Suzuki skywave 400 замена масла в вилке

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Санкт-Петербургский Скутер Клуб

Брумм Брумм 19000км
Я ездил на автомобиле до того, как это стало mainstream`ом

Не спорьте с 1gog, он всё сотрёт.

Оба подшипника должны были быть установлены в генератор ВАЗа,
так что не думаю, что у них есть вообще какие то отличия.

Зы: на форуме скаеводов пишут, что родные ездят около 10-15 тык, неродные 5-10 тык, так что вообще не критично - просто расходник.

Забыл написать:
Когда выкатывался, прикупил у богомерзкого чехол на скутер, вполне себе приличный, правда без кофра, но его у меня и нет.
Ткань плотная, думаю два три сезона прослужит.

Лопухи тоже вчера поставил, но забыл зафотать, так что немного попозже фотку выложу.

Лопухи (защита рук) на Suzuki SkyWave 400

Лопухи брал на алиекспресе за 850

Пробег 14677
Решил поменять масло в картере, его мало оставалось, да и вообще старое уже, но срок еще позволял.
Купил я масло Mannol 10w40 полусинтетику с молибденом, упаковка красивая, вся хурма!!

Открыл, начал заливать, а оно Черное, ну не такое как отработка слитая, но просто не привычно черное, хз, может от молибдена или присадок, но стремное, я его даже понюхал, мало ли что в банку налили.
Залил в картер, не выкидывать же, а потом начались приятные ништяки, хх пришел в норму - 1.6к на прогретом, на холодном чуть меньше 2-х, но колесо не крутится, и вибрация на старте практически пропала, по крайней мере я перестал ее замечать, а уж раздражать перестала точно.

Зы: почитал отзывы про масло, все пишут что цвет стремный, но само масло вроде хвалят. Будем посмотреть как масло дальше будет ездить.

А еще прикупил в Архангельске пару ламп HS1, там на рынке даже выбор был, не то что в Питере - днем с огнем не найти

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ SUZUKI SKYWAVE 400,650 (BURGMAN)

ТЕСТИРУЕМ ЭЛЕКТРИКУ ДИЛЕРСКИМ СКАНЕРОМ TEXA TXB. СБРОС ОШИБОК. РЕМОНТ ИНЖЕКТОРА.ПРОШИВКА КЛЮЧЕЙ.

Suzuki Burgman – одна из самых популярных моделей в категории «макси-скутер». Наш сервисный центр позаботиться о состоянии мотоцикла, а это является гарантией его надежной работы.

Suzuki Skywave 400 (650) производится в двух комплектациях – с моторами объемом 400 см3 или 600 см3. При разработке данной модели компания Suzuki постаралась учесть все потребности покупателей, и существенно в этом преуспела – макси-скутер обладает всеми свойствами, в которых нуждаются современные жители мегаполисов.

Транспорт можно использовать для ежедневного преодоления небольших расстояний. Ничто не помешает и длительным поездкам – собираясь в путешествие, вы можете поместить все необходимые вещи во вместительный багажник Suzuki Burgman. Корпус мотоцикла оборудован удобным сиденьем, сидя на котором пилот может занять удобное для него положение.

Небольшой вес Сузуки Бургман предоставляет возможность легко управлять транспортным средством и выполнять различные маневры. Сузуки Скайвэй не страшны плохие дороги – он готов к любым испытаниям.

Виды ремонта Сузуки Бургман в нашем сервисе

7- Правка вилок и восстановление после аварий.

Для обеспечения продолжительного срока службы скутера или усовершенствования данной модели, мы предлагает своим клиента следующие услуги:

Сезонное обслуживание мотоциклов в виде замены масел, свечей и фильтров (воздушного, вариатора)
Оборудование ближнего света ксеноном;
Оснащение скутеров аудиосистемами;
ШИНОМОНТАЖ
Покраска корпусных элементов;
НАСТРОЙКА ИНЖЕКТОРАСузуки Бургман

Если вы сами обнаружили какую-либо неисправность в Suzuki Skywave 400 (650) или заметили изменения в работе скутера, не стоит затягивать с обращением в наш сервисный центр. Его специалисты готовы в любое время выполнить различные виды работ по обслуживанию Suzuki Burgman:

Тщательная диагностика макси-скутера на предмет неисправностей;
Устранение неполадок в работе механики или электрического оборудования;
Замена подвески, тормозных колодок, аккумулятора, сцепления;
Замена резины;
ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ

Почему нам можно доверять?

Сузуки Скайвэй – не самое дешевое удовольствие. Именно поэтому он требует бережного и внимательного отношения. В нашем сервисном центре работают исключительно профессионалы высокого уровня, которые разбираются во всех особенностях и тонкостях этой модели. Они смогут провести техобслуживание или предоставить услуги по ремонту наивысшего качества.

Мы осознаем, что нельзя подводить клиентов, которые доверяют нам починку своих Сузуки Скайвэй, поэтому имеем индивидуальный подход к каждой модели мотоцикла и его владельцу, в процессе работы используем только качественные материалы, запчасти и оборудование. Оставляя Suzuki Skywave 400 (650) в нашем сервисе, вы можете не беспокоиться о его сохранности – макси-скутер в надежных руках.

Ковыряние мотоциклов в гараже уже давно стало моим хобби. Я бы не хотел заниматься этим в качестве основной работы (иначе потеряю весь кайф), а вот в спокойной обстановке разбирать и собирать очередной интересный мотоцикл — это настоящее наслаждение. В мои руки на этот раз попал Suzuki SV 650. При всей моей любви к Suzuki, я не очень люблю эту модель по целому ряду причин, но о тест драйве SV 650 я расскажу чуть позже. Пока же вернемся в гараж. Задание поступило такое: поменять сальники в вилке на этом мотоцикле. Мотоцикл уже далеко не новый, и после покупки сразу обратили внимание на масляные следы на перьях. Ко всему прочему после поездки сложилось впечатление, что масла в перьях нет вовсе.

Загнав в гараж, принимаемся за дело. Для начала нужно снять боковой пластик, который затрудняет доступ к перьям. Раскручиваем по периметру и аккуратно отщелкиваем пластик.

Отлично. Мы получили доступ к перьям. Теперь нужно приподнять переднее колесо. Центральной подножки на SV нет, под картер тоже особо ничего не подложишь — мешает глушитель. В таких случаях идеальный вариант — подвесить мотоцикл за раму или же использовать подкат, но, так как в гараже сейчас подвешен другой мотоцикл, а подкат благополучно и не вовремя уехал, придется импровизировать на месте. Воспользуемся боковой подножкой и старым мотоциклетным колесом, которое аккуратно подкладываем под бочину двигателя. Убедившись что мот стоит крепко, принимаемся за дело.

Снимаем тормозные суппорта, затем выкручиваем два фиксирующих болта оси колеса и выкручиваем саму ось. Снимаем колесо и переднее крыло.

Теперь у нас остались перья, которые повисли на траверсах. Не спешите раскручивать траверсы, прежде ослабьте крышки на перьях. Это лучше сделать сразу, пока перья зафиксированы — потом это будет сделать проблематично. Но не откручивайте целиком!

Дальше ослабляем болты, фиксирующие перо в траверсе. Выкручивать их не нужно, а просто слегка ослабить, после чего аккуратно вытаскиваем перья по очереди.

Теперь можно выкручивать крышку на перьях. Переворачиваем перо и сливаем старое масло. Следом у нас вывалится пружина и 1–2 шайбы (в зависимости от строения пера).

Продолжаем разбирать перо дальше. В нижней части стакана у нас есть болт, который и держит перо в стакане — выкручиваем его. В Suzuki он просто закручен на внутреннюю ось пера, а вот в Ямаховских перьях была бы проблема (по крайней мере, в старых моделях), т.к. чтобы его выкрутить, нужно зафиксировать гайку с обратной стороны, а без спец инструмента это сделать крайне сложно. Так что радуемся тому, что у нас не Ямаха.

Теперь нужно снять пыльник и сальник. Аккуратно, ножом или плоской отверткой, подымаем пыльник. Он целый, так что менять его мы пока не будем. Хотя в идеале рекомендуется замена и сальника и пыльника вместе. Подняв пыльник мы видим стопорное кольцо за которым сидит наш сальник. Отверткой или спец инструментом снимаем его.

И вот нам ничего не мешает вытащить перо из стакана. Задача проста лишь на словах: перо нужно достать одним движением из стакана, так что делаем по-старинке, зафиксировав стакан в тисках и резким движением пытаемся выдернуть его. Если бушины (направляющие) в перьях не изношены, то сделать это будет крайне сложно, так что будьте готовы немного поизвращаться.

Если вам это удалось, то вы увидете вот такую картину. В моем случае бушины прилично изношены и на них почти не осталось тефлонового покрытия, так что перо вышло легко. Бушины так же подлежат замене, но в планах этого нет.

Из пера вываливается также все остальное содержимое: пружина, внутренняя ось, шайбы. Советую эти детали по возможности протереть и положить на чистую поверхность. Песок внутри пера весьма не желателен.

Теперь займемся установкой нового сальника, но прежде запихнем в стакан все то, что вывалилось из него на предыдущем шаге в строгом порядке. Если не уверены, лучше прибегнуть к мануалу и еще раз проверить.

Закончили с этим — займемся установкой пера в стакан. Напоминаю, что на пере устанавливаются две направляющие, притом, одна в одной. Установить их на место достаточно сложно. Сперва вы вставляете ту, что больше диаметром. А потом между ней и пером вставляете направляющую меньшего диаметра. Становятся они очень плотно. Нужно следить, чтобы направляющая входила равномерно со всех сторон, без перекосов. Как именно вы это сделаете, зависит от вашей фантазии и сексуального опыта. Потрахаться тут придется. Хороший вариант, если у вас есть труба чуть большего диаметра, чем перо (так, чтобы перо входило в эту трубу, а труба могла войти в стакан). Тогда у вас есть возможность стучать молотком по трубе и она равномерно будет забивать бушину внутрь. Если же нет, то подойдут отвертки, шестигранники или другие подручные инструменты, но тут уже нужно быть аккуратнее. Как я уже говорил, нужно следить, чтобы направляющая шла равномерно со всех сторон, без перекосов. Нужно быть крайне аккуратным, нельзя повредить ни ее, ни само перо.

Если вам это удалось, можно наконец взяться за сальник. В комплекте с сальником очень часто идет смазка (обычно, если это оригинал), которая нужна, чтобы установить его, не повредив. Если так таковой нет, то берем просто масло, слитое из вилки, и смазываем всю поверхность пера, и натягиваем сальник, опускаем его в самый низ. Если вы поставили бушины до конца, то сальник должен упереться в них и у вас должно остаться место для установки стопорного кольца назад. В противном случае вам придется снова разбирать перо.

Установив стопорное кольцо, насаживаем следом пыльник, ставим пружины и шайбы на место. Прежде чем закрыть крышку не забываем залить масло. Я рекомендую это сделать сейчас, пока перо не под нагрузкой. Масло заливаем специальное вилочное, как по мануалу. Вязкость масла может варьироваться — тут уже или как в мануале, или исходя из своих пожеланий к мотоциклу. Если жесткость в вилке не регулируется, то вязкость масла — единственный способ сделать вилку жестче или мягче. Количества масла — строго по мануалу. Для Suzuki SV 650, это по 490 см³ на каждое перо. Теперь закручиваем крышку. Зажать у нас все равно сейчас не выйдет, поэтому нужно хотя бы наживить на несколько оборотов, после чего приступаем к установке перьев. Не перепутайте их местами! Закручиваем болты на траверсе и только теперь, когда перья зафиксированы, закручиваем крышку на пере!

Устанавливаем назад переднее крыло. Лучше начать с него, т.к. если вы поставите сперва колесо, потом трудно будет установить крыло на место. Следом ставим колесо и одеваем на него суппорта, предварительно разжав колодки. Проверяем, чтобы все болты были зажаты, и — вуаля! Все!

У меня это заняло где-то 3–4 часа неспешной работы. Все не так уж и сложно, хотя и приходится немного поизвращаться. Если возникли вопросы — задавайте в комментариях.

king_kobra

Предыстория
Так случилось, что несколько лет назад, отдыхая в Черногории, я решил вспомнить детство, Явы, Мински и Восходы и заодно прокатиться по территории страны. В общем я взял в прокат скутер Piaggio Fly

За 2 недели мы с дочкой изъездили на нем практически всю Черногорию. Первое, что я сделал по приезду в Москву, купил себе 50 кубовый скутер Stels Vortex и пошел учиться на категорию A

С пробегом 19000, тюнинговым глушителем, в состоянии средней покоцанности. За что большое спасибо Олегу. И в апреле этого года, мой Скай приехал в Москву

Результатом того, что с апреля по ноябрь он стоял на стоянке в порту стало:
1. Закисшие тросы ручник 9в последствии порвался)
2. Закисший трос привода замка сидушки
3. Мертвый аккумулятор

Зафиксив все что можно на месте и сменив масло я забрал свой Скай и начал его эксплуатировать.

Уже после первой поездки стало понятно, что короткое стекло версии Type S совсем не предназначено для дальних поездок.

Окончательно в это я убедился, съездив в командировку в Великий Новгород

В результате этой поездки сильно и долго болела шея. В общем сразу стала понятна необходимость покупки туристического стекла GIVI, что и было сделано. Именно с этой покупки начались мои первые падения в этом сезоне :)
Первое падение произошло в результате типовой ошибки начинающего - газанул на рельсах. И первое же падение показало, что стекло GIVI не переживает падения. Неудачная конструкция допускает контакта стекла с асфальтом в результате чего, стекло ломается. Тем не менее я купил второе стекло после первого падения и букавльно через 2 недели мен снесли на садовом кольце и второе стекло так же было утрачено :) После этого я перестал покупать стекла Givi и сделал самодельную конструкцию на базе обычного универсального стекла для китайских скутеров. Получилось вот так:

Работает так же как GIVI, при этом не ломается при падении, что подтвердило третье падение. Третье падение призошло на даче - племянник выпросил покататься по участку и пробив колесо положил Скай на правый бок. Сам при этом слегка поцарапал руку.
В результате трех падений на правую сторону, сильно пострадал пластик справа, а именно:

Нижняя лыжа имела ряд пространственных трещин, выломались почти все крепежные уши, многие из них потерялись, утратились некоторые части пластика

Клюв Был сильно ободран с правой стороны

Центральный короб имел несколько трещин, оторванные втулки под саморезы, утрачена часть пластика

Поскольку я имею некоторый навык малярного дела и как раз достраивал для своего железно-пластикового коня теплый гараж на зиму, было принято решение оборудовать в гараже покрасочную камеру и ремонтировать Скай самому.

Оборудовав камеру я приступил к ремонту, о чем и буду рассказывать на этой страничке:

Оборудование и материалы, которые я использовал для ремонта

Мои отзывы об этом компрессоре:
Редкостное г. но. Покупка его-была моя ошибка. И не говорите мне, что это была случайность, потому, что у меня с ним было сразу две проблемы:
1. Не работал редуктор, оказалось в нем отсутствовал шток клапана, пришлось вытачивать и вклеивать самодельный
2. Двигатель моментально перегревается уже после первого набора давления и дальше затыкается на 6ти атмосферах. Жаль не было возможности вернуть этот кал поставщику, просто жалко было время.

Фильтр, отделитель влаги для сжатого воздуха:

GAV F-200
Мои отзывы:
Нормальный фильтр, судя по результату покраски свои функции выполняет нормально. Купил его Леруа-мерлене по цене китайских, хотя это Италия. Стоил около 1300 р.

Краскопульты
Я пользовал разные краскопульты из нижнего ценового сегмента. Сейчас работаю двумя
Китаец Matrix

Мои отзывы
Для своей цены - отличный краскопульт в комплекте идут дюзы 1,2 1,5 1,8 . Брал его для грунта, потом использовал и для базы и для лака

Краскопульт Record 2200

Он у меня с дюзой 1,5
Мои отзывы.
Отличный краскопульт. Кладу им базы и лаки

Есть у меня еще маленький подкрасочный краскопульт Voylet Mini

Использую его для локальной подкраски некрашеного пластика
Мои отзывы:
Нормальный краскопульт.

Я использую шпатлевки фирмы Novol

Для устранения сильных повреждений, со стекловолокном:

Как финишную я использую

Тут дело вкуса, мне нравятся эти :)

Грунт так же Novol:

Смешанные чувства остались у меня от данного материала. Липнет он очень хорошо и база к нему липнет хорошо. Кладется очень ровно, но усаживается сильно. Как наполнитель его тяжело использовать. Риски после шлифования часто вылезают.

База Brulex, подбирали мне по коду цвета моего мотоцикла, код моего цвета YAY.

База оказалась перламутр.
Сам материал мне понравился. Наносится хорошо, перекрывает уже первым слоем.

Лак я использую Mobihel Anti Scratch

Нормальный лак. По опыту, рекомендую в него добавлять процентов 10-15 разбавителя для акриловых изделий. Он тогда более тонким слоем ложится. Без разбавителя слой получается жирноват.

Полировальная паста 3M 09375
3M No2 - Мелкоабразивная полировальная паста. Ее я использую для финишной полировки после шлифования 2000м абразивом.
До нее пробывал всякие доктор ваксы и прочие бытовые дела. Я вам так скажу.После того, как купил 3M - понял, что до этого напрасно тратил деньги. Полирую так - Шкуркой на 800 убираю деффекты на лаки(подтеки и пыль), далее всю деталь шлифую 1000-1200-2000, потом прохожу этой пастой красным кругом на оборотах 1500-2000, потом мою, потом прохожу второй раз, и в принципе деталь готова.

Полировальная паста No3 3M 09376 - Неабразивная. Если честно, не понял в чем кайф. После обработки вторым номером обработал этой, разницы не увидел :)

Ремонт нижней лыжи

Трещины я проклеил эпоксидкой изнутри, по всей длине трещин я вклеил куски пластика. С наружи я их пропаял и вварил в качестве армирующего материала скрепки от степлера - они нравятся мне больше, чем сетка, поскольку не гнутся. Так же я приварил отломанные уши и армировал их так же скрепками. Получилось довольно парочно. Места, где выломан пластик снизу я проклеил пластиком(чтобы удобнее было класть шпатлевку и армировал толстой медной проволокой.

Те уши, которые были утрачены я отформовал . Для формования использовал шлифовальную сетку, как армирующую и шпатлевку. Получилось довольно прочно.

Далее деталь была покрашена, я рассказал в этом видео(предыдущие были без звука)))
Ремонт центрального короба

Самая пострадавшая деталь была центральный короб - это самый крупный кусок пластика на Бургмане. На этом видео я показал все косяки которые я собирался вылечить на нем:

Сначала я заварил трещину на пластике

и армировал ее

Потом занялся штоком под саморез

Далее я занялся выломанным куском:

Потом я локально покрасил деталь:

Вот, что получилось:

Покраска клюва и верхней накладки

Клюв я зашлифовал орбитальной шлиф-машине абразивом 100 в местах повреждения, далее положил финишную шпатлевку и зашлифовал ее и сопрягаемые места орбитальной шлиф-машиной абразивом 220, далее вручную 320, 500. Незатронутые места я заматировал серым скотч-брайтом. На места ремонта я нанес грунт, далее зашлифовал всю деталь абразивом 500 с водой, после чего покрасил.

Фото:
Накладка

Сегодня полирнул детали. Полировал сначала шкуркой 800 на резинке по проблемным местам (подтеки, пыль), после чего последовательно 1000-1200-2000, потом пастой 3M No2 в два прохода - между ними мойка. Получилось очень красиво. Все деффекты (подтеки и вскипания пропали). Вот как получилось:

Результат:

Sym GTS 250 / 300 Вилка, ремонт и обслуживание

Я не понял откуда засопливилось. Если из под пыльников, то возможно сальникам кирдык, поменять бы. эт подбирать надо, отдельно их не случается, даже в спецификации нет. Если сверху из под пробки, то однозначно перелил. хотя в первом случае этот вариант тоже актуален. Сколько ты туда масла бухнул Филип?

Тел.: 89262377498
Имя: Филипп
Город Москва
Колёса: SYM GTS 300i и Suzuki skywave 650 LX

И что у тебя значит засопливелась? прямо течет?

Тел.: 89262377498
Имя: Филипп
Город Москва
Колёса: SYM GTS 300i и Suzuki skywave 650 LX

читаем выше - забей.

5мл - это к стати зря. и 15в тоже.

Тел.: 89262377498
Имя: Филипп
Город Москва
Колёса: SYM GTS 300i и Suzuki skywave 650 LX

ща она стала не пожоще - а помедленнее. пожоще - это пружина. В идеале - замена всей пружины на тюненую. А так, доставляют всякие клапанные пружины итд.

Имя: Станислав
Город Москва,марьинский парк
Колёса: MaxSym 50 se

Основатель SYM Клуба

Тел.: 9267O25353
Имя: Сергей
Город МСК САО
Колёса: енот

Менял масло в вилке.Операция при наличии инструмента не сложная.
В правой ноге слилось прим.50 мл, красное масло, на атф похоже.
В левой, не открутился сливной болт, пришлось перо снимать и через верх сливать. Слилось так же примерно 50 мл, серо-черно-грязного цвета.Промыл перо и залил свежачка.
Залил ликви моли 15в.
Пробег 5200 км.

Имя: Владимир
Город Балашиха
Колёса: SYM GTS 250

нет сопливится из под сальника верхнего, лил столькоже сколько и было на 5 мл больше может, взял правда 15w масло

Менял масло в вилке.Операция при наличии инструмента не сложная.
В правой ноге слилось прим. 50 мл , красное масло, на атф похоже.
В левой, не открутился сливной болт, пришлось перо снимать и через верх сливать. Слилось так же примерно 50 мл , . Пробег 5200 км.

Suzuki skywave 400 замена масла в вилке

Фишкой Бургаманов считается и вариатор. Это практически автоматическая коробка с функцией тип-троник. Можно ездить в режиме
D -авто, и в M (manual). Особенность в том, что вариатор не имеет грузиков, которые по инерции сдвигают и отпускают щечки шкива. Это делает электромоторчик через систему пластиковых шестеренок. Вот за ними тоже надо следить. Пишут, что при нормальной эксплуатации, ходят шестерни около 50 тыс, но часто их изнашивают быстрее, в городском цикле любители "поотжигать". Там без снятия вариатора доступна для ревизии только одна самая маленькая шестеренка, и менять ее просто. Вот, только, если она изношена, то обычно надо минимум три менять, но это делают не все. Шестеренки поставляются в сборе с подшипниками. Процедура замены не очень сладкая- надо весь агрегат опускать в раме, пол-мопеда разбирать. Я для себя решил, что обслуживать буду у парнишки, что занимается только Бургами и. авто БМВ. По отзывам, и личному общению -очень грамотный и ответственный товарисч. Да и сервис у него удобно для меня - на Коломенской. Он сейчас даже себе токарный станок купил, точит и щеки вариаторов и т.п.
Всего вариатор имеет 6 фиксированных положений (передач). Авто режиме (Drive) используются 5. В ручном режиме переключение передач производится кнопками на левом пульте. В плотном движении это не удобно, зато на трассе, можно включить 6-ю передачу (overdrive) - повышенная, на ней расход получается минимальным.
Контрольная панель - электронная, очень много функций. Кнопок, вообще у Бурга - я бы сказал с избытком.
Ближний свет включается с поворотом ключа, но отключается на время запуска, при нажатии кнопки стартера.
Свет не плохой, две фары со стандартными лампами Н4 55 вт.
Ветрозащиту со стоковым стеклом не пробовал, но с КАРРА - просто отменная. Курить можно на скорости 120. Только вот сильно высоко это стекло для меня оказалось . Предыдущий хозяин был явно под 190 см, у меня рост средненький -176 см. Однажды попал на Садовом кольце в час пик, в конце октября после 20:00. Темно, дождь, куча машин, а я не вижу куда ехать от слова совсем - на стекле только тысячи красных огоньков в каплях, которые каждую минуту не сотрешь. Пришлось поскрипеть жалостью и аккуратно отрезать по тому контуру 5 см со стекла. То же самое сделал со вторым стеклом, когда первое я расколол по глупости и маразму. Забыл, что убрал боковую подножку и решил поставить на нее мопед. Он ровно лег стеклом на заборчик. Новое купил GIVI - точно такое (это вообще оказались два бренда одной итальянской фирмы). Маразм мне обошелся в 7800 р. Можно было подождать 3-4 дня и купить за 6340 рублей, но мне надо было вернуться домой с целым стеклом, чтоб жену не расстраивать.
Кстати, про пластик японского мопеда. Он очень здорово отличается от тайваньских мопедов. На SYM пластик более хрупкий и краска держится хуже. Бург ложится на нижнюю лыжу, и даже зеркалом не достает до асфальта. После разбивания стекла, на левой лыже даже царапин не осталось, только грязь и асфальтовую крошку стер. Пару недель у меня было небольшое ДТП, когда я после жаркого дня не увидел включенного поворотника на учебном Логане, и он меня боднул справа. Скорость была совсем маленькой, я остался на ногах, мопед положил между ног, он чуть проелозил по асфальту. Когда мы с инструктором из Логана тряпкой, смоченной водой из бутылки протерли - он дверь и крыло, а я обтекатель и лыжу - оказалось что повреждений-то ни у кого нет, ну вернее, у меня потом выяснилось, что отломились два места вкручивания самореза внутри (запаял) и трещинка 1,5 см на углу этой лыжи.
Первые поездки очень стремно было - после 173 кг SYM, это для меня казался грузовиком, боялся уронить. Потом потихоньку освоился, и в управлении Бург ничуть не тяжелее меньших мопедов. Со сложенными зеркалами (у меня это руками надо делать) он даже оказался уже моего тайваньца сантиметра на 4. Пролезает почти везде, только в путь. На малых скоростях рулится прекрасно. А вот на трассе после Стида к нему надо привыкнуть. Посадка намного выше, и боковые порывы ветра полощут тебя, вызывая неприятные ощущения в виде подруливания/виляния переднего колеса. Когда освоился, от динамики прибалдел (конечно из предыдущего опыта. На литрах-то я не катал) С нуля набирает скорость очень уверенно, вот только не стоит сразу ручку открывать на всю. Если плавно и настойчиво поворачивать рукоять, разгон очень даже приемлемый. А главное - запас по мощности, когда идешь 110-120 и надо обогнать кого-то - просто отворачиваешь ручку и не думая идешь на обгон. Аппарат делает все сам. Тебе надо только выбрать правильную траекторию. Из-за ветрозащиты скорость ощущается с погрешностью - кажется, что набрал 90-100, а на спидометре - уже 130-137. Максимально набирал на нем 162 км/ч, но это не моя скорость. По трассе для меня оптимально от 110 до 140, даже до 130-135.
Забыл еще одну интересную кнопку - POWER. В этом режиме коробка работает, как бы в спортивном режиме, разгон получается очень резкий. Очень удобно, когда хочешь уйти от всех коробок со светофора, или на трассе обогнать сразу пару-тройку дачников. Пуляет не хило. Использую этот режим не постоянно, а по необходимости.

Suzuki skywave 400 замена масла в вилке

Полировка ветрового стекла на максискутере Suzuki Skywave 400

Серия статей: «Да здравствует мотоколхоз!»

Мы видим много видео и красивых фотографий проделанной работы, но они не всегда отражают действительность. В статье выложены реальные фото и сделаны они так, чтобы видны были все косяки. Суть проекта «Да здравствует мотоколхоз!» проста. Я решил поставить ряд экспериментов и узнать, возможно ли сделать что-то полезное для себя, не имея опыта и в колхозных условиях. За что стоит браться и тратить время, а за что не стоит.

Первый подопытный образец – это ветровое стекло максискутера Suzuki Skywave. В стране с развитой мегаэкономикой большим спросом пользуется мототехника «свежая», а точнее древняя, как г@вно мамонта. Краска еще держится на пластике, а вот нужный элемент, не только дизайна, а еще и частично выполняющий функцию «смотрового окна» - большой ветровик, со временем становится мутным и не прозрачным. Внешний вид от этого сильно страдает, к тому же человек ниже среднего роста испытывает дискомфорт при управлении этим транспортом. Потому, что он вынужден смотреть через матовое стекло, а не поверх него.

Вернемся к реальности. Если человек купил технику с таким стеклом, то цена аппарата составила около 100 000 рублей или еще меньше. Платить за новый ветровик больше 5000 руб. (не оригинал) – это круто. И начинается «Колхоз» своими руками. Это отлично, что человек хочет сделать сам, своими руками и сэкономить денег! Но ожидания положительного результата иногда так и остаются ожиданиями.

В данном эксперименте со стекла убрана желтизна и добавлен хороший блеск. Прозрачность увеличена. Но искажения, если смотреть через него, остались. Но результат есть, и он превзошел мои ожидания. Освежили лобовик хорошо.

Так выглядел ветровик, который «попал под раздачу». Мутный, царапанный, с отслаивающимся лаком, забрызганный каплями растворителя или краски от предыдущего владельца. Короче, терять было нечего! А когда хуже можно сделать, но сложно – то это наш вариант.

Маленькая прозрачность и видимость с искажениями через такое стекло – это годы взяли своё. Еще говорят про такое состояние: «Стерся ремень! Какой ремень? Ремень времени».

Нет блеска. Такой элемент портит весь внешний вид и добавляет нервозности водителю. А когда вечером на него попадает свет фар от встречного потока, то оно просто превращается в светящуюся белую простыню.

В лютом эксперименте приняли участие я и Vasiliskin. Одному сложно удерживать и полировать деталь одновременно. Для удобства при полировке под стекло подкладывали детский резиновый мячик, обтянутый тряпкой, диаметром сантиметров 25.

Демонтируем ветровое стекло, снимаем наждачной бумагой (1500) старый лак, далее более мелкой (2000) зашкуриваем для последующей полировки пастой (3М Зеленая). Первый проход полировальной машинкой с одной стороны. Надо же понять, что получается. Стрелочкой указал границу.

Еще проход со второй стороны. Результат начал нравиться. Ветровик начинает блестеть в обработанном месте. А это добавляет азарта!

Несколько проходов полировальной машинкой - результат превзошел ожидания. Не испортили окончательно! А это уже результат.

Промыли под водой, просушили и покрыли лаком Body Lens Clear для восстановления автомобильных фар. И не поверили, что возможен такой итог.

Мы нарушили все рекомендации и технологии для полировки подобных изделий. Сделано это умышленно. Ну, по чесноку, профи в данной области не являемся. Но очень хотелось поколхозить.

Установили ветровое стекло на максискутер. Красота! И вроде на фото все красиво. Техника приобрела нормальный внешний вид.

Все красиво, но есть одно «НО». Добились многого, частично убрали глубокие царапины, получили хороший блеск, удалили старый пожелтевший лак. Но остались искажения, если смотреть сквозь наше восстановленное стекло. Было бы неплохо еще посмотреть через новое и сравнить, но где его найдешь!

Итог «Да здравствует мотоколхоз!»:
1. На материалы ушло менее 550 руб. Это учитывая, что остался еще лак и куски наждачки;
2. потерли немного круг на полировальной машинке;
3. время снятия, полировки, покрытия лаком и установки ветровика – около 2-2,5 часов (время полимеризации два часа, не учтено);
4. можно было вывести обработку ветровика на более качественный уровень: купить в развес еще более мягкие пасты и наждачную бумагу. Потрахаться с подбором лака или потратить время на изучение темы в сети, но на то он и «мотоколхоз».

Профессионалы, не смейтесь над подобными экспериментами. Всё в этой жизни намного интереснее, когда всегда хочется большего. Проект посвящается именно экспериментам и не является обучающим материалом. «Да здравствует мотоколхоз!» - это изучение последствий работы кривых ручонок и незнания основ данной профессии.

Кого устроил результат ВПЕРЕД! Только найдите, на всякие пожарные, запасное б/у стеклышко!

Замена масла в вилке мотоцикла

Эта процедура позволяет продлить жизнь всему механизму и что более важно – сохранять ходовые качества мотоциклов. Ниже, мы расскажем как происходит замена масла в вилке мотоцикла прямой и перевернутой телескопических конструкций, какой вязкости должно быть масло.

Замена масла в вилке мотоцикла процесс ответственный и обязательный для большинства моделей. Эта процедура позволяет продлить жизнь всему механизму и что более важно – сохранять ходовые качества мотоциклов. Ниже, мы расскажем как происходит замена масла в вилке мотоцикла прямой и перевернутой телескопических конструкций, какой вязкости должно быть масло.

Зачем и как часто нужно менять масло?

Помимо этого масло следует заменять при:

утечке
после зимнего простоя
после длительного простоя
в установленный производителем срок

Последний вариант наиболее предпочтительный, ведь чаще всего владельцы мототехники проводят именно плановую замену масла в вилке. Каждый производитель указывает, как часто следует заменять смазочный материал в вилке. Этот параметр зависит и от типа байка и от конструкции вилки. Для городских мотоциклов замену рекомендуют проводить раз в 10 – 15 тысяч км, а для кроссовых и эндуро этот показатель может снизиться до 5 – 10 тысяч км.

Выбор масла

Забегая вперед следует отметить, что лучше всего отдать возможность выбора масла производителю. Проблема состоит в том, что подобрать масло правильно довольно сложно, ведь его вязкость подбирается с учетом конкретной конструкции, ее пружины и ряда других параметров, например сохранении или изменении вяжущих свойств при нагреве. Да, вилка в процессе езды нагревается, вместе с маслом, что изменяет его характеристики. Если же производитель не указал точную марку масла, то подбираем его исходя из вязкости от 10 до 2.5 W в зависимости от типа мотоцикла.

Обычное моторное масло не подходит нам следует выбрать Fork или Suspension Oil. Не забывайте, что рынок наполнен подделками и их использование может привести к неприятным последствиям в виде ДТП. Объем масла тоже должен указываться производителем, это примерно 400 мл жидкости в каждом пере. От модели к модели показатель может меняться. Если не нашли точных данных, то можете залить жидкость по аналогии с объемом слитого материала, если были утечки, то доливку можно произвести через верхний сливной болт. Более опытные мотоциклисты могут регулировать жесткость вилки, прежде всего используя масло различной вязкости. К примеру, залив более жидкое масло можно размягчить подвеску и более комфортно передвигаться по пересеченной местности. Для загородных поездок следует заливать масло с большей вязкостью. Вилка станет более упругой и мотоцикл лучше будет держаться на трассе, особенно на высоких скоростях. Главное не забывайте, что отклонение выбранного масла от рекомендуемого должно быть незначительным, а также стоит учесть изменение его свойств при нагреве.

Подготовка

Не зависимо от того, насколько сложный процесс замены масла вы выберете, его можно ускорить, если правильно подготовить все необходимое. Первым делом – отмойте переднюю вилку от налипшей грязи и масла. Затем подготовьте емкость для сливки смазки, чтобы не запачкать свой гараж. Если на подножке вилка стоит недостаточно высоко, можно приготовить небольшие проставки под подножку. Наконец следует приготовить инструменты:

набор рожковых и накидных ключей
киянка
керосин
воронка

Замена масла телескопической вилки стандартной конструкции

Общая схема замены масла очень простая, следует раскрутить сливные пробки, подождать пока масло сольется, промыть вилку керосином при необходимости и затем залить новое масло и поставить пробки на место. Но увы, практика показывает, что эта процедура прежде всего зависит от конструкции перьев. Если перо имеет нижний сливной болт, то переднюю ходовую часть можно обслужить и без разбора, если же вилка перевернутой конструкции или не имеет нижних сливных отверстий, то придется производить полный разбор конструкции передней подвески. Исходя из этого разделим процесс замены масла на два вида:

Неполный разбор передней подвески: Случай подходящий для перьев с торцевым нижним или боковым нижним сливным болтом. При должной сноровке подвеску можно и вовсе не разбирать, но всегда есть риск испачкать маслом тормозной механизм или колесо, тогда придется делать лишнюю работу по очистке. Лучше всего производить замену следующим образом: Первым делом зажимаем передний тормоз или упираем колесо в стену, садимся на мотоцикл и весом своего тела заставляем вилку сработать 10 – 15 раз, это нужно для прогрева масла, поднятия осадка и лучшей очистки механизма. Устанавливаем мотоцикл на основную подножку так, чтобы переднее колесо было вывешено в воздухе. Снимаем переднее колесо и освобождаем доступ к верхним болтам слива масла с перьев (торцевая часть пера). Подходящим накидным ключом отвинчиваем верхние сливные болты (в некоторых случаях может понадобиться ослабление верхних хомутов). Устанавливаем емкость для сбора масла под нижним сливным болтом. Накидным ключом откручиваем болт и ждем полного слива масла. При необходимости промываем вилку керосином. Проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости.

Заливаем свежее масло через верхнюю часть, предварительно закрутив нижний болт. Закручиваем верхний болт и монтируем колесо и другие снятые детали.

Обратите внимание! В таком положении после промывки или простого слития масла часть жидкости остается в пере и будет незначительно влиять на качество смеси. Исключение составляют перья с нижней сливной пробкой в торцевой части.

Полное снятие перьев вилки

Если нужно провести не только замену масла, но и качественную промывку, ревизию внутренностей пера или если отсутствует нижнее сливное отверстие, то перо вынимается полностью. Весь процесс выглядит так: Прогрев масла в вилке (на зажатом тормозе заставляем вилку срабатывать как можно больше). Снимаем колесо, переднее крыло и при необходимости часть приборной панели, освобождая проход к крепежам траверс. Скручиваем верхнюю крышку пера, не раскручивая нижний (если есть). Ослабляем верхнюю и нижнюю траверсу, вынимая перо, если оно не поддается, постучите по нему киянкой или сильнее открутите болты. Готовим емкость для слива масла, выкручиваем сливной болт и сливаем всю смазку, помогая сжимая и разжимая вилку.

Важно! При сливе масла через верхнюю пробку из вилки могут выпасть пружина и втулки, их аккуратно убираем в сторону, соблюдая порядок изъятия.

Промываем вилку, проводим ревизию пыльников и сальников, заменяя их при необходимости. Устанавливаем вынутые из пера детали в обратном порядке и заливаем подходящее масло, его объем указан в сопроводительной документации и проделываем всю процедуру и для другого пера. Собираем все в обратном порядке, тщательно контролируя затяжку всех болтов.

Полезные советы

Если в процессе работы были испачканы маслом тормозные диски, то в обязательном порядке их следует обработать спиртом. После всех процедур проверьте работоспособность механизма. Если начало «клевать» - появились воздушные пробки - мало масла. При сильной отдаче на руль масла залили слишком много. В обязательном порядке обращайте внимание на состояние вилки. Вот перечень ухода за вилкой: подтеки – ревизия сальников и пыльников; неправильная работа – проверка пружины и геометрии механизма; простой – полная ревизия; подходящий пробег - обязательная промывка и смена масла.

Промывку лучше всего производить маслом малой вязкости. Несмотря на то, что сальники способны удерживать воздействие керосина и других жидкостей для промывки, они все равно дубеют и быстрее выходят из строя.

Заключение

Замена масла в вилке bmw r1200gs, советском тяжелом мотоцикле УРАЛ, китайском мопеде или на любом другом с телескопической вилкой должна проводиться в обязательном порядке. Мы рассказали основной принцип и ряд нюансов этого процесса. Если подойти к работе с должной тщательностью, то пугающий многих процесс не отнимет много времени или нервов, а ваш железный конь будет уверенно держаться на любом покрытии.

Мануал Skywave 400 К8

У меня на купленном скае электронный замок. Работает он так: вместо замка зажигания - ручка, в ключе чип. Когда ты с этим ключом в кармане подходишь к мопеду, на ручку можно нажать, она включится и откроются замки большого бардачка, унитаза и крышки бензобака. Поворачиваешь включенную ручку в положение ON - включается электрика и можно заводить мопед. Если в положение ON ее не переводить и несколько секунд подождать, ручка отключится, замки закроются. Также ее можно отключить, нажав на ключе кнопку.

Теоретически (пока не успел проверить), если от заведенного мопеда достаточно далеко отойти, он должен потерять сигнал ключа заглохнуть.

Пока непонятно, что произойдет, если полностью разрядится аккумулятор - он находится в большом бардачке, который без электричества не открыть.

P.S. Если это на К8 и старше, то понятно, почему у меня на пластике 2008 год изготовления, но непонятно, как может быть 2007 год регистрации.

Бося

Спасибо за объяснения.
По поводу года- Александр объяснил мне-у япов что то там с новым годом не так- начинается с сентября. ну не помню, врать-не буду. надо спросить у Александра, да он сам увидит тему и пояснит.

. а там вроде есть еще ключик отключения иммобилайзера- вероятно после его применения-система должна выключится. хотя как. если аккум сдох.

Читайте также: