Стук поршней киа рио

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Стук и задиры в двигателях Hyundai и Kia. Разрушаем мифы и разбираемся в реальных причинах

Про эту проблему слышали наверное все владельцы корейских авто с двигателями 2.0 (150 л.с.) G4KD серии Theta II, хотя в определенной степени информация актуальна и для следующего поколения G4NA серии Nu. Такие агрегаты ставились на целую кучу моделей, таких как Hyundai IX35 и Elantra, Kia Sportage и Optima и еще много куда. А поскольку эпидемия с задирами стала массовой, то эта проблема обросла множеством мифов и легенд. Давайте разбираться.

Миф 1. Во всем виноват катализатор

Самая распространенная версия. Это неправда. Точнее - не совсем правда. Мой двигатель прошел до кап. ремонта всего 80 тыс. км и катализатор на нем абсолютно целый.

Да, катализатор расположен в непосредственной близости от выпускного коллектора. И да, при его разрушении керамическая пыль попадает в цилиндры и работает как абразив. Безусловно, есть двигатели, которые попадают на капиталку по этой причине, но таковых мало. Чтобы не доводить до этого, надо заправляться нормальным бензином и менять свечи по их состоянию, а не по регламенту. В конце концов такая конструкция катализатора сейчас применяется на множестве современных моторов и у них даже близко нет глобальных проблем с задирами.

Миф 2. Сокращение интервала замены масла является панацеей от задиров

Еще одно заблуждение. Делал так с самого начала, масло менял не через 15 тыс. км как требует инструкция, а каждые 7-8 тыс. км. Лил только качественную синтетику Shell и Motul. Как видно, не помогло.

Так в чем же истинная причина задиров? Версий несколько, дальше скажу свое мнение о том, какая самая правдоподобная и покажу фото своего мотора.

Версия 1. Перегрев поршня

В моторе G4KD корейцы сэкономили и не поставили масляную форсунку, которая распыляет масло на поршень снизу и тем самым охлаждает его.

Проблема усугубляется тем, что сам поршень облегчили и сделали короткую юбку, которая плохо отводит тепло.

Версия 2. Масляное голодание

С 2008 г. для облегчения корейцы уменьшили противовесы на коленчатом вале. Из-за этого на малых оборотах (в пробках и при прогреве) не создается масляного тумана, смазывающего стенки цилиндра.

Версия 3. Запуски при отрицательной температуре

Малопроизводительный масляный насос не в силах прокачать загустевшее холодное масло трение происходит «насухую».

Версия 4. Конструктивные просчеты

Тонкие масляные каналы и экономия на материалах. Или как вариант неоптимальная форма поршней, как было, на моторах CFNA ранних Volkswagen Polo.

В пользу версии о перегреве говорит тот факт, что первым обычно задирает третий цилиндр. как было и у меня. Его система охлаждения «омывает» в последнюю очередь. В защиту версий о масляном голодании и холодных пусках можно привести мой опыт эксплуатации с ежедневными зимними короткими поездками по пробкам. Но в любом случае все это вряд ли привело бы к таким фатальным последствиям без конструктивных просчетов в двигателе.

Я думаю, что не только все эти версии имеют право на существование, но и действуют в совокупности.

Вот, что стало с моим двигателем после 80 тыс. км пробега. Второй и третий цилиндр сильно задраны, первый и четвертый – чуть меньше. Результат – капиталка с гильзовкой, новыми поршнями и вкладышами коленвала. Само колено, к счастью, живое.

Киа Рио 3. Стук поршней двигателя

Стук поршня может иметь самые различные причины в работе двигателя.
• Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ / попадание материала приводят к тому, что поршень переходит в наклонное положение в результате качания движения шатуна и перекладки поршня в цилиндре и при этом происходят сильные удары головки о рабочую поверхность цилиндра.
• качание поршня из-за недостаточного зазора в опоре пальца: зазор между поршневым пальцем и втулкой шатуна может быть слишком маленьким, зазор может, однако, также исчезнуть в работе из-за заклинивания или перекоса. Это происходит особенно из-за несоосности шатуна (изгиб или перекос)
• Удар поршня в направлении пальца: боковой удар поршня о стенку цилиндра исходит в большинстве случаев от стержня шатуна. Из-за несоосности стержня шатуна (изгиб, но особенно перекос) поршень при ходе выполняет качающееся движение в продольной оси двигателя, причем поршень попеременно ударяется о цилиндр, несимметричные шатуны или эксцентричная опора поршня в шатуне имеют тот же эффект.
• Попеременные удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца: осевое смещение поршневого пальца всегда является последствием несоосности между осью поршневого пальца и осью коленчатого вала. Как уже описано в предыдущем пункте, изгиб или перекос шатуна, а также асимметрия в шатуне являются наиболее частыми причинами таких дефектов. Слишком большой зазор опоры шатуна (шейка подшипника шатуна на коленчатом валу) может, однако, вызвать боковое качание шатуна, особенно при низкой частоте вращения. Поршневой палец из-за этого заклинивается в бобышке шатуна и качается в отверстии поршневого пальца. Удары поршневого пальца о стопоры пальца являются последствием.
• Не соблюдено направление сборки поршня: для перекладки поршня перед верхней мертвой точкой и перед началом рабочего такта ось поршневого пальца смещена на несколько миллиметров в сторону нагруженной стороны поршня. Если поршень вводится в цилиндр смещенным на 180° и тем самым поршневой палец смещается в не ту сторону, то перекладка поршня осуществляется в неправильный момент. Качание поршня в результате этого происходит сильнее и громче.

В цилиндропоршневой группе за время эксплуатации автомобиля происходит износ деталей, и чаще всего различные шумы возникают из-за увеличенного зазора между поршнем и самим цилиндром. Но нередко дефекты появляются вследствие неаккуратной эксплуатации, очень плохо поршневая группа переносит перегрев. Причины появления стуков в ЦПГ:
-изношены гильзы цилиндров;
-лопнула перегородка на поршне между поршневыми кольцами;
-есть трещины на юбке поршня;
-на юбке поршня имеются задиры;
-лопнул поршневой палец;
-имеется люфт между верхней втулкой шатуна и поршневым пальцем;
-на поршневых пальцах есть выработка.

Соединение поршней с шатунами может быть «горячим» или «плавающим»:
при горячей посадке поршневой палец запрессовывается в верхнюю головку шатуна;
при плавающей посадке поршневой палец свободно вращается во втулке, на поршне он фиксируются стопорными кольцами.
Стук в поршневой группе может возникать, если палец вышел из поршня и достает по стенке цилиндра. Такое случается, если:
палец слабо запрессован во втулке (при горячей посадке);
вылетел стопор на поршне (при плавающей посадке).

Звук работы двигателя, норма, или что-то стучит?

Пробег 60тыс. Вроде еще мало, но мне кажется новый двигатель работал несколько тише.
Слушаю периодически и думаю: вроде бы и незначительно но что-то подстукивает.
Но что это звуки клапанов или поршневая?
На холодном двигателе стучит сильнее, на горячем практически не слышно.

KIA Rio 2014, 107 л. с. — наблюдение

Машины в продаже

Kia Rio, 2014

Kia Rio, 2012

Kia Rio, 2014

Kia Rio, 2011

Комментарии 50

Похож на звук перекладки поршней. У меня похожий звук, почти с новья. По сей день пытаюсь понять, что гремит и как победить этот звук. На данный момент смерился. Залить жиже масло, поможет, но не сильно, но есть вероятность поймать реально задиры на жидком масле.

Это с завода не повезло, укомплектованы поршня с большим зазором. У себя так же смотрел эндоскопом, замерял компрессию, все в норме, а звук гремящих поршней есть.

может это клапана? Если был бы большой зазор масло бы ело, а масла не ест ни грамма. Потом проверял отключением форсунок каждого цилиндра звук не пропадает, если был бы поршень исчезал бы стук

У меня стук идет не от головы, а от середины двигателя, особенно если в тихом месте послушать со стороны передних колес, звук лучше слышен, т. К. Звук форсунок не мешает

Ещё заметил, если хорошенько прогреть двигатель прокатившись 40 мин по трассе, то двигатель начинает работать намного тише и стука практически не слышно, а после часовой поездке шепчет и ни каких посторонних звуков нет

Так вот и сомнительно на счет поршневой, по идее поршни прогреваются быстрее всего. То есть через несколько минут уже не должно быть стука, поршни должны увеличится в размере, а получается только после полного прогрева стук исчезает, непонятно…

А что такое стучит при перегазовки? Как будто молотком.

Я залил масло 5w20 стало гораздо тише работать. Думаю надо снять крышку клапанов, и посмотреть на цепь потому что ставил машину на передаче без ручника и по уклон, думаю из за этого могло что то с цепью стать. А так забей 20ку, она тебя порадует тишиной мотора

На счет масла, мне на второе ТО диллер залил 5w40, сказал что можно такое. И на мой взгляд шум появился именно в этот период…

Стук двигателя A5D автомобиля Киа РИО 2003 года выпуска

Проблема эта назревала давно, настолько давно, что логического завершения ожидали со дня на день. И это со дня – на – день длилось уже в течении года. Первые признаки неисправности появились параллельно другой проблеме – машина не завелась в мороз. А не завелась она из-за отвратительного качества бензина, купленного накануне вечером на одной из АЗС нашего города – героя Москвы. Бензин был такого скверного качества, что отказывался воспламеняться ниже -15 градусов по Цельсию не только в цилиндрах двигателя, но и налитый в консервную банку. Все закончилось сливом топлива из бака, промывкой магистрали и форсунок, заменой топливного фильтра и свечей. Мотор завелся, НО.
Обратили внимание на то, что после запуска двигатель затроил. Троил отчаянно, не обращая внимания на отключение форсунки и высокого напряжения свечи третьего цилиндра. Замер компрессии показал практически полное ее отсутствие в этом цилиндре, по сравнению с соседними (в которых, кстати, она тоже была весьма невысока!). Добавили по несколько грамм масла в каждый цилиндр, покрутили коленчатый вал, проверили компрессию еще раз. Результаты заметно улучшились! Появились показания и в несчастном третьем цилиндре. Правда ниже, чем в соседних. Заменили масло в двигателе, с масляным фильтром соответственно. При сливе масла обратили внимание, что вылилось его явно больше, чем должно быть в моторе, при этом оно было жидкое и сильно пахло. бензином это не назвать. той субстанцией непонятного происхождения и состава, что находилась в топливном баке. И двигатель перестал подтраивать, заработал достаточно ровно и без перебоев, но появился симптом неисправности, с которой и началась эта статья – стал ощутимо прослушиваться слабый, едва заметный стук при работе мотора. По частоте стук совпадал с частотой работы цилиндров, особенно сильно был слышен при запуске холодного двигателя, постепенно уменьшался с прогревом и становился едва различим на горячем двигателе. Старый прожженный моторист без запинки сказал бы – такой стук характерен для просаженного (или изношенного) по диаметру поршня, который в холодном состоянии постукивает юбкой по стенке цилиндра при движении вверх-вниз и «перекладывании» нагрузки при воспламенении топливной смеси в цилиндре. По мере прогрева тело поршня, состоящего из алюминиевого сплава с достаточно большим коэффициентом теплового расширения, слегка «увеличивается» в размерах, уменьшая рабочий зазор между юбкой и стенкой цилиндра (блок цилиндров изготовлен из чугуна с коэффициентом расширения гораздо меньше алюминия), зазор может уменьшиться до величины, когда стук пропадает вообще. Дефект стал особенно заметен в момент, когда попавший в цилиндры через форсунки топливоподачи бензин и не воспламенившийся от искрового разряда свечей просто смыл, в прямом смысле этого слова, масляную пленку со стенок цилиндров, промыв и поршни, и поршневые кольца, убрав из зазоров и трущихся пар этот своеобразный «уплотнитель». Вот и уменьшилась компрессия в цилиндрах. В исправных цилиндрах уменьшилась, а в неисправном пропала совсем – видимо износ был уже на грани критического, но масляная пленка еще позволяла мотору ровно работать.
На предложение клиенту разобрать двигатель и проверить его состояние «изнутри» нам отвечено было коротко – Мотор работает? На все четыре цилиндра? Не троит? – Ну и нефиг там делать!
Машина приезжала к нам с периодичностью мелких поломок и замены масла еще в течении нескольких месяцев. Начали обращать внимание на то, что стук стал более заметным, уже не пропадал после прогрева. А в предпоследний свой приезд клиент пожаловался на начавшийся угар масла.
Вернулся он на эвакуаторе через неделю. Мотор еще заводился, но уже явно и отчетливо стучал. Работали только три цилиндра. Вердикт был один – снимаем и разбираем.
Снятие мотора не заняло много времени – руки опытного мастера, привычные к работе, справились с задачей «на ура», и, вскоре, двигатель вместе с коробкой передач уже лежал под автомобилем, поднятым на подъемнике. Разъединив агрегаты, двигатель был установлен на специальное приспособление-держатель (стапель), где с него были слиты остатки масла, удалено (демонтировано) мешающее разборке внешнее оборудование в виде генератороа, компрессора кондиционера, впускного и выпускного коллекторов, шлангов и трубок. Снятие клапанной крышки и визуальный осмотр распредвалов с гидротолкателями клапанов не выявило каких-либо бросающихся в глаза нарушений. Были сняты грязезащитные крышки ремня газораспределительного механизма, осмотрен и снят ремень привода ГРМ, проверены ролики и водяной насос. Отвернув болты крепления головки блока цилиндров, механик снял саму ГБЦ с блока цилиндров. Вот тут мы и увидели самое интересное – последствия поломки, вызвавшей стук в двигателе и отказ в работе одного из цилиндров.

Отсутствовал целый кусок корпуса донышка поршня третьего цилиндра, в образовавшуюся щель были видны нижние поршневые кольца. В самой камере сгорания головки блока бросились в глаза следы множественных ударов разрушевшийся части поршня по телу самой ГБЦ и тарелкам клапанов. Остатки отколовшегося куска поршня в цилиндре уже отсутствовали – разбитый на более мелкие сегменты кусочек тела поршня вылетел «в трубу» в полном смысле слова – через выпускной клапан улетел в выхлопную трубу, застряв где-то в катализаторе. На стенке цилиндра красовалась царапина, больше похожая на глубокую борозду. Видимо, перед тем, как оторвать от поршня кусок корпуса, разрушилась перегородка между первым и вторым компрессионным кольцом, что происходит обычно в следствии жестокой детонации, связанной с применением бензина низкого качества или с несоответствующим октановым числом, это проявляется как звонкие стуки при нажатии на педаль газа при разгоне автомобиля (еще её ошибочно называют «стучат пальцы»). После разрушения перегородки усилие давления горящих газов топливно-воздушной смеси распределялось неравномерно на верхнее компрессионное кольцо, заставляя его «провисать» в месте дефекта. Кольцо, достаточно хрупкое (изготовленное из стали с большим содержанием углерода), лопнуло, один из кусочков его и оставил на стенке цилиндра борозду, по которой масло из низа картера двигателя стало практически «перекачиваться» через неисправный цилиндр в камеру сгорания, вызвав повышенный расход, на который и жаловался клиент в последний свой приезд к нам. Далее все развивалось «по нарастающей» с геометрической прогрессией – обломок кольца попадает между стенкой цилиндра и краем донышка поршня, кусочек донышка не выдерживает и отламывается, потом его «перемалывает» на мелкие кусочки и выбрасывает в трубу. Дело сделано.

Диагноз был плачевный – восстанавливать поврежденный двигатель смысла уже не имело, приобретать новый двигатель, учитывая остаточную стоимость автомобиля, было нерентабельно. Сошлись на покупке мотора б/у.
Вот в принципе, и вся история. К чему это было рассказано? Наверное, к тому, что согласись клиент на проверку двигателя в момент возникновения первых симптомов неисправности, все могло обойтись заменой поврежденного поршня, еще не успевшего нанести непоправимый вред двигателю, на исправный и сборкой мотора, после чего он послужил бы еще.

С уважением к Вам и Вашему автомобилю, РСВ Сервис Москва.
Удачи на дорогах! Берегите двигатель!

Стук поршней киа рио

При недостаточной компрессии или при других дефектах поршневой группы можно заменить кольца или шатуны, не выполняя капитальный ремонт двигателя

Для выполнения задания нужно снять двигатель с автомобиля

Лучше всего снять двигатель вместе с коробкой передач, это будет гораздо легче

После снятия двигателя снимаем головку блока цилиндров

Снимаем поддон масляного картера

Снимаем масляный картер

Поворачиваем коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень оказался в нижней мертвой точке

Откручиваем два болта крепления крышки шатуна

Снимаем крышку шатуна

Если снятие крышки затруднено, нужно несильными ударами молотка стронуть ее с места

Крышки обрабатываются в сборе с шатуном, поэтому они не взаимозаменяемы.

Номер цилиндра выбит на боковой поверхности крышки.

Нужно промаркировать шатун и крышку номером цилиндра, чтобы не перепутать.

Вынимаем вкладыши из шатуна и из его крышки. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимаем их с вала.

Если не предполагается замена вкладышей, при снятии их нужно промаркировать их на нерабочей поверхности.

Если нужно заменить кольца, снимаем кольца специальным съемником. Если его нет, снимаем кольца с поршня, аккуратно разведя их замки.

Выпрессовываем поршневой палец из верхней головки шатуна и снимаем поршень с шатуна

Помечаем детали, если детали не повреждены, и их можно еще использовать.

Осмотр и дефектовка деталей ШПГ

После разборки очищаем и промываем все детали шатуннопоршневой группы и блок цилиндров

Прочищаем проволокой отверстия для стока масла в поршнях и масляный канал в шатунах

Проверяем зазоры между маслосъемными, компрессионными кольцами и канавками на поршне

Номинальный зазор для компрессионных колец составляет 0,03-0,07 мм, предельно допустимый 0,1 мм

Номинальный зазор для маслосъемного кольца 0,06-0,15 мм

Измеряем зазор в замках колец, вставив кольцо в цилиндр, в котором оно будет работать

Продвигаем поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндр ровно, без перекосов и вынимаем поршень

Измеряем щупом зазор в замке кольца

Номинальный/предельно допустимый зазор в замке мм:

0,14-0,28/0,8 – верхнее компрессионное кольцо;

0,30-0,45/0,8 – нижнее компрессионное кольцо;

0,20-0,70/1,0 – маслосъемное кольцо

Если зазор для первого компрессионного кольца меньше 0,3 мм, для второго меньше 0,50, а для маслосъемного кольца меньше 0,8 мм, нужно аккуратно сточить надфилем торцы кольца.

С помощью нутромера измеряем диаметр цилиндра в двух взаимно перпендикулярных плоскостях и в трех поясах на расстоянии 12 мм от верхней привалочной поверхности блока цилиндра, средней и нижней частях цилиндра.

Овальность не должна быть больше 0,15 мм, а конустность – 0,1 мм.

Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность и конустность превышают указанные значения, то блок цилиндров заменяют.

Проверяем плоскость поверхности блока цилиндров.

Прикладываем линейку ребром к поверхности в середине блока и продольном и поперечном направлении

Прикладываем линейку по диагоналям плоскости

В каждом положении замеряем щупом зазор между линейкой и поверхностью.

Если отклонение больше 0,05 мм, заменяем блок.

При замене деталей ШПГ необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе.

Класс поршня нанесен на его верхнюю часть, а класс цилиндров на правую стенку блока цилиндров между 2-м и 3-м цилиндрами.

Поршневой палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки

Вставляем палец в поршень. Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему палец по классу.

Заменяем шатуны, у которых обнаружены:

- задиры и глубокие царапины во втулке верхней головки шатуна;

- шатунные вкладыши провернулись в нижней головке шатуна

Осматриваем вкладыши. Если на их рабочей поверхности обнаружены риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

Измерьте нутромером внутренний диаметр Dв нижней головки шатуна в сборе с крышкой в трех направлениях:

– под углом 45° по часовой и против часовой стрелки к предыдущему направлению.

Определите эллипсность нижней головки шатуна, для чего из большего измеренного значения надо вычесть меньшее. Если эллипсность больше 0,05 мм, замените шатун вместе с крышкой.

Измерьте штангенциркулем толщину Т шатунных вкладышей.

Измерьте микрометром диаметр Dн шатунной шейки коленчатого вала.

Шатунные шейки коленчатого вала по номинальному диаметру разбиты на три класса:

– класс 1 (Dн = 47,960–47,954 мм);

– класс 2 (Dн = 47,954–47,948 мм);

– класс 3 (Dн = 47,948–47,942 мм).

Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = Dв – 2T – Dн. Номинальный расчетный зазор составляет 0,018–0,045 мм.

Предельно допустимый зазор равен 0,1 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельно допустимого, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.

Если зазор больше предельно допустимого, нужно заменить вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины, подходящего класса.

Для измерения зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала можно воспользоваться калибровочной проволокой

Для измерения зазора отрезаем отрезок калибровочной проволоки, длина которого на 2 мм короче, чем ширина вкладыша

Калибр располагаем в осевом направлении на шейке вала

Прикрываем крышкой с установленным вкладышем. Чтобы калибр не сдвинулся в момент установки крышки, его приклеиваем с помощью консистентной смазки

Используя прилагаемый измерительный шаблон, измеряем ширину отпечатка расплющенной калибровочной проволоки.

Отпечаток может остаться на шейке вала «А» или вкладыше Б.

По таблице пересчета нанесенной на шаблон, определяем зазор в соединении

На торцовую поверхность шатунных вкладышей классов 1 и 3 нанесена маркировка, различающаяся по цвету: вкладыши класса 1 маркируют черной краской, класса 3 – зеленой. Вкладыши класса 2 не маркируются.

Вставляем шатун в поршень, смазываем поршневой палец моторным маслом и запрессовываем его в шатун.

Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

Направление запрессовки должно совпадать с направлением стрелки нанесенной на верхнюю часть поршня.

Устанавливаем поршневые кольца на поршень

Компрессионные кольца устанавливаются маркировкой вверх

Ориентируем кольца, как показано на рисунке.

Устанавливаем вкладыш в шатун, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне

Устанавливаем на поршень оправку для сжатия колец и, вворачивая винт, сжимаем кольца

Проворачиваем коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируем ШПГ, установилась в ВМТ.

Устанавливаем поршень цилиндра в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне

Нажимаем ручкой молотка и сдвигаем его из оправки в цилиндр до момента установки нижней головки шатуна на шатунную шейку коленчатого вала.

При установке поршней в цилиндры стрелки на поршнях должны быть направлены в сторону передней части двигателя

При установке поршня нужно плотно прижимать приспособление к блоку цилиндров, иначе можно сломать поршневые кольца.

Устанавливать поршень в цилиндр нужно осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленвала.

Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.

Устанавливаем болты крепления крышек шатунов.

Проверяем боковой зазор шатуна, он должен быть в пределах 0,10-0,25 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,35 мм.

Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипа коленвала. В этом случае заменяем коленвал.

Поршни и шатуны

Снятие
Снятие поршней с шатунами необходимо проводить на двигателе, с которого снята головка блока цилиндров и масляный поддон. Проверьте отсутствие ступеньки и нагара в верхней части каждого цилиндра.

Предупреждение

Если производить снятие поршней не убрав ступеньку в верхней части цилиндра, это может привести к повреждению поршневых колец и поршней. Используя специальный инструмент удалите ступеньку в верхней части цилиндров

Отметьте шатуны и крышки шатунов так, чтобы при установке они заняли правильное положение и направление. При неправильной установке шатунов будет нарушена подача смазки в шатунные вкладыши, что приведет к их быстрому повреждению.

Для защиты шеек коленчатого вала оденьте на болты крепления крышек шатунов отрезки резиновой или пластмассовой трубки.

10. Перемещая шатун, проверьте отсутствие люфта и заеданий.

Не раскачивайте шатун очень широко, так как он может войти в соприкосновение с юбкой поршня и повредить ее, что приведет к необходимости замены поршня.

Проверка поршневых колец

1. Вставьте новое поршневое кольцо в канавку поршня и щупом измерьте зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки.

Номинальный зазор:
Двигатель A5D: 0,03–0,07 мм
Двигатель A3E: 0,04–0,08 мм
Предельно допустимый зазор: 0,10 мм

Зазор в замках поршневых колец

Проверьте, чтобы относительное положение поршня и шатуна было таким же, как и до разборки.

Метки "R" или "Y" на компрессионных кольцах должны быть направлены к верхней части поршня.

10. Для защиты шейки коленчатого вала от повреждения оденьте на болты крепления крышек шатунов отрезки резиновой или пластиковой трубки.

Момент затяжки: 29–34 Н•м

При установке шатунов совместите метки, нанесенные на шатун и крышку шатуна и правильно сориентируйте шатун по отношению к блоку цилиндров, так как в противном случае будет нарушена подача смазки к шатунным вкладышам.
После установки всех поршней поверните коленчатый вал в такое положение, чтобы поршни расположились между ВМТ и НМТ, затем установите головку блока цилиндров. Это исключит соударение поршней и клапанов, которое может привести к деформации клапанов и повреждению двигателя.

19. Измерительным шаблоном измерьте ширину деформированного пластикового стержня Plastigauge и определите величину зазора. Удалите деформированный пластиковый стержень Plastigauge с шеек коленчатого вала и вкладышей шатунных подшипников.

Номинальный зазор в шатунном подшипнике: 0,026–0,054 мм
Предельно допустимый зазор: 0,10 мм

Момент затяжки: 29–34 Н•м

23. Щупом, вставленным между шатуном и коленчатым валом, измерьте боковой зазор шатуна.

Номинальный боковой зазор шатуна: 0,110–0,262 мм
Предельно допустимый зазор: 0,30 мм

Не измеряйте зазор между крышкой шатуна и коленчатым валом.

Видео про "Поршни и шатуны" для Kia Rio

Запрессовка поршней методом накаливания шатуна Поршень Шатун Киа Оптима Спортейдж Сид Церато 1.6 2.0 G4NA G4FD Поршневая Kia Cerato Optima Sportage Переделка двигателя Приоры на безвтыковые поршни

Подвеска «Киа Рио 3» – особенности переднего и заднего узлов, возможные неполадки и их устранение

Kia Rio – автомобиль, популярный у российских водителей во всех своих генерациях, но все же подвеска «Киа Рио 3» собирает о себе противоречивые отзывы. Улучшить ситуацию помогает доводка и модернизация.

Передняя подвеска «Киа Рио 3»

С этим узлом корейцы мудрить не стали, использовав классический MacPherson. Конструктивно подвеска спереди образована:

тягами продольными и стабилизатором;
поперечным стабилизатором;
пружинами;
шаровыми опорами;
стойками и поворотными кулаками;
нижними рычагами.

Никаких новшеств в конструкцию корейцы добавлять не стали. Именно поэтому подвеска «Киа Рио 3» сохранила надежность предыдущих поколений.

Возможные неисправности и ремонт

Серьезно придраться к «передку» не получится: его устройство простое, ресурс узлов велик, но все же кое с чем владелец все равно столкнется:

Передние ступичные подшипники у особо «удачливых» покупателей давали о себе знать уже к 40 тысячам – но все же подобная неприятность больше характерна для автомобилистов, предпочитающих ставить колеса типоразмеров, не одобренных производителем (если повезет, поможет их регулировка).
Втулки стабилизатора «ходят» куда дольше, но все равно сдаются ближе к 120-150 тысячам (водителям из регионов с особо «убитыми» дорогами обольщаться не стоит – замены деталь потребует раньше).
Изредка встречаются рассказы о лопнувших пружинах, но это или автомобили с запредельными пробегами, или же деталь без проблем меняют по гарантии.
Передние амортизаторы в большинстве случаев выхаживают до 120-150 тысяч, но на плохих дорогах их замена может потребоваться раньше.

Претензий к остальным комплектующим нет – те же шаровые и вовсе могут прожить более 200 тыс. километров.

Задняя подвеска Kia Rio 3

Сзади все еще проще и надежнее. Задняя подвеска» Киа Рио 3» является «полунезависимой», но по факту это все та же балка. Здесь есть только амортизаторы, пружины и сайлентблоки. Конструкция предельно надежна.

Возможные неисправности и ремонт

Если спереди еще есть детали, которые хотя бы теоретически могут выйти из строя, то сзади проблемы доставляют разве что амортизаторы и сайленты. Их неисправности проявляют себя стуком, машина начинает скрипеть при медленном проезде дорожных неровностей.

Они выходят из строя примерно к 150 тысячам, но есть немало случаев, когда вмешательство требовалось ближе к 200 тыс. км. Сам ремонт задней подвески «Киа Рио 3» в этом случает отнимает минимум времени, сил и средств.

Если автомобиль регулярно не перегружать, о существовании этого узла можно забыть. Но если вообще не уделять внимания «корме», то в один прекрасный день автомобиль может вынести из поворота на встречную полосу или кювет.

Доработка подвески

Незадолго перед появлением рестайлинговой машины в автосалонах корейцы заявляли о большом объеме проделанных работ. Их представители говорили, что подвеска «Киа Рио 3» стала еще надежнее. Насколько именно – они не сообщили, но к долговечности и ресурсу узла претензий в самом деле нет. Вот только к комфорту езды есть много вопросов, отчасти решаемых при помощи:

замены пружин на более упругие;
амортизаторов, степень жесткости которых подбирается, исходя из предпочтений, стиля езды автомобилиста.

Учитывая основные претензии к поведению этого авто на дороге, задняя подвеска «Киа Рио 3» обычно дорабатывается в направлении повышения ее упругости (изначально она слишком жесткая, пассажирам некомфортно). На переднюю часть владельцы чаще ставят укороченные пружины и амортизаторы для повышения остроты реакций на руль.

Еще одной проблемой, с которой чаще сталкиваются автомобилисты из регионов, является клиренс авто. О заявленных производителем 160 мм в реальности речи не идет, так что владельцам приходится выкручиваться, увеличивая высоту своего автомобиля за счет полиуретановых проставок. В этом случае машина остается довольно жесткой, но пропадает эффект раскачки, машина становится устойчивее на высоких скоростях.

Не нужно лишь забывать, что подвеска «Киа Рио» во всех этих случаях заводской гарантией не защищена. Также опытные автомобилисты не рекомендуют приподнимать машину более чем на 15-20 мм, так как спрогнозировать ее поведение на высоких скоростях сложно.

Пример модификации, направленной на улучшение управляемости

В этом случае автомобиль нужно делать более сбитым и «упругим», для чего потребуется:

установить сзади пружины от ВАЗ 2108 и 2110, от которых предварительно отпиливают 2.7 витка;
перенести крепления задних амортизаторов;
смонтировать вперед пружины от ВАЗ 2106, обрезанные на 2.9 витка.

При необходимости улучшить управляемость и поведение автомобиля на скорости задняя подвеска многострадального «Киа Рио» получает несколько переделанный стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ-2108 или иного переднеприводного автомобиля из Тольятти. Этот вариант тюнинга подходит жителям регионов с хорошими дорогами, так как предназначен он для скорости:

подвеска перестает реагировать на мелкие ямки и выбоины асфальта, за счет чего автомобиль стабильно удерживает траекторию;
исключается «плавание» авто на волнистых участках трасс.

Еще одним важным достоинством этого варианта является уменьшение вероятности пробоев амортизаторов, исчезает бряканье на кочках, езда становится заметно комфортнее. Учитывая же резвость двигателя 1.6, у машины появляются кое-какие «спортивные» амбиции.

Делаем подвеску мягче

Но все же усиление жесткости даже ради улучшения управляемости – удел исключительно сильных духом. Задняя подвеска «Киа Рио 3», схема которой есть на официальном сайте корейского автоконцерна, и без того особым комфортом не отличается. По этой причине в 70% случаев российские автомобилисты предпочитают делать ее мягче, одновременно увеличивая дорожный просвет.

Пример модификации

Наиболее популярная у жителей регионов с плохими дорогами схема включает в себя:

установку передних пружин от ВАЗ 2106, назад – от 2108;
доведение угла развала задних колес до 2.0°;
суммарное схождение сзади – 10, спереди – 20;
увеличение кастора до значения ±5°;
перенос амортизаторов на 40 мм ближе к пружинам.

Аналогичной переделке может быть подвергнута передняя и задняя подвеска автомобиля «Киа Рио 2»: предыдущая генерация этих машин с момента своего появления критиковалась в первую очередь из-за чрезмерной «зажатости».

Несмотря на бюджетность доработки, эффект от приложения рук хорошо заметен. Клиренс увеличивается примерно на 2 см (многое зависит от высоты профиля шин), автомобиль становится устойчивее, пассажиры больше на страдают от эффекта «стиральной доски», которым «славится» задняя подвеска «Киа Рио» 2013 года и старше.

Сколько стоит модернизация

Стоимость всех вышеописанных вариантов доводки не превышает 6-7 тыс. руб. по запчастям. С работой удастся уложится в 15-20 тысяч. Но если владелец решит прибегнуть к более глубокому варианту модернизации с заменой стоек, пружин, изменением расположения амортизаторов и кастомизацией кастора, стоимость работ может выходить за 30-40 тысяч.

В случае, когда автомобилисту хочется чего-то еще более существенного, включая установку кастомной независимой задней подвески и винтового самоблока в коробку, можно смело готовить от 100 тысяч и более. Так что все зависит исключительно от «аппетитов» и целей, которые преследует доработка.

Хотелось бы также обратить внимание начинающих автомобилистов на потенциальную опасность, которую может таить модернизация подвески «Киа Рио 3»: любое непродуманное в нее вмешательство чревато опасными ситуациями на трассе. Особенно это касается передней части авто. Если автомобилист со 100% уверенностью не знает, к чему ведет изменение того или много узла, лучше этого не делать.

Преимущества и недостатки подвески «Киа Рио»

К сильным сторонам корейских авто относится:

прогнозируемое поведение автомобиля на скоростях до 130 км/ч включительно;
простота устройства – самостоятельно провести ремонт сможет мало-мальски опытный автомобилист;
впечатляющий ресурс узлов;
относительная тишина в салоне – будучи исправной, система не склонна к скрипам;
доступность и адекватные ценники запчастей.

Проблемы в основном подкидывает задняя подвеска: даже «Киа Рио 4» не избавилась от неадекватного поведения кормы на неровных дорогах. У машин же предыдущего поколения проблема эта выражена еще сильнее. У владельцев есть и другие претензии:

клиренс – основная причина модернизации;
склонность к пробоям;
излишняя короткоходность и жесткость подвески – эти ее черты вызывают ощущение «стиральной доски» у задних пассажиров;
чувствительность ко всем неровностям дорог.

После относительно простой и недорогой доводки третья «Киа Рио» становится в разы комфортнее и безопаснее на высоких трассовых скоростях.

Посторонний стук в моторе KIA Rio

Подскажите пробег авто? У меня все тоже самое, и есть ли у вас расход масла?

По прошествии 2-х лет,нашли поичину?У меня такая же проблема сейчас.Двиг.1.4 G4LC ,60- т. км. Стучит во втором цилиндре в выпускных клапана на холостых, при малых оборотах.Заменили гидрик. Не помогло.В интернете есть похожее. Выработка передней крышки распредвала,прижимает к постели распредвал.Не знаю как ещё назвать эту деталь.Появляется осевой люфт расредвала.Ответьте кто,у кого была похожая поломка.

В итоге что с этим делать? Не париться или ехать в сервис к мотористу

Ну и руль у тебя

И что было в итоге?

Это может помпа

KATAN, что в итоге-то? Сколько с таким звуком проехали, не прогрессирует? У меня Hyundai I40/2013 г.в./126'500/2.0/G4NA, звук очень и очень похожий, хорошо слышен именно в салоне, справа. При наборе оборотов похож га трещётку. Я почти уверен, что это стучит поршень. Для себя решил : КОРЕЙСКОЕ ДЕРЬМИЩЕ, БОЛЬШЕ НИ РАЗУ В ЖИЗНИ НЕ КУПЛЮ.

Ваги хуже . Проверено.

У меня после замены масла с промывкой появился стук в районе 2 цилиндра, при том что на хол ходу его нет при наборе оборотов от 1,5 и выше тоже самое. Масло Kixx 5w40,пробег 247000

От кихх 5/40 ушел . Ликви Моли 5/40 серая канистра - класс !

У меня тоже такая ерунда. Начался стук полгода назад. Масло заливаю шел 5,40 8 и меняю вовремя. Но пробег машины 546000.

Решил вопрос со стуком? Такая же херня вылезла на киа рио 4 2019 года пробег 19750,после замены масла у дилера на 2 то.

масло какое заливаешь. переходи на 5-40..все будет норм..

Такая же проблема пробег123тысячи🤦‍♂️

Такаеже ситуация масло 5w30 бензин только 95 на холодную не рву выше 2 тыщ оборотов не рву сместа при трогание заметел такой феномен заправлялся на Лукоил темже 95 тым бензином звук стук пропал на других же заправках заправлялся стук вновь поевлялся это говорит о том что нужно заправлялся на хороших проверенных АЗС у кого 1.4 движка таких проблем нет там гидрокампесаторы на 1.6 их нет вот и стучит ГРМ а не поршни как некоторые люди говорят

Описание стука не есть его ликвидацией .

Я тут несколько видео видел, у некоторых этот стук на 20000 км, и у меня на 290000, так может это и правда нормальная работа корейцев

Тот же стук 1,6 295000 пробег, проблему кто то решит??

Киа Спортейдж 2 G4GC точь в точ такой же звук
машину только купил, пробег аля 144 тысячи.Что это может быть?

Цепь растянулась. Меняй.

Цепь . Хороша . не она .

Да форсы шумные но когда клапана не отрегулированые шумит как 9 КА на разгоне. И в салоне очень сильно отчетливо слышно стуки клапанов.

В итоги клапана. Гудят как дизель. Самое хреновое что мало кто берется регулировать.

Это не цепь гремит, это форсунки с таким звуком работают. И не говорите что форсунки только у дизеля могут быть!у Рио на движке есть топливная магистраль с бензиновыми форсунками.Сам знаю мне их промывали на СТО залил плохой бенз.

Цепь не причём. Сам из за этого стука цепь поменял. Только стук остался.

Элементарно. Задрало цилиндр. 100% Капиталочка :)

Приветствую дружище с новым годом, стук не пропал ? У меня тоже самое 15года пробег 53ты, напиши что и как.

У меня рио 12 год , стук появился год назад на 120 к , сейчас уже 180 к стук такой же , уже не пугает но неприятно

Тоже самое на 26тыс.

такая же фигня,рио 4 пробег 15к.Масло мотюль.

привет, как обстоят дела со стуком?

Они с новя так работают )это форсунки

Проблема решено , оказывается у меня распредвал стучит , поменля сейчас работает как часы

Как стучал? Как поняли?

Тоже самое пробег 30тысяч.

Тоже такой проблема у мения , менял датчик vvti , менял цепь грм , натяжитель , результат нету , скоро буду менять гидрокомпенсатор

. знатоки . Блин . гидро.

Гидрокомпенсаторов на этом двигателе нет.

У меня тоже самое началось при замене масло у дилера на 60000 тысяч км лили 5:30 залили 5:40 и это было зимой может совпадение

Клапан vvt-i пробовали менять ?

@Vyacheslav Gydimov попробуй гидрики сменить или масло более грубое залить точнее густое если так же будет то либо поршня либо вал кол. Больше там нечему стучать

Пробовал с него фишку скинуть. Двигатель начинает работать не ровно волнами но стук остаётся. Значит причина не в нем.

У меня та же история.Была Киа Рио 14 года был стук,сейчас тоже Рио 15 года и тоже торохтит,езжу с музыкой,что бы не бесило)))

Ты точно сказал, у меня тоже самое. Музыку погромче чтоб не бесила👍

У меня было так, сунул эндоскоп- небольшие задиры, а стук от перекладки поршней. Кат умер на 74 , поменяли по гарантии. Проехал с этим стуком еще 40 тыщ, ничего не изменилось, машину так и продал с дизельным этим стучком. При подгазовке прям как на видео

На перекладку поршня похоже.

После замены масла тоже появился такой стук. Рио 1.4 2015г. Акп пробег 64000. Ищу ответ на данный вопрос

104 пробег 2015 тоже самое тарахтит это значить так нужно😄

у меня тоже 15го года 120к пробег, один в один звук

Привет. Скажи, победил этот стук? У меня уже года 2, рокот сильный, в салоне сильно слышно, особенно при наборе оборотов, бесит жутко

Привет, нет, так и остался, хочу видео записать , да приболел немного

У меня так же) пробег 190 т катаюсь слегка напрягает конечно

Такая же херня на 30 000 появилась, после обгонов на трассе. Официалы говорят, что это нормальная работа двигателя. Я думаю, это поршни стучат, для себя собираюсь сделать эндоскопию цилиндров и катализатора. А стук потихоньку все сильнее становится.

Если тапок в пол , то мотор расскажет .

Такая же фигня на рио 14 года, при сбрасывании газа перестук. Скорее всего поршневая. Хотя масло не ест.

Либо попробуй 5w40

Масло может у тебя не оригинал и залей 5w20

Главное духом не падай

У тебя как швейцарские часы работает двигатель загани к мастерам нормальным пусть они послушают

Как говориться методом тыка

Ни хуя себе ты определил стук в каком цклиндре 😆

Надо газу по меньше дать

Приветствую. В итого что получилось со звуком в двигателе?

@Самат Баянбаев ну я не замечаю расхода масла , сначало показалось что есть, но по факту норм все

@* K A T A N * я машину брал не давно, пробег 90 000 км. Уже 2000 км проехал но мне кажется что есть расход масла. У тебя тоже расходовала?

Привет, да ничего ))) все тоже самое, ничего страшного не случилось ))) масло гуще лить стал и все, оно хорошо подходит 5w40

Это поршень стучит.

Аналогично, пробег на данный момент 89000. Если поборол это, то подскажи как? Если нет, то сколько уже накатал с такой проблемой?

Киа сид 2010 года 185 000,стук один в один, после замены цепи грм стал тише

У меня 79к пробег на сит тоже стук заметел на 76км думал гидрики но походу нет голову опускаеш под днище слышно сильнее стук походу либо поршня либо валу кол пиздец хотя хуй эти иномарки знает может так и должно быть аха но я с 76км до 79 наездил уже пока вроде все норм но лутще найти проблему ибо двигло новое стоит в приделах 200т300т р

Привет. Скажи пожалуйста. Что нибудь делал ,менял. Звук исчез или так же продолжает ездить ?

У меня при 35000. Да говно а не тачка. Буду продавать

Здорово как дела проблему решил с шумом

Привет.
Нет, не решил, и решать не буду пока, спустя время уже не малое , звук не делся конечно , но и ничего плохого не случилось, лишний раз лезть в мотор не буду

Да я уже не парюсь вообще , все хорошо работает, тянет

47000 у меня,.После ТО 300 км назад и началось.

. ОДИН раз 170км/ч . и этого . достаточно .

@Vyacheslav Gydimov 0w20 заливайте хорошее масло

У меня Солярис 2011г пока ездил тихо спокойно всё было хорошо стоило один раз 160 170 гнать тут же начал гремит корейский машины все таки

@Vyacheslav Gydimov у товарища. при замене масла перепутал слесарь промывку и масло. Маслом промыл, а промывку залил. Но это единичный случай. А вообще я думаю масло га""но. И зазоры клапанов не мешало бы проверить.

@ALEKSANDR BLAСK я все понимаю но ПОЧЕМУ именно после замены масла такая херня начинается прям загадка века. Тоже застучал после замены масла на пробеге 60т.

Слушал стетоскопом медицинским такое же постукивание и весь шум идёт с верху через стетоскопом чётко прослушивается от валов под крышкой клапанов. Ниже на блоке слушал и на голове нет такого стука весь стук идёт сверху какой-то так

Хочу тоже снять крышку и померить зазоры клапанов и натяжитель гляну а так пробег 62 000 сменил масло на ликви 5w30 молиген gf5 на прогретую норм было турбо син 5w30 после 120 мотчасов хреновенько работал. Ну а фазик смотря какой пробег.

Парень писал что фазовращатель менял , на впускном валу . И проблема ушла, интересно конечно почему в этом дело , а не как все говорят что поршня перекладываются

В общем у меня такой же стук, полез регулировать клапана все внорме один в один по книжке, отщелкнул натяжитель цепи отверткой натянулась, стук точь в точь остался, теперь хочу скинуть распредвалы и посмотреть а может это ТОЛКАТЕЛИ в седлах болтаются А? пробег тоже 70000км. либо распредвал болтается? А может быть это из-за грязного клапана распредвала?

такая же штука 72 к пробега еще и подергиватся стал двс на холостом

Возможно, ее нужно прочищать переодически, я чистил уже

@* K A T A N * Только трясёт, загуглил у некоторых решилось чисткой заслонки.

Холостые плавать? Или мотор трясет

Это норма работа двигателя,мой так же работает,какое масло заливаите??

Не корейцы . виноваты .

@Ромео золотая ракета
Да неприятно конечно, на новом авто с магазина, с небольшим пробегом и такая херня

@* K A T A N * на холодную нет стука с 30 градусов до прогретого мотора есть потом не слышно. Пробег 90 т км. Такая шляпа єти корейцы . Увижу корейца дам в зубы.

@Ромео золотая ракета у тебя чет сильно стучит прям

Вот мое так звучит ru-clip.com/video/wj3fRwLimQc/видео.html

клапан электромагнитный изменения фаз грм пробуйте менять. Мне вроде помогло 3 года стучало.

Да там гидронатяжитель стоит цепи. Но чуть в том в основном там, что поршни перекладываются в цилиндрах , скорее всего в этом дело .

@* K A T A N * перечитал кучу литературы все говорят про форсунки но я то знаю как она работала до замены масло и после ,а там случайно не гидро натяжитель цепи стоит ? Может его прокачать нужно ?

@* K A T A N * ну что убрал ты все таки этот стук? Если убрал в чем было дело

@* K A T A N * у меня тоже появился такой же стук после замены масла , не могу понять в чем дело до замены было только слышно форсунки

Скажите, звук ушёл когда поменяли этот клапан?

летом его нет когда 38 и выше на улице сядьте в любой вольксваген там моторы стучат на ура

@* K A T A N * привет, узнал в чем проблема?

Да летом этого звука практически нету , так немного при пуске, только на холодную. Форд фокус тот вообще погремушка конечно

многие говорят поршня но под нагрузкой они стучать не могут так же ка и в 1500 об при сбросе думаю цепь либо фазик. так же стучитс новья не парюсь масло не грамма не жрет задиров нет похер

Та же самая херня. Пробег за 330 т. Катализатор удалил и пошло поехало там тут стуки масло не жрет. Как трактор работает. Пока не знаю что делать

@tip сложно сказать , особо не заметно, что стук увеличивается на горячую с пробегом.
Но все я грешу на прошня которые стучат в гильзе

@* K A T A N * подогреватель предпусковой от холодного пуска, который тоже дербанит стенку, тоже помогает
на горячую со пробегом стук усиливается?

У меня сейчас 70 000 пробега .вот морозы были -20 на холодную пипец как гремит , потом тише, тише .
Тянет отлично, масло не хавает , а вот этот звук бесит до жути

. Ожидать . не стоит.

Такая же херня на кия церато 2009 г, делал собственноручно регулировку клапанов на 140 т.км пробега, поджал выпуск немного весь, собрал, такойже рокот особенно слышно при движении на низких оборотах в натяг (рокот с моторного у меня акпп) дал обороты до отсечки, чтоб натяжитель выщелкнуть, получилось, движ стал помягче работать! Но не на долго хватило, думаю замена цепи и всех приблуд к ней поправят ситуацию, но как новый уже работать не будет, слабенькие моторчики не доработанные! А вообще эт на всех хундаях и киях своеобразно шумят моторы, был 2х литровый туксон таже херня, особенно на холодную, хотя там ремень а ни цепь!

. в мире нет проблем с движками корейскими .только у нас .

Мне тоже так кажется, что другие работают мягче и тише, не так стучит и вообще, почему толтко непонятно.

@* K A T A N * да возможно ты прав, я купил это авто со стуком пальца при пробеге 35 (ездила баба масло походу не миняла) поменял все поршни , шатуны вкладыши, щас 155 этот шорох тыщ с 80 точно мож раньше все грешил на клапана, это авто одно из первых с этими движками, самое интересное у знакомых салярисы с этими же моторами с такими же пробегами но работают мягко, да и сам я в серваке работаю, часто вижу эти моторы не многие так работают!

Это поршневая гремит в цилиндрах , юбка очень маленькая, рабочая поверхность, и поршень гуляет , на холодную прям хорошо так "гремит"

Читайте также: