижен и его можно будет отогнуть, для того, что бы вывести внешний ШРУС из зацепления. И еще, чуть не забыл про датчик АВS, его тоже необходимо демонтировать.

Так вот, как внешний ШРУС показался, нужно его снять.

При помощи отвертки расслабляем хомуты крепления пыльника. В моем случае один из хомутов был не затянут и в результате чего внутрь попала влага. Следствием этого и стал выход из строя шарнира.

В связи с тем, что вал, на котором он находится, с другой стороны закреплен так же и во избежание срыва его при демонтаже наружного, я закрепил небольшие тиски на вал и в дальнейшем они дали упор в вилку амортизатора.
Далее направленным ударом молотка по внутренней обойме шарнира сбиваем его с вала. Напомню, что сидит ШРУС на стопорном кольце.

Теперь к новым деталям. В комплект шарнира входит сам шарнир, стопорное кольцо, пакет со смазкой и гайка крепления ступицы.

Новый шарнир начинаем набивать смазкой, помещая ее вначале в центр, что бы смазка попала внутрь шарнира, а затем снаружи. Остатки не выбрасываем, их необходимо выдавить в новый пыльник ШРУСа.

Первым, необходимо одеть хомут на вал (тот, что меньшего диаметра). Далее устанавливаем пыльник. Стопорное кольцо необходимо ставить новое, в силу того, что старое имеет износ.

Отдельной графой хочу отметить, как затянуть ленточный хомут. Тут понадобится отвертка и пассатижи. Отвертку упираем в скобу, а пассатижами тянем свободный конец и загибаем его на скобу.

Ремонт заднего суппорта Мазда 6 GH своими руками

Mazda6 GH

На пробеге 100-130 тысяч километров может заклинить суппорт задний Мазда 6 GH. Эта проблема была известна ещё владельцам первого поколения «Шестёрок». При создании преемницы инженеры упустили эту конструктивную недоработку из вида. Так досадная детская болезнь перекочевала на Mazda 6 GH. Ремонт не сложен, его можно провести своими силами.

Признаки неисправного суппорта

(ссылка на источник изображения)

Понять, что на Мазда 6 GH подклинивает и требует ремонта суппорт одного из колёс можно по следующим признакам:

При езде накатом машина проезжает меньшее расстояние, чем раньше.
Если на ровной дороге замедлить Mazda 6 до очень низкой скорости и убрать ногу с педали тормоза, то он продолжит замедляться и уверенно остановится.
При остановке на дороге с небольшим уклоном машина не скатывается даже, если не задействован тормоз.
Во время прямолинейного движения приходится подруливать, автомобиль тянет в одну из сторон.
После череды активных торможений в салоне Мазда 6 может начать пахнуть подгоревшими колодками.
Повысился расход топлива.

Точнее определить, что задний суппорт Mazda 6 GH клинит можно, если после поездки с частыми торможениями потрогать по очереди все колёсные диски. Неисправность стоит искать в том колесе, диск которого окажется теплее других. Будьте осторожны тормозные диски могут быть очень горячими.

Артикулы для ремонта, обслуживания заднего суппорта Мазда 6 GH

В этом списке все, что может понадобиться для ремонта задних суппортов Mazda 6 2008:

ремкомплект суппорта Мазда 6 GH — артикул MasterKit 77A1167;
штуцер — BETTER BRAKE PARTS 9501K;
уплотнительное колечко (внешний диаметр 16 мм, внутренний — 10 мм, толщина 1 мм) — VICTOR REINZ 41-70041-00;
ремонтный набор для задних суппортов Мазда 6 GH — MAZDA GJYA-26-46Z;
смазка пластичная для направляющих — TRW PFG110;
ремкомплект суппорта вместе с направляющей Mazda 6 GH — FRENKIT 809004;
тормозная жидкость (объём 1 литр) DOT 5.1 — LUCAS/TRW PFB501;

Снятие заднего тормозного механизма

Для этого вида работ с Mazda 6 2009 понадобятся инструменты:

гаечный ключ на 14;
ключ разрезной для гаек на тормозных трубках;
тара для сливания тормозной жидкости.

Теперь о ремонте заднего суппорта Мазда 6 GH:

Если демонтировали суппорты сразу с обоих колёс Мазда 6 GH, не перепутать их при установке на место поможет маркировка на корпусе: R — правый, L — левый.

Ремонт заднего суппорта Mazda 6 GH

Далее приступаем к переборке суппорта Мазда 6 GH. Его надо полностью разобрать и почистить. Внутри вас ожидает много грязи и ржавчины, из-за которой механизм клинит.

Много грязи и ржавчины, из-за которой механизм клинит.

В процессе ремонта замените все пыльники и сальники, даже если на вид они целые. Это продлит исправное состояние механизма и отдалит время следующего ремонта.

Корпус заднего суппорта Mazda 6 GH очистите металлической щёткой от грязи, побрызгайте преобразователем ржавчины. Далее наждачной бумагой обработайте все участки пораженные коррозией. Чтобы сделать процесс более быстрым можно использовать шуроповёрт или дрель с соответствующей насадкой. Таким же образом очистите посадочное место пыльника.

Суппорт до чистки и после

Разберите механизм стояночного тормоза Mazda 6 GH. Очистите подшипник, проверьте его исправность и смажьте. Осмотрите толкатель, если присутствует выработка — замените. Все мелкие металлические, части замочите в преобразователе ржавчины, затем удалите с них остатки химии.

Осмотрите толкатель, если есть выработка замените.(ссылка)

Чтобы исключить скорее появление новой ржавчины, корпус суппорта Мазда 6 GH необходимо покрасить.

Корпус суппорта Мазда 6 GH необходимо покрасить.

Сборка

Переборка заднего суппорта подходит к концу, осталось установить все детали на свои места.

Артикул оригинального ремкомплекта для Mazda 6 GH: GJYA2646Z – в нём есть всё необходимое.

Вдобавок к этому запаситесь новыми направляющими. Для облегчения монтажа используйте специальную смазку (ATE 03.9902-0511.2). Она облегчает работу и не вступает в реакцию с тормозной жидкостью.

Все резьбовые соединения при ремонте суппорта покрывайте смазкой на медной основе. Обратную (не рабочую) сторону колодок обработайте противоскрипной смазкой.

Замена тормозной жидкости (прокачка тормозов) Мазда 6 GH

После ремонта суппорта потребуется заменить тормозную жидкость и выгнать воздух из системы. Для этой процедуры нужен помощник. Первым на Mazda 6 2011 прокачивается задний правый тормоз, за ним по порядку левый передний, левый задний и правый передний. Повторно слитую жидкость использовать запрещено.

Заблокируйте задние колёса стояночным тормозом.
Слейте из тормозной системы Мазда 6 GH оставшуюся там жидкость.

Проделывайте эти действия до тех пор, пока не начнёт выходить чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха. При этом следите за уровнем жидкости в расширительном бачке. Не допускайте, чтобы он опустился ниже минимума.

Аналогично прокачайте остальные суппорты Mazda 6 GH в указанной последовательности.

Во время ремонта заднего суппорта Мазда 6 GH старайтесь не повредить стенки поршня и его посадочное место. Любая царапина на их зеркальной поверхности может привести к новой неисправности.

ЗАМЕНА ШАРНИРОВ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ

Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА ШАРНИРОВ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порван защитный чехол, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (Бирфильд) практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение - заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира (Трипод) как более простого

и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе (см. «Снятие и установка приводов передних колес», с. 163).

2. Очистите детали и осмотрите привод:

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.

7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.

Разборка наружного шарнира не допускается.

8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.

При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.

При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.

19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.

21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.

22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

23. Осмотрите ролики, ступицу и внутреннюю полость корпуса. Задиры, вмятины и коррозия не допускаются. Ролики должны вращаться на своих подшипниках свободно, без заеданий. Если обнаружены неисправности, замените шарнир в сборе.

24. Установите на вал чехол шарнира и закрепите его хомутом.

25. Установите на шлицы вала ступицу шарнира, совместив нанесенные при разборке метки, и зафиксируйте ее стопорным кольцом.

26. Заполните полость внутреннего шарнира смазкой в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите остальное количество в гофрах чехла.

27. Установите корпус шарнира, совместив нанесенные при разборке метки.

28. Наденьте на корпус шарнира чехол и закрепите его хомутом.

Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

На хомуты нанесены маркировка и указан их диаметр. Диаметр большого хомута 80,5 мм, малого - 41,7 мм.

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА ШАРНИРОВ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ"

Замена переднего правого привода (срезало шлицевую) Mazda 6 Мазда 6 2007 года Замена шруса Mazda 6gg или поиски неизвестного. )))

Ремонт переднего суппорта мазда 6 gg

Суппорт — система в автомобиле, с помощью которой обеспечивается плавность торможения транспортного средства. Скоростные возможности современных автомобилей существенно увеличились и тормозной системе стали уделять особое внимание, ведь это одна из главных систем, отвечающая за безопасность водителя и пассажиров. Ремонт суппорта автомобиля Mazda 6, конечно неизбежен,
ведь процессе эксплуатации автомобиля вся тормозная система естественным образом изнашивается. Если в районе суппорта со временем появился посторонний звук или визг во время торможения — это первый знак для водителя о том, что необходимо произвести диагностику.
Часто причиной износа суппорта может стать прохудившийся пыльник, тогда не избежать попадания пыли и грязи внутрь. Та же самая ситуация, если внутрь попала ржавчина, которая, кстати может появиться из-за недостаточной смазки.
В нашем же случае заклинил поршень. Сегодня мы опишем последовательность действий по ремонту переднего суппорта автомобиля Mazda 6.

Приступаем к ремонту суппорта.

Снимаем колесо, откручиваем болты суппорта, отводим суппорт от корпуса тормозного диска.
Нажимаем на педаль тормоза пока поршень не выйдет из цилиндра полностью. Должно вытечь немного тормозной жидкости. На всякий случай проверяем уровень в бачке главного тормозного цилиндра. Это необходимо сделать, чтобы не завоздушить всю систему . При необходимости доливаем.
Откручиваем штуцер тормозной трубки. Обязательно подставляем под трубку емкость, для стекающей тормозной жидкости.
Зажимаем суппорт в тиски, так удобнее его разбирать.
Снимаем пыльник и манжет, отчищаем цилиндр и поршень. Мы воспользовались для очистки наждачной бумагой зернистостью 2000 — 3000. Теперь протираем насухо.

Отполируем поршень пастой ГОИ (государственный оптический институт) и войлоком. Смазываем его маслом из рем.комплекта.
Приступаем к сборке. Необходимо собрать все в обратном порядке, поршень будем вкручивать.
Направляющие смазываем смазкой. Устанавливаем на машину.
Прокачиваем тормоза, добавляя тормозную жидкость в главный тормозной цилиндр.

На переднюю ось идет другой ремкомплект, там поршень немного больше.

Вы все еще думаете о том, куда поехать на обслуживание Вашего автомобиля в Москве?Приезжайте в автосервис Mazda и тогда проблема поиска хорошего обслуживания автомобиля по адекватной цене для Вас навсегда будет решена!

Сперва речь шла лишь о задних суппортах, но потом владелец решил тряхнуть всё. Машина 2006 г/в (GG), 1,8 МКПП. И если передние тормоза лишь «до кучи», то на жопе была совсем беда – колодки «в ноль» сжирались за месяц, то есть там всё к такой-то maman заклинило. Только переборка – без покраски. Ибо авто активно эксплуатируется.

У меня интерес был, прежде всего, «спортивный». Тем более, что там присутствовали все «прелести», а именно механизьму «ручника» настал совсем кирдык. Вот и захотелось его победить. Да и человек пришёл не с улицы, его ко мне направил наш известный патрулевод Коля Puteshestvennik , очень просил помочь.

Запчасти покупал сам зоказчег, я лишь указал на то, что совершенно необходимо приобрести особо хитрые подшипники с дыркой в боку за номером 7E-HKS 15.8X20.6X19-1. Без них трясти задние суппорта, у которых кончился стояночный тормоз, нет большого смысла

Также посоветовал купить поршни передних суппортов, а поскольку по «оригиналу» они не бьются, нашёл замену в виде Frenkit P574604. Их он и купил, аналога Autofren D025421 в продаже не было. Кстати, на 1,8 л. высота поршней – 45,55 мм, а на 2,0 л. – уже 51,85 мм!

Остальное маздовод SVeaR , он же Владимир, выбирал сам, я лишь «угукнул», когда мне оглашали список купленного. Вроде всё на месте. Увы, как оказалось, не всё

За тормозухой мы тут же скатались в близлежащий магазинчик, два литра ТЖ марки Total обошлись в 880 рублей. Хорошо – недорого. Можно приступать. А начать я решил с простого – с передних суппортов. Ну, мне так показалось, что с простого…

Владимир при сём присутствовал, специально взял на работе отгул. Обычно я не люблю, когда кто-то смотрит мне под руку, но в данном случае всё оказалось как нельзя удачно. Да и под руку, к слову, не смотрел :-)

Первый же суппорт «порадовал» закисшей в хлам нижней направляющей, её удалось вытащить только после продолжительного нагрева газовой горелкой, окунания в керосин и молодеццкого ударяния молотком по скобе. Помогли и те добрые слова, которыми я в процессе работ поминал конструкторов Mazda. Фуууу… Разобралось

И вот тут выяснилось, что данной направляющей нет, она как бы отсутствует и в природе. Соответственно, не куплена

Всем привет. Вот мой отчет по переборке суппорта.
Порвался пыльник поршня, такое бывает, почему — ХЗ)
Ну конечно для начала поднял машину, снял колесо)
Снял суппорт. Поршень заранее выдавил педалькой, поэтому потом его просто вытащил из пыльника и все.
Вот что стало с пыльником и манжетой.

Вот рядышком новый пыльник и манжета.

Смотрим вовнутырь, вроде все чистенько.

Сам поршень немного зарос ржой возле пыльника, почистил, в остальном норм.

Далее настал самый страшный момент) напялить все это обратно. С манжетой конечно проблем не возникло. С пыльником пришлось повозиться.
Сначала делал как советовали другие, одел пыльник на поршень и пихал его в суппорт. В итоге мне было не понятно встал ли пыльник в пазы как надо или нет.

Пошел другим путем, сначала вставил пыльник, убедился что он хорошо сел на свое место.

Далее настал момент запрессовки поршня обратно в суппорт. На фото все видно думаю объяснять не нужно.

Ну и конечно же не забываем все смазывать, в нужных местах. Я использую МС-1600.

Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2007

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2004

Смотрите также

Комментарии 25

В суппорт, в свою канавку.

А куда ставиться манжета?

Какой артикул пыльника?

да уж непомню, это был целый ремкомплект на оба суппорта, френкит вроде.

Жаль. Сложно найти(

Смазкой TRW PFG 110 можно мазать направляющие и суппорт при сборке?
Спасибо

Я хз. Я мажу все мс1600 прикупил целый тюбик недорого)

Смазкой TRW PFG 110 можно мазать направляющие и суппорт при сборке?
Спасибо

TRW PFG 110 только для направляющих! Я мажу поршень, мезанизм ручника внутри, и везде, где контактирует с тормозухой ATE BREMSZYLINDER-PASTE 7600

Поршень должен быть полностью в смазке. И под Пыльник смазки нужно добавить от предотвращения попадания влаги. Если все правильно сделать поршень заходит легко от руки без лишних приспособ. .

все было смазано силиконовой смазкой

Весь поргень нельзя смазывать смазкой, как это рекомендует делать производитель МС-1600.
Дело в том, что при такой смазке поршень очень плохо возвращается на прежнее место, после торможения.
Я тоже сначала смазал полностью, результат не устроил. После этого разобрал суппорта, отчистил все от смазки, вставил поршня обратно смазав тормозной жидкостью, и затолкал под пыльник кучу смазки. Результат отличный. Колесо вращается абсолютно свободно.

Я не знаю у кого как, себе перебирал суппорта, смазки не жалел мазал все подряд, поршни от руки ходят туда и обратно.

Ты знаешь за счёт каких сил поршень обратно возвращается после торможения?

Мне не интересна ща физика., я говорю так как есть.

Я тебе тоже говорю как есть. Если суппорт очень легко ходит, то он плохо будет отжиматься обратно

Лично у меня поршень ходит от руки. Отжимаеться обратно хорошо, ни где ни чё не третий и не греется. И не вижу смысла убеждать меня в обратном.

Поршень должен заходить от руки!

Приятно осознавать, что имеются ещё люди, отвечающие за свои слова и имеющие самокритику.
На счёт смазки вопрос спорный. Чтобы манжета создавала упругость, необходимо, чтобы она была неподвижна относительно как суппорта, так и поршня… если она будет плавать относительно поршня, то при торможении никакой упругости и не возникнет.
Возможно у тебя смазка более подходящая чем МС-1600, я пользовался именно ей. И "благодаря" ей поршень ходил настолько легко, что упругость манжеты и не замечал.
А по поводу наружной части поршня — сама тормозуха не вызывает коррозии. Ее вызывает влага… поэтому, чтобы предотвратить доступ воды к поршню, его наружнюю часть нужно защитить специальной смазкой, которую нужно набить под пыльник :)

Читайте также: