Снять выпускной коллектор шкода октавия

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Снятие и установка выпускного коллектора Skoda Octavia

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Предупреждение:

Перед ремонтом дайте остыть системе выпуска, так как во время работы двигателя она нагревается до высокой температуры.

2. Снимите приемную трубу с каталитическим нейтрализатором.

3. Отверните две гайки крепления термоэкрана к выпускному коллектору и снимите его. Нужен ключ на 13.

4. Отверните четыре верхние гайки крепления выпускного коллектора Шкода Октавия. Потребуется ключ на 13.

Полезный совет:

Чтобы облегчить процесс отворачивания гаек, воспользуйтесь специальным составом для удаления ржавчины WD-40.

5. Снимите со шпилек крепления выпускного коллектора держатели термоэкрана.

6. Отверните четыре нижние гайки крепления выпускного коллектора Шкода. Нужен ключ на 22.

7. Снимите выпускной коллектор со шпилек его крепления.

8. Снимите со шпилек головки блока цилиндров прокладку выпускного коллектора.

Примечание:

Прокладку выпускного коллектора Шкода Octavia при каждой разборке узла заменяйте новой.

9. Установите выпускной коллектор и прокладку в порядке, обратном снятию.

Снять выпускной коллектор шкода октавия

Main Menu

Выпускной коллектор – снятие и установка

Для замены выпускного коллектор Шкода Октавия Вам потребуются: ключи «на 13», «на 22».
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед ремонтом дайте остыть системе выпуска, так как во время работы двигателя она нагревается до высокой температуры.

2. Снимите приемную трубу с каталитическим нейтрализатором.

3. Отверните две гайки крепления термоэкрана к выпускному коллектору.

4. Снимите термоэкран.

5. Отверните четыре верхние гайки крепления выпускного коллектора Шкода Октавия.

Чтобы облегчить процесс отворачивания гаек, воспользуйтесь специальным составом для удаления ржавчины.

6. Снимите со шпилек крепления выпускного коллектора держатели термоэкрана.

7. Отверните четыре нижние гайки крепления выпускного коллектора Шкода.

8. Снимите выпускной коллектор со шпилек его крепления.

9. Снимите со шпилек головки блока цилиндров прокладку выпускного коллектора.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прокладку выпускного коллектора Шкода Octavia при каждой разборке узла заменяйте новой.

10. Установите выпускной коллектор и прокладку в порядке, обратном снятию.

Замена впускного коллектора Skoda

Фирма Skoda относится к концерну VAG, поэтому на её автомобили ставят те же моторы, что и на Audi и Volkswagen. V8 или W12 Skoda не светят, но конструктив её моторов до 2 литров такой же. Увы, с впускным коллектором на семействе моторов 888 немецкие инженеры всё-таки перемудрили.

Злосчастный впускной коллектор на двигателях CDAB или BZB выглядит так:

Позже от идеи использования сверхбедной смеси отказались, но заслонки остались. Закрываются они лишь в небольшом диапазоне оборотов при малой мощности. Когда возникает проблема с заслонками и блок уходит в аварийный режим, работа двигателя существенно не меняется. Однако сами заслонки являются слабым местом коллектора. Вместе с чистым воздухом через коллектор проходят и картерные газы. Из-за этого на заслонках появляются масляные отложения, которые и являются источником проблем.

Чаще всего возникает ошибка, сообщающая о недостоверном положении вихревых заслонок. Это происходит, когда блок управления видит неверный сигнал с датчика, установленного слева на коллекторе рядом с масляным фильтром. Ротор датчика соединён с общей осью вихревых заслонок. Датчик бесконтактный, высокоточный, показывает не только положение ("открыто-закрыто"), но и угол открытия заслонок. Ни при одном режиме работы двигателя нет промежуточного положения заслонок - они либо открыты, либо закрыты. Потому и непонятно, к чему такая точность.

Открытие заслонок происходит при помощи вакуумного актюатора. Он управляется электромагнитным клапаном, на который, в свою очередь, посылает сигнал блок управления.

В этой схеме сломаться может абсолютно всё. Наиболее распространённая проблема - обрыв оси вращения заслонок из-за тех самых масляных отложений. Тут спасёт только замена впускного коллектора.

Как не допустить поломку

Чтобы избежать возникновения этой проблемы, стоит производить снятие и чистку коллектора и впускных клапанов хотя бы единожды за 60 тыс. км пробега.
Худший вариант для автовладельца – если замена коллектора не помогает. Был случай, когда пришлось ездить на машине с подобной проблемой около двух часов с подключенным осциллографом и кучей переходных разъемов.

До этого владелец уже поменял два коллектора и три датчика. Оказалось, блок управления выдавал ошибку, так как заслонки закрывались недостаточно быстро. Проблема заключалась в вакуумной трубке, которая не успевала доставлять разряжение до актюатора, потому что была пережата.

Возможен и такой случай, когда заслонки закрываются быстро, а вот открываются неохотно. Ошибка возникает такая же - недостоверный сигнал положения вихревых заслонок. Проверить нужно спускной канал управляющего электромагнитного клапана – в него также может попасть грязь.
Если ось цела и подвижна, но ошибка при этом остаётся, дело наверняка в датчике – том самом бесконтактном и высокоточном. Вместо значений 0% («открыто») и 100% («закрыто») блок управления видит 30% при открытых заслонках и 70% при закрытых. Решить проблему можно, просто заменив датчик на тот, который стоял на старом коллекторе.
Описанные проблемы возникают с моторами 1,8 и 2,0 TSI. На других двигателях с непосредственным впрыском и наддувом нет вихревых заслонок – но и с ними тоже возникают проблемы. Например, последний 1,4 TSI серии ЕА211 содержит интеркуллер во впускном коллекторе. У двигателей такого типа иная проблема - уходит антифриз, а снаружи подтеканий не видно. В этом случае нужно проверить состояние интеркуллера - были случаи, когда они расходились по шву. Тогда при снятии впускного коллектора вытекает изрядное количество антифриза. Решить эту проблему удастся только путём замены интеркуллера.
Вспомнить нужно и о стареньком двигателе 1,6 с его хитроумной системой впуска. В нём тоже есть заслонки, но они-то работают отлично. Проблемы возникают с уплотнениями между нижней и верхней частями коллектора. Они резиновые, а потому от времени и температуры могут начать рассыхаться и пропускать лишний воздух. Мотор 1,6 и так не отличается ровным холостым ходом - неучтенный же воздух только усугубляет ситуацию. Для решения этой проблемы нужно заменить уплотнительные кольца.

Ремонт головки блока цилиндров Skoda Octavia с двигателем 1,4 BCA после обрыва ремня ГРМ

В каждой своей статье мы призываем менять вместе с комплектом ГРМ и помпу, цена ее незначительна по сравнению с последствиями выхода ее из строя. Итак, Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA кем-то заменен ремень ГРМ 30 000 назад, но помпа оставлена старая.

На сегодняшний день мы имеем заклинившую помпу, порванный ремень и десять загнутых клапанов. Но вина лежит не только на механиках не предложивших поменять помпу, но и на самом хозяине. Ведь помпа не заклинила одномоментно, сначала появился посторонний шум, на который просто некто не обратил внимание и теперь у нас есть работа, а у клиента приличный минус в семейном бюджете. Но это все лирика. В данной статье мы рассмотрим процедуру демонтажа и монтажа головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Skoda Octavia 1,4 BCA и замену клапанов. Нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием не 15, 16, 18, звездочки и шестигранники, динамометрический ключ, ключ для датчика кислорода и пара свободных дней. Если процедура ремонта головки вам не знакома советую тогда отдать ее профессионалам, то что вы ее снимете и поставите уже существенно сэкономит вам бюджет.

Собственно сам пациент.

Снимаем приемный патрубок и верхнею защитную крышку ГРМ и видим такую картину.

Отключаем аккумулятор. Снимаем правое переднее колесо, защиту арок и двигателя, поддомкрачиваем двигатель, сливаем масло и антифриз. Демонтируем воздушный фильтр и его корпус.

Снимаем модули зажигания вместе с проводкой и убираем их в сторону. Так же отключаем разъемы форсунок и датчик положения распредвала.

Отсоединяем массу, разъем EGR, дроссельной заслонки, а так же с генератора и компрессора кондиционера. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем все патрубки от термостата.

Так же с другой стороны отсоединяем все разъемы, особенно неудобно отключать разъем датчика детонации, который находится под впускным коллектором. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем топливную магистраль.

Снимаем ремень ГРМ – это процедура подробно описана в другой статье. Так же в статье описано снятие кронштейна, насос ГУР, генератора и компрессора кондиционера.

Откручиваем приемную трубу от катализатора, четыре гайки и болт крепления коллектора к блоку цилиндров.

В несколько проходов ослабляем и выкручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Точно не в одной литературе не указана последовательность, но есть пояснение, откручивать накрест снаружи по направлению внутрь. Примерно так.

Снимаем крышку ГБЦ.

Уже сейчас видно, что клапана погнуты, поскольку коромысла находятся на разной высоте. Для удобства нарисуем прямую линию между двумя крайними коромыслами клапанов.

Откручиваем датчик кислорода и снимаем защитный кожух выпускного коллектора. Понадобится специальный ключ для ДК, цена вопроса 500 рублей.

Так же, если нет в наборе, придется докупить многогранную звездочку для болтов ГБЦ.

В несколько подходов, сначала ослабляем, а затем откручиваем болты крепления головки. Обязательно соблюдаем последовательность.

Снимаем головку, аккуратнее с патрубком, идущим от термостата к помпе, он под впускным коллектором.

На поршнях остались раны от встречи с клапанами, менять не будем, так как бюджет не позволяет.

А вот и клапана.

Ну и виновница торжества помпа.

Как самому молодому мне была предоставлена честь возглавить операцию «чистый поршень».

Ну и заодно отмыть головку.

Дальше очень подробно описывать процедуру ремонта головки не будем, так как если вы ни разу не делали подобное, то лучше отдать специалисту. Ну а если опыт есть, то все будет и так понятно.

Распаковали, свежи купленные клапана и о чудо, в одной коробке выпускные клапана белые, а в другой вороненые. Но все размеры один в один и кода одинаковые. Что бы некому обидно не было, решили поставить в каждый цилиндр по одному белому и черному.

Дальше все просто. Рассухариваем.

У нас сразу не получилось, поскольку из-за гнутых клапанов, пружина находилась практически полностью сжата. Выходим из этой ситуации просто, через оправку по краю клапана, который ближе к центру, аккуратно молоточком пробиваем клапан так, что бы он практически сел на место. Главное не переусердствуйте и не повредите седло клапана.

Снимаем пружины и выставляем их по порядку в два ряда, что бы потом каждая пружинка вернулась к своему клапану. Снимаем старые сальники клапанов.

Ставим новые клапана и притираем их. Проверяем, что бы оттиск прилегания клапана после притирки был равномерный не только на клапане, но и на седле клапана. В противном случае придется протачивать седла, а это совсем другая история. Все клапана маркируем, что бы каждый попал на свое притертое место. После абразивной пасты все промываем. Вымочив минутку в моторном масле, набиваем новые сальники клапанов.

Ставим все клапана на свои места и засухариваем. Головка готова.

Начинается процесс сборки

Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.

Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.

Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.

Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.

И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.

Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.

Видео по теме

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Ремонт головки блока цилиндров Skoda Octavia Tour

Процесс разборки и сборки ГБЦ и замены прокладки для ДВС АЕЕ:

Демонтировать клапанную крышку.
Теперь нужно ослабить болты на креплении головки. Последовательность указана на технической схеме.
Полностью демонтируем головку блока цилиндров.
Далее, нужно проверить ее на прогиб и деформацию. Для этого нужно приложить линейку торцом к поверхности или применить специальный инструмент.
Теперь, следует аккуратно удалить остатки прокладки.
Для центровки ГБЦ следует в нее вкрутить направляющие пальцы, как показано на схеме.
Следующим этапом будет установка прокладки. Перед тем, как монтировать, ее следует смазать графитовой смазкой. Болты крепления затягиваются в определенной последовательности. См. схему ниже.
Вот и все, собираем все на место.

Процесс разборки и сборки ГБЦ и замены прокладки для ДВС АЕН и AKL:

Прежде чем приступить к разборке ГБЦ следует все подготовить: набор головок, ключей и приспособление для мойки деталей.

Вот так выглядит ГБЦ от двигателя AEH и AKL Skoda Octavia Tour.

Процесс ремонта и замены деталей:

Снимаем клеммы с батареи.
С впускного коллектора необходимо снять верхнюю часть.
Демонтируем звукоизоляцию.
Отделяем выпускные штаны от коллектора.
Открутить крышку расширительного бачка.
Слить охлаждающую жидкость через пробку в радиаторе.
Снять трубку подачи ОЖ от масляного радиатора, как показано на схеме.
Снять воздухопровод с дросселя и вентиляции картера.
Разъединить разъем датчика входа воздуха.
Снять воздушный фильтр, как показано на монтажной схеме.
Выставить ВТМ для МКПП, согласно технической карты ниже.
Выставить ВТМ для АКПП, согласно технической карты ниже.
Разбираем защиту зубчатого ремня.
Попустить ролик натяжного механизма и снять ремень р/вала.
Демонтировать разъемы топливопроводов и фиксаторы.
Разъединить провод соединяющий датчик вращения и форсунки.
Вынуть наконечники свечей с колодцев.
Демонтировать шланги, подающие охлаждающую жидкость на головку.
Выкрутить болты крепления ГБЦ и демонтировать их. Выкручивать их следует согласно схеме ниже.
Теперь, когда все отключено, можно снять ГБЦ с мотора.

Ремонт головки блока Skoda Octavia Tour.

Прежде чем приступить к ремонту головку блока цилиндров следует разобрать.

Демонтируем шкивы распредвалов.
Сняв крышки фиксаторов, демонтируем р/вал.
Вынимаем гидротолкатели.
Снимаем сальники клапанов.
Снимаем сухари, тарелки и пружины.
Демонтируем клапана, постукав по ним. Внимание, бить по клапанам молотком нельзя.
Направляющие каналы и втулки выбивать не будем. В них поставим бронзовые втулки.
Осмотреть состояние головки на трещины и промерять прогибы.
При необходимости сделать опресовка. Опресовка – процесс проверки головки на целостность. Закрываются все щели, и подается вода через отверстие подачи ОЖ. Если все нормально, то вода не будет вытекать через корпус ГБЦ. Если есть течи, то необходимо заварить их аргонной сваркой или заменить головку.
Заменив все детали, собираем все, то, как разбирали.

Тема: Чистка ВКГ. Снятие коллектора.

Чистка ВКГ. Снятие коллектора.

Всем привет.
На днях хочу почистить ВКГ, но никак не могу понять, почему так популярно убеждение в том, что не нужно снимать коллектор (конечно, все понимают о каком посте я говорю). Где подвох, почему не нужно, зачем всех геморрою учат? Зачем нужны просачивания рук к труднодоступным местам, если можно просто взять и снять коллектор и все без труда снять и почистить. Или там сложности какие-то, помимо 8 болтов и прокладки?

Конечно никто не запрещает снимать/отодвигать коллектор. Просто это дополнительное время и возможные последствия, как было у меня: Не заводится после чистки ВКГ (отодвигал коллектор)

А вообще для снятия коллектора нужно сливать антифриз, потому что коллектор не снимешь по нормальному, трубка металлическая антифриза не даст
Прокладку тоже желательно поменять, если уж снял коллектор. Форсы нужно будет вынимать, рампу двигать
Это все мелочки, главное не попади как я. Грязь - это дело плохое

Разве нельзя топ. рампу с коллектором снять, обязательно форсунки вытаскивать и вообще, разве это сложно? Патрубок антифриза точно будет мешать или слив жидкости просто облегчит снятие коллектора? Вроде не так уж он и мешает.

Сверху пока вижу форсунки (5 минут открутить), и шланг ВКГ мелкий (5 сек).

ЗЫ: А ссыкотно все же

Патрубок антифриза мешает снять коллектор со шпилек. Можно, конечно, попробовать чуток этот патрубок отогнуть вверх, но вероятность разрушения при этом заднего фланца - фифти/фифти. А замена заднего фланца по времени может превышать чистку ВКГ

Вот я копался сам на свой страх и риск. Вышло не очень удачно, но мне это доставило массу удовольствия
Главное начать, остальное как в кино, все интереснее и интереснее

Все можно, только куда ты коллектор будешь отодвигать в таком случае? Рампа почти мертво сидит из-за коротких шлангов, а коллектор туда отодвигать. Жесть
Главное чтобы грязь во впускные отверстия не попала, как было у меня. А то потом будет тема, не заводится, нулевая компрессия и т.п.

--- Добавлено чуть позже ---

И это. там 6 болтов и 2 гайки
И возьми с собой лучшего друга, интереснее будет

В таком раскладе проще довериться профессионалу. Если, конечно, главное результат, а не просто охота покопаться своими руками в чреве автомобля с неизвестным количеством последующих действий.

Честно говоря денег не жалко на машину. Да и руки из плеч растут. Дело в том, что год назад делал я "чистку ВКГ" в М1-Сервис, так мне там открутили "почистили" все что ооочено доступно, ну походу железку с тройником сняли и все. т.е. везде заводские хамуты стоят (ну это я увидел сейчас, как углубился в процесс). Вот и думаю, ну куда? Куда? Всем , как бэ наплевать. В общем, они, где мешал коллектор и не лезли.

А сам лучше сделаешь же.

Нее, повозится и сам люблю, но вот в ссыкотных случаях куда обращаться не знаю

Ребят привет, срочно нужна консультация машина при резком нажатии на газ выпускает ужасный дым начинает тупить (как будто задыхается) дымит до того пока не уберу ногу с газа если плавно разгонятся то едет норм и дыма нет, но самое главное когда задыхается при резком нажатии останавливаюсь, открываю капот, а там все в масле помыл мотор, а сегодня опять немного хотел полихачить но увы, снова все трубки ВКГ ну просто везде выдавлено масло. Может быть такое при забитом ВКГ подскажите плс!

--- Добавлено чуть позже ---

Мне кажется может. Избыток картерных газов выдавливает масло.
Признак 2: Черный цвет выхлопных газов.
Причина: Сгорание обогащенной смеси вследствие утечек воздуха в нагнетающих магистралях и/или интеркулере. Неисправность системы управления ТКР или его повреждение.
Признак 5: Ухудшение динамики разгона машины.
Причина: Недостаточное поступление воздуха в двигатель из-за неисправной системы управления ТКР или его повреждение.

Двигатель плохо развивает полную мощность, из выхлопной трубы идёт чёрный дым

Эти два признака происходят из-за недостаточного поступления воздуха в двигатель, чаще всего это происходит, когда засорён канал подвода воздуха, либо же когда во впускном или выпускном коллекторе имеется небольшая утечка.

Для начала необходимо запустить двигатель, затем прослушайте шум, который исходит от турбокомпрессора. Обладая некоторым опытом, вы довольно быстро определите утечку воздуха между выходом турбокомпрессора, а также двигателем по свисту, который возникает при этом. Затем проверьте, не засорился ли воздушный фильтр.

Также если будет необходимо, проверьте количество поступающего воздуха, используя технические данные производителя турбо дизеля. Затем необходимо заглушить двигатель, снять уплотнение между турбокомпрессором и воздушным фильтром и проверить, нет ли засорения и повреждений данного канала.

Ремонт двигателя BFQ 1.6 Жрёт масло. Снимаем ГБЦ.

Пока сливается с радиатора антифриз, избавляемся от корпуса воздушного фильтра и отсоединяем трубки с доп.насоса воздуха.

Затем снимаем дроссель и его патрубки.

Про сепаратор я уж молчу.

Откручиваем переднюю половину впускного коллектора и отводим её в сторону.

Нумерация цилиндров слева направо

Теперь откручиваем корпус термостата и корпус клапана EGR. Из под корпуса термостата польётся антифриз в объёме до литра. Я отрезал на косую донышко у пластиковой бутылки и подставлял её под корпус термостата при отделении его от ГБЦ.

За корпусом клапана ЕГР на задней части ГБЦ извлекаем датчик положения распредвала.

Ну не суть. Сдёргиваем без фанатизма ГБЦ и несём на верстак.

По состоянию клапанов и шубе на внутренней части впускных клапанов, убеждаемся в том, что маслосъёмным колпачкам кирдык однозначно. Надо ещё померять зазор в направляющей втулке клапана.

Поршня естественно с наглухо залёгшими маслосъёмными кольцами.

Это с первого по третий. Четвёртый я почему-то не сфотографировал. На нём такая же фигня.

Шатунные вкладыши конечно подуставшие, но ещё походят однозначно. Решил не менять. Палец плавающий в поршне и втулке шатуна. Поперечный люфт отсутствует.

Может кто обратит внимание на то, что половинки как-то странно расколоты. Вы правы. Они именно расколоты. Такой производственный процесс. Сам был удивлён. Делается это для уникальности сопрягаемых деталей. Ну и для удешевления производства. Фрезеровщику же не нужно платить 😉 Причём последний фактор скорее всего определяющий )))

Чистим поршни кто как умеет. У меня свои составы и приблуды. Результат меня устраивает. Обязательно тчательнейшим образом прочистить канавки!

А пока новый комплект колец едет, старые сложил с соответствующими поршнями.

Замена свечей Шкода Октавия 1.6

Пришло время поменять свечи зажигания в двигателе, меняются они каждые 60000 км (я меняю их через каждые 30000 км). На двигателе bfq (как у меня) делать это сложнее, чем на других двигателях, так как доступ к свечам закрывает впускной коллектор. Многие люди снимают его и также снимают насос дополнительного воздуха, чтобы без проблем подобраться к свечам. Я не снимаю ни насос, ни впускной коллектор, и в этой статье хочу показать как это делается. Перед заменой свечей рекомендуется помыть двигатель или продуть (например, с помощью автомобильного компрессора и иголки) места, куда вставлены свечи (вокруг свечей), чтобы избежать попадания грязи в цилиндры.

Замена свечей без снятия впускного коллектора

Оригинальные свечи зажигания VAG № 101000 041 AC .

Длинный свечной ключ с магнитной головкой на 16.

Снимаем крышку двигателя, тянем её вверх со всех сторон.

Свечи находятся примерно в местах, указанных цифрами на картинке.

Каждый высоковольтный провод пронумерован (на какую свечу он надевается) и крепится в пластмассовые зажимы. Первый высоковольтный провод снимается руками, далее с помощью ключа выкручивается свеча. Берём новую, вставляем в ключ и вкручиваем обратно в колодец.

Второй высоковольтный провод снимается с помощью утконосов: просовываем их снизу, зажимаем металлический наконечник и тянем его вверх, далее сверху руками его вытаскиваем. Вставляем сверху ключ, выкручиваем свечу и вкручиваем новую. Теперь можно надеть провода на первые две свечи: на первую рукой, на вторую с помощью утконосов.

Третья свеча самая сложная, к ней труднее всего подобраться. Берём маленькую шлицевую отвертку и подлезаем к наконечнику высоковольтного провода снизу. Надавливаем отверткой снизу вверх на край наконечника, оперевшись на металлическую балку, Такими движениями снимаем наконечник и вытаскиваем его через верх с правой стороны. С этой же стороны вставляем ключ и выкручиваем третью свечу, вкручиваем новую. Накидываем наконечник на свечу и прижимаем его с помощью длинной отвертки (сверху давим на край металлического наконечника).

Четвертая свеча находится среди пучков высоковольтных проводов, раздвигаем и залезаем пассатижами между ними. Зажимаем наконечник и тянем вверх, вытаскиваем его. Выкручиваем свечу и вкручиваем новую, надеваем наконечник, прижимая его отверткой.

Вот и всё! В заключение фото со старыми свечами и видео.

Видео

36 комментариев: Замена свечей Шкода Октавия 1.6

Здравствуйте! напишите пожалуйста, какой длины должен быть свечной ключ?

користувався звичайним комплектом головок. Довжина надставця приблизно 20см + кардан 5-6 см.

Завтра вам сфотографую свій набір головок. Але простіше буде вам зняти той декоративний панель з мотора і просто зміряти віддаль.

Головне викручувати свічки помаленьку аби не зламати кераміку і не виломити конектори біля 1 та 4 свічок.

А ще перед тим добре очистити простір біля свічок. Маю компресор, так не мав з тим проблем.

Різьбу нових свічок я намазав термомастилом, на майбутнє, аби було легше викручувати.

Конектори на 2 та 3 свічках досить тяжко зняти, але з допомогою плоскогубців та звичайного ключа на 13 це можливо.

Головне не поспішати. Перший раз все йде тяжко. А думаю що перед тим, було б краще зігріти мотор, аби легше було викручувати свічки.

Спасибо Вам большое за развернутый ответ!

Здравствуйте, недавно наткнулся на Ваш блог, очень полезная информация, спасибо за труд!

привет,у тебя случайно двигатель не 1.8 турбо .

Нет, у меня двигатель 1.6 bfq .

Здравствуйте, можно вопрос, почему у Вас свеча в нагаре и что Вы с этим делали?

Смотрите комментарии выше, был такой вопрос.

Спасибо за отчет,сегодня поменял на октавии тур 1.6 AKL, 20мин без снятия коллектора.

Спасибо за подробный совет, все получилось. )))

сейчас стоят свечи VAG 101 000 033 AC, по каталогу смотрю должны стоять VAG 101 000 041 AC. проехал уже на них 52000 км, работают нормально. менялись на сервисе шкода. скоро хочу заменить, так вот какие купить? или можно аналог подобрать какой нибудь например NGK 2397. авто шкода октавия тур 1.6 BFQ 2008 г.в. пробег 85000 км.

Ставьте любые, vag, bosh, ngk, у меня сейчас стоят beru.

Разницы в работе никакой? Какие лучше соотношение цена качество?

Да, разницы ни какой (это моё мнение). Единственное по сроку службы и качеству vag самые долгие, примерно 60 тыс. Км. А остальные 30 тыс. Км. По цене, качеству ngk.

Все получилось отлично! С каждым разом все быстрее! Двигатель BFG.

Поправка: двигатель BFQ!

Здравствуйте. Случайно наткнулся на ваш сайт.(очень много поучительного пишете, спасибо!)В том году менял свечи(правда все таки снимал коллектор,двигатель AVU похожий внешне на ваш )поставил NGK 3045 (старые стояли NGK BKUR6ET 10 японские ,новые пришли Франция(кажется)).Проехал на них максимум 10 т. затроил движок. на диагностики определили пропуск 4 цилиндра, проверили выс. провод- не прозванивался ,поставил новый- движок заработал нормально. Мастера сказали все равно надо заменить свечи! Теперь ломаю голову какие свечи поставить(может поставить иридевые?) и еще вопрос когда вы ставили свечи на перекос они не закручивались?

Здравствуйте, свечи на перекос я не ставил -) чувствуется же когда по резьбе идёт или нет. Что за иридевые?

вот например . Производитель: NIPPON DENSO
Артикул: IK20TT
Наименование: Свеча зажигания

Описание поставщика: Свеча (Iridium TT) IK20TT
Отзывы- долговечны свечи иридиевые

Почитал про них, отзывы о свечах (иридивых) хорошие, мне понравились, может и сам когда-нибудь поставлю. Дорогие они, но если они за 100 тыс. Км. ходят, то они того стоят.

Добрый день! А какие свечи beru у вас стоят? Хочу свечи поменять, вчера загорелся чек. шнурок выдал следующее:

Я только понял здесь что пропуск воспламенения на 2 и 3 цилиндрах. Есть какие нибудь мысли?
Почитал на других форумах, что вероятно дело в катушке.

Сегодня попытался без съема, нифига, на второй свече ВВ провод не вытащить, упирается в пластмассовую держалку фишки с красным проводом(видно на 1 фото), если ее сломать то можно будет спокойно рукой вв вытаскивать

каюсь, не прав, фишка там снимается вместе с этой пластмаской оказывается так что все норм)

PS Диагностику на сервисе делал, ничего не выявили. Поменяны все жидкости, фильтры, радиатор, термостат со всеми патрубками; кондея нет. Я один хозяин, отжигал очень редко и после 5 лет владения.

Здравствуйте! Пару дней назад менял свечи, но снимая впускной коллектор, поставил такие же свечи BERU трехконтактные. Когда собрал всё и завел машину, появился какой-то стук в двигателе и буквально через пол минуты пропал и не появлялся. Что это могло быть?

Здравствуйте. Может быть пыль и грязь сгорала!? т.к. коллектор снимали, могло, что-нибудь туда попасть.

Здравствуйте посoветуйте пожалуйста свечи для двиг 1.6 bfq работающему на газу) Спасибо.

Доброго всем вечера! Проблема заключается в том что не возможно открутить свечу в первом цилиндре! Подскажите как быть в такой ситуации что б не сломать свечу! Октавия тур 1,6 2005 года! Заранее спасибо

Читайте также: