Свап мкпп форестер сф5

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Инструкция по свапу АКПП на МКПП для Subaru Impreza и Forester

Педали
Прикрутил педали. Всё вышло очень просто.
“Газ” — оставляем прежний.
“Тормоз” — меняем саму педаль, оставляя основание прикрученным к кузову.
“Сцепление” — откручиваем два болта, крепящих трансмиссионные мозги, и на их место ставим педаль сцепления. Процесс занял 30 минут
Трансмиссионные мозги повисли на косе.

готово

Дайнпайп
1. Снимаем интеркулер.
2. Снимаем стартер.
3. Снимаем защитный кожух турбины.
4. Снимаем даун-пайп. Откручиваем болты, стягивающие даун-пайп с турбиной.
5. Откручиваем болты, стыкующие даун-пайп с средней частью выхлопной трубы.
6. Откручиваем пару болтов, крепящих даун-пайп к АКПП.

Кардан
1. Откручиваем заднюю защиту кардана.
2. Фууу… сальнику хана. Но он уже как пол года куплен и ждёт своей очереди
3. Откручиваем четыре болта, соединяющие кардан и задний дифф. Для этого необходимо подвесить авто, и вращать кардан.
4. Отлично видна гайка. А за ней должен быть сальник.
5. Откручиваем два подвесных болта. По середине кардана.
6. И аккуратно вынимаем кардан из хвостовика АКПП.

Отсоединяем АКПП
1. Отсоединяем привода от АКПП
2. Отсоединили шланги с декстроном, идущие на радиатор охлаждения.
3. Отсоединили Электро-шлейфы проводов, идущие на датчики и клапана АКПП.
4. Отсоединили тросик селектора АКПП.
5. Откручиваем верхний крепёж (“8″-образную подушку) АКПП к кузову. Накидываем подстраховочный тросс на место крепления АКПП с кузовом.
6. И начали откручивать гидротрансформатор от пластины, притянутой к коленвалу.
— Для этого сперва убираем заглушку, сверху-сзади двигателя.
— А потом, делая обороты гидротрансформатора через окно под двигателем…
… “ловим” болты через окошко сверху.
И так четыре раза — откручиваем четыре болта, вращая гидротрансформатор.
7. Далее начинаем откручивать все видимые гайки и болты, соединяющие двигатель и АКПП по периметру.
8. Откручиваем балку, поддерживающую АКПП снизу-сзади.
9. АКПП полностью ни на чём не держиться. Но продолжает быть намертво притянутой к двигателю. Взял мега-монтировку, метр длинной. Просунул её между балкой двигателя и передним диффом АКПП. просовываем 0.1мм пластину меж двигателем и коробкой и коробка отстыковалась. Щель стала около 5мм. Принимаемся стаскивать АКПП с направляющих.
И ставим ее на пол.
Продолжаем. Теперь двигатель
Далее необходимо было установить прижимную прилегающую к ремню ГРМ пластину. Эта пластина устанавливается на заводе только на двигатели, в МКПП-вариации автомобиля. Купите отдельно эту пластину.
Также купите два болтика, крепящие эту пластину к блоку двигателя.
Снимите навесные ремни, открутил шкив коленвала. Снимите пластиковые крышки ремня ГРМ. И установите пластину.

На фото — хорошо видна вновь установленная пластина. Она устанавливается прям над зубчатым роликом коленвала.
Сборка всех агрегатов

Вот она вот она коробка моей мечты!
1. Маховик прикручиваем к коленвалу. Стоит отметить, что болты для фиксации маховика иные, нежели у АКПП. Необходимо 8 болтов. Их каталожный номер 800210660.
2. К маховику, зафиксировав внутри диск сцепления, прикручиваем корзину.
3. Вилка пока не зафиксирована. Пытаемся одеть МКПП на направляющие
4. Стыкуем МКПП с двигателем, параллельно вращая карданный вал, чтобы шлицы на первичном валу МКПП совпали со шлицами на диске сцепления.
5. Вставляем вилку сцепления в выжимном подшипник. Далее фиксируем вилку, пронизывая её насквозь стальным стержнем. Закрываем отверстие со стержнем заглушкой.
6. Далее стягиваем по периметру все болты, соединяющие МКПП с двигателем. Устанавливаем стартер МКПП. АКПП стартер остаётся лишним
7. Фиксируем балки МКПП к кузову.
8. Устанавливаем привода.
9. Устанавливаем карданный вал, и даун-пайп.
10. приступаем к установке селектора КПП и электропроводке.

Гидравлика сцепления.
1. К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
2. Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
3. Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
4. Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
5. Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Демонтаж АКПП селектора и установка МКПП селектора
1. Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
2. Вынимаем АКПП селектор.
3. Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
4. Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
5. Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
6. Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

В комплекте с коробкой МКПП возможно не будет пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях. Лучше ее установить.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.

На фото хорошо видна установленная пружинка.
Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.
Электроника
При замене АКПП на МКПП лучше пойти по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП.
1. Демонтируем трансмиссионные мозгии кому нить их продаем :).
Центральные мозги менять нет необходимости.
2. Отгибаем ковровое покрытие с левой стороны (сторона водителя у левого руля).
Видим стальную крышку.
А там… они… Центральные Мозги.
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора
Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
1. Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
2. Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
1. Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

2. Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как нам необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, замыкаем два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.

3. Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4. Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5. Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В. 12В не постоянно с аккумулятора, а идущие через ключ зажигания. Таким образом датчик будет под напряжением лишь когда в автомобиле включено зажигание.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6. Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор”

Вот, пожалуй, и всё.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу.
2) Аккуратнее с моментами затяжек У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

Проблемы:
1) Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы.

Сверху блока АБС имеется маркировка.
С5 — Легась BE/BH — АТ
С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии.
С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ
С8 — Форь SF5 — МТ
С9 – Импреза СТИ GDB 00-02
CY – Импреза СТИ GDB 03-04

Таким образом нужно демонтировать блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить).

СВАП С АВТОМАТА НА МЕХАНИКУ SUBARU FORESTER SF5 EG20G

Составил отчет о переделке с автомата на механику, про механическую часть описывать смысла не вижу, её очень подробно описал Тираныч, а вот с электрической частью для моторов EJ20G информации мало!
Некоторые фото взяты с интернета, какие то мои лично)))
После перехода с затупошного автомата и недопривода на МКПП и полноценный полный привод стали проявляться проблемы с форем(в плане электрики).
Изначально машину заводил на автоматных мозгах, завелась и то уже хорошо)Но при езде были про стрелы в глушак, при резких разгонах и переключении машина просто на просто глохла…
И вот спустя 2 месяца сбора информации в просторах интернета и на Д2 в том числе, и проводя опыты над машиной, добился правильной работы авто после свапа.
Для начала в подкапотном пространстве, где раньше была проводка на автомат, найти толстые белые с черной и красной полосками провода и соединить их вместе, для того чтобы стартер начал крутить.
В этой же проводке идут контакты для подключения заднего хода, смотрите фото, но провода могут отличаться, лучше перепроверить!

Затем в центральной консоли, где раньше был рычаг переключения акпп, находим 2 фишки белого и черного цвета, нам нужна белая фишка, нужно замкнуть голубой и черный провод( смотрите фото) для того чтобы при включении и выключении зажигания, можно было свободно вытаскивать ключ зажигания с замка.

И ещё нам понадобиться сам компьютер ДВС от механической версии ( хотят слухи что там залиты другие топливные карты )
Можно конечно оставить автоматные мозги, машина и на них будет ездить, но лично я чтоб все по фен-шую было)
Вот номера компьютеров которые подойдут для замены автоматных мозгов на механчатые, не перепутайте мозги фишки должны быть на три контакта!

IMPREZA GF8
22611AC731
22611AE380 такой мозг на моей машине

FORESTER SF5
22611AD411
22611AD412 редкий экземпляр
С самим блоком управления разобрались, теперь про датчик скорости их бывает 2 вида, двух контактные и трех контактные
У нас владельцев EJ20G проводка под 2х контактный датчик скорости и вот пути решения если вдруг МКПП оказалась с 3х контактным датчиком скорости
Попробовать поискать 2х контактный датчик для механической МКПП вот его номер 85082AC012

Или же я считаю самый простой способ это в крутить автоматный 2х контактный датчик скорости, но придется немного удлинить проводку до датчика, старая дотягивается но в напряг.
Ну и конечно это подключить 3х контактный датчик скорости его номер 85082AE000

Распиновка 3х контактного датчика скорости : +12 от замка зажигания / минус датчика / сам сигнал датчика который нужно будет тянуть в щиток приборов и запаралелить с SP сигнал (смотрите схему).

Обязательно нужно подключить датчик нейтрали и по желанию задний ход они находятся на самой МКПП!

С этой схемой все работает, но только на автоматных мозгах, при подключении механических мозгов, лично у меня загорелся Чек, который никак нельзя считать и прогревочные обороты стали 1200…
По началу подумал что мозги с Imprez`ы не подходят и стал узучать схемы Forester`a с EJ20G и Imprez`ы EJ20G. Схемы подключения оказались одинаковые и все только под автомат, итог таков что проблема далеко не в компе, а в самой проводке…
Где-то в просторах интернета натыкался что 44 пин как раз и отвечает за режим АТ либо МТ, но не предал значения…
Вместе с мозгом 22611AE380 от Imprez`ы шел кусок резанной проводки и сравнив этот кусок с проводкой автоматной косы и как раз в 44 пине было пусто…

Еще нужно 18 и 30 пины исключить из проводки, они идут на управления АКПП, нам они ни к чему!
Прокидываем провод в 44пин и сажаем его на массу и заводим машину и … барабанная дробь …
Машинка завелась, потух чек и и на холодную прогревочные появились=)

ОБНОВЛЕНИЕ 20.03.19
И так поездив на механических мозгах и с рабочей вроде бы схемой периодически выскакивал ЧЕК, а так как на 20G моторах не каждый сканер прочитывает ошибки, а самодиагностика не чего не выдала, пошел путем исключения, были поменяны Датчик детонации, лямбда зонд, Датчик массового воздуха, дроссельная заслонка в сборе, и даже датчик холостого хода, но ошибка все равно периодически появлялась.
И только после всех махинаций до меня дошло что косяк в проводке… По схеме от датчика нейтрали грубо говоря провод кинут напрямую в мозг, и тем самым нет ни каких релюшек.
Ну чем черт не шутит:D я тоже попробовал кинуть провод на прямую в мозг задействовав в колодке B116 (32 пин) Обозначим 32 пин как нейтральная позиция!

Из изменений только одно, чек не вылазит, схема с релюшкой меня подвела)) Все испытания и пробы провожу на Imprez`овском мозгу под МКПП
Добившись правильной работы мозга, осталось лишь разобраться с ABS, точнее добиться чтоб она тоже заработала)))
Подключаем ABS ссылка
Надеюсь собранная информация будет многим полезной, если есть у кого то дополнить буду только рад=)

Subaru Forester 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 250 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Forester, 2000

Subaru Forester, 2001

Subaru Forester, 1999

Комментарии 58

За что отвечает датчик нейтрали? Если про датчик задней передачи ещё ясно, включать лампы заднего хода, то зачем нужен датчик нейтрали на МКПП не особо понимаю. В интернете расхожие мнения, завязка на ключ, связь с холостым ходом, отключение стартера на передачах, связь с нажатой педалью сцепления.
Купил авто уже после свапа, вскоре сломалась коробка, заменил, с датчиком скорости фишка совпала. Под остальные два, понял что нужно переделывать. Вчера-сегодня взялся за проблему чересчур высоких оборотов на ХХ, убрал подсос, кинул правильно патрубок с адсорбера, особо не помогло. Пытался покопаться дальше, скинул фишку с лямбды и тут оп, стартер перестал крутить. Насильно с аккумулятора на бендикс — работает. Исходя из воспоминаний, вспомнил про то что нужно чтобы мозг думал что коробка в нейтрали или на паркинге. Исходя из рассмотренного — фишки на АКПП у меня не порезаны. Сверил с электросхемой — цвета проводов чтобы крутил стартер RY и LW, либо LR, по идее это красный с жёлтым и синий с белым, либо красным. (однако я смотрю на Легаси 2-го поколения вроде как)
Увидев у вас картинку с четырёхпиновой фишкой, подписанной как датчик нейтрали и задней чуток перепугался даже, ведь я точно такую же фишку подключал на лямбду, но так понял у вас она с МКПП идёт? У меня отдельно 2 двухпиновые фишки.
И всё же за что отвечает датчик нейтрали на МКПП? Его нужно завязывать на ЭБУ? Проблем с заводкой не было, заводится на всех передачах, крутит (крутила) стартером, сцепление выжимать не обязательно, но холостой ход, сколько помню, всегда компоссирует мозг. И почему-то на холодную без быстрого старта или газа в воздухан не заводится.

Привет. Я так понял у тебя легаси. у них немного проводка разная чем на форике.
у меня из-за датчика нейтрали немного не правильно работали холостые обороты(но не кретично) На сколько помню на холостых обороты были в районе 850 и машина с небольшим тупизмом ехала. Может была в другом проблема не скажу. Когда уже выкинул реле, разобрался с проводкой, воткнул комп от МКПП. Машина стала чувствовать себя намного лучше . Только путем проб и ошибок можно разобраться с проблемой.

По поводу того что не завелась я нашёл виновника. Я был прав что видел фишку целой. Те кто свапал сделали, не знаю, лучше или хуже, но проводку резать не стали, просто оставили селектор под капотом. Я его покрутил в руках, когда искал подсос, но не понял что это. Прилагаю фото) Переставил в нейтраль и всё заработало.

Такой свап не будет работать правильно))))) Машина то думает что на автомате))))) и она не понимает как ты крутишь обороты на одной передаче))))) при этом увеличивая скорость. Видел такие свапы, выглядит колхозно, но еззить можно

Так тут либо перепрошивать ЭБУ, либо покупать от механики? Или есть ещё варианты решения вопроса?

Компы эти к сожалению не шьют(ну либо не кто браться не хочет) По идее компы мкпп и акпп отличаются только топливными картами, прям грандиозных изменений не будет

А сколько холостой ход должен быть на EJ-ях? Слышал что старым двигателям лучше выставлять холостой на 800-900, новым (в плане разработки, а не пробега) комфортно и на 700.
Комп от МКПП, я правильно понял, имеете ввиду ЭБУ двигателя прошитого под МКПП? Небось дорогое удовольствие?
Какой холостой ход в итоге сейчас?

Свап мкпп форестер сф5

Свап двигателя Субару.

Большинство владельцев атмосферных Субару, а чаще всего с двигателем EJ152 или EL154, рано или поздно задумываются о повышении мощности своего верного коня. Связано это либо с проблемным мотором, либо просто желанием иметь больше лошадок под капотом. Можно долго пытаться мучить родной мотор, но рано или поздно все приходят к окончательному итогу – свап двигателя Субару. В данной статье поговорим о том, как прибавить мощности автомобилю без особых усилий и сделать его более динамичным на дороге.

Самым бюджетным вариантом свапа мотора Субару для атмосферного полуторалитрового двигателя будет установка такого же атмосферного собрата, но из более сильной линейки EJ20. Хотя, если захотеть, можно замахнуться и на установку турбо мотора, но тут нужно сразу сделать запас бюджета не только на мотор, плюсом нужно будет покупать балку двигателя, усиленные тормоза, коробку КПП и привода вместе со ступицами, а также не забыть про блок ЭБУ и работу с препиновкой проводки. Если делать свап двухлитрового мотора Субару на турбированный мотор, то покупку некоторых деталей можно не делать, но при каждом свапе двигателя Субару есть нюансы, которые нужно учитывать.

Если бюджет ограничен, то самым оптимальный вариантом для владельцев Субару с двигателями EJ152 будет установка EJ202, а для авто на EL154 будет свап на EJ204. Двигатель EJ204 имеет идентичный набор датчиков с EL154, а EJ202 практически ничем не отличается от EJ152, поэтому данная процедура не потребует никаких изменений в электропроводке автомобиля, и все даже будет работать со стандартным электронным блоком управления, который в дальнейшем можно просто перепрограммировать. Желательно подбирать моторы примерно того же года, что и ваш автомобиль, это поможет избежать проблем с совместимостью проводки и датчиков. Также лучше покупать мотор целиком вместе с впускным коллектором, форсунками и всем навесным оборудованием, чтобы потом не мудрить с их адаптацией к новому двигателю.

Если говорить про свап на EJ204, а именно он чаще всего выступает в роли донорского силового агрегата, то помимо самого мотора потребуется корпус воздушного фильтра, патрубок от воздушного фильтра до ресивера, ресивер, дроссельная заслонка, выпускной коллектор до средней части. Хотя лучше заменить всю выхлопную систему, чтобы дать возможность лучше дышать двигателю. По остальным узлам и агрегатам при свапе атмосферных двигателей Субару никаких замен не производится, все остается на своих местах.

Но есть единственный момент, для повышения устойчивости на дороге и контроля динамики автомобиля дополнительно можно поставить задний стабилизатор, его нет у полуторалитровых Импрез, и установить тормоза с двухлитровой версии.

Свап акпп на мкпп Subaru Forester sg5 (часть 6)

Привет! Отличный канал. Я себе взял sf 2000 год, 2,5. Автомат, левый руль америкос. Тоже хочу механику. Но под сцепление в кузове дырочек найти не могу. На него как механику поставить!? И подойдут запчасти от японца!? (Коробка, редуктор, кардан!?)

Всем привет! У меня такая проблема. Появился шум в коробке мкпп с понижайкой. В сервисах был, рекомендовали замену на контракт. Контракт около 38к стоит. У кого нибудь есть контакты где заказать?

Я что-то не понял, ты говоришь, что карданы не подходят, а в итоге временно будешь ездить на импрезавском?

Сколько пт деньгам вышло?

Здравствуй) а форик сф5 97г турбо,также без проблем свапается на механику? И подойдет ли для него распиновка как у тебя. Мотор ej20g стоит. Заранее спасибо. Крутой канал. Все четко мутишь)

АВS конкретно на этой модели работает некорректно. Слишком рано срабатывает - при малейшем проскальзывании колес. Отключил его нафиг. 3 зимы откатал.

Спасибо за видео, подписываюсь на канал!
Хочу добавить по поводу балансировки маховика, смотрел ролик теория ДВС, вроде даже про субаровски мотор оно было, там капиталку делали и балансировали колено, колено+шкив, колено+шкив+маховик, думаю все же оно полезно и просто нацепив маховик будет дизбаланс.
И вопрос по поводу блока АБС, он не шьется? Только замена?

ребятушки!160т.к. пробега это много для форестера?

@Оппозитор 02 спасибо дружище!

@Оппозитор 02 все таки купил я его!до кургана сегодня слетал.прет зараза. бывший хозяин адекватный мужик.в машинку вкладывал.насторожило одно долил антифриз пахнет женной резиной!посмотрю что вылезет.

+BendeR1026
Я за всю свою жизнь встретил всего двух человек, правильно эксплуатировавших а/м с турбированными движками. Один из них был пожилой немец, в прошлом механик. Моё мнение - турбомотор после 100 тыс. - потенциальный кандидат на дорогостоящий ремонт.
Нетурбированные Субарики ещё и имеют бонус в виде понижайки - для меня это весьма полезная штука, т.к. болен рыбалкой.

+адмирал ушаков
Рукожопый пользователь и за 16 тысяч км убить машину может. Весьма абстрактная постановка вопроса.
Я примерно на на 100 тыс. менял сцепление и задние амортизаторы (с пружинами), расходники по подвеске не в счёт (их живучесть зависит от качества, т.е., соответственно, от цены). У меня SG5, 2006 год, газ/бензин, 2.0 атмосферник (турбину считаю лишней деталью в машине).

Были наглядные примеры после установки МКПП летят моторы гдето 40-60 тысяч км, а бывало и сразу, моё мнение в основном моторы делают с таким расчётом, при установки мкпп все ровно не сбалансировать точно маховик

+Владимир Сусоев маховик на любом моторе ведет себя одинаково ничего под него балансировать не надо он сам по себе отбалансирован разница между моторами из под акпп и мпкк это только успокоитель ремня грм а моторы летят потому что они говно просто и коробка тут не при чем

Свап акпп на мкпп Subaru Forester sg5 (часть 6)

Я что-то не понял, ты говоришь, что карданы не подходят, а в итоге временно будешь ездить на импрезавском?

Сколько пт деньгам вышло?

ребятушки!160т.к. пробега это много для форестера?

@Оппозитор 02 спасибо дружище!

Коробка КПП (МКПП) Субару Форестер 2.5

Купить новую или восстановленную коробку КПП на Субару Форестер 2.5 EJ25D можно в наших сервисах. Купить коробку КПП (МКПП) на Subaru Forester 2.5, можно в том случае, когда ваша коробка по ремонту выйдет существенно дороже, чем покупка восстановленной или б/у КПП.

Купить КПП на Субару Форестер 2.5 можно из следующих вариантов:

1. Б/у КПП Субару Форестер 2.5 - это коробка, которую сняли с другой машины и предположительно, она может работать. Как правило, такие КПП сняты с битых автомобилей. На некоторых, есть данные по пробегу, на некоторых нет. Гарантия на б/у КПП - 5 дней с момента покупки.

2. Перебранная КПП (МКПП) Субару Форестер 2.5- это коробка у которой была определенная проблема и она устранена. Остальные запчасти и узлы на ней обычно не меняют и даже не трогают. Например, в коробке не работала шестерня 2-й передачи. Клиент оставляет такую коробку, ставить другую, а на этой просто устраняется указанная проблема. Когда в такой коробке полетит что-то еще, никому не известно. Гарантия на перебранную КПП - 1 мес.

3. КПП на Субару Форестер 2.5 после капитального ремонта - оптимальный вариант для замены. Такая коробка была полностью разобрана и отдефектована. Меняются все детали КПП имеющие повышенный износ, а также все расходники: сальники и прокладки. Соответственно, это лучший из все вариантов для покупки и замены КПП. Гарантия на КПП после капремонта - 3 мес.

4. Контрактная КПП Субару Форестер 2.5 - это коробка, которую сняли с другой машины и предположительно, она может работать. Контрактные КПП продаются с автомобилей без пробега по РФ. Обычно их везут с Польшы, Литвы и других стран Европы.

Стоимость коробки:

Варианты КПП (МКПП)	Цена
Б/у коробка МКПП Субару Форестер 2.5	от 7500 руб.
Коробка МКПП Субару Форестер 2.5 с переборки	от 9500 руб.
Коробка МКПП Субару Форестер 2.5 с капремонта	от 14500 руб.

Узнать наличие и цену на КПП:

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

По времени, ремонт КПП конечно же будет длиться дольше, чем замена КПП. В любом случае, лучше всего что бы в сервисе сняли, разобрали КПП и сделали дефектовку. На основании этого, будет ясно что лучше и выгоднее делать: ремонтировать коробку или же купить ее и заменить.

Окончательная стоимость коробки, зависит от ее состояния (б/у, степень износа, механические повреждения и т.п.), наличия на складе и срока поставки до нашего магазина.

Гарантия на замену КПП (работа) - 180 дней.

Когда нужно покупать коробку:
- Затрудненное включение передач;
- Внезапное и самопроизвольное выключение передач (выбивает передачу);
- Посторонний и повышенный шум в работе МКПП
- Посторонний шум при включении определенной передачи;
- Посторонний шум из кпп при включенной нейтральной передаче;
- Видимые подтеки масла КПП..

Subaru Forester SF с пробегом: самая надёжная в мире АКПП и стук четвёртого цилиндра

Можно купить зелёный пиджак, жёлтые очки, красные кеды и синюю кепку. А можно – Субару. Никто не запрещает выделиться из серой массы по-своему. Кстати, те, кто не выделяется, одинаково восторженно оценят как и первый модный «лук», так и наличие оппозитного полноприводного кроссовера, ставшего уже культовым. И если желание выделиться сильнее желания слыть нормальным человеком, вот тут ниже – продолжение наших рекомендаций по выбору подержанного Subaru Forester SF. Сегодня мы расскажем, какие демоны таятся между текущим люком и неубиваемой ходовой, о которых мы говорили в первой части нашего обзора.

Трансмиссия

Н астоящий автомобиль Subaru обязательно должен иметь полный привод. Если вам попадались переднеприводные, то это приобретение явных фриков, желающих троллить народ на покатушках. Благо в США Impreza в таком виде продавалась. Forester должен быть строго полноприводным, и не столь важно, что постоянный полный он только у машин с МКПП, а у машин с АКПП бывает разным.

Вопреки распространенному мнению, что АКПП полагается только подключаемый полный привод, это не так. Серия АКПП TZ предполагает наличие подключаемого привода, а серия АКПП TV – постоянного полного.

Если разобраться, хвостовик коробок взаимозаменяемый, поэтому никто не помешает поставить на АКПП TZ постоянный полный привод — такая переделка достаточно популярна. Правда, особого выигрыша в динамике она не дает, но по грязи машина будет ползать увереннее и поломок бояться меньше.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

Вообще элементы полного привода весьма продуманы и хорошо исполнены. Разумеется, ШРУС и карданный вал иногда требуют обслуживания, но основное внимание придется уделить заднему редуктору. Его можно «свернуть», если мотор с наддувом и полностью исправен (что бывает не так часто, ха-ха! ) Но чаще в нем просто упускают уровень масла из-за текущих сальников или забывают это масло менять, а вот дрифтовать зимой не забывают. Если подклинивает муфта привода задней оси, то шансы на счастливую жизнь у остальных элементов трансмиссии почти нулевые.

С «механикой», в общем-то, тоже все хорошо. Коробки серии TY , да еще и с опционной «понижайкой», зарекомендовали себя как весьма надежные. Но давайте смотреть правде в глаза: с мощными моторами и у «гонщиков» они живут не так уж долго и счастливо, а крутящий момент больше 300 Нм переносят очень плохо. Если мотор выдает 350-400 Нм, то коробка превращается в «расходник». Впрочем, несмотря на спортивную славу, действительно мощных машин в популяции не так уж много.

«Понижайку» ставили только на коробки для атмосферных моторов: если захотите иметь эту опцию на турбированной машине, то помните, что одно неосторожное движение может свернуть валы, редуктор или что-то ещё. Трансмиссия такой момент попросту не выдерживает.

С АКПП все чуть сложнее. Несмотря на кажущееся наличие выбора в виде «автоматов» серий TZ и TV в четырех различных вариантах, коробка тут, по сути, одна. На машинах до 1998 года можно встретить её ранний вариант R4AX-EL, он же TZ1A3ZS1AA, позднее ставили серьезно доработанную коробку серии 4EAT, отличающуюся в основном гидравликой и электроникой.

Эта коробка имеет весьма почтенный возраст: Subaru ставила ее с 1988 года до 2011-го. Разумеется, конструкция отработана до мелочей, и это одна из самых надежных АКПП в мире. Секрет успеха кроется в отдельном заменяемом наружном фильтре тонкой очистки ( spin - on , как у моторов), в проработанной системе охлаждения и тщательно продуманных режимах работы. Электроника просто не дает «замучить» эту коробку. Правда, Subaru с АКПП весьма задумчива, да и расход топлива плавно уходит за отметку 16-18 литров на сотню по городу, но «отжигать» можно, не опасаясь за здоровье АКПП, и в дальней дороге сложностей не будет. Тут даже соленоиды гидроблока разборные, и в случае загрязнения их можно просто почистить.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

Разумеется, «уникумов», добивших столь надежную АКПП, у нас хватает. Чаще всего речь идет об износе накладок блокировки ГДТ до клеевого слоя с загрязнением всех фильтров, которые кто-то не захотел менять вовремя. Далее начинается падение давления из-за загрязнения гидроблока и серьезные механические проблемы.

Подшипники заднего хаба и барабан Low Clutch тоже находятся в числе потенциальных замен у любителей погонять. При правильной эксплуатации при пробегах 250-350 тысяч потребует замены накладка блокировки ГДТ, при этом стоит поменять резиновые уплотнения коробки, поршни и соленоид линейного давления в сборе. После этих процедур коробка пройдет еще столько же.

Конечно, масло надо менять хотя бы раз в 40-50 тысяч километров, а момент двигателя автоматическая коробка держит даже лучше, чем "механика". Во всяком случае, 450 Нм для нее — не слишком большая проблема. Разве что дополнительно придется позаботиться об охлаждении и чаще менять масло вместе с накладками ГДТ.

Моторы

Есть мнение, что оппозит «с низко расположенным центром тяжести» – это верх конструкторской мысли и очень надежный агрегат. Ничуть. Странная конструкция, в которой порой на 4 цилиндра приходятся 4 распредвала, поражает габаритами, сложностью ремонта, специфичной компоновкой и невысоким ресурсом.

К тому же качество компонентов системы охлаждения ниже всякой критики: радиаторы текут по швам, трубки требуют обязательной замены уже в возрасте лет десяти, вентиляторы просто умирают к такому возрасту. И стоит все не так уж дешево, из-за чего эти детали часто меняют на подходящие весьма условно элементы с «разборок».

Выхлопная система тоже не радует. Прогнивает выхлоп прямо как на Жигулях, и если машине больше 10-12 лет, то, скорее всего, вся система уже заменена пару раз или основательно подварена.

В довершение всего моторы EJ 20 в разных вариантах могли иметь сильно отличающиеся системы управления и навесное оборудование, а учитывая стиль обслуживания, частые замены агрегатов и прочие субаровские «нюансы», это может стать серьезной головной болью владельца. Нередки случаи, когда очередной обладатель Forester спрашивает у матерых «профи»: «Расскажите, что у меня за мотор-то такой».

Основные варианты мотора – это EJ 202 и EJ 20 J , с двумя распредвалами и без наддува. EJ 205 – с четырьмя распредвалами и с наддувом, причём он имеет несколько вариантов мощности. И, наконец, EJ 251 с двумя распредвалами и без наддува, но с объемом 2,5 литра. Куда реже встречаются серийные машины с четырехвальными 2,5-литровыми двигателями серии EJ 25 D , которые выпускали всего полтора года. Других экзотических вариантов наберется еще пяток, но встретить их почти нереально.

Само собой, все двигатели оппозитные. Привод ГРМ осуществляется ремнем, впрыск – электронный.

У варианта с наддувом стоит небольшая турбина MHI TF 035, у более мощных вариантов уже совместимая MHI TD 04 или даже TD 05.

На фото: Под капотом Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

Для замены свечей мотор снимать не нужно, это байки. Правда, операция не так проста, как на нормальной машине: придётся снять впуск, воздушный фильтр, бачок омывателя и аккумулятор. И только потом с помощью великого и могучего, трещотки, свечного ключа и карданчика (для SOHC мотора) свечи можно заменить. Никаких лючков в крыльях не предусмотрено, всё равно будет мешать лонжерон. Forester – это вам не Legacy .

Безнаддувные двигатели 2,0 SOHC можно назвать самыми ресурсными. Во всяком случае, «проблема стука четвертого цилиндра» на них случается только при пробегах за 150-250 тысяч километров, и мотор может пройти до ремонта все 300-400 тысяч. Пресловутый «стук» – это характерный звук при работе на холодную, который, появившись, постепенно прогрессирует и начинает проявляться и в прогретом состоянии. Заканчивается история «стучащего» мотора обычно падением компрессии в четвертом цилиндре или прогаром поршня. Вскрытие чаще всего показывает почти целый хон, но при этом солидный эллипс у гильзы.

Маслонасос лучше заменить на так называемый «11 мм» после пробега в 100-150 тысяч километров. Толщина шестерен штатного насоса – 10 мм, а насоса STi – 12 мм, так что как минимум будут необходимы полировка и замена крышки и шестерни с минимальным зазором.

На фото: Под капотом Subaru Forester 2.0GX (SF) '2000–02

Помимо появления эллипсности в четвертом цилиндре из-за просчета в конструкции гильз и перегрева владельцы рискуют получить ещё и проворот вкладышей из-за упущенного уровня масла и высокой нагрузки на вкладыши.

С маслом у моторов Subaru отношения сложные. Маловязкие масла они не любят, и оптимальным значением для пробежных моторов считается SAE 40 или даже SAE 50. Во-вторых, для них критичен уровень масла. Объем картера небольшой, и если масла недостаточно, то в поворотах легко схватить масляное голодание и проворот вкладышей. Но если перелить больше, чем на литр-полтора, то мотор может неожиданно в повороте выдать солидный клуб дыма, а попутно – загубить катализатор и получить порцию нагара на кольцах. И еще мотор при переливе любит сразу выдавливать сальники, да и поршням тоже не полезны масляные ванны. И всё же при езде по асфальтовым кольцевым трассам лучше рискнуть и налить лишнего, чем встать с провернутым вкладышем.

Другим слабым местом оппозитных моторов является длинный ремень ГРМ со сложной системой натяжения. Любое повреждение роликов или отказ натяжителя приводят к уходу фаз. На моторах SOHC над шестерней коленвала стоит ограничитель, который не даёт ремню перескочить и порваться в случае его ослабления. Вот её лучше снять, тогда у прослабленного ремня есть шансы не оборваться. Правда, возрастает риск попадания остатков приводного ремня под ремень ГРМ.

Моторам DOHC ограничитель необходим: они плохо переносят перескок фаз, можно даже загнуть клапаны, причём не о поршень, а просто о другой клапан. Кстати, при ДТП механизм ГРМ повреждается легко и непринужденно. Не нужно даже сильного удара, достаточно влететь в заборчик, и одна неудачно попавшаяся штакетина выбьет мотор наглухо.

Помимо этих сложностей есть еще регулярные течи прокладок, причем в силу особенностей компоновки мотора для их устранения двигатель придется снимать, а попытка отделаться «работами по месту» чревата попаданием крупных порций грязи в мотор.

Течи маскируют масляный аппетит двигателя, который может очень быстро прогрессировать — достаточно один раз "подогреть" мотор на неудачном масле. А о том, как разбирают и «капиталят» мотор, рассказать здесь нельзя: придётся ставить значок «18+» или закрывать доступ детям. Поверьте, процесс очень интимный и замороченный.

Моторы объемом 2,5 литра заметно чувствительнее к правильной работе системы охлаждения. А моторчик EJ 25 D вообще сняли с производства из-за перегрева четвертого цилиндра без особых причин. Правда, проблему научились решать установкой улучшенной помпы и органайзером потоков в блоке, но если у мастера есть шансы сделать ошибку, он ее сделает.

Если у мотора есть еще и турбина, и тем более это мотор с головкой DOHC , то будьте сильными и не расстраивайтесь. «Стук» можно ожидать уже после 70 тысяч пробега, так что капремонты будут частым явлением. Обычно больше 100-150 тысяч километров такие моторы без ремонта не ходят. Нагрузка на вкладыши у них выше, так что и шансы «задрать» коленвал тоже выше в разы.

Система управления отличается капризностью и многообразием вариантов. Детонация – частое явление у двигателей EJ 205.

Более высокая теплонагруженность грозит целостности не только радиаторов и патрубков, но и прокладки ГБЦ. Бывали случаи, тогда кусок прокладки «выдувало» из-за локального перегрева под нагрузкой, и открывалась течь.

На фото: Subaru Forester 2.0GX (SF) '2000–02

А вот турбины можно не бояться: все штатные очень недороги, да и служат долго. Зато система управления наддувом на Subaru поражает недоработанностью. Нормального регулирования нет, все на уровне 80-х годов: один клапан (не слишком надежный Pierburg 7.00326.03.0) и необходимость регулировки преднатяга. Байпас легко подключается неправильно и работает грубо. Не отличается изяществом и работа ECU . И ещё не забываем, что существуют версии мотора с обычным механическим дросселем. Как итог – частая детонация и большие шансы вывести из строя мотор даже раньше того невеликого ресурса, что ему положен.

Пожалуй, хватит про волшебный оппозит. Ничего хорошего про него сказать не получается. Не зря такие двигатели никто (кроме Porsche ) не использует массово.

Резюме

Несколько странная машина этот Форестер. Простые, надежные и даже харизматичные решения в ней соседствуют с откровенно неудачными, дешевыми, дискомфортными и дорогими в эксплуатации. Forester SF – стопроцентно фанатская машина. Нужно очень её любить за харизму и имидж, чтобы простить все ее недостатки и даже пытаться защищать на публике. Для обслуживания понадобится помощь профильного сообщества, без его поддержки иногда будет тяжело.

На фото: Subaru Forester S-Turbo (SF) '2000–02

Читайте также: