Субару дергается в бусте

Обновлено: 05.07.2024

Скажем так для диагностики на разъеме не хватало провода с 31 ножки эбу.Подсоеденил.Сделал диагностику.34 ошибка была.датчики детонации(окислились контакты).Почистил собрал все ок.Машина поехала.За одно проверил насос.Накрутил регулятор на 4 кг и на холостом налило 3 литра бенза в обратку.Выехал на КАД попробывал тапку в пол смесь бедная и растет температура.Ошибок нету.при 3500об.на 5 передаче температура 850 начинаю давить тапку температура уходит за 900 тапку бросаю.Есть вопрос напряжения датчика положения дросельной заслонки? у меня на закрытом дроселе 0.44 В при полностью нажатой педали 4.2 В(Не мало?) в роде в мануале от 0.5 В до 5 В должно быть.

Floozy

Просмотр профиля

Проверь насос, регулятор оригинал ? Чудес же не бывает. явно бенза мало.
У меня был насос аем340. Привозил из Америки оригинал. Он зараза переставал качать когда нагреется. Качал даже хуже вальборы 255.

Motorscan124

Просмотр профиля

И еще вопрос есть разница как подключены форсунки ,в плане С мозга идет управляющий.Если в фишке провода стоят на оборот.Если смотришь на рампу то на форсунке по схеме управляющий правый провод.Чем черевато если он на форсунке будет с лево?

Я сегодня проверял.Но мотор не был сильно нагрет.Точнее я приехал в гараж.Пока шланг нашел ,пока обратку открутил.Потом проверял.может и производительность насоса не айс.Завтра прокачусь и за ново проверю.Что регшулятор что насос аем оригинал.

Субару дергается в бусте

Сочинский Subaru клуб

Дергается, тупит после 3000 об/мин

Servisman » 07 дек 2012, 20:55

Всем привет, сегодня у меня торжество. Мы наконец победили болячку которая неподвластна была нам более 3х месяцев.
Ну начну все по порядку, однажды утром я поехал на работу и на прямой решил притопить(ну ни как без этого), и к моему большому удивлению при наборе скорости после 3000 машинка начала дергаться и тупить.
Приехал я на СТО и тут понеслось, первое что проверили это давление топлива на холостых и под нагрузкой, все было ок как по учебнику, после чего решили проверить противодавление во впускном коллекторе(на тот момент мы не учли что на турбовых машинах процедура отличается от овощных) , соответственно маномерт положил стрелку при перегазовках, я обрадовался вот он катализатор умер , и давай его по быстрому удалять, после извлечения данного чуда я был удивлен , что кат полностью исправен, как новый, ну ладно удалили и фиг с ним теперь будет почти прямоток . Через несколько дней я снова приехал на СТО продолжать нашу эпопею, проверили свечи, все хорош, но поставил новые, проверяли катушки пробойником(искра везде одинаковая), померяли компрессию все ок средняя 11.5, помыли форсунки, хотя и так раз в 5 тысяч мою, промыли дросель, сменил топливный фильтр, сеточку но результата ноль. диагноSTiка молчит, снимали с Алексеем логи все хорошо, но машина не едет.
Далее еще через несколько дней проверяли промывали MAF, отключали его, а также клапана отвечающие за фазовращалки, проверяли датчики распредвалов, менял датчик коленвала, поставил ноый бензонасос, отключал лямбду, а машинке все по . ую, как не ехала так и не едет. Да и еще так же был поверен соленойд управления турбиной и заменены все шланги идущие к нему(хотя они и так были в норме), заменил клапан регулировки давления топлива и опять все в пустую. Алексей наш предс отправлял логи Александру, на что он отвечал у Вас все хорошо все дело в ужасном бензине, хорошо тогда поступили по другому, 98 бензин с Лукойла(это не реклама)+ октан корректор и того в сумме не менее 100 у нас вышло, на что мое авто отреагировало ну как вы все поняли, все темже подергтваниями и тупизмом, реакции ноль. И во т наконец мне приходит новая катушка, и я начинаю по очередно заменять каждую, при замене 3 я уже подумал что и не вних дело, но вот оно чудо последняя которую я менял оказалась неиправной, а точнее при снятии колпачка у основания видны три черных риски(пробои), получалось что при выходе турбины на буст, и большей подаче топлива, катушка не могла поджечь смесь и начинала шить на корпус.
В конце всего этого хочу поблагодарить Алексея председателя за его неравнодушие и уйму потраченого времени на писание логов, а так же Семена и Виктора которые помогали мне с поиском неисправности, и отдельный респект Ивану который собственно и сказал, после того как прокатился на машине, что это косячит катушка.

Субару дергается в бусте

всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

1. нужен стандартный клапан бай пас, заместо блу офа который сейчас стоит. где взять недорого или в дар) или в обмен на что нибудь?

2. нужна пластиковая крышка которая закрывает ремень и ролики грм, так как старая с дыркой. где посмотреть не новую а целую?

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

4. после покупки машина ездила хорошо меня устраивало. поменяли провода почистили дросельную заслонку прям на движке не снимая после чего машина стала хуже набирать скорость и приемистость в общем проверили мастера спец.прибором сказали два цилиндра херово робят проскоки зажигания типо свечи поменяй и все. поменял сам, проверили прибором все стало в идеале по зажиганию а машина вообще не едет подхват от турбы как будто пропал(хотя турба шипит) короче мощность силино упала(причем патрубок с турбины который идет на интеркулер снимали он сухой значит турбинка жива. все это началось после неправильной чистки дросельной заслонки которую чистили не снимая с движка просто прыская туда жижу и протирая тряпкой(делал мастер типо) что может быть. компьютерная диагностика никаких косяков не выявила.
Подскажите кто что знает. в чем трабл.[/b]

Sergo_22 писал(а): всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

Колбасить перестало. Ехать лучше не стала.
Подтеки масла из патрубка от турбины. В кулере практически сухо (хозяин не наваливал машине)

судя по сему DAD экстросекс)

первое: двигатель колбасило немного до чистки это да, но машина реально ехала по сравнению с тем как она "поехала" после чистки дроселя (у мастера который ее не снимал)

второе: машина перестала ехать после чистки это факт. не до нее не после скольки то дней после нее а СРАЗУ
и при разгоне чувствовалась не ровная работа двигла , как выяснилось в последствии пропуски зажигания на 4и2 цилиндре. в итоге поменял свечи проверили прибором все норм стало.

третья: кто и где по номеру кузова бил что атмо бъется. я скока сам пробовал на любом сайте бъется то что у меня один в один (экстросекс однако кто-то)

в итоге плюнул на все по совету slay111111 снял дроселную и почистил. говна там было огого.
результат. Машина робит ровнее, стала заметно лучше ехать. но все равно не то. по ощущениям как будто часть наддува идет не туда куда нужно.

Без снятия моется замечательно Wink

я не спец конешно делал первый раз. когда берем дросель и смотрим на свет видим щёли в закрытом состоянии и тут не трудно догадаться когда заслонка стоит на двигле и мы пшыкаем тута чистящей жижой через эти щели все гавно соответственно летит в впускной и цилиндры однако.

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

DAD писал(а): nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

клеймы скидывались не раз пока сам по машине ковырял. вообщем может это что скажет для гуру. сегодня вечером ехал на режиме power машина ехала так как раньше без повера(я им раньше не пользовался так как он по идее не может влиять на прыть потому как коробке позволяет переключить передачи на более высоких оборотах) я сегодня на повере ехал и двиг крутил в основном до 3.500 тыс. и машина ехала. может это что подскажет. почему повер в данном случае так повлиял на приемистость.
а как и где в тюмени можно подключить и проехаться с человеком который реально шарит. а то так можно всю движку поменять и ничего не понять.
и насчет подсасывания. как проверить.
насколько я понимаю подсасывать может в соединении дросель-коллектор впуска, коллектор, блуофф дырявый, шланги и патрубки от турбы, интеркулер дырявый.

Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:

еще такой проблем был. кто что скажет. все было норм после покупки, но расширительный бачок на радиаторе был пуст. решил долить туда по метке мин. после чего было замечено парение и запах тосола в салоне, пару тройку раз так доливал парило жутко в месте соединения пластикового бачка радиатора и алюминиевого радиатора(т.е. соединение пластика и алюминия) по тихому травило. перестал заливать в расширительный. итог - ушло до определенного уровня в железном бачке радиатора и все перестало парить теперь месяц езжу не доливаю. (еще при покупке заметил что в системе есть воздух и иногда газанешь и слышен звук переливания ОЖ. как это понимать?

т.е. когда я доливал до требуемого уровня то создавалось давление которое радиатор не выдерживал, а когда уровень стал меньше чем положено то все стало гуд в чем трабл.

Неисправности АКПП Субару: толчки при переключении передач, пинки при переключении, вибрация АКПП Subaru

Конструкция автоматической коробки переключения передач достаточно сложна, поэтому не рекомендуем самостоятельно диагностировать и ремонтировать ее, во избежание плачевных результатов, а доверить дело профессионалам. В случае возникновения проблем с коробкой Субару, следует незамедлительно обратиться в сервис.

Перечень возможных неисправностей АКПП Субару:

Утечки трансмиссионного масла АКПП

ATF обычно отличается темно-красным цветом, - не путайте следы ее утечек с таковыми от моторного масла (последние могут сноситься на картер трансмиссии набегающим потоком воздуха).
Для выявления источника утечки, прежде всего, следует очистите картер трансмиссии и окружающие его поверхности от грязи и смазки. Воспользуйтесь качественным обезжиривателем или выполните паровую чистку агрегата. Совершите на автомобиле короткую поездку с невысокой скоростью движения (чтобы следы возможной утечки не сносились далеко от ее источника). Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Осмотрите картер трансмиссии, визуально выявляя источники утечки ATF. Наиболее часто в качестве таковых выступают:
Поддон картера АКПП: подтяните крепеж и/или замените уплотнительную прокладку;
Заднее удлинение трансмиссии: подтяните крепеж и/или замените сальник;
Заливная горловина: замените резиновую манжету в месте входа горловины в картер трансмиссии;
Вентиляционная трубка: трансмиссия переполнена и/или в картер попала вода;
Узел подключения спидометра: замените уплотнительное кольцо в месте входа приводного троса в картер трансмиссии.

Масло АКПП Субару имеет бурый цвет или пахнет гарью

Упал уровень масла в АКПП, либо жидкость пригорела и нуждается в замене.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправно сцепление нижних и задней передач.
Неисправно сцепление задней передачи.

АКПП Субару не переключает на повышенную передачу

Нарушена регулировка троса привода дроссельной заслонки при включении режима kickdown.

Во время переключения передач двигатель глохнет

Неисправен управляющий клапан.
Неисправен блокирующий демпфер.
Нарушены регулировки двигателя.
Неисправен входной вал трансмиссии.

Шума в положениях рычага селектора «P» или «N»

Нарушена проходимость сетчатого фильтра.
Неисправен масляный насос.
Неисправен приводной диск.
Чрезмерно высок или недостаточен уровень ATF.

Шум в положении рычага селектора «D»

Неисправна главная передача.
Неисправна планетарная сборка.
Неисправна тормозная лента нижних и задней передач.
Неисправна редукционная передача.
Чрезмерно высок или недостаточен уровень масла в дифференциале.

Автомобиль движется в положении рычага селектора «N»

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправно сцепление нижних передач.

Толчок при переключении с нейтральной "N" на драйв "D" и на заднюю "R"

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправна электропроводка.
Неисправен клапан управления.
Нуждается в замене ATF.

Задержка переключения с нейтральки «N» на драйв «D» или «R»

Неисправен клапан управления.
Неполадки электромагнитного клапана линейного давления.
Износилось уплотнительное кольцо.
Повреждена передняя прокладка картера АТ.
Неисправно сцепление нижних и задней передач.
Неисправно сцепление задней передачи.

Автомобиль не трогается в любом положении АТ (двигатель глохнет)

Взведен стояночный тормоз.
Неисправна планетарная сборка.

Автомобиль не трогается в любом положении АТ (двигатель увеличивает обороты)

Засорен сетчатый фильтр.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправна ведущая шестерня.
Неисправно гипоидная шестерня.
Поврежден приводной вал.
Неисправен дифференциал.
Неисправен масляный насос.
Неисправен входной вал.
Неисправен выходной вал.
Неисправна планетарная передача.
Неисправен приводной диск.
Слишком низкий уровень ATF.
Повреждена передняя прокладка корпуса АТ.

Автомобиль не трогается только в положении «R» АТ (двигатель глохнет)

Взведен стояночный тормоз.
Неисправно сцепление нижних передач.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправна планетарная передача.

Автомобиль не трогается только в положении «R» АТ (двигатель увеличивает обороты)

Неисправен трос селектора.
Неисправен рычаг селектора.
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление нижних и задней передач.
Неисправно сцепление задней передачи.

Автомобиль не трогается только в положениях «D» и «3» АТ (двигатель увеличивает обороты)

Неисправно сцепление нижних передач.
Неисправна обгонная муфта.

Автомобиль не трогается только в положениях «D», «3» и «2» АТ (двигатель глохнет)

Неисправно сцепление задней передачи.

Автомобиль не трогается только в положениях «D», «3» и «2» АТ (двигатель увеличивает обороты)

Неисправно сцепление нижних передач.

Двигатель запускается только в положении «R» селектора

Неисправен клапан управления.

Слабый прием при разгоне с места

Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление нижних передач.
Неисправно сцепление задней передачи.
Слишком высокий или низкий уровень ATF.
Неисправен масляный насос.
Повреждена передняя прокладка корпуса АТ.
Неисправна блокировочная муфта гидротрансформатора.
Слишком высокий или низкий уровень масла дифференциала.

Слабое ускорение при разгоне с места

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправна планетарная передача.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.

АКПП не переключает с 1-ой на 1-ую

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дросселя.
Неисправен электромагнитный клапан переключения 1.
Неисправен датчик положения педали газа.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправен клапан управления.

АКПП не перекоючает со 2-й на 3-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2.

АКПП не перекоючает со 3-й на 4-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 1.
Неисправен датчик температуры ATF.
Неисправен клапан управления.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.

Снижена эффективность торможения двигателем в положении «3», рычага селектора

Неисправен датчик-выключатель разрешения запуска/положений рычага селектора.
Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен клапан управления.
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).

Буксовка АКПП при переключении с 1-ой на 2-ую передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен контрольный клапан.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.
Неисправно сцепление повышающей передачи.

Толчки при переключении со 2-й на 3-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
ATF нуждается в замене.
Нарушены регулировки двигателя.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.

Пробуксовка АКПП со 2-й на 3-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправно сцепление повышающей передачи.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.

Толчки при переключении с 3-й на 4-ю

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
ATF нуждается в замене.
Нарушены регулировки двигателя.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан электромагнитный клапан сцепления нижних передач.
Неисправна муфта нижних передач.

Пробуксовка АКПП при переключении с 3-й на 4-ю передачу

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.
Перевод рычага селектора из положения «3» в положение «2» сопровождается толчками
Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен датчик температуры ATF.
Нарушена исправность функционирования электромагнитного клапана линейного давления.
Неисправен клапан управления.
Неисправен электромагнитный клапан переключения 2/4.
Неисправна тормозная лента передач 2/4.
ATF нуждается в замене.
Неисправен синхронизирующий электромагнитный клапан торможения передач 2/4.

Вибрация АКПП Субару, при движении прямо

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен электромагнитный клапан включения блокировки.
Неисправен демпфер блокировки.

Вибрация АКПП возникает во время совершения поворотов

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен передний датчик скорости (VSS).
Неисправен задний датчик скорости (VSS).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен датчик температуры ATF.
ATF нуждается в замене.
Неисправно муфта раздаточной коробки.
Неисправен клапан раздаточной коробки.

При троганьи, пробоксовка колес

Неисправен модуль управления трансмиссией (TCM).
Неисправен передний VSS.
Неисправен датчик-выключатель активации режима полного привода (FWD).
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS).
Неисправен датчик температуры ATF.
Неисправен клапан управления.
ATF нуждается в замене.
Неисправна муфта раздаточного механизма.
Неисправен клапан раздаточного механизма.
Нарушена проходимость трубки раздаточного механизма.

Снятие / установка АКПП

с 11 до 31 января 2021г.

скидка действует на ремонтные работы: снятие/установка АКПП, при условии комплексного ремонта у нас

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

шероховатый маховик скоро как шкуркой натрёт выжимной диск до металла потом накладки диска протрутся окончательно и сцепление будет буксовать в принципе так можно ездить годами смотря как ездить просто

СЦ говорят у кого сколько ходит сцепление от 60 до 150 тысяч, очень хорошо 90-130 тысяч это средний результат

Диагностика-выброс денег т.к. ошибки не горят же это точно сцепление. Я на диагостов 3000 убил и никакого толка ничего не нашли всё чисто

. следим за уровнем масла, меняем после 7000 км

ka3ak » Ср июл 09, 2014 9:34

Ну ахренеть теперь! А какая именно ошибка загорается при помирающем насосе?

Серёг, делай диагностику. Ты когда недомогание чувствуешь - первый попавшийся антибиотик пьёшь или всё же у врача спросишь? А врач что скажет? Правильно, анализы сдайте. У меня такие же рывки от того, что забивается грязью ДМРВ. Промывка- и снова всё в порядке. Так что хз тут, что у тебя за проблема. А так - коробку сразу поменяй, чтоб уж наверняка

Bacardi » Ср июл 09, 2014 11:06

ka3ak » Ср июл 09, 2014 11:34

Bacardi » Ср июл 09, 2014 12:04

серый » Ср июл 09, 2014 12:27

Ну ахренеть теперь! А какая именно ошибка загорается при помирающем насосе?

Серега поясни что такое ДМРВ

Сегодня кстати ехал и никаких рывков не было

Ну ахренеть теперь! А какая именно ошибка загорается при помирающем насосе?

Субару дергается в бусте

DenisT Просмотр профиля v-i-t-a-s

Просмотр профиля

Аналогичная проблема - до 2000 оборотов при небольшом газе бывают подергивания.

Прошивал машину, прошивкой не убралась, хотя искали долго. Пришли к выводу что проблема физическая.

Гдето давно слышал что такие проблемы были, когда была трещина в ресивере впуска. Ее сложно увидеть, но если внимательно посмотреть, то можно найти. У себя пока не сиотрел, будет теплее - посмотрю.

STOP_KPAH Просмотр профиля IS.George

Просмотр профиля

читайте внимательно -6МТ

Alexandr_C

Просмотр профиля v-i-t-a-s

Просмотр профиля

Как определить, какая катушка собирается помереть? Или пока не помрет не понять?

Alexandr_C

Просмотр профиля Suvf

Просмотр профиля Ronnie-PAS

Просмотр профиля Genius

Просмотр профиля Ronnie-PAS

Просмотр профиля Genius

Просмотр профиля Ronnie-PAS

Просмотр профиля VladLancaster

Просмотр профиля Mi4

Просмотр профиля wit

Просмотр профиля Mi4

Просмотр профиля AN100

Просмотр профиля

Начало подтекать масло по прокладкам крышек ГБЦ и по кулисе.
Загнал к мастерам (ни раз уже у них ремонтируюсь), сняли двигл, поменяли прокладки, шлифанули крышки и тд.
Сделали вроде всё ок.
Но.
Проблема конечно не очень очевидная для "чужого" юзера, но все же заметная.
Да же движок на оборотах 4тыс и выше работает с другим гулом, раньше со свистом, теперь с гулом.
Набор оборотов происходит не так быстро как раньше, чувствуется опоздание.
При переходе на 3ю с небольшими оборотами, двигл колбасит, есть какие-то провалы, чувствуется, что не хочет ехать.
Если ехать в режиме -сижу/сплю, хрен вообще проявляется. Задействована не вся мощь двигла, скорее поэтому не ощущается.
Дофига уже спецов смотрело, толку пока нет.
Проблема по ощущениям "механическая", раз ошибок никаких нет.
А может тупо ремень ГРМ на зуб переставили? Какие были бы симптомы?

Гонял к офиц дилеру в Минске- ошибок нет, промыли дроссель.

Пока не знаю куда дальше рыть,
может есть какой совет?

Amitya123

Просмотр профиля

Вывод такой : нужно перепрошить основной мозг машины и заглушить те самые клапана системы дожига топлива, т.е. сделать машину менее экологической и приспособленной для наших условий. Цена вопроса перешивка 12т.р(эта прошивка решает вопрос еще и с удалением катализатора), удаление тех клапанов 3т.р.

Дергается частыми рывками.

Началось около месяца назад. Выезжал на кольцо. Как обычно для встраивания в быстро двигающийся 1-й ряд нажал на тапку. Произошла серия таких мелко-разделимых, если можно так выразиться, рывочков (то есть трудноразделимых, очень частых и мелких) с небольшим набором скорости, не как обычно. Стал присматриваться. При обычном (не в пол) разгоне нет такого никогда. Появляется, если только давить, когда стрелка турбо находится на границе с красной зоной, опять начинаются мелкие подергивания и уменьшение тяги.

Начал думать с подачи топлива.
Были мысли о слабой производительности бензонасоса в силу, допустим, загрязнения фильтра крупной очистки.

На глаз продиагностировать его сложно, по звуку при включении авто - все так же жужжит, как и раньше.

Далее пришла мысль о топливном фильтре. Как раз пришло время менять масло. Заменил все фильтры, в т.ч. топливный, воздушный и пр.

Ничего не поменялось. Разве что большая плавность хода стала ощущаться.

Что еще может быть?

2 Автор ответа: Mobis 12.09.14 10:40

Mobis
Турук Макто
Offline

Откуда: Москва+Ликино-дулёво

3 Автор ответа: Gilgamesh 12.09.14 10:48

Gilgamesh
Саабер
Offline

Откуда: Петербург

Может бензонасос умирает и детон

4 Автор ответа: Evgemini 12.09.14 10:56

Evgemini
Саабер
Offline

Откуда: СПб

С чего бы вдруг?

Может бензонасос умирает и детон

Может..

Еще чек горит. В др. форумах почитал, пишут про катушку зажигания, возможно проблема в ней.
Нужно на станцию ехать.

5 Автор ответа: Yanasee 12.09.14 18:34

Yanasee
Саабер
Offline

Откуда: Москва

Утром субботы на той неделе были похожие симптомы - на ХХ работала нестабильно машина. В обед вообще встал и на галстуке доехал до сервиса. Заказали насос и сняли старый - оказалось дело не в нём, хотя ему и десяток лет он качает исправно. Оказалась причина была в электронном дросселе, но тем не менее насос тоже будет заменен в ближайшее время.

6 Автор ответа: Геннадий Д. 12.09.14 18:53

Геннадий Д.
Саабер
Offline

Откуда: Тернополь, Украина

У меня было такое. Заменой бензонасоса ничего не решилось. Проверка на детонацию показала проблему с катушкой. Чек при этом не горел. Поменял катушку и про дерганье забыл.

7 Автор ответа: Topa 12.09.14 20:58

Topa
Лампочки здесь я продаю.
Offline

Откуда: Питер

Стоит на диагностику не пожабиться-) По опыту похоже на катушку, но стоит проверить какую.

8 Автор ответа: Evgemini 15.09.14 13:33

Evgemini
Саабер
Offline

Откуда: СПб

В общем в пятницу вечером после работы заскочил на Сааб-мастер. Не "пожабился" на диагностику. Диагност сказал что-то про сдвиг моментов зажигания что-ли.. Достал вторую справа катушку. изучал ее несколько времени, поменял на новый экземпляр, попросил проехаться. Дерганья пропали. Снова что-то посмотрел техом и на мой вопрос, мол - "в ней ли дело было?", ответил, что "раз перестала дергаться, значит в ней". Логика в этом безусловно есть! Единственное еще по моей дополнительной просьбе пояснил по ошибкам парк-троника пару моментов.

Так что отделался, пока, заменой катушки. По кольцу в выходные покатался в разных режимах под разной нагрузкой попробовал, полет проходит нормально!

Катушку потом сам поразглядывал. Никаких трещин и др. следов повреждений не обнаружил. Хотя на др форумах спецы обращают внимание именно на наличие таковых при визуальном осмотре пострадавших экземпляров.

9 Автор ответа: Дядя Фёдор 15.09.14 14:18

Дядя Фёдор
саабер
На связи

Откуда: Спб, Юго-Запад

Возникает ощущение, что машину починили, а тебе при этом и что диагност сказал не нравится и что на катушке снятой ты ничего плохого не видишь не нравится.

10 Автор ответа: Evgemini 15.09.14 15:02

Evgemini
Саабер
Offline

Откуда: СПб

Возникает ощущение, что машину починили, а тебе при этом и что диагност сказал не нравится и что на катушке снятой ты ничего плохого не видишь не нравится.

Правильно говоришь - машину починили, радоваться нужно, а у меня какая-то странная реакция в голове произошла.

Веришь - нет, у самого такое ощущение присутствует. И тоже об этом задумываюсь. Что-то смущает, а что - понять не могу, хотя.

Вот и создается впечатление недосказанности, неудовлетворенности, при, казалось бы, благоприятно сложившихся обстоятельствах.

Надеюсь, не запутал.

Отредактировано: Evgemini (15.09.14 15:38)

11 Автор ответа: Дядя Фёдор 15.09.14 18:37

Дядя Фёдор
саабер
На связи

Откуда: Спб, Юго-Запад

Ну ок, теперь это уже не похоже на намёки на то, что вроде починили, но развели и на спину плюнули.

По сути, цинично. Катушку меняли, факт. Дёрготня ушла, факт.
Варианта два:
1 Дело было в катушке.
2 Дело было в чём-то, что не требовало замены и на катушку тупо развели.
Всё.
Второе там не практикуется, насколько я ведаю. Так-то косячат и там, да везде косячат, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но косячат и развели вещи таки разные.
Остаётся первое. Так уж не веришь и всё равно на месте не сидится, так катушка старая у тебя, поставь на место и прокатись, геморроя недофига. Ну или езди себе далее.

Не по сути и не цинично.
Очень хорошо понимаю, обоих, и тебя и сервисмэнов.
Я там знаком наверно со всем коллективом, с некоторыми дружен и весьма давно, приятнейшие люди. И на яркое и красочное общение способные, и простым, человечьим языком в том числе и тут бывают, так-то, и с энтузиазмом потрепаться за саап можно порою. Но клиент над душой стоящий мешает порой просто вилы, а сказать в лицо это низя, а ответить быстро-не поймёт, а ответить развёрнуто-долго, не до того, а фактор времени очень важен, что не способствует красочным беседам, денег надо ж позарабатывать, у них сделка. Така фигня.
А охота и интересно, так диагностить можно и самому, и чинить самому, правда чем свежее машина, тем сложнее, но возможно. И приблуды диагностические подешевле теха есть (хотя и тех в частных руках хоть и редкость, но бывает), пусть не всё им подвластно, но и это тоже путь. Хотя эт уже тема иного разговора.

Клуб Любителей Subaru Legacy Outback (Субару Легаси Аутбэк): Subarь не едит, тупит

На прошлых выходных ездил в деревню залил 95-м сгонял нормально, но после недели простоя в гораже моя Subara началу тупить и вообще отказывается ехать. На холостых двигатель работает ровно, а как только включаешь передачу и трогаешся с мета, такое чувство что машину кто-то за жопу держит. При нажатии педели газа в пол начинает подергиватся и медленно ускорятся, как будто половина пощности куда-то подевалась.

Subaru Legacy 2005 г. 2,0 л. 165 л.с

Вопрос, в чем пробелема и как выяснить причину такого поведения машины. Мож к Владимиру съездить на диагностику.

Подскажите телефончик Владимира если кто знает. За ранее благодарен.

S€R€GA®

lexx84

По моему мнению причины сего повендения: топливо, топливный насос, фильтр и форсунки, что-то одно из этого списка.

eagle

По моему мнению причины сего повендения: топливо, топливный насос, фильтр и форсунки, что-то одно из этого спис

такая же проблема до 3500 об тупит и не едит после норм. это не те причины котроые ты пишешь это возможно лямбдозонт мне так говорили я с Братска

lexx84 eagle lexx84

Проблема пропала не рсазу. Снача на одной залил заправке 10 л. прогнал её хорошенько эффект остался, но уже более менее машина начала ехать. Потом на другой заправке и так за несколько раз все исправилось, теперь едит хорошо. Летом иногда и до 200 разгонялся.

Можно еще заменить свечи, почистить форсунки, фильтр топливный посмотреть вариантов много, но какой поможет не известно как кому повезет.

Диагностика в основном неможет выявить проблему такого поведения, так на многих субаровских форумах пишут, а менять все вподряд накладно очень.

В сервис можно ехать только если знакомые хорошие и специальсты по субарям.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Читайте также: