Субару форестер не работает педаль газа

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Проблемы с педалью газа… Или с чем то другим

Ленивый я немного))) Приложил скриншот своей проблемы. На форуме пока молчат. Один человек уже посоветовал сменить дросель в сборе. Есть ещё какие то идеи? У кого то такое было? На данный момент проблема не повторялась да и стрёмно стало как то резко ускоряться…

Комментарии 21

У меня Legacy B4 2005 г. в. так же газовал. Глючила педаль, в сервисе сняли ее и каким-то образом откалибровали. Цена вопроса 700 р. Больше не бесаокоила.

На днях устранил эту проблему. Первый раз чистка дросселя не помогла, второй раз снял датчик ХХ заранее купив прокладку, был сильно засран (в отличии от самой заслонки). Почистил, поставил и всё ушло.

Успехов :) Тоже напрягала эта проблема))

вскрой корпус дросселя. дефектуй шестерни, смаж. одень разьем и понажимай педаль, как она заслонка работает. Ошибок нет по дросселю?

На sf так было когда тросик газа измочалился. На сг электронный?

Да вот варик дросселя и педали как писали смотри. У меня тоже дроссель дурил, тока на 1500 все время виснул.

замените педаль газа

Закусило дроссель, или грязный или шаговой двигатель на дросселе сломался, возможно ещё датчик положения педали заглючил. В любом случае проблема в одном из этих двух узлов. Попробуй подключиться диагностикой и при вкл. зажигании, но не заведенном двигателе посмотри показания датчика педали и положение дросселя

Какие нормальные показания должны быть?

Показания нажатия педали газа — пропрорционально нажатию, положение ДЗ тоже должны соответствовать нажатию педали, но может немного отставать. На холостом ходу 10-15% открытия дросселя для поддержания хх это норм, зависит от того насколько прогрет двигатель

Это оно?))) То что нужно сфоткал? Это можно сказать прогретый. Темп масла 60гр

Педаль за коврик зацепилась, или за корявый тюннинг. Остальные варианты конструктивно невозможны в этом автомобиле.

Так проблема в том что она не застряла в нажатом положении… Вернулась после того как ногу убрал, а вот обороты росли… Китайский тюнинг?)

Vintikmehanik

У меня просто алюм. накладки не с Али, да и коврик с правильными вырезами…

За положением педали газа следит два контроллера/микрокомпьютера. При любой, самой минимальной разнице между положением педали и дросселя отключается реле дросселя, и его обесточивает, отключается сигнал впрыска на инжектора и мотор сбрасывает обороты до 1000 при любом положении дросселя, так как работать без бензина не может.
Но если у Вас установлен газ, педаль бустер или сменена прошивка, то эта функция может быть отключена или перенастроена.
В любом случае без "китайского" тюнинга машина себя так вести не может.

Бустера нет, газа нет, а вот по прошивке не скажу. Нужно показать кому то… Спасибо за инфу

Может пора дроссель снять и почистить, а то просто там сажей засран и закусывает саму заслонку?!

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Нет реакции на педаль акселератора.

Сказано было что возможна неисправность в этом блоке. Очень не хочется влетать на такие деньги, гарантия кончилась уже. Тем более такая мощная машина и вдруг, не верится что то. К тому же сколько ни рылся в интернете не нашел схожего случая, да и в сервисе сказали, что впервые сталкиваются с таким. Даже в местном магазине запчастей Субару не могли вспомнить чтобы кто-то заказывал такую штуку. За город ездил активно, но такого чтобы реки вброд или по уши в грязь не было.

Nickolai Zont majestik Дим@н ivan--tr Timour

Заходил сегодня. Сказали: "По видимому, блок полетел". Как то неуверенно. Стоит он 44 т.р. и ждать месяц надо. Буду забирать машину и посмотрю сам, как смогу. Все равно лишних денег нет пока.
Смущает 1 обстоятельство: при прохождении ТО и т.п. ничего не показывают, что делается, замененных з/п и коробок от них в машину не складывается(как в Nissan, Toyota сервисах). Иногда кажется, что сервисмены покурят просто у машины, поменяют масло и все.

zyxXxa

Надо глядеть MAF, если он есть. По русски расходомер воздуха. По всей вероятности MAF находится в аварийном режиме, т.е. выше 2500 не крутит чтобы не убить двигло и позволяет доковылять до СТО.

ps: Однако может быть и MAP там. Тогда хз. Чтобы точно узнать скинь сюда свой вин

Timour

Заходил опять в сервис - они решили добраться до блока, посмотреть может влага попала или еще чего. Как пришел, сел - завел, нормально завелась - на нажатие педали реакция есть нормальная. Объяснили что видимо аварийный режим включается, когда эта ошибка выскакивает. Диагностика показывает на ошибку в дросс. заслонке. Мне самому кажется, что если бы сдохли мозги, они бы сдохли окончательно, компьютер же не будет умирать медленно, агонизируя
Вин. JF1SG5LE56G080393.
Блин, скоро судак клевать перестанет, а я безлошадный . . .

vladiss Alex RJ devious

Субару форестер не работает педаль газа

всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

1. нужен стандартный клапан бай пас, заместо блу офа который сейчас стоит. где взять недорого или в дар) или в обмен на что нибудь?

2. нужна пластиковая крышка которая закрывает ремень и ролики грм, так как старая с дыркой. где посмотреть не новую а целую?

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

4. после покупки машина ездила хорошо меня устраивало. поменяли провода почистили дросельную заслонку прям на движке не снимая после чего машина стала хуже набирать скорость и приемистость в общем проверили мастера спец.прибором сказали два цилиндра херово робят проскоки зажигания типо свечи поменяй и все. поменял сам, проверили прибором все стало в идеале по зажиганию а машина вообще не едет подхват от турбы как будто пропал(хотя турба шипит) короче мощность силино упала(причем патрубок с турбины который идет на интеркулер снимали он сухой значит турбинка жива. все это началось после неправильной чистки дросельной заслонки которую чистили не снимая с движка просто прыская туда жижу и протирая тряпкой(делал мастер типо) что может быть. компьютерная диагностика никаких косяков не выявила.
Подскажите кто что знает. в чем трабл.[/b]

Sergo_22 писал(а): всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

Колбасить перестало. Ехать лучше не стала.
Подтеки масла из патрубка от турбины. В кулере практически сухо (хозяин не наваливал машине)

судя по сему DAD экстросекс)

первое: двигатель колбасило немного до чистки это да, но машина реально ехала по сравнению с тем как она "поехала" после чистки дроселя (у мастера который ее не снимал)

второе: машина перестала ехать после чистки это факт. не до нее не после скольки то дней после нее а СРАЗУ
и при разгоне чувствовалась не ровная работа двигла , как выяснилось в последствии пропуски зажигания на 4и2 цилиндре. в итоге поменял свечи проверили прибором все норм стало.

третья: кто и где по номеру кузова бил что атмо бъется. я скока сам пробовал на любом сайте бъется то что у меня один в один (экстросекс однако кто-то)

в итоге плюнул на все по совету slay111111 снял дроселную и почистил. говна там было огого.
результат. Машина робит ровнее, стала заметно лучше ехать. но все равно не то. по ощущениям как будто часть наддува идет не туда куда нужно.

Без снятия моется замечательно Wink

я не спец конешно делал первый раз. когда берем дросель и смотрим на свет видим щёли в закрытом состоянии и тут не трудно догадаться когда заслонка стоит на двигле и мы пшыкаем тута чистящей жижой через эти щели все гавно соответственно летит в впускной и цилиндры однако.

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

DAD писал(а): nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

клеймы скидывались не раз пока сам по машине ковырял. вообщем может это что скажет для гуру. сегодня вечером ехал на режиме power машина ехала так как раньше без повера(я им раньше не пользовался так как он по идее не может влиять на прыть потому как коробке позволяет переключить передачи на более высоких оборотах) я сегодня на повере ехал и двиг крутил в основном до 3.500 тыс. и машина ехала. может это что подскажет. почему повер в данном случае так повлиял на приемистость.
а как и где в тюмени можно подключить и проехаться с человеком который реально шарит. а то так можно всю движку поменять и ничего не понять.
и насчет подсасывания. как проверить.
насколько я понимаю подсасывать может в соединении дросель-коллектор впуска, коллектор, блуофф дырявый, шланги и патрубки от турбы, интеркулер дырявый.

Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:

еще такой проблем был. кто что скажет. все было норм после покупки, но расширительный бачок на радиаторе был пуст. решил долить туда по метке мин. после чего было замечено парение и запах тосола в салоне, пару тройку раз так доливал парило жутко в месте соединения пластикового бачка радиатора и алюминиевого радиатора(т.е. соединение пластика и алюминия) по тихому травило. перестал заливать в расширительный. итог - ушло до определенного уровня в железном бачке радиатора и все перестало парить теперь месяц езжу не доливаю. (еще при покупке заметил что в системе есть воздух и иногда газанешь и слышен звук переливания ОЖ. как это понимать?

т.е. когда я доливал до требуемого уровня то создавалось давление которое радиатор не выдерживал, а когда уровень стал меньше чем положено то все стало гуд в чем трабл.

Помогите! Субару не едет! Горит чек, мигает круиз. Ошибки Р2135, Р0607, Р2138.

После покупки СУБАРУшки "переселил" с предыдущей машины несколько талисманов и панорамное зеркало (обычное доп зеркало которое навешивается на штатное и крепится простыми подпружинеными скобами).
Незадолго до того как первый раз "вылезла" неисправность это самое зеркало соскакивает со штатного, падает зеркалом на ручку коробки и разбивается..

Машину купил в конце апреля 2014г., пробег 117 тык, с первых рук, сейчас пробег 150.

Первое проявление неисправности случилось в начале декабря 2014г.
Погодка мерзкая около -17*С с ветерком.. в дворовом проезде после правого разворота и остановки бросились в глаза доп символы на щитке - горит чек и мигает круиз, но двигатель работает устойчиво, ни тряски-колбаски, ни стуков-бряков, все работает, все шевелится, машина двигается. Будучи предупрежден Механиком-Субаристом (именно с большой буквы оба слова), что чек в субару это грусть, потихому двинулся ближе к дому.
На очередном повороте машина таки встала на аварию: на педаль газа отклика почти нет - максимум до 2000 об докручивало на стоянке, на ходу на 4ой скорости разгон до 40 кмч и 1100-1200 об, на мост кое-как забрался на первой (был бы подлиннее подъем или покруче заезд думаю что не заехал бы). В процессе передвижения в сторону дома (ехать примерно км 12-15) позвонил Механику: "Что-почему и как это лечить". Он дал мне номер тлф Электронщика к которому я с горем пополам доехал. Вердикт: "Либо Блок дроссельной заслонки, либо блок управления целиком - ну как вариант драйвер управления ДЗ". Ценник и сроки ремонта меня как-то огорчили.. Так как рембокс был занят отправился на поиски теплого бокса. Встретил знакомых среди которых оказался - шаман. Как обычно танцы с бубном.. и о чудо: ошибки нет, машина в полном порядке, Урааа..
Что набубнил шаман: Снял провод с минусовой клеммы аккума (почему именно с минуса я так и не понял из его объяснений), замкнул провод с плюсовым, объяснив это тем что таким образом мозги сбрасываются к заводским установкам, подержал в таком состоянии минуты полторы, поставил на место, снял разъем с педали газа секунд на 30, поставил на место, 3 или 4 раза завел машину и заглушил ее. Ошибка сбросилась машина поехала, причем реально поехала с нормальной динамикой разгона, движения итд . Повторное посещение Электронщика выявило отсутствие каких бы то ни было ошибок, как текущих так и сохраненных в памяти.

Вторая часть марлезонского балета или второе пришествие чека с круизом.
Прошло недели 2-3.. ежедневный пробег примерно 200-400 км по городу и окрестностям, режимы движения разные.
Опять мерзкая погода: около недели оттепель потом резкое похолодание до 20-23*С с ветерком.. Возвращаясь домой около 2 ночи, грустя о теплой постели, проскочил заправку одной солидной фирмы (уже третью машину потчую их бензом в течении лет семи.. очень редко перехватываясь на "чужих" заправках), решил таки вернуться (может опять мистика?), на левом развороте выскакивает уже знакомое сочетание чека и круиза. Теряется динамика, отклика на педаль газа почти нет. Вообщем опять засада. Доехав до заправки залил свежачка и прямо там начал вспоминать рисунок танца того шамана. Но то ли бубен не настроен, то ли плясал не так, но у меня ничего не получилось и поплелся в сторону дома. На следующий день созвон с Электронщиком, запись на очередь, вызов на ремонт. Выезжая со стоянки как-то не придал значение что педаль работает. Решил заехать на мойку так как машина в ледяном обвесе, ну и как-то не принято загонять машину на ремонт грязной. После мойки км через 1,5 заметил что и круиз не мигает и чек пропал. И динамика в норме и все пучком. С Электронщиком решили таки машину ремать, так как НГ скоро и дальние поездки намечаются.
Что сделал Электронщик (с его слов): проверил разъемы (просушил один из них), выявил дефект микросхемы управления ДЗ - заменил, прозвонил проводку, нашел пару корявых контактов.. Машина в исправном состоянии. Гарантия год. Некоторое кол-во деньгаф перекочевало к нему в карман. Предупреждение что он на связи даже в НГ праздники, если что звони..

Очередная часть фестиваля или.. вот тут мы и приехали..
Прошло дней 10-12.. ежедневный пробег примерно 300-500-700 км по городу и окрестностям, по трассам и чужим городам, режимы движения очень разные. Опять мерзкая погода (кто живет в Челябинске и окрестностях знает о чем я): 29 дек поздно вечером на Е-бургском направлении метель - пройдено по трассе 230км в метель и через 1,5 часа обратно уже по сносной погоде. 30 дек поздно вечером на Магнитогорском направлении метель туда-обратно 340 км простой 10 мин. 31 дек около 200 км городских покатушек. 1 янв около 200 км покатушек по городу и окрестностям. С 1 на 2 янв резкое похолодание до 26*С, едучи домой ловлю уже знакомую ошибку. Вызов шамана - лечение успешно. 2 янв - 25*С утром завел погрел успешно все работает.. через 1,5 часа ошибка. Шаман не абонент. Самостоятельные пляски не прокатили - езда до дома на аварийках. 3 янв потепление до -7*С, около 5 вечера решаюсь еще раз сходить пошаманить. Результат порадовал. 4 янв - завел погрел все работает, за 30км пробега два раза ошибка - танцы с бубном - первый раз сбросилась. второй нет. Звонок Электронщику - он в другом городе. На аварийках в сторону города, по пути обзвон друзей и знакомых привел к очередным мастерам. На второй день звонок все ок машина полдня поработала на контроле, забирай.
Что сделали мастера (с их слов): помыли ДЗ, перебрали разъемы, прозвонили всю доступную проводку, чтобы прозвонить оставшуюся нужно разобрать половину двига. На разбор у них не решился, тем более что машина работает. Проехал три км ошибка - заглохла (первый раз за все время выползания ошибок, до этого просто сброс оборотов двига и все), завелась - потроила, аварийки, дом.

Мозговой штурм или.. Всем привет!! Я новенький!

Машина нужна рабочая :mega_shok: .. начал пытать инет и форумы клубов. Звонок Мастеру. Электронщик в городе. :help: .. Встреча с шаманом.. Подняли капот и обнаружили что на корпусе ДЗ вековая пыль. Звонок Мастеру - напросился на осмотр и профилактику ДЗ. Вердикт ДЗ никто не мыл хотя следы снятия с машины видны. Промывка ДЗ, прозвон проводки, проверка работоспособности машины на разных режимах работы двига. Отправил на прием к Электронщику, тем более что моя очередь подошла. Договорились с Электронщиком что машина на контроле (сбросили все ошибки, стерли все записи) - если что консилиум с Мастером.
Почти два часа простоял на улице с работающим на ХХ двигом. Выдвинувшись в сторону дома и проехав около 1км ошибка - заглохла - завелась потроила поехала потихому, звонок Электронщику - подключение диагноста к машине - снова эти же ошибки. Запись в очередь, танцы с бубном (хотел выпендриться), аварийки, дом. Да забыл.. Пока стоял ждал приезда Электронщика услышал посторонние звуки: из выхлопной трубы пыхтение как бы с присвистом - 1 2 3 потом нормально сек 5, снова 1 2 3 опять нормально сек 5, и так примерно мин 10 пыхтело, обороты при этом 1500, потом как то резко самостоятельно поднялись до 2,2 к , а уже по приезду Электронщика к 3к об.
Штурм поисковика на ошибку 2135 привел меня и к опелям и к ниссанам и еще к кому-то (описания ошибки идентичны).
Поиск по субару-клубам привел меня в Ваш - вернее уже в наш клуб как самый живой из всех посещенных. Вчера листал руководство по ремонту форика (ми_08 которая), веселая однака книжица. Начитался везде всякого превсякого - в голове каша. Но самое прикольное что не нашел ни одной завершенной темы по данной проблеме.

Не сегодня-завтра снова на ремонт, хочу поучаствовать сам, образование позволяет, паяльники-приборы в руках держатся. Опять же машина моя деньги на ремонт тоже мои, ну и в случае если что-то срочно купить не надо время терять на переезды.
Прошу прощения за очень многабукаф.. :pardon:

Предлагаю общими усилиями вылечить мою машину и все-таки получить завершенную тему по этой болячке.

SUBARU FORESTER. РЕМОНТ АКПП

Вскрытие показало: разрушение упорного подшипника планетарной передачи. Попадание иголок от подшипника под шестеренки планетарной передачи, разрушение зубьев шестеренок.

Что сделано: замена ступицы, замена комплекта подшипников, замена планетарного ряда в сборе. рем комплект, фильтр, масло.

Разобрали

Справа разорванная корончатая шестерня.Последствие попадания под вращающиеся шестерни деталей разрушенного подшипника

Отмытые детали трансмиссии подготовленные к дефектовке

Слева разрушенный подшипник с которого все началось

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Форестер, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Forester (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Субару Форестер 4 3 2 1 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

77 Comments

Добрый день! У меня форестер 2,0 sh5. При переключении передачи (как при наборе скорости так и при спаде) появились сильные удары и загорелись АТoil и check. Что может быть? Можно ли своим ходом доехать на СТО?

Как минимум нужно считать ошибки. Лучше эвакуатор.

Здравствуйте , такая проблема , у меня европеец форестер 2005г в кузове SG5 , 2л турбо мотор , и вот у меня проблема с акпп , она пиналась очень сильно , посоветовали что легче поменять коробку и не мучится , поменяли , поставили , поехали и та же беда , правда переключения стали мягче но все так же пинались , я заставил ставить другую , поставили другую и та же беда , и вот сейчас стоит 3тья по счету , но проблема не ушла , все так же она пинается , и при этом при установки каждой коробки меняли масло сразу же, может проблема в электрике , помогите пожалуйста узнать в чем проблема.

Пинается на всех переключениях без исключения?

Здравствуйте, Субару форестер 2 литра 245 сил акпп
При включении любой передачи машина стоит на месте и идёт вой от акпп
В чем проблем и сколько стоит ремон или поставить контракт

Какой год выпуска?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, форестер 2007 2литра автомат.Завожу машину идет хруст под низом в районе коробке, при нажатии на газ усиливается. Что это может быть. Не подскажите

Такое только по месту (нужен характер звуков). Без этого точно не сказать.

Здр поставил контрактную АКПП не переключается на третью передачу иногда включается на плавном ходу, в чем может причина?

Масло как давно меняли?

Здравствуйте! У меня форь 2008г. SH3. Проблема в том что при малых скоростях и оборотах бывают пенки на 2 и 3 передачах, сегодня при движении, когда уже почти остановился, коробка пиннула. Что может быть?

Здравствуйте ! У меня форик 2008года кузов sh5 движок 2литра простой. Коробка 4awd. В данный момент не работает задняя передача, все остальные работают вроде как обычно. Проблема появилась так. За день до поломки, на ровном месте на трассе на 50км в час. Машина когбудто споткнулась, далее проехал до дома км 50, всё нормально, задняя тоже работала. На след. день завел, как обычно сдал задом, доехал до работы 3 км. остановился. Когда потом сел , завёл, вкл. заднюю, Машина не тронулась. Из салона ничего не было слышно. Открыл дверь, услышал негромкое трещание или ( частое щёлкание реле). Попытался несколько раз включить заднюю передачу, в итоге вкючилась, доехал до магазина. Иногда при сбрасывании газа, коробка сама притормаживала. Попытался отъехать от магазина, задняя не включилась совсем. Проверил масло- оно чистое как новое и гарью не пахнет, как обычное масло после 15000км. Отталкнул машину назад, поехал далее до дома 2км как на исправной коробке . Сейчас пишу письмо Вам. Подскажите пожалуйста, что может быть. Сам раньше ремонтировал на мазде МПВ коробку, всё получилось, надеюсь что получится и здесь, но хочется знать с чем прийдётся столкнуться.
Простите за возможные ошибки, строчил с телефона. С нетерпением жду ответа .

Здравствуйте! Купил форэстэр 2007г. кузов SG-5 двигатель ej20 коробка АКП .В этот же день понил что с коробкой проблемы.При установку селектора в режим D и отпускании педали тормоза ,нет плавного хода, машина стоит как на ручнике, а при малейшем нажатии на газ происходит толчок, пинок ,либо небольшое подёргивание . На второй день обнаружил что после проезда около 30 км. На панели начинает мигает эко режим. Что вышло из строя и как с этим бороться.

Удаленно трудно точно сказать в чем дело, нужна диагностика по месту.

Здравствуйте. Владею форестером sf5 2000 года, была проблема с коробкой поменял на контрактную! После установки оказалось коробка имеет только 1 и 3 скорость, диагностика выдала ошибку 75 «цепь, ток, солинойд, обрыв» везде поразному отписывались! Разобрали прозвонили солинойды один и вправду мертв, сняли со старой коробки, собрали проблема не ушла. Поставили всю проводку со старой все ок, спустя неделю выбираясь со двора прополз через подмерший снежный вал, слегка цепляя брюхом! Опять заморгал повер и проблема вернулась!
Что делать?

И ошибки те же точь в точь?

Похоже что разрушается подшипник, нужна диагностика.

Здравствуйте у меня форик 1999 года sf5 политела каропка взял такую же кантракный установили ден покатался опят стало не назат не перёт ни эдет можете подсказать чем может проблема?

1) Коробка хлам.
2) Пережали масляный насос.
3) Проблемы с электрикой.

Здравствуйте у меня Sf5 1999 ej205 умерла коробка TZ заменили на TV1A3YB2AB-P6 и заменили блок управления акпп на 31711AE650 по фишкам все подошло стояла тоже на сф5 турбо . Но вопрос вот в чем почему то коробка в аварийном режиме. В чем могут проблемы?

Субару форестер не работает педаль газа

STiAMV » 20 июн 2010, 00:10

Для проведения самодиагностики следует снять панель под рулевой колонкой и при внимательном рассмотрении мы увидим примотанные к жгуту разъемы – два черного цвета и два зеленого цвета, разъёмы одно контактные это они и есть – разъемы самодиагностики.

Для проведения самодиагностики следует соединить друг с другом два ЧЁРНЫХ разъема (два ЗЕЛЁНЫХ разъема остаются не соединёнными), после чего включить зажигание и по миганию лампочки "CHECK" считать код неисправности:

Код Возможная причина неисправности
11 Датчик положения коленчатого вала или его эл.цепь
12 Выключатель стартера, выключатель стартера остаётся постоянно вкл. или выкл.
13 Датчик положения распределительного вала
14 Неисправность форсунки №1 (первого цилиндра)
15 Неисправность форсунки №2 (второго цилиндра)
16 Неисправность форсунки №3 (третьего цилиндра)
17 Неисправность форсунки №4 (четвертого цилиндра)
21 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя или его эл.цепь
22 Датчик детонации или оборвана,замкнута эл.цепь
23 Датчик потока воздуха, оборвана или замкнута его эл.цепь
24 Воздушный регулирующий клапан ( клапан холостого хода)
31 Датчик положения дроссельной заслонки
32 Кислородный датчик
33 Датчик скорости автомобиля.
35 Электромагнитный клапан очистки
41 Состав топливной смеси, не соответствует норме (14,7:1)
42 Сигнал переключения
44 Исполнительный механизм заслонки
45 Атмосферный датчик
49 Датчик потока воздух неисправен
51 Блокиратор стартера
52 Габаритный выключатель, выкл. парковки остаётся в постоянно вкл. положении

Стирание (удаление из памяти) кодов неисправностей производится путем замыкания двух зеленых и двух черных диагностических разъемов и последующей тестовой поездки.

Виды диагностики
1. U-тип (User-type);
2. D-тип (Dealer-type);
3. Чтение памяти (Read Memory);
4. Стирание памяти (Clear Memory).

В обычном состоянии оба диагностических разъема разомкнуты и система работает в режиме U-type.
Методика тестирования
1. Тестирование в режиме U-типа. В режиме U-типа система находится постоянно: оба разъема разъединены. При включении зажигания кратковременно загорается лампочка CHECK ENGINE на приборной панели, а потом - гаснет. Это свидетельствует о том, что система диагностики исправна, находится в режиме U-типа и готова к запуску двигателя. В этом режиме система постоянно отслеживает работу датчиков и в случае возникновения критических ошибок зажигает лампу CHECK ENGINE уже на работающем двигателе. Если эта лампочка кратковременно вспыхивает и гаснет, то возникшие в системе ошибки не столь существенны и/или кратковременны. Если же лампочка загорается и горит постоянно, то произошло что-то серьезное и вам необходимо немедленно остановиться, заглушить двигатель и считать коды ошибок. В этом режиме диагностируются только самые важные компоненты, необходимые для запуска и работы вашего автомобиля.
2. Использование режима чтения памяти. Для активации режима чтения памяти соединяется только черный разъем (зеленый разъем по-прежнему разомкнут). В этом режиме система возвращает ошибки, накопившиеся в памяти контроллера посредством мигания лампочки CHECK ENGINE. Черный разъем следует соединять только при выключенном зажигании! Если при включении зажигания (двигатель не заводить!) лампочка мигает постоянно и равномерно - то система диагностики не обнаружила ошибок в процессе эксплуатации автомобиля. Если же мигание неравномерно, то по длительности импульсов можно определить код ошибки (один или несколько через паузы). "Длинное мигание" - десятки в коде, "короткое" - единицы. Например 3 длинных, одно короткое - код 31. После этого можно посмотреть значения кодов для вашего автомобиля по соответствующей таблице. Как правило, этот режим применяется после появления CHECK ENGINE в процессе эксплуатации для считывания "исторических" кодов, при диагностике электрических соединений и в некоторых других случаях, когда запуск двигателя невозможен.
3. Тестирование в режиме D-типа. Для динамической диагностики в режиме D-типа, соединяется только зеленый разъем, а черный при этом находится в разомкнутом состоянии. Система начинает динамическую диагностику и показывает через лампочку CHECK ENGINE текущие ошибки, обнаруженные в процессе тестирования. Этот режим является расширенным вариантом режима чтения памяти и применяется для диагностики всех систем, в том случае, когда возможен запуск двигателя. Лампочка CHECK ENGINE работает так же, как и при чтении памяти, но тестирование производится на заведенном и прогретом двигателе.
Процедура использования режима D-type:
3.1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
3.2. Затем зажигание выключается и соединяется зеленый разъем (Test Mode Connector);
3.3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
3.4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
3.5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
3.6. Отпускаем педаль газа полностью;
3.7. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то можно попробовать поочередно включить/выключить все ее режимы (ECON, POWER, MANU, HOLD и т.д.);
3.8. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если в процессе вышеописанных процедур лампочка CHECK ENGINE горит постоянно, то выключаем двигатель и разъединяем разъем - неисправностей не обнаружено! Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности обнаружены, а значения кодов можно посмотреть по той же таблице, что и при чтении памяти.
4. Использование режима стирания памяти. В режиме стирания памяти используются оба разъема: соединяется и зеленый, и черный разъемы. В этом режиме система очищает память от информации о накопленных ошибках в процессе эксплуатации/тестирования автомобиля. Как правило, этот режим применяется только тогда, когда все обнаруженные неисправности выявлены и устранены. При включении зажигания и запуске двигателя лампочка CHECK ENGINE сигнализирует об окончании обнуления памяти контроллера системы управления равномерным миганием.
Процедура использования режима Clear Memory:
4.1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
4.2. Затем зажигание выключается и соединяются и зеленый разъем, и черный разъемы;
4.3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
4.4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
4.5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
4.6. Отпускаем педаль газа полностью;
4.7. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если лампочка CHECK ENGINE через примерно минуту после установки режима начинает равномерно мигать, то очистка памяти успешно завершена. Выключаем зажигание и разъединяем разъемы. Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности не устранены и необходимо повторно искать и устранять неисправности.

Обучение компа после стирания памяти.
Повторная инициализация При первой активации системы после стирания памяти контроллера управления (которая может произойти также и после отключения аккумулятора в процессе ремонта или замены каких-то узлов или деталей) потребуется процедура повторной инициализации ("переобучение" компьютера). Большинство автомобильных компьютеров (управляющих устройств) запоминают и хранят данные о функционировании систем автомобиля для оптимизации эксплуатационных характеристик и улучшения работоспособности. После обнуления памяти устройство управления будет использовать значения, заданные по умолчанию, до тех пор, пока не будет записана новая информация о каждом компоненте системы. В течение нескольких рабочих циклов компьютер "восстанавливает" оптимальные значения и запоминает их снова. Устройство управления может запоминать данные о 40 или более параметрах автомобиля. В течение стадии "переобучения" может наступить некоторое "ухудшение" поведения автомобиля: возникает резкое или нечеткое переключение передач; низкие или нестабильные обороты холостого хода; могут появиться даже перебои в двигателе, связанные с пере обогащением или, напротив, пере обеднением горючей смеси, а также, как следствие, возрастает расход топлива. Однако эти симптомы должны быстро пропасть после запоминания компьютером ряда циклов вождения (т.е. примерно через 30-40 км). Общая процедура ускоренного "переобучения" такова: Для автоматической трансмиссии: Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту в положении селектора "D" , затем переключите его на передачу ниже, опять выдержите минуту и так далее до 1-ой (для страховки во время проведения этой операции можно задействовать стояночный тормоз). Переключите на "N" , дайте немного поработать, а затем, поставив на "D" (не забудьте снять стояночный тормоз), плавно разгоняйтесь до тех пор, пока автомат не переключится на высшую передачу. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, позволяя автомату переключаться на нижнюю передачу и не используя экстренного торможения. Ї Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Для ручной трансмиссии: Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Ї Дайте автомобилю поработать несколько минут на холостых оборотах. Поставьте на первую передачу и плавно разгоняйтесь, выбирая оптимальные обороты для переключения вверх. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, своевременно и четко переключая передачи и не используя экстренного торможения. Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Дальнейший процесс переобучения будет завершен в течение нормальной езды.

Субару форестер не работает педаль газа

Все

Забыл еще один момент

Бензонасос вытаскивал, там все хорошо, фильтр новый, бензин качает отлично

зря, датчик положение дроссельной заслонки наверно откручивал.
поменяй клапан холостого хода с заведомо исправной машины, скорее всего там его канал забит на дросселе или тупо не работает. Также может есть подсос воздуха после дросселя.

Кто ж даст то КХХ : (

У знакомых и друзей другие марки авто. После дроселя все вкручено конкретно( я там все подтянул

ДПЗ не трогал, чистил тока дросель и КХХ

JenDOS, не думаю что дроссель SF5 редкость, в группе спроси может у кого то валяется или у Егора Хаммера.

Бронепровод проверь, у друга изза треснутой изоляции бронепровода форик глохла на холостых, и плавали обороты. Поменял все стало чики пики

Броне провода у Егора взял новые

Дросель в поиске, к Егору Хаммеру ездил, он снимал КХХ прочищал, но он малость закусывал, я разобрал заново прочистил КХХ, теперь не закусывает. Проблема в том, что сам КХХ состоит из метала и пластика с датчиком, он там крепится на двух болтах, все никак поймать и выставить обороты толком не могу.
А сейчас Егор занят и тока возможно к нему попаду на следующей недели, он под завяску занят.
А машина срочно нужна, ребенко в сад возить

У меня такая же беда, сегодня была, решил по чистить клапан холостого хода, почисил -завел при прогретом состоянии, вдруг с того не возьмись прыгать начали, потом заглох, ключ поворачиваю, а авто не заводится, пока температура двигателя не спала, я не завелся, потом опять прогрелся и опять начил глохнуть. Не могу понять что с такой, купил пару недель назад и такие проблемы.Подскажите, с чего начать? Броне провода по виду новые и целые, бензо насос слышно как качает, когда ключь поварачиваешь.

На 3 тий день после сдачи в ремонт к Егору Хаммеру получил форяна.
Обороты при прогреве также плавают (не кретично), но при переводе селектора в положение Д они становятся ровные и не прыгают как раньше, (Егор из двух имеющихся моих клапанов холостого хода сделал один), говорит мозг себе взорвал с этими оборотами и все же посоветовал заменить на рабочий КХХ.
Авто перестала померать при простое в пробках на холосых, Егор еще сказал проблема в электрике (проводке), он почистил провода на косе, говорит контакты были закисшие.
Работой Егора Хаммера я доволен, за что ему большущее спасибо.
Сейчас из-за моей рукожопости, ранее когда лазил и искал причину поломки накосячил с топливным насосом, в итоги повредил поплавок, теперь бенз вечно кончается, очень быстро, затем как бак сам при езде наполняется интересная штука.
Придется опять туда лезть, чтобы заменить поплавок.
У меня вопрос у нас в Якутске можно ли найти отдельно поплавок на бензонасос, или мож кто продает?

Читайте также: