Субару импреза замена масла в раздатке

Обновлено: 05.07.2024

Чистка датчика EGR и замена масла в заднем редукторе и раздаточной коробке.

Для заднего моста и раздатки снова выбрал масло Motul Gear 75W90. Менять масло в заднем мосту совсем не сложно, нужна яма или эстакада, чтобы подобраться с низу к мосту, открутить две пробки и слить-залить жижу. Тут решил заморочиться по полной и с помощью шприца слил ещё примерно 50мл. старого масла. На вид масло было грязненьким, но не критично, мне кажется ещё 10-15 тыс. км. ещё можно было бы поездить на нём. В итоге залил почти литр масла, а не 800мл. как надо бы.

Искал до этого в сети информацию о замене масла в раздаточной коробке, но нужного ничего не нашёл и в итоге оказался неподготовленным, нужна была накидная головка «6-ти конечная звёздочка» на 12 или 14мм. Поэтому заменить масло в один день в мосту и раздатке не получилось.
Менял масло в сервисе у друга, подняли машину на подъёмнике, но даже у него не оказалось этой коварной звёздочки, нашлась у знакомых в шиномонтаже по соседству. Хотя я его предупреждал, что нужна головка «звёздочка» какого-то там размера, а он говорил: обижаешь, у меня всё есть! По замене масла ничего сложного: открутили пробку и слили масло (было не очень грязным, но с желтизной), закрутили пробку, спустили машину, через воронку со шлангом залили нужное количество масла в отверстие для щупа, контролируя уровень по щупу. Операция простейшая, просто нужна яма или знакомый в автосервисе)

Для чистки датчика EGR использовал очиститель карбюратора. Что бы снять датчик пришлось немного повозиться, так как болты хорошо прикипели, поэтому пришлось подвинуть «гену», чтобы не мешал применить всю богатырскую силушку.
Сам датчик оказался прилично загажен, видимо его никогда не чистили, до конца вычистить не удалось: заливал в отверстия очиститель, чистил щёткой, сливал грязь и снова брызгал очистителем, но до блеска очистить не получилось. После чистки изменений не заметил, двигатель работал так же как и раньше.

Поскольку в раздатке содержатся трущиеся элементы, со временем в ней неизбежно появляются продукты износа. Если своевременно не производить замену масла в раздаточной коробке, ее ресурс снижается. Масло теряет рабочие характеристики, а мелкие частицы повышают износ шестерней.

Как часто менять

Существует несколько различных видов раздаточных коробок, и в зависимости от типа механизма, частота замены в них может существенно различаться. Обычно эта информация содержится в технической документации к автомобилю и варьируется в диапазоне от 50 до 100 тысяч километров пробега.

Кроме того, на сроке сказываются условия эксплуатации. Раздатка автомобиля, который ездит по дорогам общего пользования, испытывает куда меньшие нагрузки, чем установленная на машине, постоянно передвигающейся по бездорожью.

Как выбирать

В раздатку заливается два типа жидкости: трансмиссионное масло или ATF жидкость. На автомобилях с АКПП в раздаточную коробку обычно заливается ATF, с МКПП – трансмиссионка. При этом, зачастую, жидкости должны совпадать, либо быть полностью совместимыми.

Обусловлено это тем, что обычно связь раздатки и коробки выполнена единым валом, или одна крепится к корпусу другой. При смешивании жидкостей это позволит избежать образования эмульсии, вспенивания и иных побочных явлений.

Для большинства современных автомобилей имеющих раздатку, производитель рекомендует использовать трансмиссионные масла класса GL-5. Они хорошо защищают гипоидные передачи, рассчитаны на работу в самых нагруженных механизмах и содержат противозадирные присадки.

Не последнюю роль играют вязкостные характеристики масел. Разберем значение цифр на примере масла 80W90:

80 – вязкость при низких температурах
W – всесезонное
90 – вязкость при высоких температурах

Если используется ATF, лучше заливать оригинальную жидкость, рекомендованную производителем, либо аналог, имеющий соответствующие допуски.

Какое и сколько заливать

Приведенная таблица позволит выбрать масло по марке автомобиля и узнать сколько его требуется.

Проверить уровень

На большинстве автомобилей, для проверки уровня масла в раздатке, смотровые окна не предусмотрены. Контроль уровня и замена осуществляется через заливное отверстие.

Для проверки необходимо установить автомобиль на ровную поверхность и открутить заливной болт, либо контрольный, если таковой имеется. Обычно они выполнены под четырех или шестигранник, или под гаечный ключ.

Нормальным считается уровень чуть ниже заливного/контрольного отверстия.

Необходимость замены определяется забором небольшого количества масла. Сделать это можно при помощи шприца, с одетой на конец гибкой трубкой. Черное, мутное, со следами выработки подлежит замене.

Как поменять

Сама процедура замены проста, но часто осложняется тем, что доступ к заливному отверстию затруднен. Также требуется подъемник, смотровая яма или эстакада.

Некоторые автолюбители самостоятельно изготавливают сливное отверстие в раздатке, чтобы максимально облегчить процедуру полной замены масла. Для этого в нижней точке сверлится дырка под пробку и нарезается резьба.

Вам потребуется:

Специальный шприц для откачивания технических жидкостей (стоимость 500-800 рублей). Можно использовать медицинский, но из-за его небольшого объема процесс замены значительно затянется. Что дороже – время или деньги, решать вам.
Масло для раздатки (трансмиссионное/ATF), рекомендованное производителем, или имеющее соответствующую спецификацию.
Прокладочный герметик, обезжиривающая жидкость.

Рекомендуется менять масло после поездки, когда оно разогрето и имеет большую текучесть.

Чтобы внутрь раздатки не попала грязь, следует очистить поверхности прежде чем откручивать пробки.

Есть сливное отверстие

Если ваш автомобиль оборудован сливной пробкой, необходимо открутить болт и дождаться полного вытекания масла. Магнит на пробке следует очистить от продуктов износа. Обезжирьте сливное отверстие и пробку, нанесите слой герметика и вверните пробку на место.

При помощи шприца наполняйте раздатку маслом до тех пор, пока оно не польется через край заливного отверстия, после чего заверните пробку на герметик.

Нет сливного

В этом случае все операции производятся через заливное отверстие. В него вводится трубка шприца и масло откачивается в максимально возможном объеме. Процедура заливки нового масла ничем не отличается от описанного выше.

После замены рекомендуется удалить с поверхности раздаточной коробки следы масла, а после первой поездки провести осмотр на возможность утечки.

Масло для раздатки, редуктора и мостов Subaru Forester

Субару Форестер – компактный кроссовер на платформе легковой модели Импреза, который выпускается с 1997 года. В отличие от ближайших аналогов (Пежо 4007, Додж Нитро, Митсубиси Аутлендер и Ниссан Х-Трейл) имеет полный привод начиная с базовой комплектации, причем это касается всех поколений Форестер. Так, с 2018 года актуально пятое поколение Форестера. При этом наиболее примечательно выглядит самый первый Форестер, который был похож на универсал. Последние модификации Форестер значительно крупнее и выше, из-за чего немного проигрывают в ездовых качествах, но зато лучше оснащены, наиболее надежны и безопасны.

Когда менять масло в раздатке, редукторе и мостах

Рекомендуемый интервал замены масла в раздаточной коробке кроссовера Субару Форестер составляет 50-60 тыс. км, а для редуктора переднего и заднего мостов этот показатель составляет 30-40 тыс. км. Указанные значения могут отличаться в зависимости от состояния автомобиля и самого масла, а также дорожных и климатических условий. Речь идет о частых поездках по бездорожью или постоянном нахождении в городских пробках. В таких условиях масло меняют как можно чаще. Также еще наблюдают за состоянием и уровнем жидкости. Густая консистенция, помутнение из-за продуктов износа, недостаточный уровень – наиболее характерные признаки испорченного масла.

Сколько масла заливать

Первое поколение SF, 1997-2002

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Второе поколение SG, 2002-2008

С точки зрения дизайна Форестер 2-го поколения изменился не сильно и по-прежнему напоминал классический универсал. Снаружи больше всего изменений произошло в передней части, которая выглядела стильно и солидно за счет оригинальной формы решетки радиатора и новой оптики В Японии автомобиль оснащался оппозитными двигателями объемом 2.0 л, которые были представлены в атмосферном и наддувном исполнениях. Кроме того, впервые стала доступна «заряженная» модификация STI с 2,5-литровым турбомотором EJ255 и шестиступенчатой «механикой». При этом остальные версии получили МКПП-5 или 4-ступенчатый «автомат».

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Третье поколение SH, 2007-2013

Форестер 3-го поколения из-за высокой крыши стал похож на кроссовер. Многие автоэксперты отмечали ухудшение управляемости и увеличение кренов из-за более мягких настроек ходовой части, но с другой стороны – улучшилась проходимость. Однако подобные изменения коснулись лишь обычных версий «Форестера», тогда как «заряженная» модификация STI имела жесткую подвеску и перенастроенное рулевое управление, а под капотом находился форсированный 2.5 турбо мощностью 230 л. с. На российском рынке наибольшим спросом пользовались версии с модернизированными «оппозитниками» объемом 2.0 и 2.5 л (150-171 л. с.). Коробки передач – механическая или автоматическая. По традиции Форестер имел только полный привод.

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-4, 5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Четвертое поколение SJ, 2012-2019

Форестер 4-го поколения стал больше по всем параметрам, особенно в высоту – 1732 против 1670 мм. При этом ширина кузова не изменилась (1780 мм), а прибавка в длине составила 35 мм (4595 против 4560 мм), что позволило увеличить колесную базу до 2640 мм (раньше было 2600 мм). Изменилась дизайнерская концепция – снаружи машина стала более массивной и тяжеловесной, что в полной мере противоречит первому поколению Форестера, который и вовсе выглядел как легкий универсал. Новый кроссовер получил прежние оппозитные моторы объемом 2.0 и 2.5 л (150-171 л. с.), а также топовый 2-литровый турбомотор с мощностью 241 л. с. Коробки передач – механическая или вариатор.

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Пятое поколение S5, с 2018

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Какое масло использовать для редуктора, мостов и раздатки Субару Форестер

Оригинальное

В редуктор переднего моста автомобиля Субару Форестер заливают трансмиссионное масло Subaru ATF или Dexron II-III. Что касается вязкости, то для зимнего использования подходит SAE 70W, 80W или 85W, а преимущественно летом заливают SAE 90, 140 или 250. В российских условиях эксплуатации самым популярным является всесезонное масло с показателями SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90.

Неоригинальное

Перед покупкой подходящего масла для переднего и заднего редуктора мостов кроссовера Субару Форестер надо обратить внимание на несколько важных факторов. Во-первых, это выбор завода-изготовителя с хорошей репутацией: Mannol, Total, Eneos, ZIC, Castrol, Kixx и т. д. Во-вторых, касаемо типа вязкости: более текучим является синтетическое масло, подходящее для автомобилей последних лет выпуска. Соответственно, в более старые автомобили рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. В-третьих, при выборе масла еще обращают внимание на актуальные показатели допуска API-GL-3, 4 или 5. Чем выше показатель, тем больше масляных присадок. Так, владельцы Форестеров первых поколений могут ограничиться допусками API-GL-3 или 4, а для машин последних лет выпуска рекомендуется последний допуск API-GL-5. Ниже представлены подходящие масла для редуктора кроссовера Субару Форестер.

объясните тупому как поменять масло на импрезе

Я охреневаю просто.Не знаешь как сесть в машину? Прочти инструкцию.
Не знаешь как сменить масло-не изображай из себя сервисмена.Что,мало зарабатываешь и не можешь позволдить себе отдать 300 рублей за смену масла,что тебе нужно знать технологию его смены?
Если ты не знаешь примитивно-элеиментарнейших вещей(причем даже не желаешь открыть книгу по эксплуатации),то может стоит ездить на сервис для обслуживания,а не изображать из себя меня?

А сам сиди в своем банке,риэлтерской конторе,торгуй турпутевками,собирай компьютеры или пеки пирожки в конце концов и делись своей зарплатой с сервисменами?

Элементарная замена или 20 шагов 1. Купить масло, фильтр, уплотнительное кольцо пробки дренажного ответстия картера (иногда прилагается к фильтру).

2. Найти удобную емкость большой площади, организованной таким образом, чтобы горлышко имело как можно бОльшую площадь.

3. Найти яму, поставить машину над ямой так, чтобы было удобно подлезать под переднюю часть автомобиля. Подъемник удобнее.

4. Открыть капот

5. Вытащить щуп и открыть крышку заливной горловины

6. Залезть под машину с ключом для отворачивания болта дренажного отверстия (обычно на 10, на Импрезе не знаю), не забыв взять с собой вышеуказанную пустую емкость для отработанного масла.

7. Подумать о стоимости одежды, которая в данный момент надета - если она дороже стоимости замены масла на сервисе, стоит максимально раздеться - вероятность облиться высока.

8. Одной рукой придерживая пустую емкость, начинать отворачивать пробку. В любой момент следует быть готовым к резкой струе масла из под пробки. Без навыка не пытайтесь удержать пробку - пусть она упадет в емкость, иначе по руке потечет отработанное масло, затечет под мышку, потечет по телу, намочит трусы, штаны, затечет в обувь. Чем выше поднята рука, тем больше скорость движения масла по телу. Держите под рукой тряпку, чтобы остановить поток масла по телу как можно раньше - нижнее белье, искачканное отработкой - это очень неприятно. Хотя, все равно руки заняты ..

9. Держати емкость, в которую будет стекать масло. Внимание, чем меньше масла в картере, тем больше вариативность направления силы струи масла. Теоритически можно поставить емкость на пол ямы, но потом важно корректировать местоположение оной.

10. Когда все масло стечет, подождите еще минут пять. Здорово, если у вас есть шприц с удобно загнутой трубочкой, чтобы высосать остатки самого грязного масла со дна картера.

11. Найдите на дне емкости с отработанным маслом пробку от отверстия. Протрите, выбросите старую прокладку, установите новую.

12. Аккуратно, не повредив резьбу, закрутите болтик обратно с усилием, указанным в технологической карте для Вашего автомобиля.

13. Подумайте снизу или сверху удобнее доступ к фильтру. Аккуратно выкрутите старый масляный фильтр. В нем еще есть масло, держите горлышком кверху.

14. Распакуйте новый фильтр. Залейте в фильтр немного масла (наверное 100-150 мл).

15. Откройте новое масло.

16. Нанесите тонкий слой нового масла на уплотнитель нового фильтра.

17. Аккуратно установите новый фильтр.

18. Не вставляя щуп, залейте необходимое количество масла. Подождите пока стечет, чтобы проверить, что уровень находится между минимальной и максимальной отметками. Вставьте щуп, закройте заливную горловину.

19. Утилизируйте отработанное масло. Ни в коем случае не оставляйте в емкости на улице, тем более не выливайте в землю - это очень вредит природе!

20. Закройте капот.

Может быть прислушаться к советам и заменить на сервисе - без проблем, да и быстрее.

Субару Форестер масло в редукторе: поколения SF, SG, SH, SJ

Субару Форестер – первый кроссовер в модельном ряду Subaru, разработанный для конкуренции с Toyota RAV4 и Honda CR-V. Машина поступила в производство в 1997 году, а в ее основе лежала платформа Impreza того времени. Машина получила 122-сильный атмосферный мотор 2.0 л, который в турбо-версии развивал 174-250 л. с.

В период 2002-2008 гг. было актуально второе поколение Forester, построенное на обновленной платформе предшественника. В 2008 году дебютировал совершенно новый Forester III, который стал менее спортивным и более комфортным, а в 2012 году появился Forester 4-го поколения. Новая модель стала солиднее и роскошнее, получила современное мультимедийное оснащение и продвинутые системы безопасности. Эта тенденция продолжилась и в 5-м поколении Forester 2018 года. Новую модель предлагают в России с модернизированными моторами 2.0-2.5 л (150-185 л. с.), которые работают с вариатором.

Самые популярные статьи на сайте:

Лучшее моторное масло. существует ли оно?

Когда менять масло

Рекомендуемый период замены масла в переднем редукторе Субару Форестер составляет 100 тыс. км. Интенсивное вождение по городу с резкими стартами и торможениями, а также буксировка тяжелых грузов или частая эксплуатация на бездорожье – в подобных условиях требуется сократить период замены масла, которое в данном случае имеет ограниченный ресурс. После его утраты полезных свойств трансмиссия подвергается перегреву и чрезмерным нагрузкам, что приводит к преждевременному износу металлических деталей, которые испытывают эффект сухого трения. Таким образом, отработанное масло следует немедленно заменить, но для этого надо заранее проверять его состояние и следить за уровнем.

Сколько масла заливать

Первое поколение SF, 1997-2002

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Второе поколение SG, 2002-2008

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-3, 4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Третье поколение SH, 2007-2013

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-4, 5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Четвертое поколение SJ, 2012-2019

Масло в редуктор заднего моста – 0,8 литра; переднего – 1,2 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Какое масло

В редуктор переднего моста кроссовера Субару Форестер заливают трансмиссионное масло Subaru ATF или Dexron II-III. Что касается вязкости, то в российских условиях следует отдавать предпочтение всесезонной жидкости с параметрами SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90.

Замена масла в раздатке / масло заднего и переднего дифференциала Subaru Legacy и Outback

На автомобилях с РКПП внутренние компоненты переднего дифференциала смазываются
заливаемым в РКПП трансмиссионным маслом (см. Раздел Замена трансмиссионного масла РКПП).

Модели Subaru Legacy и Outback с АТ

1. Совершите на автомобиле короткую (порядка 15
минут) поездку для разогрева масла в дифференциале. Поддомкратьте
автомобиль и установите его на подпорки.
2. Заведите под передний дифференциал сливную емкость подходящего
объема (см. Спецификации).
3. Выверните сливную пробку из нижней части картера дифференциала
и слейте масло в приготовленную тару.

4. После того как вытекание
масла прекратится, ощупайте пробку на наличие подлипших к
ней металлических опилок.

Присутствие
в смазке опилок свидетельствует об износе внутренних
компонентов сборки, состояние которых следует проверить
при первой же возможности.

5. Вверните пробку на место и затяните ее с требуемым усилием (44
Нм). Не забудьте заменить уплотнительную шайбу

7. Вверните пробку на место и прочно затяните. Опустите автомобиль
на землю.
8. После короткой поездки еще раз проверьте уровень смазки в дифференциале.

Замена смазки заднего дифференциала

3. Выверните сливную пробку
из нижней части картера дифференциала и слейте масло в приготовленную
тару. Для более быстрого слива выверните заливную пробку.

4. После того как вытекание масла прекратится, ощупайте пробку на
наличие подлипших к ней металлических опилок.

Присутствие
в масле опилок свидетельствует об износе внутренних компонентов
сборки, состояние которых следует проверить при первой же
возможности.

5. Вверните пробку на место и затяните ее с требуемым усилием (49
Нм: дифференциал Т-типа/34 Нм: дифференциал VA-типа).

На дифференциалах
VA-типа пробка устанавливается на алюминиевую прокладку, резьбовую
часть пробки дифференциала Т-типа следует смазать жидким герметиком
типа Three Bond 1105.

7. Вверните заливную/контрольную пробку на свое штатное место и затяните
ее с требуемым усилием. (49 Нм: дифференциал Т-типа/34 Нм: дифференциал
VA-типа).

Масло в раздаточную коробку: свойства, как выбрать, как заменить

Раздаточная коробка – неотъемлемая часть полноприводного автомобиля. Она предназначена для распределения крутящего момента по осям автомобиля, а также для увеличения крутящего момента при движении по бездорожью и плохим дорогам.

В зависимости от того, какая система полного привода установлена на автомобиле, различается конструкция раздаточной коробки. Тем не менее в каждой из них есть общие элементы:

Валы привода передней и задней оси
Цепная/зубчатая и понижающая передачи
Межосевой дифференциал с механизмом блокировки
Ведущий вал

Ведущий вал служит для передачи крутящего момента от КПП к раздаточной коробке. Межосевой дифференциал распределяет крутящий момент между мостами и позволяет им вращаться с разными угловыми скоростями. Такой узел может быть симметричным (распределяет момент поровну) и несимметричным (распределяем в определенном соотношении).

В автомобилях, где полный привод подключается автоматически или вручную, межосевой дифференциал, как правило, не устанавливается.

Полностью реализовать полноприводные возможности позволяет блокировка межосевого дифференциала. Под ней подразумевается частичное или полное отключение дифференциала, которое обеспечивает жесткое соединение переднего и заднего моста между собой. Осуществляться блокировка может как вручную, так и автоматически.

Ручное отключение производится при помощи гидравлического, механического, электрического или пневматического привода. Сегодня в качестве механизмов автоматической блокировки применяются вязкостная муфта (вискомуфта), самоблокирующийся дифференциал Torsen и многодисковая фрикционная муфта. Существуют конструкции, где предусмотрены оба этих варианта.

Цепная передача состоит из ведущей и ведомой звездочки, а также цепи. Она служит для передачи крутящего момента от задней оси к передней. Вместо цепного привода в раздатке также может использоваться зубчатая цилиндрическая передача. Конический редуктор, как правило, устанавливается, если система полного привода подключается автоматически.

Понижающая передача увеличивает крутящий момент при езде по бездорожью и плохим дорогам. Она устанавливается на отдельные конструкции раздаток внедорожных автомобилей. Современные транспортные средства оснащены планетарным редуктором.

Выбор масла

Для раздаточных коробок производят два типа смазывающих жидкостей – это традиционные густые трансмиссионные масла, и второй тип – жидкость ATF для автоматических коробок. Если автомобиль оснащен АКПП, тогда и при замене масла используют ATF. Если установлена механическая трансмиссия, тогда необходимо заливать трансмиссионные смазки.

На заметку!

Обуславливается это тем, что связи КПП и раздаточной коробки сделана на едином валу. Также КПП и раздатка могут соединятся друг с другом своими корпусами. Если две разных жидкости смешаются между собой, тогда образуется эмульсия, вспенивание и другие неприятные побочные эффекты.

Для большинства современной техники с раздаточной коробкой производители рекомендуют заливать трансмиссионные масла классом не ниже GL-5. Они имеют высокие защитные свойства и разработаны для гипоидных передач. Масла этого класса способны эксплуатироваться в самых тяжелых условиях – для этого в состав масла вводят модифицирующие противоизносные присадки.

Не последнюю роль при выборе масла играет и вязкостная характеристика. Например, для трансмиссионного масла 80W90 уровень вязкости в условиях низких температур будет 80. Символ «W» означает, что жидкость всесезонная. При высоких пробегах автомобиля вязкость составит 90.

На заметку!

Если автомобиль с АКПП, то здесь выбирать не приходится и для замены масла в раздаточной коробке следует применять только оригинальные жидкости или аналоги с соответствующими допусками.

Периодичность замены

На полноприводных автомобилях, которые когда-либо выпускались, применяется несколько типов раздаточных коробок. В зависимости от конкретного механизма периодичность замены может быть различна.

Традиционно производитель указывает периодичность замены в инструкции к авто. По опыту эксплуатации рекомендуется проводить замену смазывающей жидкости через каждые 50-100 тыс. км.

Кроме пробега на периодичность замены масла в раздаточной коробке оказывает влияние и то, как эксплуатируется автомобиль. Одно дело, если внедорожник используют в городе на незначительных нагрузках и совсем другое, когда машину часто применяют на бездорожье, в грязи, в снегу, в других неблагоприятных условиях.

В этом случае рекомендуется производить замену масла в раздаточной коробке чаще – через каждые 45 тыс. км. Также владельцу придется чаще следить за уровнем масла в механизме.

Проверить уровень

Нормальным считается уровень чуть ниже заливного/контрольного отверстия.

Необходимость замены определяется забором небольшого количества масла. Сделать это можно при помощи шприца, с одетой на конец гибкой трубкой. Черное, мутное, со следами выработки подлежит замене.

Сколько заливать

Приведенная таблица позволит выбрать масло по марке автомобиля и узнать сколько его требуется.

Легко ли заменить жидкость раздаточной системы в домашних условиях?

В большинстве грузовиков это не очень сложно, но вам может понадобиться масляный насос для перекачки трансмиссионного масла в РК. В кроссоверах и автомобильных внедорожниках доступ затруднен, так как блок передачи мощности расположен за двигателем, рядом с выхлопом.

Как поменять

Некоторые автолюбители самостоятельно изготавливают сливное отверстие в раздатке, чтобы максимально облегчить процедуру полной замены масла. Для этого в нижней точке сверлится дырка под пробку и нарезается резьба.

Вам потребуется:

Специальный шприц для откачивания технических жидкостей (стоимость 500-800 рублей). Можно использовать медицинский, но из-за его небольшого объема процесс замены значительно затянется. Что дороже – время или деньги, решать вам.
Масло для раздатки (трансмиссионное/ATF), рекомендованное производителем, или имеющее соответствующую спецификацию.
Прокладочный герметик, обезжиривающая жидкость.

Рекомендуется менять масло после поездки, когда оно разогрето и имеет большую текучесть.

Чтобы внутрь раздатки не попала грязь, следует очистить поверхности прежде чем откручивать пробки.

Есть сливное отверстие

Нет сливного

Возможные проблемы

Несвоевременная замена масла в раздаточной коробке или ее отсутствие грозят:

избыточным загрязнением шестерней;
заклиниванием шестерней;
преждевременным износом рабочих узлов;
дискомфортом при вождении: выражается в сложности при переключении передач, сильном шуме и гуле;
поломкой раздатки и необходимостью дорогостоящего ремонта, который потребует снятия узла и разборки коробки передач.

Также проблемы могут возникнуть непосредственно при замене. Например, сложности при откручивании пробки вне зависимости от приложенных усилий. Это может привести к риску сорвать резьбу или грани пробки при чрезмерном нажатии, что потребует дополнительных расходов на восстановление. Чтобы избежать этого лучше доверить работу профессионалам.

Факт: качество масла напрямую влияет на работу раздаточной коробки, которая увеличивает крутящий момент на ведущих колесах, обеспечивает устойчивое движение при малых скоростях, но при большом крутящем моменте.

Обслуживание и советы для раздаточных коробок

Раздаточная система получает мощность от системы передач и распределяет ее между выходными валами, которые соединяются с передним и задним карданными валами. Раздаточная коробка — это то, что заставляет работать полный привод.

Раздаточные коробки имеют либо зубчатую, либо цепную передачу. Большинство выполненных сегодня раздаточных коробок приводятся в движение цепью, потому что эти раздаточные коробки тише и легче.

Обслуживание ограничено заменой масла через рекомендуемые интервалы.
Раздаточная система всегда работает независимо от того, используете ли вы на своем автомобиле полный привод или нет. Уровень жидкости в вашей раздаточной коробке следует проверять каждый раз, когда вы меняете масло.

В старые времена раздаточные механизмы были заполнены трансмиссионным маслом или жидкостью для автоматических трансмиссий (ATF), но некоторые современные РК используют специальные смазочные материалы.

На автомобилях с постоянным приводом важно, чтобы все шины были одной марки, размера и уровня износа, так как разница в длине окружности может увеличить износ устройства или, как минимум, стук или жесткость замка. Выбираемые масла серии 4WD, как правило, предназначены для использования только на мягких или скользких поверхностях, а не для общего дорожного использования.

Субару импреза замена масла в раздатке

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

Масло из АКПП уходит в раздатку (Subaru Legacy)

Ну, здесь понятно о чем разговор.

Масло из АКПП уходит в раздатку (Subaru Legacy)

а у нас сплошь и рядом на * конструкторах*

Кто сейчас на конференции

Список форумов
Часовой пояс: UTC+03:00

Сеть техцентров по ремонту АКПП

Компания "АГРЕГАТКА" — это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач

О нас

О компании
Наша команда
Связь с руководством
Дипломы и сертификаты
Сеть филиалов и партнеров
Отзывы наших клиентов

Наши услуги

Диагностика АКПП
Замена масла в АКПП
Ремонт АКПП
Ремонт вариаторов
Ремонт коробок-роботов
Ремонт ГДТ
Ремонт блоков управления
Ремонт мостов и редукторов
Ремонт раздаток

Как нас найти

Сеть техцентров по ремонту АКПП

Ремонт полного привода МКПП Subaru

Ремонт полного привода МКПП Субару, Subaru - тема нашей сегодняшней статьи. Полный привод Субару (Форестер, Импреза, Легаси, Трибека) с механической трансмиссией состоит из заднего и переднего дифференциала, раздаточной коробки и непосредственно мкпп. При этом, передний дифференциал, кпп и раздатка объединены в одном корпусе.

И такая конструкция повторяется из года в год, и устанавливалась на всех модельных рядах Форестер, Импреза и Легаси. Претерпевали лишь незначительные изменения внутренности, а именно валы и подшипники. Как говорится, зачем менять то, что и так хорошо работает.

Проблемы полного привода Subaru:

Течь сальника привода, как заднего, так и переднего редуктора моста
Гул подшипников раздатки
Течь сальника штока выбора передач
Гул подшипников дифференциала
Вибрация и удары при вывернутом руле
Износ (сломанные зубья) главной пары

Течь сальников устраняется несложно, главное тщательно осмотреть поверхность вала внутреннего шруса на предмет коррозии. В случае выявления раковин и сильных потертостей шрус подлежит замене. В противном случае сальник долго не проходит.

Главная пара Субару служит долго, если ее не «насиловать», вовремя менять масло и следить за уровнем. Также не стоит экспериментировать с колесами разной высоты, пусть даже не на продолжительное время.

В случае выхода из строя главной пары, что зачастую сопровождается поломкой зубьев, придется искать запчасти б/у. А это в свою очередь время, нервы и деньги, кроме того продавцы запчастей Субару будут выпытывать у вас передаточное число главной пары.

При установке пары с не тем передаточным числом дифференциал проживет совсем немного и завоет

Постоянный полный привод перестает быть таковым по причине неисправности вискомуфты Субару, которая расположена в раздаточной коробке. Симптомы одни, но воспринимают их субъективно по-разному.

Для одних это машина пинается, для других шагает, для кого то - подпрыгивает, есть аналогии с квадратными колесами, вот так описывают неисправность Субару клиенты. А вот и сам виновник на фото ниже, 38913AA102.

Вискомуфта полного привода устанавливалась на Форестер, Импреза, Легаси с МКПП. Конструктивно не менялась на протяжении десятков лет. Стоимость оригинальной запчасти начинается от 32 тыс.руб. Переборка и ремонт муфты Субару состоит в разборке, мойке, замены жидкости и сборки в обратном порядке. Все это возможно при условии целостности прокладок.

Сальники и резиновые уплотнения должны быть целыми и не иметь повреждений.

Чтобы извлечь муфту снимать мкпп не придется, достаточно снять глушитель, карданный вал и разъединить раздаточную коробку.

Основной источник бед в муфте межосевого дифференциала - это специальная жидкость, которая со временем теряет свои связывающие свойства

Что важно помнить и знать?

При первых симптомах, которые описаны выше, необходимо обратиться в автосервис Субару, пока стопорное кольцо не слетело, и не размололо подшипники и валы. В этом случае чаще всего и резиновые уплотнения целы, и восстановить вязкостную муфту можно путем замены жидкости.

При разборке раздаточной коробки проверяются подшипники на люфт и шум. При необходимости они меняются.

Течь сальника штока выбора передач также легче устранить при проведении ремонта полного привода Субару, так как поменять его без разбора не получится. А при снятой раздатки возможно.

Ремонт полного привода. Когда обращаться за помощью?

Если беспокоит гул подшипников мкпп, выбивание передач, затрудненное переключение, посторонние шумы и хруст при включении обращайтесь в специализированный автосервис Субару в марьино, ЮВАО, г. Москва.

Проведем ремонт коробки передач с гарантией на выполненные работы и запчасти. В ходе ремонта используем как оригинальные запчасти, так и аналоги Субару от проверенных производителей, таких, как NSK, NTN, KOYO, SNR.

Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

Заменил маслетсо в редукторах. На все про все ушло около часа.
Лил как надо — MOTUL GEAR V300
Купил 3 литра, дурень, ушло ровно 2 литра, какого фига ((( Теперь лишний литр… Пригодится через пару лет)
Из инструментов потребуется:
Неведомая перекладина.
Наркоманский прибамбас.
Крюк Хитмана.
Погреб
Японская женщина-детородница

Спускаемся в погреб и откручиваем неведомой перекладиной нижний болт заднего редуктора

Видим картину из игры Silent Hill, когда в одного из боссов стреляешь, а он такой весь бледный, и из отверстий от пуль из него начинает течь черно-рыжая жижа. Вот это и оно. Но если боссу уже ничем не помочь и его только допить остается, то пулевое ранение заднего редуктора вполне можно вновь залечить.

Откручиваем и льем себе на новые адидасовские AIR MAX-ы и коленки черный расствор, который не успев остыть хорошо стимулирует половую систему, попутно стекая в эйрмаксы и промазывая все труднодоступные уголки вашего тела, не забывайте во время процедуры вспоминать японскую матерь-прородительницу.

Когда критические минуты редуктора подходят к концу, а в наши кросовки масло уже не помещается — идем чистить пулю. То есть пробку.

Пуля состоит из магнитика и резьбы.
Магнитик нам нужно почистить от осколков шестерней редуктора.
Я был приятно удивлен тому что магнитик был очень чистым, на нем было 3-4 металлических соринки. Если до вас в редуктор вместо мотуля заливали олейну или золотую семечку, то заранее настройтесь на 20-сантиметровую бороду.

далее берем все ту же нашу неведомую перекладину и пробиваем ей новую дыру в редукторе.

немного подразним его запахом свежей вкусняшки.

и взяв банку мотуля и наркоманский прибамбас, делаем мочевой катетер .

далее закручиваем нижнюю пробку с магнитиком, в верхнюю дырку вставляем наркоманский прибамбас и давим на мочевой пузырь не вылезая из погреба.
когда из дырки редуктора моча начнет течь обратно — завязывайте давить и заверните пробку.
У меня в задний диф вошло 0,8 мотуля.

далее выжимаем старую жижу из кросовок в ведро и любуемся цветом

теперь, предварительно сняв дорогие кроссовки и джинсы за 7000 рублей, переодевшись во что нибудь от армяне, лезем к переду машины и ищем вот такую вот пробочку-гаечку

Откручиваем ее, подставив ведро с жижой из заднего дифа под нее.
Отвернув, доводим ее руками и отрываем от переднего дифа.
Далее расскажу как делать не надо.
Во-первых, масло в переднем редукторе примерно (ну по моим ощущениям) горячее чем в заднем примерно на 40 градусов.
во-вторых, масла в переднем дифе больше, и оно теплее и значит жиже, и как бы вам не хотелось, но вытекать оно будет под напором. По этому лично вы либо не стойте напротив дырки либо ближе подносите ведро. Ну а я…
Вспоминая японскую матерь-прородительницу, наслаждаясь чудесным ароматом отработанного дексрона (да именно его т.к. я тупанул и залил дексрон туда, думал что в коробку лью) вылез из погреба и побрел на колонку, похлюпывая пропитанными насквозь труселями и капая с волос красной жижой. Ошпаренная кожа головы немного зудела не двавая думать об немного перегретых маслом первичных половых признаках.
Думаю со стороны я был похож на одного из восставших мертвецов фильма Обитель зла, но было утро и меня никто не испугался.
И еще — дексрон плохо смывается с волос ледяной водой, имейте в виду.

Сливаем жижу, закручиваем пробку (она кстати без магнитика) и лезем наверх.
Берем все тот же мотуль, наркоманский прибамбас (но более длинный) и крюк хитмана.
Делаем в банке мотуля дырку под крюк но с запасом чтоб воздух поступал

подвешиваем и сливаем туда в редуктор через дырку щупа.
alt="Изображение" />

короче на перед ушло 1,2 литра мотуля у меня.
НА зад — 0,8.
Ровно два литра. а я купил три.
так же примерный расход японских матерей - одна штука на редуктор.
но я нашел новое применение — разогрев мотуль в кастрюле можно получить неплохое масло для массажа простаты или спины или головы.
у меня есть литр — приходите, помогу чем смогу.

Читайте также: