Стучит поросенок на ниве

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Поросенок или распредвал? Стук. , Не пойму что.

Автор темы razawa, 19.5.2009, 13:39

Offline
Карточка
ЛС

ВАЗ 2101
Двигатель тарабанит конкретно. Работает как трактор. Симптомы пропадают на некоторое время после натяжения цепи.
Поменял цепь, звездочки, натяжитель. Цепь была растянута конкретно. поменял не зря. Первые 15 км двигатель работал идеально. Потом опять началось.
БАшмак/успокоитель менял в пролом году - идеальные.
Сейчас натяжение цепи влияет на много меньше, чем раньше. Звук всеравно нехороший. Особенно после прогрева.
Когда менял цепь пощупал поросенка. Вроде-бы люфтов не увидел. Может неправильно пробовал. Распредвал в постели - тоже вроде бы без люфтов.
Давление масла в норме.

Как точно определеить поросенок это или распредвал? А может еще что-то? Оба агрегата менять недешево , потому как развертки нету для поросенка.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Вот как. Грибок который? Это самое простое и дешевое, что можно поменять. А ведь менял пол года назад. вместе с валом. Менял на нивовские.

Надо, наверное попробовать стетоскопом прослушать. А вдруг услышится.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Дык у меня уже спортивный интерес найти этот звук. А с другой стороны надоело. :-)

А в маслонасосе может быть такое? менял же вал. Мог некорректно что-то сделать.
Еще вариант - юбки поршней, но это тогда уж точно буду ездить.

Кстати, компрессию вчера померял. по 9.5, один 9.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

слыш а у тебя ваккум правильно подключен??или его нету вобще. должэн быть подключен в колектор тоесть нижэ заслонки.суть в том сто когда машина работает на хх то создаётся максимальное разряжэние и ваккум опережает угол по максимуму..когда газ даёш то разряжэние скидуется угол сразу уменьшается бенза больше зажигание стаёт позжэ клапана нестучат..обороты возростают и возростает разряжэние угол стаёт выше появляется динамика..если вакум торчит выше заслонки то чтобы был хх на звук крутиш трамп до стабильных хх получается вакум неработает так как слабое разряжэние потом даеёш газ начинает работать центробежник плюс появляется разряжэние и резко подключается ваккум ..угол стаёт такой что пальцы ужэ незвенят а грохочут юбки поршней и клапана как малолтком ктото лупит. если стоит трам с вакумом а вакум отключен то обязательно необходимо заклинить подшипник Ц/Р..и натянуть пружинки подругому совсем..это очень важная процэдура на которую многие забивают х. типа будет ездить и так

Валик привода масляного насоса (поросёнок)

Господа подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой поросенка на ниве 21213, какие подводные камни и как это делается.
На станцию гнать денег жалко, да и цены не понять как назначают, одни говорят 950 руб., другие 3000, кому верить

насчет развертки это меня уже просветили, но почему такая разница в цене от 1000 до 3500 руб.

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

Да и говорят что еще различаются поросенки якобы есть ремонтные и стандартные

Не встречал ремонтные. Если изношены вкладыши, то их меняют, т.к. смысла ставить ремонтный поросенок нет из-за неравномерного износа вкладышей.

King Cobra Extreme 32/9.5/15, ГП 4.3, КПП 2101 4.02 от MEW, СРПМ от MEW, РК 2.93 от MEW, лебёдка GW 9500, зад заварен

жалко что мысль не вполне конструктивная, просто так отдать а хде же их набраться то . вот и приходиться делать самим

я честно подумал что ты сейчас технологию новую раскажеш

делается правда не так просто, но нет ни чего не возможного имея навыки и инструмент в том числе и мерительный.

King Cobra Extreme 32/9.5/15, ГП 4.3, КПП 2101 4.02 от MEW, СРПМ от MEW, РК 2.93 от MEW, лебёдка GW 9500, зад заварен

Для меня поросята последнее время головная боль. Взял нового поросенка, с вкладышами, токорь притер вкладыши, поставил все на место, собрал, завожу, не заводится. Скидываю крышку трамблера, кручу стартером, бегунок стоит на месте. Снимаю трамблер, вынимаю грибок (привод маслонасоса и траблера), а него нескольо зубьев сколило, но в поддон не осыпались, спасло. ставлю другой грибок, прокручиваю за хроповик двигатель, не пройдя полоборота грибок срезается. Все по новой разбираю, на базар за новым поросенком, из пяти, три оказались несоосны по зубьям(весь рынок обошел), на третьем-пятом зубе начинало закусывать грибок. Подобрал более менее нормальный поросенок, новый грибок, поставил, завелась. Спасло, что размеры у вновь установленого поросенка соотвествовали втулкам, лишь слегка прошелся по поросенку нулевкой, поверхность полирнуть.

Недавно делал капиталку движку, решил сразу поменять поросенка. Поставил, прикручиваю звездочку, болт не идет. Вынул поросенка, начал сравнивать резьбу, на старом и новом, на новом оказалась резьба не дорезана. Пришлось снова топать на базар, менять поросенка, с предварительной проверкой соосности и соразмерности зубьев с грибком.

Посторонний стук в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4, зоны прослушивания стуков в двигателе, самостоятельная диагностика.

Если вам показалось, что при работе двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4 появились звуки или посторонний стук, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража.

Посторонний стук в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4, зоны прослушивания стуков в двигателе, самостоятельная диагностика.

Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214, чтобы решить, ехать на сервис своим ходом или на буксире. Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Зоны прослушивания стуков в двигателе ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214 автомобилей Лада Нива и Лада 4х4.

Стук коренных подшипников двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Очень опасный. Мотор надо остановить немедленно. На автосервис или в гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла. Лампа падения давления масла горит практически постоянно.

Стук шатунных подшипников двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Очень опасный. Мотор остановить немедленно, на автосервис или в гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стуки поршневых пальцев двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Опасные. Не нагружая двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком. Слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стуки изношенных поршней и цилиндров двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Неопасные. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на не прогретом двигателе. По мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Неопасный. Можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов.

Стук клапанов у инжекторного двигателя ВАЗ-21214 обычно появляется при выходе из строя гидроопор рычагов привода клапанов, которые в этом случае необходимо заменить. У карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 чаще всего бывает достаточно отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Детонационные стуки двигателя ВАЗ-21213 и ВАЗ-21214.

Опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания у карбюраторного двигателя ВАЗ-21213 или заменой датчика детонации у инжекторного двигателя ВАЗ-21214. Не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно.

Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля.

Необходимо отрегулировать зажигание карбюраторного двигателя ВАЗ-21213, заменить датчик детонации инжекторного двигателя ВАЗ-21214 и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Стук в двиге Нивы

Звук похож на часики или на маленький звонкий молоточек (высокочастотный).
Был всегда, но очень усилился после натяжки цепи и регулировки клапанов!

Сначала снимаю из салона. Потом на улице. Звук лучше слышен справа от машины, слева приглушенный.

ЗЫ Нива 2121, 1.6, 70 т км пробег.

Или может я зря парюсь?

Извините, но на фоне общего звукового фона, издаваемого вашим двигателем неведомая х%ня совсем не слышна. Если уровень масла и давление оного в норме - не парьтесь. ИМХО, конечно.

Прислушайтесь, высокочастотный звук похожий на маленький молоточек бьющий очень часто, его слышно очень хорошо.

Давление масла в норме, масло Лукойл 5w40 синтетика. Клапана только что отрегулировал и натянул цепь. Я вот слышал такую вещь что на 60к пробега башмак натяжителя стирается вхламину, а у меня уже 70к, мож в нем причина и надо башмак заменить.

Зайдите на профильный форум (niva4х4), там спросите. У вас все что угодно может быть: от прогара клапана и гидриков (если они есть), до отломившегося уха тепловой защиты картера.

Пардон, стартера. И, тоже хотел добавить про башмак и успокоитель.

иногда советуют тянуть цепь не по инструкции, а натянуть её сильнее монтажкой и затянуть в этот момент.
и возможно, цепь после натяжения стала стучать меньше и этот молоточек стало слышно.
я подобное слышал, на моторах с гидрокомпенсаторами, когда они по какой-то причине не наполнялись маслом еще.

Стас, цепь натягивается каждые 10 тыс км. И делается это в 5 секунд. А замена башмака это геморрой великий, так что не в стоимости его дело. Натяжка цепи и замена башмака это совершенно разные по сложности и частоте процедуры.

ИМХО: все детали, что надо в ниве заменить при то стоят насколько тысяч. На фоне всей цены ремонта надо поменять все, и успокоиться.

я один раз на копейке менял башмак через верх. ловкость рук и получилось.

У себя долго искал причину стука ,оказался подшипник генератора.
Снимите ремень , и заведите двигатель , тем самым исключите генератор и помпу.

Оченно похоже на прогар выпускного клапана 3-го цилиндра. Было у меня такое год назад.

Болезнь этого мотора, с чем связано - х его з. Из семи служебных нив нашей конторы было на пяти, в том числе и у меня. Пробег был тоже от 70 до 90 тыс. км. И звук похож.

Прогар клапана исключен, газоанализатор вещает идеальные показания.
Сам Женя Травников послушал мой мотор на ютубе, сказал "регулируй клапана". Клапана конеш отрегулированы, но по щупу, что плюс-минус километр. Придется покупать рейку.

Вот почему нельзя регулировать щупом клапана на подношеном моторе))

Фонариком смотрел, распред с виду в идеале.

Скинуть ремень гены - попробую 😛

В разных источниках написано по-разному, где-то на выпуск 0,15, где-то 0,2. В совковой книжке 0,15 на все клапана.

По зазору: на Ниве термонагруженность чуть больше, поэтому рекомендую зазор на впуске 0.14-0.15, на выпуске 0.17 (+/-0.05).

раз уж тема зашла - подскажите, как регулировать клапана на старом моторе, если не щупами.
Не слышал иных способов. 😞

тогда получается какая фигня - перед регулировкой клапанов, сначала надо выровнять соприкасающиеся поверхности, и после этого регулировать?

ТС так в чём дело то было ?

Смысл в том что при стирании верхнего слоя (нитроцементация) износ начинает прогрессировать.

Ну это уже когда существенный износ - это то да.

Хз, пока ниче не делал (ибо зима), пока езжу так. Моторист Евгений Травников (тот что на ютубе зажигает) сказал что это клапана. Вобщем, регулировка по щупу не удалась. Буду ждать весну, покупать рейку и нормально регулировать.

Это элементарно, регулировал их первый раз, по книжке. Понятие "легкого защемления" щупа - это субъективная вещь, на практике дающая зазор плюс минус километр. У меня защемление было очень легким, т.о. зазоры очевидно получились значительно больше чем нужно. Нереального износа после 70 тык быть не может, да и до регулировки они не стучали так, и щуп входил гораздо плотнее. Конечно если опыт огромный можно и щупом регулировать, если ты бородатый гуру из Тибета. Для всех остальных есть рейка, чтоб не танцевать с бубном в гараже.

Это элементарно, регулировал их первый раз, по книжке. Понятие "легкого защемления" щупа - это субъективная вещь, на практике дающая зазор плюс минус километр. У меня защемление было очень легким, т.о. зазоры очевидно получились значительно больше чем нужно. Нереального зазора после 70 тык быть не может, да и до регулировки они не стучали так, хотя щуп входил гораздо плотнее. Конечно если опыт огромный можно и щупом регулировать, если ты бородатый гуру из Тибета. Для всех остальных есть рейка, чтоб не танцевать с бубном в гараже.

К щупам (как и другим инструментам) руки нужно приучить, но это довольно просто, если в процессе думать головой.

Щуп имеет номинальную толщину 0,15мм (совренные поделки бывают и 0,12мм 😞). Если зазор менее 0,13мм - вы его просто в зазор не воткнете, скорее погнете-сломаете.
А при зазоре в 0,20мм никакого защемление в помине не будет, вылетит, как карандаш из стакана.
Чем меньше зазор, тем меньше шум.

А! Щуп-то, надеюсь, широкий был, не из набора "от 0,05 до 0,50"?

Щуп широкий. 1,5-2 кг оно конечно написано, но как это усилие замерить??)))) динамометра школьного нет) про 0,13 спасибо за инфу. Вобщем, защемление д.б. значительным.

Возьмите литровый тетрапаковский пакет молока, только не "кирпич", а такой . "домиком" и, взяв его тем же хватом, что и щуп, поднимите.
Вот Вам усилие в 1кгс, приложенное к Вашим пальцам. Щуп должен идти тяжелее раза в два (примерно), но уж точно не легче.

Послушал запись. При таком стрекоте регулировал клапана, помогало.
Может, Вы контргайку слабовато затянули? Она со временем медленно отдается, зазоры и шум рустут.

Да гайки нормально от души затянуты))
В принципе все понятно, надо регулировать заново, зазоры большие.

По Видео Цепь и клапана стучат. И не надо ничего тянуть сверх меры, откручивается, подложи гровер или гайку с силиконовым буртиком, на крайняк авиационые поставить. В моторе нечего с лошадиными усилиями и делать!

Я думаю, причина вот в чем 😊

Коромысла не всегда стоят ровно, из-за неравномерного поджима пружиной или еще каких-либо причин заваливаясь вправо или влево. И при регулировке до

щуп защемляется не по плоскости, а между углом площадки коромысла и кулачком распредвала. В итоге зазор "средний" получается больше, чем надо 😊 Судя по звуку на видео, зазор на паре клапанов увеличенный.

Рейку покупать ИМХО не нужно, если не собираешься каждый день регулировать клапана. Все отлично регулируется широким щупом. Просто нужно помнить про этот момент. Усилие при перемещении щупа должно быть одинаковым при покачивании коромысла руками из стороны в сторону, это усилие может быть и большим, но после выдергивания щуп должен вставляться назад, иначе есть риск пережать клапан.

ИМХО пока если нет возможности отрегулировать то можно ездить и так, недожатый клапан не так вреден как пережатый. Потом просто пару коромысел заменить придется)))

Чушь, щуп НЕ ДОЛЖЕН вставляться назад. 20 лет так регулирую - никто еще не жаловался.

Почему? Если щуп назад не вставляется, значит зазор меньше толщины щупа.

Я на автосервисе одном наблюдал картину - мастер регулировочным болтом зажимал щуп между распредвалом и коромыслом, потом с силой его выдергивал 😊

Я кста придумал как замерить усилие при вытаскивании щупа. Простым безменом, в гараже как раз лежит

Безменом всегда и меряли, 2-3 кг.
Обратно щупу не даст вставиться трение. Физика блин. А если зазор меньше щупа - то вы его просто не выдерните, максимум оторвете.
зы. Про гровер позабавило.

Ну, если трение не даст вставиться, то и вытащиться оно тоже не должно дать 😊 Правильнее было бы пользоваться тогда двумя щупами, к примеру 0,155 не вставляется назад, а 0,145 проходит 😊

РТЦ НИВА

Стук гидроопор это вечная проблема которая мучает всех нивоводов.Некоторым везет и ездят по 100 или 200 тысяч и все ровно работает причем масло льют разное и всякое и по разному интервалу меняют и промывают и не промывают короче я считаю это в нашей стране просто везение такие вот попались которые работают и ничего им не делается.У меня застучал на 17000 эксплуотация была бережная самая машина ни грязи ни пыли не видела больше 3000 оборотов ни довал никогда фильтра менял чаще чем надо масло лил через 7000 5w40 и ни че все равно застучал.Проблема только началась сейчас выбор:поменять все разом на новые но гарантии нет ни какой сколько они проходят 1000 или 2000 или 100000 если заводские застучали с правильным моментом затяжки и испытаны и проверены то что говорить о купленных в магазине где может попасть и не кондиция с завода и брак и еще че нибудь или поменять на регуировочные болты только у меня шевик нового обрзца 2011год со старым пишут что проблем нет это который до 2008 года выпускался у него гидрики старого образца а вот сновым проблем побольше там надо шайбы вытачивать вот моя задумка:
у меня стоят гидрики фирмы INA, вместо них болты ставить сложнее, надо вытачивать переходные втулки ,с наружной резьбой М24х1,5 и внутренней резьбой М18х1,5 ; высотой 20 мм, которые следует устанавливать в ГБЦ на фиксирующий клей.

Для замены необходимо купить:
2101-1007078 Пластина стопорная — 4шт
2101-1007117 Пружина рычага -8шт
2101-1007075 Болт регулировочный -8шт
2101-1007076 Гайка -8шт
2101-1007077 Втулка -8шт
Последние 3 позиции скорее всего будут продаваться в сборе.
21213-1006008 Распредвал 213
обязательно заменить 214 на 213 он предназначен специально для болтов и выдерживаются зазоры как положено,а 214 он как раз для гидрокомпенсаторов разработан там зазоры с болтами будут не такими какими нужно
вот так что тоже думаю все это сделать но не знаю по теории все должно работать как часики но как бы узнать ставил ли кто себе на новый образец шевика.Надо пробывать и причем поцене выходит также как и гирики все поменять только тут один раз и на долго.Гидрки в мусор.

Промежуточный вал двигателя ваз 2106

«Поросенок», или как он правильно называется – промежуточный вал вспомогательных механизмов, в приводе ГРМ двигателя, не смотря на свои скромные размеры, выполняет очень важную функцию и при его износе выполняется замена поросенка
. Разберем его работу на примере моторов классических автомобилей ваз.

При износе втулки заменяются и проходятся двухходовой разверткой сразу под две втулки

Отлитые косые зубья на теле вала приводят в движение привод маслонасоса и трамблера посредством так называемого «грибка».

Таким образом, как только коленчатый вал двигателя начинает вращаться, поросенок от контакта с цепью или ремнем ГРМ также приходит в движение и приводит во вращение и грибок, который в свою очередь начинает вращать приводные валы маслонасоса и трамблера. Как следствие появляется искра на свечах зажигания и поднимается давление в масляной магистрали, обеспечивая подачу масла к трущимся парам в двигателе.

Внезапное загорание лампы давления масла в двигателях ваз 2101-07, в большинстве случаев говорит о «слизывании» шлицевой части в грибке, когда он уже не может вращать приводной вал маслонасоса. Лечится заменой грибка.

Помимо этого на поросенке, как уже упоминалось выше, отлит еще и эксцентрик служащий для привода бензонасоса. Бензонасос крепится на шпильках к телу блока цилиндров через текстолитовую теплоотводящую проставку, в полую часть, которой вставлен стальной шток привода насоса, упирающийся одним концом в эксцентрик поросенка, а другим в лапку привода бензонасоса. Поросенок, начав вращаться, наезжает эксцентриком на шток привода, толкая его, шток в свою очередь передает усилие на лапку бензонасоса, приводя в движение клапана бензонасоса.

К передней шейке поросенка подходит прямое отверстие из масляного канала и если между вкладышем и шейкой поросенка появляется слабина (выработка), то это сказывается на общем падении давления в масляной магистрали.

Как видим на поросенка, несмотря не совсем лестное название, возложена очень ответственная миссия и от его технического состояния зависит общее состояние двигателя в целом и его надежность. Поэтому при подозрениях на его исправность лучше всего выполнить его замену. Это необходимо в следующих случаях: • Износ зубьев на теле поросенка для контакта с грибком • Выработка на теле эксцентрика, что ведет сначала к снижению производительности, а затем и отказу бензонасоса (хорошо заметно на первом фото)

Привод масленого насоса (поросенок) на ВАЗ Классика, Нива

Промежуточный вал вспомогательного механизма в приводе ГРМ двигателя, или как его еще называют «Поросенок», не смотря на свои скромные размеры, выполняет очень важную функцию и при его износе выполняется его замена.

Промежуточный вал в двигателе ВАЗ классического семейства, НИВА приводит в работу маслонасос, бензонасос и датчик — распределитель зажигания (трамблер). Вал установлен с переднего торца блока цилиндров двигателя и приводится в работу либо от цепи, либо от ремня ГРМ через звездочкуили шкив в приводе ГРМ, в зависимости от типа привода двигателя.

1 — верхняя защитная крышка; 2 — натяжной ролик; 3 — натяжная пружина; 4 — ремень привода распределительного вала; 5 — крышка привода распределительного вала; 6 — валик привода масляного насоса и распределителя зажигания; 7 — упорный фланец; 8 — шкив валика привода масляного насоса; 9 — зубчатый шкив коленчатого вала; 10 — средняя защитная крышка; 11 — нижняя защитная крышка; 12 — шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости; 13 — гайка

«Поросенок» представляет собой вал, передний торец и шейка вала которого абсолютно аналогичен торцу и шейкам распределительного вала ВАЗ , куда надевается шкив или звездочка привода. На этом родственные черты заканчиваются и далее на вспомогательном валу отлиты косые зубья, эксцентрик и задняя (меньшая) шейка. Вал имеет всего две шейки переднюю большую и малую заднюю, которыми он опирается на втулки, запрессованные в отверстия в блоке цилиндров двигателя.

При износе втулки заменяются и проходятся двухходовой разверткой сразу под две втулки

Отлитые косые зубья на теле вала приводят в движение привод маслонасоса и трамблера посредством так называемого «грибка»

Грибок представляет собой стальную деталь, действительно оправдывающую свое название (похож на гриб), на «шляпке» которого отлиты косые зубья, как и на поросенке, посредством которых грибок приводится в движение – начинает вращаться. Внутри грибок пустотелый и в нижней его части отлиты шлицы. После установки грибка в тело блока (в блоке запрессована медная втулка под «ножку» грибка) до контактов с зубьями поросенка, снизу в него вставляется шлицевая часть привода маслонасоса, а сверху приводная шлицевая часть трамблера.

Как только коленчатый вал двигателя начинает вращаться, поросенок от контакта с цепью или ремнем ГРМ также приходит в движение и приводит во вращение и грибок, который в свою очередь начинает вращать приводные валы маслонасоса и трамблера. Как следствие появляется искра на свечах зажигания и поднимается давление в масляной магистрали, обеспечивая подачу масла к трущимся парам в двигателе.

Внезапное загорание лампы давления масла в двигателях ВАЗ 2101-07, в большинстве случаев говорит о «слизывании» шлицевой части в грибке, когда он уже не может вращать приводной вал маслонасоса. Лечится заменой «грибка».

На поросенке, отлит еще и эксцентрик служащий для привода бензонасоса. Бензонасоскрепится на шпильках к телу блока цилиндров через текстолитовую теплоотводящую проставку, в полую часть, которой вставлен стальной шток привода насоса, упирающийся одним концом в эксцентрик поросенка, а другим в лапку привода бензонасоса. Поросенок, начав вращаться, наезжает эксцентриком на шток привода, толкая его, шток в свою очередь передает усилие на лапку бензонасоса, приводя в движение клапана бензонасоса.

Нарушение цикла работы насоса приводит к недостаточной циркуляции моторного масла по системам двигателя. Несвоевременная замена масляного насоса на ВАЗ 2101 может стать причиной «масляного голодания».

В этом случае может возникнуть:

— Повышенный износ агрегатов и узлов;

— Поступление в масло металлической стружки, образовывающейся от износа деталей;

— Во всей системе снизится давление масла;

— Перегрев деталей двигателя;

— Попавшие в узлы твердые частицы износа, могут стать причиной заклинивания узлов.

Все это указывает на то, что цена, при несвоевременной замене или ремонте масляного насоса, увеличивает стоимость ремонта двигателя.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21010101123500.

ВАЗ- 2101-07, ВАЗ 2121, ВАЗ 21213-214i, ВАЗ 2123, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120, Москвич- 2141.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить привод масленого насоса (поросенок) ВАЗ 2101-07 на автомобиле семейства ВАЗ.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Что такое поросенок на двигателе жигулях

Отвечу так.. если в поресенок на подшипнике я поверю.. то в коленвал нет. объясняю:

Берем простой кулер на подшипнике (от компа) в нем примерно 5500-6000 оборотов. это его работа постоянная. теперь применим это на колено которое имеет большую центробежную силу. отсюда. выводим смысл. нужен либо большой подшипник. либо очень легкое но прочное колено. (иначе будет как со ступицами). едем дельше изготовление всего этого.

Вот кусок статьи из книжки, про вал на подшипниках качения.

Не вешать нос гардемарины.

Вот кусок статьи из книжки, про вал на подшипниках качения.

Полный бред. НО ВЫ ЧТО 10 лошадей на замене трения скольжения в маслянной среде, на трение качения в масляной среде. Если бы столь существенна была разница, ресурс бы у деталей этих был бы 100км.

А вот коленвал на подшипниках (2 шт.) это реальная тема. Слышал от механика то ли раллиста, то ли баггиста, но тогда не придал этому значение. Приедет из отпуска потрещим.

не дядь, трение качения будет в том же масле и существенно меньше скольжения.

Вот Вам, к примеру, коэфициенты трений:

Металл по металлу при смазке____________0,07-0,1 Подшипник скольжения смазанный________0,02-0,08 Шарикоподшипник (подшипник качения)___0,001-0,004 Роликоподшипник (тоже качения)_________0,0025-0,01

Как проверить масляный насос

О том, что в работе масляного насоса имеются какие-то неполадки, водителя предупредит аварийная лампочка. Собственно говоря, если в системе достаточно масла, а лампа всё равно продолжает гореть, то в работе масляного насоса точно есть сбои.

Чтобы выявить неисправность насоса, можно не снимать его с автомобиля. Достаточно замерить давление масла и сравнить их с показателями нормы. Однако целесообразнее провести полную проверку устройства, сняв его с машины:

Загнать ВАЗ 2106 на эстакаду или смотровую яму.
Первым делом обесточить автомобиль (снять провода с аккумулятора).
Слить масло из системы (если оно новое, то потом можно использовать слитую жидкость повторно).
Выкрутить гайки крепления подвески к поперечине.
Снять картер двигателя.
Демонтировать масляный насос.
Разобрать устройство насоса на составляющие: демонтировать клапан, патрубки и шестерни.
Все металлические детали обязательно промыть в бензине, очистить от загрязнений и насухо вытереть. Не лишней будет и продувка сжатым воздухом.
После чего потребуется осмотреть детали на механические повреждения (трещины, сколы, следы износа).
Дальнейшая проверка насоса производится с помощью щупов.
Зазоры между зубьями шестерёнок и стенками насоса должны быть не более 0,25 мм. Если зазор больше, то придётся менять шестерню.
Зазор между корпусом насоса и торцевой стороной шестерёнок не должен превышать 0,25 мм.
Зазоры между осями главной и ведомой шестерни должны быть не более 0,20 мм.

Вой и гул от трансмиссии на Lada Niva: разбираемся, в чём проблема и способы устранения

Отечественный внедорожник малого класса Lada Niva, или Lada 4×4, или просто ВАЗ-2121 производится автозаводом в Тольятти больше четырех десятков лет. Модель пользуется повышенным спросом не только среди российских автолюбителей, но и среди водителей многих других стран. Повышенный интерес к автомобилю обусловлен его уникальностью: цельнометаллический кузов вместо классической рамной конструкции, полный привод с межосевым дифференциалом. Раньше подобной конструкцией могли похвастаться немногие автомобили, а те, которые производились с такой схемой трансмиссии, как правило, были намного тяжелее, больше и в несколько раз дороже.

На протяжении всей истории существования модель оснащалась механической коробкой передач. Изначально это была МКПП-4, с 1995 года двигатель внедорожника агрегируют пятиступенчатой КПП под маркировкой ВАЗ-21214, которая фактически является адаптированным под инжекторные моторы на 1.7 и 1.8 л узлом МКПП-21213. В 2013 году механика претерпела серьёзные изменения и получила новое наименование 21214М. Однако наряду с появлением новой коробки появились и постоянные разговоры среди автовладельцев о том, откуда берется вой и гул от трансмиссии на Lada Niva. Дальше разберемся в этом вопросе.

Особенности трансмиссии Лада Нива

Без преувеличения можно сказать, что полный привод принес отечественному автомобилю мировую славу, но одновременно с этим стал настоящей головной болью для автовладельцев. Водители буквально в один голос утверждают, что предыдущая четырехступенчатая КПП была на порядок надежнее пятиступенчатого узла. По всей видимости, за основу новой модификации механики взяли предшественника и добавили блок пятой передачи, который в основном и доставляет владельцам серьёзные неприятности. В большинстве случаев блок не отхаживает и 30 000 километров, требуя преждевременный ремонт. В модификации 21214М с этим намного проще, но все еще бывают случаи, когда пятая передача выходит из строя.

Коробка передач и раздаточная коробка два соединенных между собой агрегата коротким промежуточным валом с гасителем колебаний из резины. Не будь этой конструкции, вероятно, вибраций было бы гораздо меньше, но остается только мириться с конструктивными особенностями трансмиссии внедорожника. Еще один возможный источник вибраций – задний кардан, дающий таким образом знать о возникшем дисбалансе. Но заметим, что на полностью исправном автомобиле вибрации либо вовсе не ощущаются, либо ощущаются незначительно. Если проблема наметилась, значит, пора пройти диагностику и найти причину неисправности.

Просмотр темы

Конечно, на экспертов я тоже надеюсь, но им будет значительно сложнее выдать верный ответ. Реально, поможет не только мне, но и остальным.

Как снять передний редуктор на ниве шевроле

Я, наверное, даже хорошее видео для ютуб сделаю, как решить данную проблему, ибо сейчас никакой инструкции нет. Кстати, один товарищ на форуме писал о такой же проблеме не здесь. Он менял раздатку на новую — не помогло. Коробку передач перебирал — не помогло. Редукторы проверял — не помогло. А потом он забросил тему Может, такая информация тоже поможет Едешь на нейтрали — гула нет. Еще бывает прикол — на второй может гудеть, а может не гудеть, как звезды встанут на небе. Дабы хоть как то прояснить че да как решил залезть под машину, пока она на бугорке колесами стояла Включил нейтраль на коробке, полез дергать карданы.

Читать дальше: Меняем сайлентблоки на ниве

Задний люфтит от силы на 10 градусов. Передний люфтит значительно больше градусов. Ну я решил что зазор между шестернями в редукторе или в раздатке.

Но случайно заметил что когда кручу кардан то крутятся и привода что идут на колеса, причем сразу, то есть поидее если зазор и есть то едва различимый по крайней мере при таком виде диагностики На колеса я даже и не подумал сразу, решил что это раздатка и успокоился.

Но потом понял что у меня стоит нейтраль и поидее со стороны раздатки сопротивления не должно быть. Врубил 1ую передачу — люфт не больше чем у заднего кардана.

И вот как раз тут то я столкнулся с тем я не вкурсе как устроен передний мост, а точнее приводы. Посмотрел книжку, полистал картинки, но все равно слабо представляю что там может гудеть, и там ли вообще.

Резьбовой гермет не ложил. Также было обнаружено, что шлицы на кардане были залиты эпоксидкой для чего это делали —.

Неисправность проявилась можно сказать резко — просто начал рычать на нейтралке. Грешу на ослабившуюся гайку хвостовика. Коробку и подвесной можно сразу отбросить из рассмотрения?

Думаем не надо гадать коробка, кардан или редуктор. Нужно поднять машину, разогнать и послушать с низу какой из агрегатов шумит. Покачать хвостовик редуктора на предмет люфта из за ослабленной гайки. То есть обе неисправности определяются вручную? Посему, если причина в недотянутых подшибниках, то получается, что проблема решается очень просто — простым дотягиванием гайки.

Насчет специального ключа, я вспомнил правильное название — это динамометрический ключ. Не дотянутые подшипники можно определить ничего не откручивая подняв машину на подьемнике.

И перепутать две эти неисправности не дотянутые и перетянутые не возможно. Это примерно как смотреть на спущенное до обода колесо и гадать, перекачано оно или не докачано… От сюда был вывод что гадают… Ваш звук похож по описанию либо на не дотянутый подшипник хвостовика как вариант неисправный подшипник либо на гул неправильно отрегулированной пары. Мы с Вами это уже обсуждали в начале беседы. Если подшипники не дотянуты, то устраняется дотягиванием регулировочной гайки, заметьте, совсем не простым!

Гайка регулировочная, и если её перетянуть, то получите уже другую проблему — вышедшие из строя подшипники. А как определить, перетянут или наоборот недотянут подшибник? Официалы сказали, что это делается специальным манометром, который у них сейчас на поверке поэтому и предложили мне еще поездить на машине, подождав 1, недельки.

Читать дальше: Имеет ли значение год выпуска шины

Если не дотянут то на хвостовике будет осевой люфт которого быть не должно, должен быть натяг на подшипниках. Если перетянуты подшипники, то будет натяг свыше нормы тугое вращение хвостовика в подшипниках. Не дотянутые подшипники сопровождаются мелодичным гулом на сбросе газа. Специальный манометрический ключ существует, но у них его нет с вероятностью Алексндр, не подскажете какие ремонтные действия надо предпринимать, если все же окажется, что подшипник маховика в редукторе преретянут, или наоборот недотянут?

Надо ли при этом разбирать редуктор? Если перетянут, то разбирать редуктор и менять подшипник, точнее оба они в паре работают.

Если не дотянут, то дотягивать гайку регулировать можно не разбирая и не снимая даже редуктор на машине. Гул источник, причину не нашли на подъемнике, но перед этим официалы проехались вместе со мной по скоростной трассе и убедились, что гул есть. Спасибо за предложение о постановке на машину Вашего исправного редуктора.

Вариант неплохой и возможен, но думаю, что в последнем, так сказать, уже безвыходном случае. Обращайтесь, если не решите проблему. После нашей прошлой беседы какие либо работы с редуктором не проводились. Главную пару ещё раз не меняли. Так получается ничего не изменилось с того времени. Тогда мы с Вами подробно обсудили две возможные причины гула возможная не правильная регулировка главной пары и возможно подшипник хвостовика. Просто не понятно повод для дальнейшего обсуждения.

К тому же Вы пишите взаимо исключающие вещи Сегодня ранее Вы писали: Вчера на диагностике у официалов машину долго слушали и в качестве единственно возможной причины назвали — перетянутый или недотянутый подшипник маховика при замене главной пары. Предложили …… еще немного поездить. Так нашли гул источник, причину или не нашли?

Я понимаю Вашу ситуацию, но поверьте мозговым штурмом мы проблему не решим.

Технический раздел

Мы можем Вам предложить вариант: Мы продаем Вам наш абсолютно исправный задний редуктор, Вы его устанавливаете на свой автомобиль и убеждаетесь пропал гул или нет. Если не пропал остался абсолютно таким же то дело не в редукторе. В обоих вариантах мы без проблем примем наш редуктор на возврат за удержанием транспортных расходов. Вновь обращаюсь за советом после того, как заменил по гарантии главную пару заднего редуктора Сузуки Гранд Витара 2. Появлявшийся при наборе скорости на старой главной паре гул полностью исчез, его нет ни в каком отрезке набора сорости.

Распространенные проблемы трансмиссии Lada 4×4

Часто от водителей можно услышать, что трансмиссия автомобиля постоянно гудит, хрустит. Многим приходится перебирать коробку уже через 20 тыс. км пробега, а затем каждые 10 тыс. км проводить мелкий ремонт. Качественные зарубежные присадки и масла ситуацию радикальным образом не меняют. Вой и гул – характерная особенность не только Lada Niva, но и других автомобилей АвтоВАЗ, например Lada Granta и Lada Kalina. В АвтоВАЗ знают об этой проблеме. Неприятные звуки и хрусты в работе трансмиссии объясняют плохой доработкой зубьев шестерен передач и главной пары. В 2014 году узел серьёзно дорабатывали, но окончательно проблема так и не была устранена.

Представители завода так комментируют неустранимые проблемы КПП:

Борьба с гулом и воем раздатки ведется заводом фактически с самого момента появления автомобиля. В 1999 году Ниву оснастили улучшенной раздаточной коробкой с мелкомодульными шестернями. Уровень стороннего шума действительно удалось снизить, но возник вопрос надежности и выносливости модернизированного узла. Сегодня на Lada Niva 21214-М ставят собранную на герметике раздатку с обновленной системой вентиляции и с выведенным в подкапотное пространство открытым сапуном. Конструкция исключает вероятность образования избыточного давления в картере. Серьёзные изменения произошли и с карданными валами: теперь они на ШРУСах с пыльниками. Новые балансировочные стенды завода теперь дают возможность оснащать карданы большей геометрической точностью.

Подушки раздатки.

Вот в данной новой детали, мы полностью на стороне конструкторов автоТАЗа. Деталь, которую действительно можно назвать тюнинговой. Много «резинового мяса» и конструкция уже работает совершенно по другому. Рекомендуем поменять подушки раздатки старого образца, на подушки нового образца, при первой возможности. На очень многих сайтах посвященных ниве, данные подушки рекламируют как запчасть от нивы-урбан, и просят большие деньги. Между тем данная деталь ставится просто на М-ки. Каталожный номер 21214-1801012-02.

Что делать с лишним шумом на ВАЗ-2121?

Карданы на ШРУСах еще снизили уровень вибраций и шума, но они фактически стали необслуживаемыми. Если возникнет серьёзная поломка, необходимо будет заменить агрегат в сборе. Легко догадаться, что это недешевый узел. Эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях только увеличивает вероятность повреждения пыльника, а это чревато уже серьёзными финансовыми затратами. Итак, получаем, что шум раздатки – конструктивная особенность автомобиля, с которой либо следует мириться, либо искать способы противостояния. Как один из способов – установить подрамник или те же шрус-карданы на предыдущие модификации авто. Иногда владельцы авто пытаются бороться с воем и гулом в салоне за счет улучшения шумоизоляции. Но обычно новая шумка не спасает и становится только бесполезной тратой денег.

Доработать автомобиль можно следующим образом:

установка подрамника РК;
бесшумные ручки РК;
кронштейны отвязывания редуктора переднего моста;
замена заводского сцепления узлом от Chevrolet Niva.

Совсем необязательно проделывать все эти работы над автомобилем. Все зависит от требований владельца, поставленных задач и условий эксплуатации. Подрамник под МКПП и раздатку до минимума снизит издаваемые узлами вибрации и посторонние звуки. Является естественным способом защиты картера раздатки, увеличивает возможность регулировки по осям. Многочисленные испытания показали, что именно этот метод борьбы с воем и гулом наиболее эффективен. Обычно комплект изготавливают из конструкционной стали, что позволяет разгонять авто без лишней шумности вплоть до 140 км/ч при условии наличия соответствующего мотора.

Полная шумоизоляция салона качественными звукопоглощающими материалами целесообразна в том случае, если ранее была выполнена хотя бы одна работа из представленного списка способов борьбы с шумностью авто. Повысить комфорт эксплуатации машины можно с помощью двухрядных импортных подшипников и сальников, запрессованных в заднюю крышку раздатки и муфты отключения переднего моста. Такой комплект способен не только устранить гул, вой и вибрации, но и предотвратить течи масла на фланцах раздаточной коробки. В общем, реальных и эффективных способов повышения комфортности внедорожника не так мало.

Ритмичный стук в заднем мосту

Появилась медленно прогрессирующая проблема, при движении появляется ритмичный стук в заднем мосту, похож на не отбалансированное колесо, постановка нормального колеса ситуацию не исправила. Когда менял запаску, при вывешенном колесе, вращаю колесо, появляется стук один удар примерно на один оборот колеса.

Карданы в порядке.

Подшипник хвостовика моста не люфтит.

Подскажите чего может быть.

Заранее спасибо за ответы.

Телефон: 89995858530
Город Челябинск
Авто: Шнива
Имя: Сергей Петров

посмотреть надо пожшипники на полуюсях, ну и как варинт редктор моста, возможно сателиты или их ось

Телефон: 89525003074
Город Южноуральск-Калата
Авто: Шнивка
Имя: Вячеслав

Только что вывесил колесо попробовал покачать, не качается, походу ~~жопа~~ редуктор Получается где-то 8 ударов на оборот колеса.

Если попробовать правое вывесить, послушать, если не шумит, то все-таки подшипник полуоси?

PS Залез под машину не могу понять с какой стороны шумит, то ли в редукторе, то ли у колеса.

Пещеры медным тазом накрылись :(

посмотреть надо пожшипники на полуюсях, ну и как варинт редктор моста, возможно сателиты или их ось

А как понять что подшипник? Попробовал колесо качать, не качается.

Телефон: 89080672124
Город Чебаркуль
Авто: нива2121,нива21213
Имя: Дмитрий

может и не люфтить

Телефон: 89525003074
Город Южноуральск-Калата
Авто: Шнивка
Имя: Вячеслав

Проверил с другой стороны, все равно стучит, хоть и меньше.

Завтра попробую на яму заехать кардан скинуть и проверить затяжку гайки в хвостовике.

Телефон: 89995858530
Город Челябинск
Авто: Шнива
Имя: Сергей Петров

Вынуть полуось и пощупать ручками подшипник.

Телефон: 79517748999
Город Миасс
Авто: Niva 21213
Имя: Сергей

Телефон: 89525003074
Город Южноуральск-Калата
Авто: Шнивка
Имя: Вячеслав

Вынуть полуось и пощупать ручками подшипник.

Проверил гайка хвостовика нормально затянута. С правой стороны четко слышно что возле колеса шум. С левой еще сцуко сальник потек. Нельзя нам масло ENEOS получается, хотя накат с него отличный, и в -22 не чувствуется что масло загустело.

Поем, пойду полуоси снимать. А полуоси в сборе продаются, ну чтоб сразу воткнул прикрутил, и все? На цену если честно уже пофиг, так как выходные на вес золота.

Если честно лучше бы в сервис бы какой заехал, и отдал чтоб уж мастера делали.

Телефон: 89525003074
Город Южноуральск-Калата
Авто: Шнивка
Имя: Вячеслав

С психу плюнул, и не стал полуось снимать. Отдам в сервис.

Конечно глупый вопрос, может кто в курсе, Нивкалубовский гараж работает в зимние выходные?

Город .
Авто: .
Имя: .

а чего психовать-то? там делов на 40 мин с перекурами, мог бы вчера пока тепло было все сделать

Телефон: 89630899299
Город Челябинск
Авто: ваз 21213 1997г.в. ваз 2329.
Имя: чистов виктор

С психу плюнул, и не стал полуось снимать. Отдам в сервис.

Конечно глупый вопрос, может кто в курсе, Нивкалубовский гараж работает в зимние выходные?

работаем с первого числа

Телефон: 89525003074
Город Южноуральск-Калата
Авто: Шнивка
Имя: Вячеслав

а чего психовать-то? там делов на 40 мин с перекурами, мог бы вчера пока тепло было все сделать

Заменить если что подшипник? Мне кажется не уложится в 40 минут. Даже представлять не хочу))) Даже на машину смотреть не хочу)))

Надо снять, проверить, а если нормальные, тогда.

Нет ничего не возможного

Телефон: 89514442999
Город Миасс
Авто: Нива 21214-М, усил. мост, СРПМ, г.п. 4,3, блокка, лифт, силовой обвес, лебедка, п/ш ивеко, защита, шноркель, 235/75/15
Имя: Константин 090

Нет ничего не возможного

Телефон: 89514442999
Город Миасс
Авто: Нива 21214-М, усил. мост, СРПМ, г.п. 4,3, блокка, лифт, силовой обвес, лебедка, п/ш ивеко, защита, шноркель, 235/75/15
Имя: Константин 090

Телефон: 89525003074
Город Южноуральск-Калата
Авто: Шнивка
Имя: Вячеслав

Как проверить подши? Вроде не сильного люфта нет. Боковые закрывашки отошли, возвращаются на место без затруднений, смазки не обнаружено, кроме масла из сопливящего сальника. Крутануть и послушать не получается.

Диф? Ось сателитов легко ходит туда сюда, стукаясь о большую шестерню.

В мосту стружки не обнаружено. На магните сливной пробки немного мелких стальных хлопьев.

Телефон: 89000227322
Город Миасс
Авто: Три стакана- это сила! легкий тюнинг имеет место быть
Имя: Андрей

Разобрал сам.

Диф? Ось сателитов легко ходит туда сюда, стукаясь о большую шестерню.

В мосту стружки не обнаружено. На магните сливной пробки немного мелких стальных хлопьев.

Саву попроси глянуть! Он же у тя там рядом живет, наверно уж полуось то продиагностировать не откажет)))

Телефон: 89525003074
Город Южноуральск-Калата
Авто: Шнивка
Имя: Вячеслав

Саву попроси глянуть! Он же у тя там рядом живет, наверно уж полуось то продиагностировать не откажет)))

Координаты на будущее можно в личку

В общем знакомые подсказали куда свозить редуктор. Отвез.

Мастер выкладывает его на стол, из него вываливается шляпа болта крепящего шестерню к дифу Дальнейшая ревизия показала раздраконенную распорную втулку (под конус которая) Увидев ее подумал что пипец. Но обошлось. При проверке затяжки остальных болтов на шестерне, отлетела еще одна шляпа. У обоих болтов оказались раковины внутри, брак короче В общем для ремонта потребовались: 1. распорная втулка, 2. сальник, 3. маслоотражательная шайба, крепеж не считаю. Редуктор отрегулирован, и готов установке. (Да, ось сателитов и должна ходить туда-сюда)

Также мастер осмотрел полуоси, признал их годными к эксплуатации, набил в подши смазки.

Завтра предстоит сборка. Смена сальников полуосей.

При разборке были ньюансы в плане извлечения полуосей, колесом не получилось, обратного молотка в магазинах города обнаружено не было, курение смежных форумов не очень спасало, либо нужно для изготовления сварить конструкцию, либо еще какие-нить приколюхи. И даже с цепью и кувалдой не вышло, цепь рвалась. Отчаявшись пошел посмотреть, не снесли ли курочки яйки, и в поле зрения попадает лестница описывать не буду, фотки прилагаю.

Читайте также: