Субару импреза не тянет

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Скажите, а импреза 1.5АКПП вообще не едет?

нормально оно едет ,тока не заводица ниже -17 С на троечку коробку переткнуть ,кнопочку в положение повер и газ в пол - и нормально оно ускоряется.
В ней руль убогий, шумки нет совсем и ноги мерзнут. по сравнению сБ13 аутом.

ЗЫ . это всё про "лису" , новую с рамками не пробовал но чот кажецца куй один. фары разные.

а нет мысли, что на обгонах это опасно просто? Т.е. - если в случае чего надо будет ускориться - то хрен это можно будет сделать?

И то, что динамика разгона - существенный элемент активной безопасности?

Да даже не на обгонах - просто надо уехать от чего-то, несущегося сбоку, - и как это сделать, если машина не реагирует на нажатие педали газа никак? Ждать 15 секунд?

Я, ессно, кроме Аута 2.5А ни на каких субарах не ездил.

НО - судя по отзывам 2.0 с мкпп на импрезе вполне приемлемо.

Помню был у меня культурный шок в 90-е - я ездил на таком простом сааб 900 86 года.
А тут один знакомый привез Форд какой-то (то ли Сьеру, то ли еще чего такое) такого же года, что и у меня, но с движком 1.6.
Машина были из Германии и, что называется, из-под дедушки с бабушкой, ну в общем с виду нулевая.

Ну и сел я в нее прокатиться по своей улице в центре.

Ощущения - включаю первую, даю газу до упора - а она не едет - как будто движка нету вобще, с удивлением жду, пока она выкрутиться на первой, переключаю на вторую - тапка в пол, а она не едет ну вообще никак!

Я был в шоке, чессное слово. Хотя не гонщик никаким образом.

НО если машина не хочет делать то, что я от нее хочу - это очень печально.

Нуль-транспортировка рулит! а то жмешь на педаль, а она едет, едет, едет и едет.

Остокиздело уже, сил нет!

у каждого свое "едет-не едет" я знаю народ, который катается на 70тисильной тииде и вполне доволен, а на мои 260 сил смотрит как на космический корабль.
Кому-то за 200 сил мало.

Зависит от ожиданий от машины. Перемещать тушку по городу в нормальном темпе - вполне хватит. Сотню за 15 секунд наберет. Жене надо быстрее?

ну смех и только, база то у них одна. по крайней мере до последнего.

> Причем категорически не хочет. Говорит "очень громоздкий". Рассказы о том, что импреза и форик ОДИНАКОВЫЕ - не действуют. Женский глазомер - он особый :)

+++ я бы в безальтернативный вариант поставил и точка. Т.к. ну купишь ты импру и чего? через некоторое время начнется - ой, я не могу в сугроб залезть, потому что она застревает. А ПП там говно. Даже АКПП с VTD говно, а без него так ваще. На МКПП она вряд ли у тебя сядет.. Так хоть просвет будет спасат ситуацию. К тому же, продавать импру ты потом затрахаешься.

А твой форик она не хочет понятно почему. Он же твой, это что, ей обноски, а тебе новую игрушку ? Так не канает. Не удивлюсь, если она в сеьме была не старшим ребёнком )))

не, все не так :) Форик она не хочет никакой. Дело не в "новой игрушке" и не в моих "обносках" - вопрос о покупке ей более нового форя обсуждался и успеха не имел :)

А вот еще на тему полного привода вопрос. Что, на импрезе с АКПП полный привод чем-то отличается от такого же на форике (тоже с автоматом)?
Просто если отличия весьма существенные (в худшую сторону) - то варианты импрез с акпп рассматривать не будем. Жена у меня сейчас на "ручке" ездит, так что "автомат" не является обязательным условием.

+++ такой же ущербный. Если ездит на МКПП, лучше и продолжить. Если еще и с понижайкой найти, ваще хорошо было б.

Тупит, не развивает обороты. РЕШЕНО(вроде бы).

Полтора года. Полтора года я искал этого барабашку под капотом(уверен же был что проблема на поверхности, но самвиноват что так долго искал). Ну да ладно, к делу.

В моем бж есть множество записей о "проблематике" в виде отказа развивать обороты.

Дано: субару импреза, 2 литра, 155 л.с., автомат, 2000 г.в.

Проблема: плавающая. Основные проявления — после ночной стоянки, либо после долгого простоя не хочет набирать обороты. Просто врубаешь д, пытаешься ехать, а машина просто катится на холостном, никак не реагируя на педаль газа(живу в частном доме и после дождя, на мокром песке, даже с места тронуться не может). Очень нехотя набирая обороты, перевалив за 2500 — выстреливает. И это не просто затуп, порою с 1000 до 2500 оборотов может набирать несколько минут(буквально). На холостом ходу, на нейтрали, обороты набирает через дикий затуп в 2-3 секунды.
Проблема плавающая и прогрессирующая. Может просто потупить после заводки и дальше как ни в чем ни бывало, может просто не поехать. Может проявиться раз в несколько дней, может несколько раз в день.

Попытки решения: Замена датчиков: дд(3 раза(и заранее рабочий бу и новый оригинал), датчик температуры(3раза), маф(5 или 6 штук — как новые оригинальные, так и контракт, даже китайские аналоги). ДЗ, вместе со всеми датчиками(3 раза). Клапана АВЦС и сами муфты — 2 раза. Свечи, катушки — естественно. Датчики коленвала, распредвалов. Моторная коса всборе. Все разъемы, до которых можно долезть разбирались, чистились(везде было сухо и чисто). Мозги — пробовались 3 штуки. Опресовка впуска делалась 3 раза(подсосов не выявлено). Менялись форсунки. Вырезан катализатор(был в отличном состоянии), вварен металический кат. Лямбды отключались(ситуация не менялась). Естесственно мерялась компрессия. И ещё куча всего, но всего уже не упомню.

И как апогей замены всего и вся — замена двигателя(естественно со всем навесном и датчиками). Радовался недолго — затуп вернулся через пару дней. Не сильный — не так критично как на прошлом двигателе, но ска раздражает.

Небольшое уточнение по топливной системе. В машине установлено гбо. Проблематика абсолютно одинаково проявляется как на гбо, так и на бензине.

Новый мотор проявил проблематику ещё до того, как к нему было подключено гбо.

Далее обнаружился ещё один вариант проявления проблематики. Заехав на мягкий грунт, проехать получается метров 50, далее только на холостых — двигатель отказывается вновь развивать обороты. Тут пришла мысль об акпп: может она как то влияет на это. Ведь все поменял. Все кроме акпп.

Ну пока собирался покупать коробас, ковырял понемногу интернет и пробовал строить новые теории. Писал логи, отправлял на дром — ответа не было.

И вот, как то раз, наткнулся на д2 на статейку, в которой описывались аналогичные симптомы(совпадение 90%), долгие поиски и как итог — неисправный датчик детонации, который менялся, но по сопротивлению с новья чудил как оказалось.

Но ведь я менял дд. 2 раза. Контракт и новый оригинал. Даже подкладывал под дд кусок резины, что бы загрубить показатели, но эффекта не было никакого.

Решил для профилактики замерить сопротивление. В закромах нашел бу дд — сопротивление 560 — идеально. Пытаюсь подлезть к тому что на двигателе — неудобно ска. Во время этих действий понемногу складывается картинка из кусков разной информации разных источников. Проблема с дд явно распространена, кому то помогает замена, кому то лайфхаки. Так же есть распространенный казус — затуп на 204м, который стал уже притчей во языцех. Лечится прошивкой(мой эбу не шьется). В каком то из источников находил пост о разборке шитого мозга и рассказ о том, что на ноги датчика температуры и датчика детонации впаяны сопротивления — для загрубления их показателей. Ну резину под дд я подкладывал — может этого не хватило?

Беру запасной дд, прикручиваю на рандомное место, ближе к коробке, насколько хватило провода.

Запускаю двигатель — все норм, но проблема плавающая — надо тестировать.

Как итог — езжу уже неделю — и ни одного затупа. НИ ОДНОГО ЗАТУПА за неделю! Такого не было уже полтора года. Полтора, мать его, года!
А ведь разгадка была на поверхности. Сам виноват что мысль до этого смог довести только через полтора года.

Текста конечно много, разлился я мысью по древу, но мне нужно было высказаться. Все таки полтора года — мне нужно было высказаться))

Да, решение колхозное, да с точки зрения инженерии подобное решение не приемлимо. Но при выборе между "мучиться от затупов" и возможной неувиденной детонации — я точно не выберу первый вариант. Но естественно, дд планируется перенести в более правильное место — а вот куда — тут надо думать.

Большая проблема с "что делать с двигателем" отпала, можно дальше заниматься машиной.

Клуб Субару (Subaru Forester, Impreza, Legacy, Tribeca, Outback) отзывы, ремонт,запчасти и др.

Не тянет. С трудом разгоняется до 50 км/ч. В горку максимум 30 км/ч. Тяга плавно падала несколько месяцев.
1) Check Engine говорит все впорядке.
2) Блок нормальный - меняли недавно
3) Свечи меняли
4) Холостые идеальны
5) Меряли CO2: на холостых норма, при нажатии на педаль газа "бензин не сгорает".
6) Если на холостых нажать газ, обороты поднимаются до 3500, а потом "захлебываясь" падают до 2000.
7) "Есть ощущение", что сильно увеличился расход топлива.

Думаю какой-нибудь датчик. Вот только ума не приложу, какой. Может кто сталкивался?

Войдите на сайт для отправки комментариев

toxa 10 лет 18 недель 4 дня 7 часов назад

Привет ВСЕМ СУБАРИСТАМ. Слушай у меня тоже такая же проблема была! И движка EJ-18 правда только на легасе универсале. Сначала поменял свечи, потом ГРМчик. Все без толку. Оказалось причина бала такова, датчик подачи топлива на выхлопной трубе. Он расположен на бочке перед коленом. В общем загнали к другану в гараж зачистили и все тип топ. Да и смотри чтоб дырок не было на трубе особенно перед датчиком. Удачи

Войдите на сайт для отправки комментариев

Гость 10 лет 42 недели 5 дней 23 часа назад

Проверь ремень ГРМ может перескочил

Войдите на сайт для отправки комментариев

Гость 10 лет 47 недель 2 дня 10 часов назад

Первый признак забитого топлнвного фильтра!

Войдите на сайт для отправки комментариев

Гость 10 лет 48 недель 4 дня 9 часов назад

80% вероятности что это КАТАЛИЗАТОР(ы) глушителя у меня было подобное с опелем

Войдите на сайт для отправки комментариев

zzik 11 лет 6 недель 4 дня 4 часа назад

stoet abratiti vnemanie na rashadamer vozduha
датчика массового расхода воздуха.
paprobui sneati fishcu ot dat4ica i procatisi , esli esti izmenenie togda meneai eavo.

forum.injectorservice.com.ua

ЗАГАДКА: Subaru Impreza 2004 1.6 EJ161 - иногда не реагирует на педаль газа

Когда я нашел эту неисправность, то она оказалась простой, до смешного. (Скажем, для уровня начинающих). Но, измерения, которые я провел для её нахождения, по моему мнению, очень показательны. Вот, ради анализа этих измерений я и создал эту тему-загадку.
.

Subaru Impreza, EJ161, 1,6l, 2004г. бензин, тросовый привод дросселя, резистивный ДПДЗ.

На прогретом моторе, иногда, пропадает реакция на педаль газа, в диапазоне примерно 1500-2500 RPM. Т.е. нажимаешь на педаль, а ничего не происходит. Потом, вдруг, мотор как бы,"просыпается" и обороты увеличиваются. На более высоких оборотах все нормально.

Вопрос - с чего бы вы начали проверку?

Фактически правильное направление поиска неисправности уже названо. Но я решил ещё немного "потянуть время", чтобы кино не закончилось ещё толком и не начавшись.
.
Итак, для нахождения неисправности решил покататься со сканером. Набор переменных решил выбрать в соответствии с тем, какие процессы происходят с мотором. Итак:
Открываем дроссель. При этом, сначала, должны происходить две вещи:
1). Увеличивается АЦП ДПДЗ. 2). Воздух заходит во впуск и изменяется величина разрежения.
Если ДПДЗ неисправен, то момент открытия дросселя мы должны увидеть по уменьшению разрежения.

Дальше: Из-за изменившегося разрежения должен измениться УОЗ, обороты и время впрыска. Соответственно, если эти переменные также изменяются, а дроссель остался "нуле", то неисправность в дросселе.
И, соответственно, если с АЦП ДПДЗ все нормально, то по другим переменным, наверное, можно будет увидеть причину неисправности.
К сожалению, Сканматик 2, по OBD не показывает время впрыска. А вот датчиков разрежения в этой Impreza, даже два.
.
Вот скрин и лог Сканматика. В первой половине скрина видно, как меняются разрежение, обороты и УОЗ, хотя дроссель в "ноле".
(Авто неподвижно, но в движении было тоже самое).

ЧТО И КОГДА ЛОМАЕТСЯ В SUBARU. 7 ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ С НАДЁЖНОСТЬЮ

Перед покупкой Subaru многие задаются вопросом: а надёжны ли эти машины? Не потребуется ли ремонт Субару в дальней дороге, к поломках каких агрегатов и когда готовиться? Сколько стоит ремонт Форестера, Легаси или Импрезы? На основе своего 20-летнего опыта ремонта и тюнинга Subaru мы обобщили основные проблемы с надёжностью автомобилей этой марки.

Радиаторы

Проблема: Течь охлаждающей жидкости из-за конструктивной особенности радиатора. Из-за этого греются многие Субару, особенно автомобили в возрасте.

Модели: большинство моделей Subaru любых годов и рынков. Меньше подвержены этой проблеме только машины моложе 2009 года.

Решение: Замена радиатора. Обязательная профилактическая промывка раз в год, особенно если приборная доска не имеет указателя температуры охлаждающей жидкости. Это важно, так как не уследить за повышенной температурой легко, а перегрев Subaru ведёт к дорогостоящему ремонту двигателя.

Альтернативное решение: установка нештатного цельноалюминиевого радиатора, который по цене сопоставим со стоимостью оригинала. Профилактическая промывка желательна и для неоригинальных радиаторов.

Рулевая рейка

Проблема: из-за недостатков конструкции разбивается подшипник электрической рейки и появляется стук в рулевой рейке. Ездить так можно долго, но это очень неприятно. Гидравлические рейки также склонны к поломке – это протекание.

Решение: электроусилитель – замена рулевой рейки на Субару оригинал. Лучше успеть по гарантии, так как проблема проявляется в среднем при пробеге 50 тысяч километров. Гидроусилитель – ремонт рулевой рейки Субару в специализированных сервисах.

Автомат E-5АТ

Проблема: перегрев из-за состарившегося масла ведёт к ухудшению работоспособности гидроблока, появляются рывки при переключениях, ошибки при диагностике

Модели: Subaru с большими и мощными двигателями: например, Forester S-Edition и tS, Outback 3.6, Legacy 3.0, Tribeca

Решение: полная замена масла в АКПП Субару каждые 30 тысяч пробега. Достаточно сделать эту операцию во время ТО30 вашего Субару, и это войдёт в привычку. Цена – около 10 500 рублей, включая расходники. Если игнорировать, то замена гидроблока на Subaru обойдётся примерно в 100 тысяч рублей суммарно.

Альтернативное решение: установка маслокулера для коробки передач. Это решение задерживает старение масла и предотвращает АКПП Форестера, Легаси и Аутбека от перегрева, но необходимо в основном для машин с увеличенной мощностью. В остальных случаях достаточно регулярно обновлять масло.

Стук задних стоек STI

Проблема: из-за конструктивной особенности амортизаторов-перевёртышей (плохое уплотнение смазки штока) задние стойки в целом довольно долго сохраняют работоспособность, но появляется стук подвески Импрезы. В меньшей степени это касается передних.

Модели: STI поколения GD (2000 – 2007 годы). Стук подвески Subaru встречается и у других моделей, но не так часто, и его природа несколько иная

Решение: Разборка, обновление смазки и уплотнений. Ориентировочная цена — около 6000 тысяч рублей за пару.

Альтернативное решение: врезание тавотниц и периодическое обновление смазки. Это немного дешевле и проще, но не всегда решает проблему полностью, а также требует более частого повторения процедуры.

Поломки турбомоторов EJ25

Проблема: из-за конструктивных недостатков все 255 и 257 моторы склонны к перегреву и разрушению поршней даже на небольших пробегах – в среднем от 50 тысяч километров. В зависимости от степени тяжести, возможно повреждение головок блока, задиры на стенках цилиндров, разрушение перегородок поршневых колец. Высокий расход масла Субару с большой вероятностью говорит о скорой поломке мотора Subaru.

Модели: WRX, STI, Forester, Legacy – все Subaru с турбомоторами объёмом 2,5 литра

Решение: шлифовка головок в случае лёгкого перегрева или переборка (свыше 200 тысяч рублей вместе с работой) / замена двигателя Субару, если пострадали поршни и блок. Необходимо не допускать перегревов (профилактическая промывка радиатора обязательна), менять моторное масло не реже, чем раз в 5 тысяч и избегать некачественного топлива. При переборке имеет смысл поставить усиленные поршни и более толстые прокладки.

Разрушение вискомуфты

Проблема: из-за естественного износа механизм блокировки вискомуфты Субару перестаёт работать, при этом при движении по дуге ощущаются подёргивания и вибрации. Игнорирование замены может привести ещё и к поломке коробки передач Субару.

Модели: в основном WRX, а также все Subaru с механической трансмиссией, кроме STI

Решение: Замена. Существуют прецеденты разборки и ремонта этого узла, но эффективность и надёжность такого решения низкая.

Гул заднего редуктора

Проблема: характерный гул заднего редуктора Subaru и его последующее заклинивание вызваны старением смазки в нём. Чтобы максимально продлить жизнь этого узла, масло следует обновлять раз в 30 тысяч пробега. Достаточно сделать эту операцию во время ТО30 вашего Субару, и это войдёт в привычку. Ориентировочная стоимость операции – меньше 2 тысяч рублей.

Модели: все Subaru с полным приводом, преимущественно – автомобили в возрасте.

Решение: замена детали, стоимость «контрактного» узла – около 10 тысяч рублей.

Немного мировой статистики. Вот что о поломках Subaru говорят ведущие мировые рейтинги. Авторитетное американское агентство J.D. Power изучило автомобили-трёхлетки, и по итогу Subaru достался рейтинг ниже среднего , а основными проблемами стали кузов/интерьер. Кстати, в прошлом году надёжность Subaru оценивалась как более высокая, так как был присвоен средний рейтинг.

Другие американцы ( Consumer Reports ) рекомендовали для покупки в 2015 году (рейтинг учитывает надёжность в числе трёх основных критериев) сразу три модели Subaru – в своих классах победу одержали Impreza, Legacy и Forester. А в 2014 году отдали марке 7 место в общем рейтинге.

Мировая статистика подтверждает российскую: Subaru ни в коем случае не стоит считать ненадёжными, если за ними следить и относиться вдумчиво. Поэтому, любите свои Subaru, дарите им правильные запчасти и обслуживайте в правильных сервисах!

Тема: Subaru Impreza не тянет

Нужен совет. Проблема такая. Subaru Impreza 2008 1.5 не тянет. На первой, второй, третьей передачи в горку при нажатии на педаль газа в пол машина медленно разгоняется. Как будто машину держат сзади за бампер. Такое же ощущается и по прямой на других передачах. Тяги нет. Ошибок ни каких нет. Съездил на диагностику. Замерили давление топливного насоса на холостых да и на ходу – все в норме. Посмотрели датчики – сказали все ОК. Свечи заменены неделю назад. Топливный фильтр менял недавно. Воздушный тоже. Но машина не тянет. Говорят что проблема в катализаторе. Типа надо выбивать и ставить обманку. Но машина пробежала всего 65000. Может кто сталкивался с такими проблемами.

Так же интересует такой вопрос зашумел подшипник компрессора. Когда включаешь кондер подключается муфта и издается свист (вой). При разгоне, наборе оборотов усиливается. Такое ощущение что на самолете летишь. По мануалу заказать нельзя. Может кто менял уже какие его параметры? Один мастер сказал что это не подшибник ролика а именно проблема в компрессоре. типа лечится. его слова "подшипник кондиционера - лечится перезаправкой кондиционера (систему в вакум+заправка масла и новый фреон)"

Нужен совет. Проблема такая. Subaru Impreza 2008 1.5 не тянет. На первой, второй, третьей передачи в горку при нажатии на педаль газа в пол машина медленно разгоняется. Как будто машину держат сзади за бампер. Такое же ощущается и по прямой на других передачах. Тяги нет. Ошибок ни каких нет. Съездил на диагностику. Замерили давление топливного насоса на холостых да и на ходу – все в норме. Посмотрели датчики – сказали все ОК. Свечи заменены неделю назад. Топливный фильтр менял недавно. Воздушный тоже. Но машина не тянет. Говорят что проблема в катализаторе. Типа надо выбивать и ставить обманку. Но машина пробежала всего 65000. Может кто сталкивался с такими проблемами.

в выходные буду чистить дросельную заслонку и датчик воздуха. да патрубки воздушные посмтрю на целостность. еще посоветовали почистить форсунки. блин в мануале на subaru impreza написаны возможные причины данной проблемы. буду постепенно исключать разные варианты.
вот что там написано.
плохое ускорение:
1) Датчик абсолютного давления в коллекторе
2) Датчик массового расхода и температуры впускаемого воздуха
3) Блок электронной дроссельной заслонки
4) Детали системы впрыска топлива (*4)
5) Топливный насос и реле топливного насоса
6) Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (*2)
7) Датчик угла поворота коленчатого вала (*3)
8) Датчик положения распределительного вала (*3)
9) Выключатель кондиционера и реле отключения кондиционера
10) Сигнальная цепь управления крутящим моментом двигателя
11) Детали системы зажигания (*1)

Неровный холостой ход:
1) Блок электронной дроссельной заслонки
2) Датчик абсолютного давления в коллекторе
3) Датчик массового расхода и температуры впускаемого воздуха
4) Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (*2)
5) Детали системы зажигания (*1)
6) Впускная система (*5)
7) Детали системы впрыска топлива (*4)
8) Датчик угла поворота коленчатого вала (*3)
9) Датчик положения распределительного вала (*3)
10) Датчик кислорода
11) Топливный насос и реле топливного насоса

*1: Проверьте катушку зажигания и свечи зажигания.
*2: Неисправности, возникающие только при низкой температуре.
*3: Убедитесь в надежной установке.
*4: Проверьте топливный инжектор и топливный насос.
*5: Проверьте утечки воздуха в системе впуска.

Ваше мнение что еще может влиять.

По городу?
Бензин какой?

Обратил внимание, что в городе, когда по пробкам потолкаешься в жару, кноки растут сильно(но стоит минут 5 на полном газу прохватить, и отпускает).. может откатывает зажигание по детонации?

в выходные буду чистить дросельную заслонку и датчик воздуха. да патрубки воздушные посмтрю на целостность. еще посоветовали почистить форсунки. блин в мануале на subaru impreza написаны возможные причины данной проблемы. буду постепенно исключать разные варианты.
вот что там написано.
плохое ускорение:
1) Датчик абсолютного давления в коллекторе
2) Датчик массового расхода и температуры впускаемого воздуха
3) Блок электронной дроссельной заслонки
4) Детали системы впрыска топлива (*4)
5) Топливный насос и реле топливного насоса
6) Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (*2)
7) Датчик угла поворота коленчатого вала (*3)
8) Датчик положения распределительного вала (*3)
9) Выключатель кондиционера и реле отключения кондиционера
10) Сигнальная цепь управления крутящим моментом двигателя
11) Детали системы зажигания (*1)

Субару импреза не тянет

Сочинский Subaru клуб

Дергается, тупит после 3000 об/мин

Servisman » 07 дек 2012, 20:55

Всем привет, сегодня у меня торжество. Мы наконец победили болячку которая неподвластна была нам более 3х месяцев.
Ну начну все по порядку, однажды утром я поехал на работу и на прямой решил притопить(ну ни как без этого), и к моему большому удивлению при наборе скорости после 3000 машинка начала дергаться и тупить.
Приехал я на СТО и тут понеслось, первое что проверили это давление топлива на холостых и под нагрузкой, все было ок как по учебнику, после чего решили проверить противодавление во впускном коллекторе(на тот момент мы не учли что на турбовых машинах процедура отличается от овощных) , соответственно маномерт положил стрелку при перегазовках, я обрадовался вот он катализатор умер , и давай его по быстрому удалять, после извлечения данного чуда я был удивлен , что кат полностью исправен, как новый, ну ладно удалили и фиг с ним теперь будет почти прямоток . Через несколько дней я снова приехал на СТО продолжать нашу эпопею, проверили свечи, все хорош, но поставил новые, проверяли катушки пробойником(искра везде одинаковая), померяли компрессию все ок средняя 11.5, помыли форсунки, хотя и так раз в 5 тысяч мою, промыли дросель, сменил топливный фильтр, сеточку но результата ноль. диагноSTiка молчит, снимали с Алексеем логи все хорошо, но машина не едет.
Далее еще через несколько дней проверяли промывали MAF, отключали его, а также клапана отвечающие за фазовращалки, проверяли датчики распредвалов, менял датчик коленвала, поставил ноый бензонасос, отключал лямбду, а машинке все по . ую, как не ехала так и не едет. Да и еще так же был поверен соленойд управления турбиной и заменены все шланги идущие к нему(хотя они и так были в норме), заменил клапан регулировки давления топлива и опять все в пустую. Алексей наш предс отправлял логи Александру, на что он отвечал у Вас все хорошо все дело в ужасном бензине, хорошо тогда поступили по другому, 98 бензин с Лукойла(это не реклама)+ октан корректор и того в сумме не менее 100 у нас вышло, на что мое авто отреагировало ну как вы все поняли, все темже подергтваниями и тупизмом, реакции ноль. И во т наконец мне приходит новая катушка, и я начинаю по очередно заменять каждую, при замене 3 я уже подумал что и не вних дело, но вот оно чудо последняя которую я менял оказалась неиправной, а точнее при снятии колпачка у основания видны три черных риски(пробои), получалось что при выходе турбины на буст, и большей подаче топлива, катушка не могла поджечь смесь и начинала шить на корпус.
В конце всего этого хочу поблагодарить Алексея председателя за его неравнодушие и уйму потраченого времени на писание логов, а так же Семена и Виктора которые помогали мне с поиском неисправности, и отдельный респект Ивану который собственно и сказал, после того как прокатился на машине, что это косячит катушка.

Клуб Любителей Subaru Legacy Outback (Субару Легаси Аутбэк): Subarь не едит, тупит

На прошлых выходных ездил в деревню залил 95-м сгонял нормально, но после недели простоя в гораже моя Subara началу тупить и вообще отказывается ехать. На холостых двигатель работает ровно, а как только включаешь передачу и трогаешся с мета, такое чувство что машину кто-то за жопу держит. При нажатии педели газа в пол начинает подергиватся и медленно ускорятся, как будто половина пощности куда-то подевалась.

Subaru Legacy 2005 г. 2,0 л. 165 л.с

Вопрос, в чем пробелема и как выяснить причину такого поведения машины. Мож к Владимиру съездить на диагностику.

Подскажите телефончик Владимира если кто знает. За ранее благодарен.

S€R€GA®

lexx84

По моему мнению причины сего повендения: топливо, топливный насос, фильтр и форсунки, что-то одно из этого списка.

eagle

По моему мнению причины сего повендения: топливо, топливный насос, фильтр и форсунки, что-то одно из этого спис

такая же проблема до 3500 об тупит и не едит после норм. это не те причины котроые ты пишешь это возможно лямбдозонт мне так говорили я с Братска

lexx84 eagle lexx84

Проблема пропала не рсазу. Снача на одной залил заправке 10 л. прогнал её хорошенько эффект остался, но уже более менее машина начала ехать. Потом на другой заправке и так за несколько раз все исправилось, теперь едит хорошо. Летом иногда и до 200 разгонялся.

Можно еще заменить свечи, почистить форсунки, фильтр топливный посмотреть вариантов много, но какой поможет не известно как кому повезет.

Диагностика в основном неможет выявить проблему такого поведения, так на многих субаровских форумах пишут, а менять все вподряд накладно очень.

В сервис можно ехать только если знакомые хорошие и специальсты по субарям.

Subaru - нету тяги на низах

Всем привет!
Данная проблема меня уже кумарит не один десяток тыс. км.
Авто - Форестер 2007 г.в., 2.0 АКПП.

Проблема - периодически пропадает тяга на низах (до 2750 об/мин).
То есть едет, например, машинка нормально. Потом начинаешь чувствовать, что на низах она уже совсем плохо тянет.
Как только жмёшь педаль чуть сильнее, до кикдауна - переключает передачу вниз и отлично набирает скорость.
Перевалочный пункт - как раз около 2750 об-мин. До этой отметки - не едет. После - отлично едет.
Периодичность: бывало, залью полный бак - проеду километров 200 - и начинает машина тупить.
Потом километров через 200 попускает.
Зависимость от бензина прослеживается слабо. Хотя на полном баке 98+ от УкрАвто ехала отлично. Потом залил 20 л на Шелле обычного 95го - начала тупить.
Как вариант лечения - сброс клеммы.

Что делалось: на ТО100 менялись свечи, чистились форсунки. Всё равно со временем начались тупняки.
Сейчас 135 тыс.
Недавно поменял масло, почистил дроссель, почистил инжектор, подключали комп - ошибок нету. После этого ТО сразу заправил полный бак 95го на ОККО. Через 300 км начала тупить.

Неужели машина настолько чувствительна к бензину? В чём может быть проблема?

обрати внимание на катализатор

В ответ на:
Что делалось: на ТО100 менялись свечи, чистились форсунки. Всё равно со временем начались тупняки.
Сейчас 135 тыс.

а ГРМом када думаешь занаяться? безотносительно проблемы.

МАФ подкинь рабочий на время, датчик температуры на впуске.

машина очень чувствительна к бензину.в последнее время это чувствуется на многих машинах.именно пропадает тяга на низах.

Хоть это и некропостинг, но может кому-то поможет в будущем.

Провалы в диапазоне 2000-3000 на рестайлинговой атмосферной двушке (2005-2008 г.в.) являются типичной проблемой этой модели и решаются обновлением прошивки ECU, например, у официалов. Без этого, любые другие действия не приведут к решению данной проблемы, а уменьшат её симптомы на первые 150-300 км.

Еще как вариант, если обороты "плавают" - то могут быть проблемы с катушкой зажигания на какой-то из свечей.

В ответ на:

Провалы в диапазоне 2000-3000 на рестайлинговой атмосферной двушке (2005-2008 г.в.) являются типичной проблемой этой модели и решаются обновлением прошивки ECU

і не тільки. в атмосферній двушці МУ2009 поки не перепрошили блок управління то теж то їхала то не їхала з чекенджіном. проблема бенз.

Ушла проблема с неравномерной работой ДВС. день 40-й.

Сегодня решили проблему с неправильной работой двигателя. Помогли ребята из СибПроектАвто (ссылка в подарок :)). Как вы помните, у меня ужасно троил двигатель и машина просто отказывалась ехать. Первым делом я полез под капот проверять свечи и выяснил что на двух (на 1 и 2-й цилиндры) высоковольтных проводах в подсвечниках от контакта отвалился сам провод. Купил новые оригинальные провода. Заменил. Заменил также свечи, топливный фильтр, почистил ДЗ и промыл форсунки. Двигатель заработал по-другому, но все равно не так как надо. По-прежнему троил, но как то через раз. Было принято решение ехать в Барнаул. Записался на диагностику в СибПроекАвто. Если честно, то думал что не доеду. На трассе несколько раз было ощущение, что вот-вот машина остановиться. Пронесло.

это из подсвечника 🙂

уплотнительное кольцо из под форсунки

Диагностика показала, что накрылся один выход на модуле зажигания: выход на 3-й цилиндр, искра была слабая, да и то через раз. Так как новый модуль зажигания стоит 14000 рублей, был найден контрактный вариант за 3900. Привезли, установили и Форик поехал! Как сказал мастер, проблема возникла из-за обрыва проводов. Кстати, пока был на СТО, сразу заменил 3 сайлентблока в подвеске. В планах осталась замена всех технических жидкостей перед зимой.

Ну и на закузку видео, которое наглядно покажет вам как работал двигатель моего автомобиля 🙂

П.С. Свечи на Subaru меняются легко – проверил лично.

Еще в Эксплуатация

Дорого ли содержать автомобиль Subaru Forester?

Бытует мнение, что содержать автомобили марки Subaru достаточно дорого, даже по сравнению с автомобилями Toyota. Решил свести статистику по затратам за первые 2 месяца эксплуатации…Читать далее →

3000 км на шипованой резине без снега.

Решил поделиться небольшим наблюдением. Наверно многие из вас уже заметили, что зима так и не пришла на Алтай, хотя какие-то мимолетные позывы были. Я даже…Читать далее →

Запах в салоне Форестера или подготовка к зиме 2014-2015

Неожиданно на Алтае выпал снег. Не конечно это ожидаемое явление, но, чтобы сразу так много – это уже неожиданно. В общем, дорог в селе не…Читать далее →

Читайте также: