Субару аутбек ez30 троит на низких оборотах

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Троит EZ30. Большая проблема, ищу совет.

Доброго времени суток друзья! Образовалась у моего автомобиля проблема 4 дня назад, затроил мотор.
Исходные данные: EZ30 контракт, ГБО пробег 30ткм.
Первый раз затроил при переходе с бензина на газ после прогрева, и не успокоился пока я не заглушил мотор(порядка 10сек). Троил до этого пару раз за последние 2-3 месяца, но буквально 1-2сек при переходе на газ, большого значения не придавал, оправдывал тем что газ не успел сразу дойти до всех форсунок(может быть небольшой глюк в мозгах), да и врядли это имеет отношение к делу. Так вот, заглушил, заново завел, тачка без проблем перешла на газ и я забыл эту проблему на пару дней. Через день на трассе, на небольшом медленном участке дороги, где приходится ехать 80км/ч порядка 30километров, на приборке два раза появилась серия морганий чека, что информировало меня о пропусках зажигания. Остановился, заглушил мотор, проверил фишки на катушках, завел, поехал и далее проблема не появлялась на протяжении еще 400 километров трассы при скорости 130км/ч. После этого марафона, по приезду в город появились вновь пропуски и сформировались ошибки.
Ошибки: 301, 303, 305 я их забыл заскринить и стер. Долго колесил в ожидании новых ошибок: 301 и 306.
Полез в механику.
А) Снял катушки и свечи 1 и 6 — всё в норме, как новые, на свечах нет нагара, нет следов прострела на катушках. Снял 2 и 5 — всё в норме. Собрал обратно. Затроило через 3-4км движения!
Б) Менял катушки свечи(есть запас). Проверял искру на снятых, да вообще проверил все катушки и свечи, что у меня есть. Всё в рабочем состоянии.
Опять затроило спустя 3-4км. При том бывает, что проблема иногда пропадает сама собой, но редко.
В) Считывали ошибки на СТО, теперь только 301. Мотор так же никак не реагирует на отключение катушки и форсунки на первом цилиндре.
Г) Поставил форсунку со старого мотора. Не помогло.
Д) Потом было много разных манипуляций, не особо важных: почистил МАФ, дроссель, зачистил от окислений и ржавчины минуса, которые прикручены на блок.
Это максимум того, что я мог сделать сам без спец оборудования.
Планы на понедельник: померить давку на форсунках(есть сомнение, что бенз не льется в 1й цилиндр, свеча совсем сухая) и компрессию, считать логи и передать спецам, попробовать отключить мозги ГБО.
Подозрения: прогоревший клапан(симптомы некоторые не подходят), зажатый клапан, мозги ГБО отключают форсунки(вероятен этот глюк, так как ГБО вчера тоже перестало включаться), мозги автомобиля, проводка.

Субару аутбек ez30 троит на низких оборотах

Товарищи прошу помощи:

С чем связан такой холодный запуск ?
Приложил видео

Появилась вибрация при разгоне от 1500 до 2000

1) Поменял свечи
2) Промыл волюметр, дросель
3) Весной поменял бензостанцию с насосом.
4) Почистил клапан AVCS
5) Масло 5w30

КотДаВинчи

Просмотр профиля

пластиковый корпус, в котором стоит дроссель - проверь на герметичность.

иногда расходится шов (внешне не видно, но сифонит),
и идет неконтролируемый подсос воздуха, неучтенный МАФом.

сам МАФ тоже неплохо бы проверить - бывали случаи, когда при внешней работоспособности он работал некорректно.

Zibon

Просмотр профиля

пластиковый корпус, в котором стоит дроссель - проверь на герметичность.

иногда расходится шов (внешне не видно, но сифонит),
и идет неконтролируемый подсос воздуха, неучтенный МАФом.

Приветствую, короб когда то был треснут, я его запаял.

КотДаВинчи

Просмотр профиля

Приветствую, короб когда то был треснут, я его запаял.

вот и проверьте еще раз корпус на герметичность (в одном месте склеили, в другом могло разойтись)
и МАФ на работоспособность.

первая лямбда влияет на смесь.
она показывает насколько дожигается топливо, и мозг дает команду богатить/беднить.
но в режиме-запуска прогрева у нее могут быть свои допуски, не равные рабочим допускам на "горячую"

Zibon

Просмотр профиля

Корпус проверил, все герметичное.
Маф только путем замены, походу.

Zibon

Просмотр профиля

Нашел аналогичные ошибку в поиске

у всех подсос воздуха.

Photek

Просмотр профиля

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.

Двигатели Subaru EZ30, EZ30D, EZ30F

Легендарный трехлитровый двигатель EZ30 стал преемником EG33 и был запущен в серийное производство в 1999 году. На момент своего появления, EZ30 оказался самым передовым движком во всем ряду, и ставился только на крупные и требовательные модели Subaru. Мотор не стал доработкой какого-то старого агрегата и был создан «с нуля», с использованием БЦ объемом 2999 «кубиков».

Под алюминиевой ГБЦ скрываются два распредвала 254/226, с подъемом – 10.0/9.5 мм. Распределительные валы работают от двух цепей ГРМ. Ход поршня коленчатого вала составляет 80 мм, длинна шатунов – 131,5 мм. При этом, по высоте поршни равняются 30,3 мм, а по ширине – 89,2 мм, благодаря чему инженеры Субару и получили целых 3 литра номинального объема EZ30.

Появление EZ30 позволило развить мощность двигателя до 220 «лошадей» (при 6000 об/мин), и добиться отличного крутящего момента – 289 Нм (всего при 4400 об/мин).

С 2007 года двигатель EZ30 постепенно начал заменяться более объемным агрегатом – EZ36, но в общей сложности выпуск «тридцатки» продолжался на протяжении целого десятилетия, вплоть до 2009 года.

Характеристики EZ30

Марка	EZ30
Количество цилиндров	6
Объем двигателя, см³	2999
Максимальная мощность, л.с.	220-250
Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м)/об/мин	289 (29)/4400 297 (30)/4200 304 (31)/4200 310 (32)/4200
Расход топлива, л/100 км	8.6-10.2
Система газораспределения	DOHC 24
Диаметр цилиндра, мм	89.2-100
Мощность, л.с. (кВт)/об/мин	220 (162)/6000 245 (180)/7 245 (180)/7000 250 (184)/6600
Степень сжатия	10.7-11
Ход поршня, мм	79-80
Модели	Legacy (B4, Lancaster) Outback
Ресурс двигателя, тыс. км	300+

*Шестизначный порядковый номер двигателя (U+) расположен на площадке сверху (под генератором посередине блока).

EZ30D

Проработав ранее выявленные ошибки и опираясь на современные на тот момент времени тенденции двигателестроения, в 2003 году автоконцерн Субару начал выпуск рестайлинговой серии моторов EZ30 – EZ30D, хотя многие автолюбители называют его – EZ30R. ДВС получил новые коллекторы, измененную ГБЦ, были добавлены AVCS и AVLS, электронная дроссельная заслонка и полноценный датчик MAF (вместо датчика абсолютного давления MAP).

Вдобавок ко всему вышеперечисленному, силовой агрегат EZ30D обзавелся дополнительным кислородным датчиком. Благодаря нововведениям, мотор получил больше «свободы» для тюнинга, крутящий момент вырос до 297 Нм при 4200 об/мин, а показатели мощности увеличились до 245 л.с. при 6600 об/мин.

Характеристики EZ30D

Марка	EZ30D
Количество цилиндров	6
Объем двигателя, см³	2999
Максимальная мощность, л.с.	245-250
Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м)/об/мин	297 (30)/4200 304 (31)/4200
Расход топлива, л/100 км	8.6-12.3
Система газораспределения	DOHC 24
Диаметр цилиндра, мм	89.2
Мощность, л.с. (кВт)/об/мин	245 (180)/6600 250 (184)/4200 250 (184)/6600
Степень сжатия	10.7-11
Ход поршня, мм	80
Модели	Outback H6 Legacy (GT30, B4, Lancaster 6) B9 Tribeca
Ресурс двигателя, тыс. км	300+

EZ30F

В 2002 году компания Субару запустила в серийное производство модель Legacy B4 RS30 с еще одной модификацией своего 3-литрового атмосферного двигателя EZ30 – EZ30F (Flat-6). На седан Outback силовой агрегат «Flat-6» устанавливался, начиная с 2000 года. Также, в 2008 году продажи седана Legacy с двигателем EZ30F стартовали в Северной Америке. В марте того же года, начался выпуск дизельного оппозитного двигателя для моделей Outback и Legacy.

Характеристики EZ30F

Марка двигателя	EZ30F
Количество цилиндров	6
Объем двигателя, см³	2999
Максимальная мощность, л.с.	245
Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м)/об/мин	297 (30)/4200
Расход топлива, л/100 км	12.1
Диаметр цилиндра, мм	89.2
Система газораспределения	DOHC 24
Мощность, л.с. (кВт)/об/мин	245 (180)/6600
Степень сжатия	10.7
Ход поршня, мм	80
Модели	Legacy B4
Ресурс двигателя, тыс. км	300+

Надежность, слабые места, ремонтопригодность EZ30, EZ30D, EZ30F

Из наиболее популярных оппозитных силовых агрегатов Subaru, одними из самых надежных считаются атмосферные шестицилиндровые ДВС всей линейки EZ, известные многим автолюбителям по моделям Outback, Legacy и Tribeca. Первые EZ30 имели впускной коллектор из алюминия и механический привод дроссельной заслонки. Более поздние версии с мощностью до 250 л.с. не стали «капризнее», несмотря на внедрение более сложных технологий (среди которых системы AVCS и AVLS, электронная заслонка и датчик MAF).

Использование алюминиевого блока цилиндров с 2-миллиметровыми чугунными гильзами.
Ход поршня, габариты поршней и шатунов.
Алюминиевая ГБЦ, два распределительных вала, пара цепей ГРМ.

Шум цепного привода ГРМ, при появлении которого, скорее всего, выходит из строя какой-либо из натяжителей, меняющийся вместе с цепями и остальным комплектом.
Перегрев двигателя означает, что проблема кроется либо в ГБЦ, либо в системе охлаждения. В первую очередь стоит проверять состояние радиатора, и если он нуждается в замене, то лучше всего выбирать алюминиевый аналог.
Высокий расход топлива на агрегатах EZ30, EZ30D, EZ30F также не самая сильная их сторона и главным образом обусловлен объемом ДВС.

Не считая единственного, пожалуй, реального недостатка, заключающегося в повышенном расходе топлива (особенно это касается Legacy 3.0 Spec B, оснащенного спортивной МКПП), все вышеописанное происходит не так уж часто и по большей части силовые агрегаты EZ30, EZ30D, EZ30F обладают отличный тягой и приличной мощностью, а стучащий от провернутого вкладыша EZ30 вообще одно из самых редких явлений.

Конечно, проблемы с двигателями линейки EZ30, как и с любыми другими моторами, бывают, но скорее всего они связаны с «масложором» и ездой на «низком уровне». Если в свое время была правильная обкатка и постоянный контроль масла, то данные двигатели можно считать практически беспроблемными. Своевременное техническое обслуживание и использование качественных топлива и масла несомненно продляют жизнь моторов серии EZ до 500+ тыс. км.

Тюнинг EZ30

Хороший проект по турбированию мотора – удовольствие не из дешевых, так как в движке приходится менять поршни, шатуны, клапаны, тарелки и пружины клапанов, шпильки и гильзы (если необходимо более 400 л.с.). Также требуется установка турбины с двойным шарикоподшипником (вроде GT35R, GT35/40R от фирмы Garrett), и организация системы маслоподачи и маслослива. Кроме того, необходимо приобретение турбо-коллекторов, универсальной системы управления двигателем (типа VEMS), системы холодного впуска (вроде K&N), интеркулера FMIC + пайпингов, тюнингованных форсунок (от STI или GTR), топливного регулятора, топливного насоса (например, Bosch 044, которого «за глаза» хватит даже под 500-сильный проект), клапанов Wastegate и Blow-Off, являющихся одними из важнейших элементов для всех турбированных двигателей.

Замена выпускного коллектора и установка прямоточной выхлопной трубы на 76 мм, позволит значительно улучшить звук системы удаления отработавших газов. По окончании всех работ и при правильной настройке, на 1 баре наддува можно будет достичь около 500 л.с., чего вполне достаточно для поездки на дачный участок.

Тем, кто считает, что гораздо проще сделать из EZ30 мощный «атмосферник», чем идти по пути турбирования, есть вариант надуть в стоковый двигатель более 400 «лошадок» даже не «разжимая» его, однако это довольно рискованное дело и возможно, лучше воспользоваться водометанолом.

Можно пойти самым простым путем и приобрести компрессор кит, который позволит получить больше 350 л.с., надувая в стоковый движок 0.5 бар. Кстати, оказывается, в продаже можно найти компрессор русской сборки, по гораздо более приемлемой, чем у иностранных аналогов, цене. Конструктивно, он практически идентичен тому-же австралийскому Raptor, но способен на гораздо большее давление в поршневой – до 1 бар.

Заключение

Двигатель Subaru EZ30 3.0 л.

Данный 3-х литровый мотор был запущен в производство в 1999 году и являлся он наследником EG33. На момент своего производства, EZ30 был флагманским мотором в линейке и устанавливался на самые крупные автомобили. Этот мотор был спроектирован полностью с нуля, он использовал алюминиевый блок цилиндров высотой 202 мм, с чугунными гильзами толщиной 2 мм. Внутри был установлен коленвал с ходом поршня 80 мм, длина шатунов равна 131.5 мм, диаметр поршней 89.2 мм, высота 30.3 мм, степень сжатия равна 10.7. Все это позволило получить 3 литра рабочего объема.
Накрыли блок алюминиевыми головками с двумя распредвалами, по 4 клапана на цилиндр. Распредвалы 254/226, подъем 10.0/9.5 мм. Распредвалы приводятся в действие с помощью двух цепей ГРМ. Впускной коллектор на EZ30 алюминиевый с переменной геометрией, его переключение происходит на отметке в 3600 об/мин.
Этот мотор развивал 220 л.с. при 6000 об/мин, а крутящий момент составляет 289 Нм при 4400 об/мин.
В 2003 году появился рестайлинговый двигатель EZ30D, который неофициально называют EZ30R. Данный мотор отличается измененными ГБЦ с переработанными каналами, добавилась система изменения фаз газораспределения AVCS и высоты подъема клапанов AVLS на впуске (диапазон регулировки 50°). Высота подъема клапана зависит от оборотов и имеет 3 положения: до 2000 об/мин, 2000-4000 об/мин, выше 4000 об/мин.
А также, на EZ30R появилась электронная дроссельная заслонка диаметром 76 мм, пластиковый впускной коллектор, вместо MAP используется MAF, новый выпускной коллектор.
Подобные модификации позволили получить 245 л.с. при 6600 об/мин, а крутящий момент возрос до 297 Нм при 4200 об/мин.
Выпуск EZ30 продолжался до 2009 года, но уже с 2007 года его начал заменять более объемный EZ36.

Проблемы и недостатки двигателей Субару EZ30

1. Шум цепи ГРМ. Скорей всего натяжитель цепи вышел из строя, и требует замены вместе с цепями ГРМ и всем комплектом.
2. Перегрев EZ30. Возможно проблема в радиаторе, проверьте его состояние и если надо, то замените на алюминиевый, это поможет. Если все в порядке, тогда второй вариант это пробитая прокладка ГБЦ. Если даже это не поможет, тогда смотрите помпу, термостат или присутствует воздух в системе охлаждения.
Расход топлива на EZ30 также не самая сильная его сторона.
Все вышеописанное происходит не слишком часто (кроме расхода топлива) и по большей части это отличный тяговитый двигатель с приличной мощностью для нормальной ежедневной эксплуатации. Регулярное обслуживание и использование нормального масла с бензином продлит жизнь мотору до 250-300 и более тыс. км.

Тюнинг двигателя Subaru EZ30

Турбо

Этот мотор отличается задушенным выхлопом, заменив выхлопной коллектор и установив прямоточную трубу, можно получить небольшую прибавку и значительно улучшить звук выпускной системы. Строить мощный атмосферник нет смысла, гораздо выгодней пойти по пути турбо EZ30.
Хороший турбо проект также будет стоить довольно дорого, ведь вам нужно заменить поршни (степень сжатия

8.5), шатуны Pauter, клапаны, пружины клапанов, тарелки, купить ARP шпильки, а если мощность планируется больше 400 л.с., тогда очень рекомендуется купить гильзы. Далее нужна турбина вроде Garrett GT3582, нужно организовать маслоподачу на нее и маслослив. Нужно изготовить турбо коллекторы или купить (если найдете), также необходимо купить мозги VEMS, впускную систему вроде K&N, фронтальный интеркулер, пайпинги, форсунки от GTR или тюненые от STI, топливный насос Bosch 044, топливный регулятор, блоуофф, вестгейт, выхлопную систему на 76 мм трубе. Настроившись, на 1 баре наддува вы получите около 500 л.с. на маховике, что вполне достаточно для спокойной езды в магазин за хлебом.
Можно надуть 400+ л.с. в сток двигатель, даже не разжимая его, однако это рискованное занятие и лучше использовать впрыск водометанола.
Можно пойти более простым путем и заказать компрессор кит Raptor, который надувает 0.5 бар в сток поршневую и позволяет получить 350+ л.с.

Двигатель Subaru EZ30D

3.0-литровый бензиновый двигатель Субару EZ30 D выпускался концерном с 2000 по 2004 годы и устанавливался только на третье поколение модели Легаси и на универсал на ее базе Аутбек. Данный агрегат довольно быстро уступил место модернизированной версии с индексом EZ30R.

В линейку EZ также входят двс: EZ30R и EZ36D.

Технические характеристики мотора Subaru EZ30D 3.0 литра

Точный объем	2999 см³
Система питания	инжектор
Мощность двс	220 л.с.
Крутящий момент	290 Нм
Блок цилиндров	алюминиевый H6
Головка блока	алюминиевая 24v
Диаметр цилиндра	89.2 мм
Ход поршня	80 мм
Степень сжатия	10.7

Особенности двс	DOHC
Гидрокомпенсаторы	нет
Привод ГРМ	цепной
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	5.7 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-95
Экологический класс	ЕВРО 3
Примерный ресурс	300 000 км

MANUAL

Онлайн-мануал для Аутбек с таким двигателем находится на сайте Auto-MN.ru

FORUM

Расход топлива Субару EZ30 D

На примере Subaru Outback 2002 года с автоматической коробкой передач:

Город	14.0 литра
Трасса	7.6 литра
Смешанный	9.9 литра

На какие автомобили ставили двигатель EZ30D 3.0 l

Subaru

Legacy BE	2000 - 2003
Outback BH	2000 - 2004

Недостатки, поломки и проблемы EZ30D

Прежде всего данный двигатель потребляет много топлива и склонен к течам масла

Также он очень боится перегрева, а система охлаждения не славится надежностью

Применение неоригинального масла тут быстро выводит из строя натяжитель цепи

На пробегах свыше 150 тысяч км нередко начинается прогрессирующий масложор

И главная проблема в том, чтобы найти качественный сервис для оппозитного двс

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Клуб Субару (Subaru Forester, Impreza, Legacy, Tribeca, Outback) отзывы, ремонт,запчасти и др.

Недавно столкнулся с проблемой - вдруг не с того не с сего машина начала троить. У меня Legacy B4 twinturbo 2002 год. Примечательно было то, что троение происходило только при возникновение нагрузки в электрической цепи, т.е. печка на в среднем режиме и фары ещё нормально, а вот если обогрев заднего стекла включить или чуть сильнее включить печку начиналось кишкотрясение. Объездил всех специалистов диагнозы были следующие:
1. Свечи
2. Если не свечи то катушки (на моём движке их 4)
3. Сигналка глючит или криво установлена
4. Первый раз такое видим

Итог: Перепробовав устранить диагнозы 1 и 2 по методу замены положительный эффект достигнут не был. Сигналка тоже оказалась не при чём. Обратившись в местный Subaru Club (Владивосток)их электронщик поставил диагноз безвременная кончина генератора. А генератор умер очень хитро. Зарядку давал из-за чего на сканере проходил тест, но зато давал сильные помехи на датчик положения колен-вала, что и вызывало эффект кишкотрясения. Последующая замена генератора возымела долгожданный положительный эффект.

Войдите на сайт для отправки комментариев

Гость 10 лет 49 недель 3 дня 8 часов назад

у меня легаси95 twin turbo постоянно колбасит, то троит то нет. и тяга спала как будто аи80 залил. подскажите, что делать??