Тачка на прокачку ваз 2106

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Тачка на прокачку.

ВАЗ 2106, 1988 года выпуска — чудо отечественного автомобилестроения. При первой встрече решил назвать "Маруся" в честь младшей сестры. По своим повадкам и характеру они очень похожи, машина ведет себя также непредсказуемо как моя сестренка!

Весь процесс восстановления занял около полугода (с учетом того, что практический опыт в ремонте отсутствовал), за это время машина была полностью перебрана.
При первоначальном осмотре решил, что начну работу с восстановления днища, уж больно ржавое оно было и с виду вызывало глубокое опасение за судьбу пассажиров.
Для того, чтобы весь процесс ремонта днища машины проходил наиболее комфортно, было решено перевернуть авто с помощью специальных подъемных механизмов. Для этого пришлось снять передний и задний бампер, вместо бамперов вставить скобы, которые в последствии крепятся к стойкам. При снятии бампера сразу всплыло несколько проблем, вызванных в большей степени естественным старением металла.

После того, как авто находилось в перпендикулярном к полу положении, начались работы по срезу днища и сварке (днище варили медной проволокой). За это время я приобрел несколько полезных навыков: одно из них — работа болгаркой в условиях недостаточной видимости :)

После проведения сварочных работ днище было покрыто автомобильной мастикой (раствор битума, каучука и специальных добавок в органическом растворителе) и обработано мовилем (антикоррозионный консервант).

Задний мост устанавливал по рисунку в инструкции, конечно одному достаточно неудобно ставить, но после кропотливого четырехчасового труда, мне это удалось сделать.
Днище салона было полностью покрыто мастикой, далее настелили нитканку и повторно покрыли мастикой.

На этой и закончились работы с днищем, далее плавно перешел к кузовным работам. К счастью к тому времени я уже обладал бесценным опытом работы с болгаркой, так что процесс среза юбки прошел незаметно.

Самое скучное и занудное занятие — шлифовка и выравнивание кузова, этому процессу пришлось посвятить значительную часть времени (около месяца).

Покрыли грунтовкой, оптимально 2 литра грунтовки + 2 литра растворителя (подойдет растворитель №647-649). Последняя стадия подготовки кузова к покраске.
В итоге потрачено три банки шпаклевки, два квадратных метра шкурки, три банки грунтовки.

Смешали краски двух цветов: бежевый и сафари. В итоге получилось что-то среднее. Хорошо, что сосед по гаражу проводил подобные замесы, так что до момента покраски уже было четкое представление о цвете.

Машину покрасили в два слоя. После покраски частично было запачкано заднее стекло, но оно без проблем отмывается растворителем (главное на свежую краску не попасть).

Далее поставил решетку, шильдик Lada, воздухозаборники на капот, фары ближнего света. В планах покупка (фары дальнего света, комплект молдинга, подфарники (правый, левый), указатели поворота, пластиковые накладки на передние стойки, клыки на бампер, новый комплект защиты, лампочка на фару ближнего света и пр.).

Сначала ремонта куплено около 40 новых запчастей, перебрано 80% машины (за исключением двигателя, частично были поменяны некоторые детали).

Поставил новые стекла на задние фары (на выбор были кооперативные и заводские, поставил более дешевые) и фонари подсветки номера.

Старые фары дальнего света (СССР) были непригодны — поставили новые, дополнительно были куплены подфарники и поворотники белого цвета.

Полностью демонтированы задние сидения, вымыты и обтянуты новыми чехлами. Штамповки покрашены и покрыты лаком. Старые дверные панели и ручки стеклоподъемников заменены.

Шкалы на приборах сделал белого цвета (макеты шкалы нашел в интернете, все аккуратно распечатал на самоклеющейся бумаге, вместо родных шкал, вырезал новые из прозрачного платика из под Сd), установил диодную подсветку приборов, поставил магнитолу.

Вот и подошла пора подвести итоги ремонта, затраты подвел в итоговой смете

К сожалению, я не ограничился перечнем этих работ, в последствии был полностью перебран двигатель (расточен, куплены новые поршня, кольца, цепь и т.д.).

Прокачка тормозов ваз 2106

Привычка — дело серьезное. Как подержанные, так и относительно новые 2106 еще долго будут пользоваться спросом у публики. Автомобилю уже больше 40 лет, а люди берут, и довольны. Дело, видимо, в отсутствии разумной альтернативы. Проблемы автомобильной промышленности сегодня нас будут волновать в последнюю очередь. Эта самая шестерка хоть и древняя, но тоже машина, со всеми своими капризами и требованиями. Их не так много, поэтому и любят машину за выносливость и неприхотливость. А чтобы она не просто ехала, но и эффективно тормозила, итальянцы придумали простенькую систему гидравлических тормозов, которая и установлена на всех Ваз 2106.

Содержание:

Конструкция тормозной системы 2106

Сегодня мы собираемся прокачивать тормоза, но вкратце восстановим в памяти конструкцию тормозной системы этого автомобиля, чтобы действия были обоснованными и обдуманными. И чтобы не возникали дурацкие вопросы по поводу того, с какого колеса нужно прокачивать систему. Сейчас вспомним ее конструкцию, и тогда все вопросы отпадут автоматически.

Тормозная система шестерки, как и всех Жигулей, гидравлическая, двухконтурная. Это значит, что вся гидравлика разделена жестко на две независимые ветки. Есть около десятка схем организации контуров тормозных систем, но итальянцы остановились на параллельной. Это значит, что передние и задние колеса тормозят попарно.

Сделано это для того, чтобы в случае повреждения одного из рабочих тормозных цилиндров, как минимум два колеса тормозили, как ни в чем не бывало. Удобная и безопасная система, только, к сожалению, не все о ней знают, поэтому и возникают такие вопросы. Тормозные магистрали заполнены тормозной жидкостью, причем система герметична. Тормозная жидкость имеет специальный состав, который позволяет ей передавать кинетическую энергию практически без потерь на сжатие. В идеале, при полной и надежной герметизации, система вечная и если ее не перегреть, воздух внутрь не попадет. А если перегреть, тогда тормозная жидкость начинает закипать, выделяя пузырьки воздуха. В этом случае, без видимых нарушений целостности, система завоздушивается и ее необходимо прокачивать.

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2106

Прокачка тормозов ВАЗ 2106 отнимет буквально полчаса времени, причем всю работу можно выполнить самостоятельно, без помощников. Следовательно, мы выяснили, что воздух из системы нужно удалять в любом случае, поскольку воздушные пробки приводят к провалам педали и некорректной работе тормозов. А тормоза — это безопасность на дороге. Поэтому, если появились первые признаки завоздушивания системы:

провалы педали тормоза;
падение уровня жидкости в бачке ниже минимальной отметки;
вялая работа тормозов;
утечка жидкости,

прокачка тормозов неизбежна.

Также не стоит забывать о том, что жидкость не вечная и имеет свой ресурс. Завод рекомендовал менять ее полностью раз в два года, что связано с высокой гигроскопичностью состава. И еще. Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ 2106, в обязательном порядке нужно устранить причину разгерметизации системы. Причин может быть много и это совершенно особый разговор. Для прокачки тормозов нам понадобится:

Технология прокачки тормозов в одиночку

Открываем бачок для тормозной жидкости. Не спешим доливать, сначала оцениваем ее состояние. Если она выглядит страшновато или неизвестно, когда менялась, стоит промыть систему и заменить жидкость полностью. Если же на вид она свежая, не мутная и не темная, доливаем свежую жидкость до максимальной отметки.

Собираем суперприспособление для прокачки системы в одиночку. Для этого соединяем две трубки клапаном топливной системы от восьмерки, который мы предварительно купили в автомагазине за 60 рублей.
Прокачка проводится в таком порядке: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Главное, чтобы замена жидкости проводилась в сначала в одном контуре, а потом в другом.
Одеваем трубку приспособления на штуцер нужного колеса, отворачиваем штуцер на четверть оборота.
Идем за руль, нажимаем на педаль тормоза до конца раз 10-12.
Наблюдаем за уровнем тормозной жидкости в бачке. Он не должен опускаться ниже минимального.
Закручиваем штуцер до упора, накачиваем педаль, проверяем на отсутствие потеков на штуцере.
Переходим к следующему колесу, полностью повторяя весь алгоритм действий.

Важные уточнения к технологии прокачки тормозов ВАЗ 2106

Если процесс прокачки тормозов проводится на подъемнике, необходимо заблокировать регулятор давления заднего контура. Для этого просто достаточно установить отвертку между упорной плоскостью и поршнем.

После завершения прокачки тормозов необходимо убедиться в том, что воздух из системы удален полностью. Для этого несколько раз нажимаем на педаль тормоза, если она имеет нормальный рабочий ход и не меняет его с последующими нажатиями, операция прошла успешно.

Чувствуйте педаль тормоза и не забывайте, что вовремя остановиться иногда бывает важнее, чем быстро уехать. Безопасных всем дорог!

Прокачиваем ВАЗ 2106, или Как выжать из "Жигулей" по максимуму

Подобная судьба уготована большинству старых машин, но, к счастью, далеко не всем. Незначительной части машин наверняка посчастливится попасть в заботливые руки реставраторов, которые сохранят для потомков достижения советского автопрома. А считанным экземплярам вполне может посчастливиться - и после рутинной повседневной эксплуатации они попадут в автоспорт.

Виной всему упомянутая выше доступность вазовской и газовской классики. Первыми на нее обратили внимание прибалты, затем подтянулись россияне, украинцы и белорусы. В итоге спустя 7 лет гонки на "Москвичах", ГАЗах, ВАЗах и формулах российского производства собирают десятки участников в каждом классе автомобилей, посмотреть на состязания которых приходят тысячи людей, небезразличных к подобного рода соревнованиям.

О том, как и что можно выжать из 20-30-летних "Жигулей" в современных реалиях и во что обходится спортивный болид, в основе которого вазовская классика, рассказывает Александр Юдин, уже попробовавший себя и в качестве создателя подобного автомобиля, и в качестве пилота.

- Начну с того, что при обилии предложений вазовской классики на рынке РБ машин, пригодных для последующего использования в автоспорте, совсем не много. Свой первый автомобиль, ВАЗ 2105 1990 года выпуска, я приобрел за 650 рублей в Витебске. В машине привлекли относительно живой кузов и общее состояние. Далее началась кропотливая работа по превращению стокового ВАЗ 2105 в спортивное авто. На все про все ушло около 7 месяцев кропотливого труда и около 6000 USD в эквиваленте. Первый блин комом не стал, но к постройке второго автомобиля на базе ВАЗ 2106 я подошел куда более подкованным, чем с первой машиной. О нем и расскажу.

Машина 1976 года выпуска с весьма необычной судьбой. Сначала ее отправили на Кубу, отсюда экспортное исполнение, а затем, сразу по прибытию на остров Свободы, вернули назад. С этого момента машина эксплуатировалась в одной семье, переходя от отца к сыну и т.д. В момент продажи нынешний хозяин ВАЗ 2106 оценил ее в 350 долларов, но, когда узнал дальнейшую судьбу авто, включил задний ход и решил, что хочет выступать на ВАЗ 2106 сам. На том и порешили.

После полной разборки весь кузов автомобиля был заново проварен полуавтоматом для восстановления былой жесткости. На это ушла уйма времени и целая бухта сварочной проволоки. Далее последовало избавление от антикора, шумоизоляции и прочих излишеств, в которых не нуждается спортивный автомобиль. После всего этого кузов был полностью отпескоструен. В итоге его вес, без мотора, трансмиссии, подвескок и т.п., снизился до 303 кг.

Затем на смену когда-то люксовому салону пришло одно ковшеообразное гоночное сиденье. В багажном отсеке легкий алюминиевый 20-литровый топливный бак сменил своего куда более тяжелого и вместительного стального собрата.

На смену резиновым сайлент-блокам подвесок пришел полиуретан. Стандартные пружины уступили место обрезанным упругим элементам от Шеви Нивы, амортизаторы по кругу были заменены на газовые. Все это позволило сделать подвеску жестче, а центр тяжести - ниже. Для того, чтобы автомобиль держал дорогу еще эффективнее, его задняя подвеска обрела стабилизатор поперечной устойчивости.

Изменения коснулись и переднего стабилизатора. Он был усилен и переведен на полиуретановые втулки. Обязательным условием также стало усиление точек крепления заднего моста и поперечной балки под двигателем. Подушки крепления силового агрегата также стали полиуретановыми.

Само собой разумеется, в автомобиль был установлен омологированный каркас безопасности российского производства. Это добавило к весу автомобиля 42,5 кг, а к его стоимости - 1000 у.е. Но без него вход в гонки на классических автомобилях просто закрыт. Далее, как и следовало ожидать, последовали агрегатные замены рулевого управления и тормозных механизмов. Все элементы оригинальные, но с обязательным доведением до ума. Увы, качеством вазовские запасные части для классики как не блистали, так и не блещут. Главная передача для заднего моста взята от ВАЗ-2102, с передаточным отношением 4,44, а КПП оставлена родной, от ВАЗ 2106.

С учетом опыта создания и эксплуатации первого автомобиля в дифференциале заднего моста прописалась двусторонняя блокировка от Val Racing. К езде с ней нужно немного приноровиться, но результаты прохождения поворотов показали, что с ней езда получается более быстрой. Особенно это заметно при движении по мокрому асфальту. Цена вопроса - 250 у.е.

Остальная "химия" в основном под капотом, из-под которого вынесена в салон лишь АКБ. Также в спортивном авто на смену механическому топливному насосу пришел электрический, который теперь находится у топливного бака.

Блок двигателя - от ВАЗ 2101 1972 года. Благодаря обилию "мяса" в итальянском блоке цилиндры расточены до диаметра 79,8 мм. Коленчатый вал - от ВАЗ 2103, поршни - Male, компрессионные кольца - составные, что позволяет избежать потерь в зазорах. Вместо традиционного вазовского "башмака" роль натяжителя цепи в моторе выполняет звездочка.

Впускной коллектор хотя и заводской, но сильно доработанный в части впускных каналов. Карбюратор - от ВАЗ 2108, радиатор - от ВАЗ 21213. Термостат отсутствует как таковой. В кольцевых гонках в нем особой надобности нет, а вот у вентилятора вместо четырех лопастей восемь. Привод его осуществляется не от водяного насоса, а электродвигателем.

Система зажигания естественно бесконтактная, с датчиком Холла. Свечи зажигания куда более холодные, чем у стандартных машин, отчего со стартера непрогретую машину на них не завести, нужен иной комплект, погорячее.

Степень сжатия у подобных моторов значительно выше, чем было у стандартных машин: 11,2-11,7 против 8,5 в стоке. Отсюда потребность в стартере с редуктором, способном провернуть такой мотор на холодную. Из-за иного распредвала по-настоящему этот двигатель работает не с 700-800 об/мин, а с 2000 об/мин, раскручиваясь при необходимости до 8000-9000 об/мин.

На стенд силовой агрегат мы еще не ставили, но, в теории, с настроенным выхлопом мотор должен выдавать на гора около 130 л.с. и 140-142 Нм крутящего момента. Отчего простенькие "Жигули" уже совсем не кажутся безобидной коляской для пенсионеров и способны вызывать всплески адреналина.

Удержать эти лошадиные силы на дороге задача тоже не из простых. Регламент и технические требования к автомобилям в части подвески особых вольностей не дают, но тем и прекрасны "Жигули", что в них развитию технической мысли нет предела. Колея увеличивается за счет проставок в 20 мм, шины размерности 175/70R13 обуваются на 7-дюймовые колесные диски, тормозные трубки, перекочевавшие из-под днища в салон, имеют больший, чем у стандартных авто, диаметр.

Бюджет постройки спортивного автомобиля на базе гаванской ВАЗ 2106 в преддверии его первой гонки уже достиг отметки 8000 у.е. в эквиваленте. Дорого это или нет, каждый решает для себя сам. Аналогичные автомобили, построенные в Прибалтике, оцениваются в сумму около 10.000 евро, венгерские варианты машин еще дороже. В любом случае, по меркам автоспорта, затраты не велики. При этом и соперников, и гонок в календаре более чем достаточно, правда, все они за пределами РБ.

Тюнинг и прокачка ваз2106.

не я хочу ее сделать под спорт. касаться другая есть машина.

Добавлено через 3 минуты
*кататься

Nacksler_renamed_643105_29122020

Nacksler_renamed_643105_29122020

Rage

Сделать что-то толкового из шестерки которой 22года?

А сколько денег ты готов ввалить в эту затею?

Проблема в ТАЗах в том, что чем выше степень толковости которую ты хочешь получить от машины, тем больше нужно выкидывать нахер и заменять чем-то нормальным. На родных деталях ты никогда ничего толкового не получишь.
В идеале, если хочешь получить действительно толковую машину у тебя на руках останутся только документы от старой машины.

Alex9000

Nacksler
Самое оптимальное что с ней можно сделать - шарахнуть в столб, сфоткать и всем рассказывать насколько круто она пёрла, да вот при повороте резина с диска слетела.

Если "под спорт" - занижаем, ставим литьё, клеим наклейки и вешаем пердак. А, чуть не забыл, тонируемся в глушак. Все будут тебе завидовать, тачка не едет, зато как она не едет слышит весь район. Ещё, если в гараже стоит давно - все резинки, втулки и ремни на свалку.

Вариант второй "дрифт король" - занижаем в усмерть, вместо аммортизаторов можно куски арматуры вварить. Гоняем преимущественно зимой и тайно мечтаем о роторном моторе.

Вариант третий "драг монстр" - забудь. Просто забудь, Ибо вдоволь натрахавшись со своей шестёркой будеш нещадно бит владельцем зубила.

Вариант четвёртый "учебник" - вот он, самый лучший вариант. Разбери мотор, коробку, задний мост. Почувствуй как всё это работает. Учись. Книжку себе умную купи. Разберись как всё устроено, как работает и как должно работать в идеале. Получай опыт.

Тачка на прокачку. Тюнингуем «Жигули»

Любой водитель хочет, чтобы его машина выглядела хорошо, некоторые ради этого даже согласны отдать свою тачку на прокачку, владельцы отечественных «тазиков», как их ласково называют в народе, не исключение. Но в отличие от навороченных иномарок, детищей АвтоВАЗа «тюнингуют» в основном своими силами и силами друзей в обычных гаражных условиях.

По мнению многих красиво переделать «Жигули» невозможно, но так считают в основном те, кто встречался с такими «гаражными» изысками, как чересчур заниженная подвеска, не по размерам увеличенная выхлопная труба, неоновые регистрационные номера и т.п. На самом деле, это все не так, а к любому тюнингу даже гаражному надо подходить с умом и со вкусом, тогда любой автомобиль, в том числе и «Жигули» может стать как произведением искусства, так и серьезным гоночным болидом.

Ну, так что, выбираем модель для «превращения», определяемся, что именно хотим усовершенствовать и вперед – тюнингуем «Жигули»! Еще надо не забыть правильно рассчитать стоимость работ.

«Внутренняя отделка»

Если машину необходимо преобразить и внешне и изнутри (здесь я имею в виду модернизацию двигателя), начинать лучше с «внутренней отделки». Перед началом работ необходимо учесть, что продукция АвтоВАЗа силовыми агрегатами не избалована, так до модели 2110 «сердца» автомобилей были карбюраторными, позже на «железных коней» стали устанавливать инжекторные двигатели. С одной стороны присутствие электронной «начинки» частично облегчает жизнь автовладельцев, с другой, это несколько усложнит работу по тюнингу внутренней отделки «Жигулей». Но нет ничего невозможного и инжекторные моторы тоже можно усовершенствовать даже в собственном гараже не прибегая к «изобретению велосипеда», а воспользовавшись готовыми решениями.

Сперва просчитаем бюджет: блок цилиндров для ВАЗ 11193 серии «турбо» стоит примерно 30 тыс. руб., облегченный коленвал и маховик примерно 10-18 тыс. руб., «турбокит» для движка - 30-60 тыс. руб. Еще, возможно, понадобится дополнительное оборудование, а если сил и ума друзей не будет хватать для решения вопроса, то некая сумма будет потрачена на консультации специалистов. Помимо этого при доработке агрегата до требуемых характеристик потребуется время, много времени.

Да, затраты выходят не маленькие, но ожидание результата завораживает, ведь каждая интегрированная составляющая повышает мощность двигателя, увеличивает крутящий момент и расширяет зону колебания стрелок спидометра и тахометра. Хочется обратить внимание на типичную ошибку при тюнинге двигателя – нельзя игнорировать допустимые нагрузки на такие узлы машины, как сцепление или коробка передач, ведь они могут просто не выдержать и развалиться.

При этом если учесть, что сотни, а может и тысячи владельцев тюнингованных «Жигулей» самостоятельно собирают достаточно боеспособные агрегаты, то вероятность достижения желаемых изменений возрастает.

Выпускная система

Итак, после того, как окончены работы с преобразованием двигателя, необходимо внести изменения и в выпускную систему машины т.к. практически любой автомобиль АвтоВАЗа проектировался для городского режима, следовательно, выпускная система должна была справляться только с такими функциями как: отвод выхлопных газов, снижение их токсичности и понижение уровня шума. Поэтому стандартная конструкция глушителя для отечественного авто имеет не прямоточную конструкцию, что сдерживает потенциальные возможности двигателя. В связи с этим при глубоком тюнинге автомобиля модернизация выпускной системы обязательна. Не стоит забывать, что при установке прямоточного глушителя для лучшей очистки цилиндров от отработавших газов потребуется замена штатного выпускного коллектора спортивным пауком 4=2=1, стоимость которого составит примерно 4 тыс. руб., прямоточный глушитель выйдет в 3-5 тыс. руб., плюс к этому модернизация катализатора, которую лучше сделать в сервисе. Остальные работы можно провести самостоятельно.

На подходе ходовая

При доработке ходовой части необходимо будет заменить амортизаторы на газонаполненный комплект, он более упругий, что позволит лучше рулиться, но при этом снизится клиренс автомобиля, об этом нельзя забывать, в противном случае ездить сможете только по трассе. Стоимость такого преобразования составит 10-15 тыс. руб. Стальные диски обычно меняют на алюминиевое литье или кованые изделия. Есть еще специальные диски из магниевого сплава, смотрятся они довольно благородно, при этом добавляют автомобилю устойчивость при движении на трассе и снижают расход топлива. Такая замена обойдется примерно в 8 тыс. руб., если рассматривать отечественных производителей, импорт будет стоить 1 тысячу баксов за диск. Рекомендуем еще установить блокировку дифференциала для снижения нагрузки на детали коробки передач и шины, по деньгам выйдет в 6-12 тыс. руб.

Лихой обвес

Чтобы улучшить аэродинамику необходимо внести изменения в пропорции кузова. Сделать это можно как полноценными обвесами, так и с помощью отдельных элементов. В большинстве своем их изготавливают из стеклопластика/пластика. Ценовая категория от 1 тыс. руб. за спойлер для багажника и до 30 тыс. руб. за полноценный комплект для «двенашки», стоимость передних и задних бамперов составит 3-5 тыс. руб., еще потребуется воздухозаборник, стоимость которого 1-2,5 тыс. руб. В профильной мастерской при желании можно заказать обвес по вашем индивидуальным эскизам.

Что касается целесообразности установки обвесов, то если вы переделываете автомобиль для гонок, то не стоит сильно этим увлекаться, обойдитесь необходимыми минимальными изменениями, а лучше акцентируйтесь на технических возможностях вашего авто.

Машинные художества

Если техническая составляющая авто вас вполне устраивает, но желание что-то переделать никак не покидает, то можно слегка «доработать» его внешность. Этот вид тюнинга является самым бюджетным простым и безграничным в смысле самовыражения. Сейчас мы говорим, конечно, не о качественной аэрографии, хотя и это возможно, для чего надо всего лишь обратиться в специализированный сервис, а о самостоятельном «машинном художестве». Для подобных экспериментов вполне подойдут наклейки с аэрографией, стоимость которых составляет 500-1000 руб., за сложные рисунки придется отдать от 3 тыс. руб. , а так же виниловые 3D пленки, стоят они, конечно, на порядок дороже, но при минимальных средствах можно обклеить только часть машины, например, капот, крышу или двери.

Прокачивая тачку, подходите к делу с умом и фантазией и, вполне возможно, что ваш автомобиль сможет выполнять совершенно иные функции.

Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106: описание, фото, видео

Компрессор или турбина на «шестёрку»

Увеличить мощность двигателя можно путём установки компрессора или турбины, но для начала нужно разобраться, что для этого потребуется. Прежде всего, нужно понять, что на карбюраторный мотор в силу его конструктивных особенностей турбину установить можно, но довольно проблематично. Нюансы заключаются как в больших материальных, так и временных затратах. Наиболее важными моментами, над которыми придётся задуматься при оснащении автомобиля турбиной, являются:

При оснащении машины турбиной потребуется также установка интеркуллера

Установка на автомобиль турбонагнетателя требует больших финансовых вложений

Если вы не настолько заядлый автогонщик, то стоит смотреть в сторону компрессора, который имеет следующие отличия от турбины:

Не развивает высокое давление.
Нет необходимости в установке интеркуллера.
Можно оснастить ВАЗовский карбюраторный мотор.

Для оснащения ВАЗ 2106 рассматриваемым узлом потребуется компрессор-кит — комплект, в который входит всё необходимое для переоборудования мотора (патрубки, крепёжные элементы, нагнетатель и др.).

Комплект компрессора для «классики» состоит из нагнетателя и необходимых комплектующих для установки

Устанавливается изделие согласно инструкции производителя.

Видео: установка компрессора на примере «пятёрки»

Технические характеристики

Мотор ВАЗ 2106 имеет стандартные технические характеристики, которые неразрывно связанные со всем представителями линейка «классика». Если смотреть с конструктивной точки зрения, то все двигатели внутреннего сгорания ВАЗ 2101-2107 на карбюраторной основе — похожи между собой. Прежде чем перейти непосредственно к доработке, рассмотрим, какими же техническими характеристиками обладает силовой агрегат с маркировкой 2106:

Наименования	Характеристика
Марка, модель	ВАЗ 2106
Тип	Бензин с возможностью установки ГБО
Система впрыска	Карбюратор
Мощность	81 л.с.
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Расход горючего	10,5 л/100 км пробега
Диаметр цилиндра	79 мм
Система охлаждения	Жидкостная, с принудительным вентилятором

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

ВАЗовскую «шестёрку» начали выпускать ещё в далёком 1976 году. Эта модель давно устарела как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам. Однако и по сегодняшний день остаётся немало приверженцев эксплуатации таких автомобилей. Некоторые владельцы стараются сохранить машину в первоначальном виде, другие — оснащают её современными узлами и механизмами. Один из первостепенных агрегатов, который подвергается тюнингу, является двигатель. Именно на его доработках остановимся более подробно.

Увеличение мощности

Увеличение мощности двигателя ВАЗ 2106 проводится в несколько этапов. Конечно, можно нагнать мощностные характеристики поверхностно, но если говорить о полноценном тюнинге, то стоит понимать, что силовой агрегат подвергается доработке целиком и полностью. Процесс этот занимает не один час или день, поэтому стоит набраться терпения. С чего стоит увеличивать мощность движка — конечно с расточки.

Расточка

Растачивается силовой агрегат ВАЗ 2106 на специальном расточном стенде. Но, для начала стоит определиться с запасными частями, которые устанавливаются в блок цилиндров. Лучшей рекомендацией является поршневая группа с диаметром 82 мм от компании API.

При этом поршни легче стандартные на 160 грамм, что позволяет уменьшить вес силового агрегата. Так, под эти поршни будут необходимы комплекты маслосъемных колец, также производства этой компании.

Что касается коленчатого вала, то стоит понимать, что для достижения максимального мощностного эффекта, его также стоит заменить. Конечно, сама деталь стоит немало, поэтому большинство автолюбителей, которые проводят тюнинг самостоятельно, оставляют старый коленчатый вал.

Но, все-же если автомобилист решил идти до конца, то можно устанавливать коленвал, который предлагает польский производитель DDT. Стоит понимать, что его необходимо предварительно проточить до первого ремонта, поскольку коренные шейки не влезут в бугеля.

Еще одна доработка — замена распределительного вала и клапанов. Впускной и выпускной клапан можно приобрести компании API, а вот седла под них придется протачивать стандартные. Распредвал можно установить новый, родного производства, или облегченный от DDT.

Установка зажигания

Следующим этапом усовершенствований становиться установка бесконтактного зажигания. На сегодняшний день, его моно свободно найти на любом автомобильном рынке по доступной цене. Таким образом, придется заменить не только замок, но и свечи, а также катушку зажигания и высоковольтные провода. Самыми лучшими и бюджетными в этом случае становятся провода компании Tesla.

Система циркуляции ОЖ

Систему охлаждения также стоит заменить. При этом она меняется полностью. Существует несколько компаний, которые производят тюнинг комплекты системы охлаждения для классических автомобилей ВАЗ. К ним можно отнести таких известных производителей, как Mastersport, Brembo, AWD, Intenzo и другие.

Комплект тюнинг системы охлаждения состоит из:

Водяной насос повышенной мощности (в некоторых случаях можно найти с функцией принудительного электрического включения).
Термостат.
Комплект силиконовых патрубков системы охлаждения.
Алюминиевый радиатор увеличенной площади.
Электровентилятор.
Датчик системы ОЖ с проводкой.

Если установить такой комплект, то двигатель будет лучше охлаждаться даже на высоких оборотах, что обезопасит мотор от перегрева.

Карбюратор

Как правило, для увеличения мощности на ВАЗ 2106 устанавливают дополнительный карбюратор. Делается это с целью повысить количество топлива в цилиндрах, но при этом не обойтись без дополнительного нагнетания воздуха.

Мероприятия по доработке силового агрегата

Со временем многие автолюбители хотят получить больше от своего авто и задумываются над вопросом, как форсировать двигатель ВАЗ 2106. Как добиться, чтобы на ВАЗ 21063 мощность сравнялась с «чистой шестеркой»? Напомним, что форсирование двигателя — это увеличение мощности за счет повышения его рабочего объема и степени сжатия. Здесь необходим более глубокий технический тюнинг, без разборки мотора не обойтись. Приведем перечень мероприятий, которые позволят форсировать двигатель ВАЗ 2106 и дадут существенный результат (прирост до 110 л. с. и выше).

Фрезерование головки блока цилиндров по всей плоскости на толщину до 1 мм. В результате уменьшаются камеры сгорания всех цилиндров, степень сжатия возрастает, а следом за ней и мощность двигателя. Надо понимать, что после такой операции ездить на топливе с низким октановым числом не получится, минимум на 95-м. При использовании такого бензина процесс сгорания в камере значительно ускорится, возникнет детонация, удар по поршню, поршневому пальцу и так далее. Детонация значительно ускоряет износ двигателя и может привести к серьезной поломке.
Установка распределительного вала спортивной модификации. Обеспечит увеличение подъема клапанов и качественное заполнение цилиндра топливом.
Расточка цилиндров под размер поршня 82 мм. Следует убедиться, что стенка гильзы позволит выполнить эту операцию.
Установка облегченных кованых поршней и шатунов, облегченного маховика позволят освободить еще больше энергии мотора, которую тот тратит на внутренние сопротивления.

Конструкция ДВС модификации ВАЗ 2106

Вывод

Порой автовладельцу ВАЗ 2106 мощности двигателя становится мало, тогда возникает вопрос, как форсировать двигатель ВАЗ ?

Простым и эффективным методом создания форсированных модификаций является увеличение мощности двигателя за счет повышения рабочего объема. Такой способ достаточно часто используют при выпуске серийных двигателей переходных моделей, например разработка двигателя ВАЗ 2106 на основе двигателя 2103.

Так как не представляется возможным увеличить количество цилиндров, возможным решением этой задачи является увеличение хода поршня и диаметра цилиндра. Однако для того, чтобы увеличить ход поршня потребуется замена коленчатого вала, поэтому более простым считается увеличение диаметра цилиндра. Это достигается применением поршневой группы ремонтного размера. В дальнейшем для увеличения рабочего объема используют поршневую группу иной модели. Отметить, что это потребует расточку посадочных мест под гильзы, а также обработку уплотнительной поверхности прокладки головки блока, обеспечение необходимой степени сжатия.

Повысить степень сжатия – один из несложных методов, позволяющих форсировать двигатель ВАЗ. Современные двигатели имеют этот показатель на уровне значений, свойственных спортивным модификациям. Помните, что от величины степени сжатия будет зависеть термический КПД двигателя. Этот показатель быстро растет при увеличении степени сжатия (e) до 12

13. После превышения е=13, КПД растет значительно медленнее. Следует отметить, что при увеличении степени сжатия появляется детонация из-за того, что в конце такта сжатия температура рабочей смеси возрастает. Коэффициент наполнения можно увеличить использованием нескольких карбюраторов. Рекомендуется применять по одному карбюратору на каждый цилиндр. А для того, чтобы повысить коэффициент наполнения в инжекторном двигателе, применяют другие методы, о которых будет говориться ниже. Часто высокофорсированные двигатели оснащают прямоточными карбюраторами. Но это неизбежно приведет к повышенному расходу топлива, поэтому метод такой модификации нерентабелен при ежедневной эксплуатации. Другие способы повысить коэффициент наполнения – использование головки блока с четырьмя клапанами на цилиндр, а также уменьшение в приборах питания потери скорости движения горючей смеси, в клапанной щели и впускных трубах, и от очистки цилиндров от переработанных газов. Величины таких потерь прямо пропорциональны скорости движения смеси в квадрате, поэтому нужно увеличить проходные сечения впускного тракта на форсированном двигателе. Кроме этого, следует установить клапаны большего диаметра, увеличить подъем клапанов и расширить фазы газораспределения. Отметим, что у впускных трубопроводов должны быть плавные изгибы, расширенные проходные сечения, высокая чистота внутренней поверхности. Абсолютно недопустимы нестыковка каналов в точках соединения труб, иначе турбулентность значительно снизит скорость потока.

Прокачка тормозов ваз 2107 самостоятельно фото и видео

Ремонт тормозной системы КамАЗ-5320

Тормозная система автомобиля ВАЗ 2107, как и любая другая, требует проведения периодического технического обслуживания и ремонта. И вопреки расхожему мнению, никакая доработка отдельных элементов или всей системы, не освобождает от выполнения этой обязанности. При этом кроме контроля состояния тормозных колодок и дисков, может возникнуть необходимость прокачать систему, для удаления из нее пузырьков воздуха.

Необходимость прокачать тормоз может возникнуть в следующих случаях:

Замена жидкости в системе, согласно регламенту технического обслуживания;
Ремонт системы;
Утечка жидкости;
Ухудшение эффективности тормозов, после проверки состояния тормозных дисков и колодок.

Тормоза обычно прокачиваются при участии двух человек: один (слесарь) работает непосредственно с системой тормоза, второй (помощник) находится в салоне автомобиля ВАЗ 2107. Из инструментов для работы понадобится:

Ключ 8/10 «трубочка» или накидной;
Ключ 8/10 рожковый или специальный, для тормозных трубок;
Шлангочка соответствующего диаметра;
Емкость для отработанной жидкости.

Кроме этого, в случае если на вашем автомобиле установлены штуцера под ключ на 8, настоятельно рекомендуется доработка данного недостатка, заключающаяся в их замене на аналогичные, но с шестигранником под ключ на 10. Перед началом работы в тормозной бачок доливают жидкость до максимального уровня.

Порядок прокачки системы тормоза имеет определенную последовательность — начиная с самого удаленного колеса от главного цилиндра:

Правое заднее;
Левое заднее;
Правое переднее;
Левое переднее.

Прокачка задних колес ВАЗ 2107 производится снизу автомобиля, поэтому лучше воспользоваться смотровой ямой. Для прокачки передних тормозов нужно снимать колесо. В остальном процедура прокачки для всех колес одинаковая. Сняв защитный резиновый колпачок, нужно ослабить штуцер при помощи накидного ключа 8/10. Следует проявлять особую аккуратность, так как существует риск зализывания граней, после чего открутить штуцер будет затруднительно.

Ослабив штуцер, на него одевают шлангочку, другой конец которой опускают в емкость. После этого помощник 3-5 раз (до появления ощутимого давления в системе) нажимает педаль тормоза, после чего продолжает ее удерживать в нижнем положении. Слесарь рожковым ключом 8/10 на половину оборота откручивает штуцер, в результате чего через шлангочку в емкость выходит жидкость с пузырьками воздуха, педаль «проваливается» до полика. Пока не перестанет вытекать жидкость, педаль не отпускают. Штуцер закручивается, и процедура повторяется до тех пор, пока при отпускании штуцера через шлангочку не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Аналогичную работу выполняют на остальных колесах автомобиля. Периодически необходимо контролировать уровень жидкости в бачке, при необходимости доливать. Если не восполнить объем вовремя, и жидкость в бачке закончится, в систему попадет воздух и все придется начинать сначала.

Как видите, никаких особых трудностей в прокачке тормозов автомобиля ВАЗ 2107 не предвидится. Все этапы работы вполне можно выполнить своими руками в домашних условиях.

Следует отметить тот факт, что в последнее время получила широкое распространение доработка стандартной системы, заключающаяся в замене стандартных элементов (суппорта, диски, колодки) аналогичными деталями импортного производства, более качественными и эффективными. Однако доработка не исключает необходимости проведения периодической прокачки системы, поэтому описанный порядок останется актуальным.

Читайте также: