Течь масла ниссан марч

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Течь масла из полуподдона картера и сальника коленвала

Всем привед! Я бегал по всему интернету в поисках отгадки:в чём причина течи масла между движком и АКПП.
Мой пробег реальный 200+1км))))), но грешить на задний сальник коленвала что-то не хотелось, но масло реально потекло ручьём и это было видно)))Скажу сразу после покупки авто, ездил очень аккуратно первые 2 недели, после чего решил помучить сей аппарат, видимо помучил, возможно это послужило следующим ремонтам.
Начну с заднего сальника коленвала. Я заехал в Автолайн в Челябинске, описал беду, мастер сразу приговорил сальник и сказал надо сымать АКПП, а это 4500руб. Я подумал и решился, потому что самому этого не сделать бы не смог, даже через силу я думаю. В тот же день, был установлен сальник Аджуса, т.к. оригинал ждать 3 дня, а тут всё и сразу. Дальше, буду ругать, ругать, ругать и ещё раз ругать Автолайн за их глупость и не профессионализм.При чётко поставленном вопросе, что вы будете снимать.Мне ответили привод правый.Я подумал, а сальник там же тоже есть и скорее всего ему хана будет при снятии и установки.На что мне сказал мастер, ничего не надо менять."Всё впорЯдке"- с квадратными глазами он мне говорил.Не спорю не настоял, да я и не механик.Доверился.Забрал машину вечером того же дня, а на утро у меня уже капало масло снова из того же места.Просто потому что сальник привода был старый и из него как раз сочилось на стык между АКПП и ДВС. Спросите был ли я злой — нет. Я приехал и спросил в чём же дело?Из меня хотели сделать балванчика: "Это у вас течет с полуподдона, а это другая работа и стоит она от 3500р!Но мы вам сделаем скидку 7%".Я не спорю что может быть так да как бы да кабы и т.д. Но мозг то есть вроде у меня.На тот момент я не знал что течет с привода, и снизу всё в масле, там не разглядеть.Однако очень хорошие люди к которым я поехал на диагностику сказали что давит из под правого привода.Жалко что они занимаются только генераторами и стартерами, а то я бы от них и не уезжал вовсе.Но гарантия есть гарантия и я поехал снова в Автолайн. Подняли, посмотрели, после того как протерли глаза маслом)))Ура!Увидели, удивились.Мастер спрашивает, Вы уверены что дело в сальнике у меня?Вопросы были странными как минимум.Ещё он говорил что если дело в другом окажется при снятии, то типа 1500р с вас за процедуры.Я ответил:Я лучше промолчу и с вами ругатся не буду и через 3 часа ожидания мне поставили тот злополучный сальник за мой счёт естественно(уроды).Правда я заплатил не 2000р а 380р как сопутствующую работу при снятии АКПП. Еще раз УРОДЫ.Ладно.Уехал.
Проходит месяц, и я замечаю что масло то уходит, его давит на высоких оборотах из того же места.У меня уже подгорает и я уже не знаю что и предположить, но ехать обратно я не хочу.И собственно решаюсь на снятие полуподдона вручную с заменой герметика, а это очень долгий процесс. У меня ушло на сей процесс 12 часов, из-за того что всё выполнялось на улице, без ямы и эстакады, на одном 2х тонном домкрате, под двумя дождями и при полнейшей тьме.
Итак, поднял рыжика немного и лёг под него:

После того как отпилил болт, глушак я отогнул немного но не привязывал никуда как это пишут в мануале, не нашлось проволоки))) Ваще не страшно!

Течь масла ниссан марч

утекло масло

alavas

Просмотр профиля

Мой автомобиль:
Nissan Micra K12 1.2

Доброго времени суток всем. Может кто -ть подскажет, долгое время не проверяла уровень масла (знаю, что надо часто проверять, но вот так получилось ((. Недавно достала щуп а он сухой. Масло все куда-то ушло. По чуть чуть или за раз я конечно сказать не могу. Т.к. незнаю в какой момент оно все пропало. За это время (пока не смотрела масло) проехала больше 1500 км. Вопрос могло масло утечь постепенно? И вобще оно должно расходоваться. То что темнеет от долгой езды и надо менять я знаю, но вот то что оно утекло. Раньше такого не было, уровень всегда был нормальный. Знакомый предположил, что дело может быть в маслосъемных колпачках, сальнике или самое плохое в самом двигателе, если поршневые прокладки (или что-то из этой серии) прохудились и менять придется. Я так поняла это очень дорогостоящий ремонь. Неужели движку конец?((((

DartVineg

Просмотр профиля

Гуру

Мой автомобиль:
Nissan Micra K11 1.0

alavas

Просмотр профиля

Мой автомобиль:
Nissan Micra K12 1.2

Долила сегодня до нижнего уровня, чтобы до сервиса доехать. Купила масло нового поеду на сервис менять вместе с фильтром, там как раз поднимут посмотрят. После того как долила машину завела, чуть чуть погрела, посмотрела какой дым идет. До того как масла не было, машина дымила. Сейчас мне показалось, что дыма меньше стало. Вроде и вообще не дымит. Потом подождала пока остынет, посмотрела уровень. Масло черное, но уровень не изменился. Вобщем незнаю, я уж боюсь не поршневые ли кольца там внутри двигла полетели или как их незнаю правильно. Тогда встанет вопрос что делать, разбирать весь движок и чинить или что? А если и правда они, то можно ли с такими ездить только масла подливать постоянно? Вобще есть у микры такая болезнь?

alavas

Просмотр профиля

Течь масла из заднего сальника ДВС(эксклюзив).Снятие АКПП Марч.

Добрэ, братцы, добрэ!Хотите историй?Их есть у меня)))
Началось всё в мае того года когда после покупки рыжего, сначала капало, а потом и вовсе потекло ручьём масло между коробасом и двиглом. И тогда я поехал к ранее известным белым воротничкам "Автолайн Челябинск", где мне после замены сальника коренного(правда не оригинального Adjusa) ещё и приговорили перегерметить полуподдон (что было абсолютно зря).Пост в бортовике есть.В общем замена сальника в том году не решила проблемы и я так ездил год и потратил около 30 литров масла на 20 тыс.пробега, не хило так.Не текло а покапывало. Денег не было, но я держался.Так вот.Пришли выходные и лето.Я поехал в гараж, тем более у меня был уже оригинальный сальник за 1200р(купил в том году после неудачной замены).
Итак по инструкции много букв и ничего не понятно, предлагаю делать доверяя своим глазам и здравому смыслу.
Попытаюсь попроще максимально донести.

1.Включаем на селекторе "P", глушим, снимаем АКБ, снимать подушку под АКБ не надо! Поддамкратить коробку, и сразу можно открутить только три болта на треугольном кронштейне под подушкой на которой стоит АКБ. Причем подлезть можно только рожковым ключом и ударами маленькой кувалды по нему же(потому что там всё окисляется жутко и прикипает).Закручивал уже маленькой трещеткой. Больше в той области ничего не надо откручивать (рядом с АКБ и левой подушкой).

2.Снимайте все фишки с акпп, откручивайте массу с акпп, подвешивайте жгут проводов, который сверху коробки ближе к малой опоре движка, так вам проще будет понять что отцепили от коробаса.
3.Далее, стоит снять полностью левый локер (он состоит из двух пластин), иначе будет сложно подлезть, да и вообще контролировать снятие акпп в последующем, заодно проведёте ревизию грязи под ним.
4.Шланги маслоохладителя (их 2).Первый видно с левого колеса, за локером который снять надо было.

На картинке нужно снять хомут с первого шланга, обратить внимание на незаметную фишку, после открутить гайку с болта тросика АКПП и желательно запомнить в каком положении стоит флажок к которому крепится тросик (я не запомнил, позже расскажу, был треск в гидротрансформаторе при запуске двигла после сборке, жесть, не повторять).Далее всё тот же флажок на столько длиный что при опускании коробки может напрочь порвать шланг который виден на картинке, у меня просто он его сдавил, всё обошлось.(Всё обошлось номер один, дальше больше)))
По второму шлангу нет фото но он под радиатором посредине бампера, его видно.
5.По поводу первой секции выпускной трубы не понятно зачем её снимать, там места вагон до неё, я не снимал и никому не советую, она прикипевшая по любому.
6.Пытаюсь идти максимально по мануалу, так что далее надо снять, привода оба!обязательно оба!по поводу приводов скажу так, ни разу не снимал их, мучался с левым, там не подлезть скажу, одно не используйтесь отвертки, только монтировкой, упритесь в коробку и отогните шрус от коробки, рывком, всё просто.Получилось?нет?тогда проверните привод и попробуйте ещё раз.Главное не запороть сальник внутри коробаса, он реально аж торчит из него.
Естественно перед тем как снять привод открутите ступичные гайки, желательно метровой трубой(резьба у всех правая, не верьте в сказки про самозатяжку при езде), а также по два болта на опоре амортизатора, я так делал.Кто-то снимает шаровую, я честно не люблю это занятие.Скажу сразу ступица в итоге висела на тормозных шлангах и на стойке стабилизатора, но это не критично, хотите подвяжите проволокой, я не подвязывал.Главное полностью вытащить привода и убрать в сторонку их.Чтобы не мешались))))Тут я молодец.

7.Стартер.Откручивается и снизу и сверху.Тут всё просто единственное, нижний болт очень длинный.Крепитесь.После опустите его на выхлопуху или подвяжите.Фишки я с него не сдергивал.
8.Итак, вы заметили что мы ещё даже не начали откручивать коробку?а прошло полдня))))Погнали дальше, это же так круто, крутить ненужные болты)).Это был пункт 8.
9.Снимаем пыльник с лючка в коробасе, как раз там где сочится масло и путем откручивания четырех болтов отделяем маховик от "бублика"(гидротрансформатора). Заранее вставить головку на 27 на болт коленвала со стороны правого колеса и упереть в стойку чего то там незнаю чего, чтобы не проворачивал короче.

10. Снять кронштейн задней опоры двигателя и маятниковый рычаг.
11.Установить ещё один домкрат под двигатель(сразу скажу ничего у вас не получится без второго домкрата)
12.Откручиваем болты с коробки. Объясняю на пальцах. Четыре болта со стороны двигала, они снизу скручиваются и имеют разную длину.Начать нужно с них. Далее, подымаемся из ямы, смелее, и откручивает два болта возле стартера, их там реально два на расстоянии 1 см между друг другом.Они расположены под трубками системы охлаждения движка, их можно только нащупать, разглядеть не удастся.Далее всё также сверху ближе к радиатору под термостатом, ещё один болт уже третий, считая вместе со стартерным болтом и наконец-то последний самый длинный 10 см где-то

13.Наконец-то, само сдергивание АКПП. Поддомкратьте так двигло и коробку чтобы они имели уклон в сторону коробки, так проще сдергивать.Ну и она либо под собственным весом либо при помощи монтировки должна сойти, вслед за ней спадет пластина -пыльник, но она нам не помещает.

Поскольку выполнял всю работу в одну дудку то не решился опускать коробку в яму.Весит она не до хрена но поднять я её уже бы не смог один.Поэтому просто отодвинул.Главное не наклонять в сторону "бублика" иначе он выпадет со шлицов.
14.Снятие маховика.Нужно сорвать метровой трубой шесть болтов, заранее застопорив коленвал, как в п. 9.

15.Снятие сальника с помощью дрели и самореза, в разы сокращает мучения, главное не перекрутить))))

15.Установка сальника проста и не мудреная, после того как одел руками на коленвал, взял старый сальник и приложил к новому, постучал молотком самым обычным, готово.
16.Установка АКПП взад)))То ещё мероприятие.
16.1.Надеваем маховик, крутим его, должен вращатся свободно.
16.2.Бонус!можно снять "бублик" из кооробки и заменить там сальник тоже.Я сказал можно?нужно!Я его не менял потому что он там уже новый с того года стоит, даже не проверял.Уровень не уходи в коробасе.После замены сальника АКПП нужно одать "бублик", тут я вам не советчик, знаю только то что после надевания на шлицы, его надо еще руками крутить он ещё глубже садится.
16.3. Домкратим коробку и одеваем на болты(начать нужно с верхнего короткого любого).Тут не забудем про металлическую пластинку пыльник, как бельмо в глазу такая.Я её подвязывать тонкой проволокой, перед одевание акпп на двигло, потом убирал проволоку.
И тут при поддомкрачивании наступило "всё обошлось 2", трубка щупа АКПП зашла в вентилятор радиатора, вовремя я услышал треск пластика.Следите как домкратится коробка, со стороны радиатора и чтобы не повредить маховик, он какой то прям нежный говорят бабы на базаре.Тут я конечно извращался как мог не судите но эти бруски реально помогли:

16.4.Курим кальян и закручиваем 4 болта в лючке коробки.И тут наступило "всё обошлось 3".После установки коробки "бублик" уже невозможно было крутить руками, пришла в голову идея — карандаш, чтобы совместить отверстия маховика и бублика

Nissan Murano: устранение течи между двигателем и вариатором

В сегодняшнем фотоотчете будет показана причина течи жидкости из вариатора на Nissan Murano.

У нашего клиента на Z50 между двигателем и вариатором после запуска начинала ручьем лить жидкость NS-2.

До этого в одном из сервисов 3 раза снимали/ставили мотор (меняли на б/у).

После осмотра было решено снимать вариатор и выяснять, почему так сильно уходит жидкость.

Снимаем подрамник с рейкой, стабилизатором, рычагами и опорами.

Далее снимаем вариатор с раздаткой.

После осмотра обнаружили, что сальник насоса вариатора порван провернувшейся втулкой, которую в свою очередь провернуло из-за неотцентрованного гидротрансформатора.

Гидротрансформатор центруется пилотом коленвала - он является направляющей.

На моторе, который был установлен на данный автомобиль, пилот коленвала отсутствовал, что и послужило причиной повреждения насоса и сальника в вариаторе.

Для устранения этих проблем ставим новый пилот коленвала, меняем насос в вариаторе, устанавливаем новый сальник, ставим вариатор на автомобиль и заливаем необходимые технические жидкости.

После сборки выполняем регулировку углов установки колес.

Будьте внимательны при выборе и покупке б/у агрегатов - многие отсутствующие или неисправные детали могут повлечь за собой существенные затраты.

Замена переднего сальника коленвала Nissan Micra (K12)

Здравствуйте. Был у меня в работе Nissan Micra с двигателем 1.2 бензин, 2005 года выпуска. Пробег на автомобиле 230 тысяч. Два месяца назад снимал подкрылки чтобы перед зимой вымыть грязь. С правой стороны обратил внимание на то, что весь мотор в масле вокруг шкива коленчатого вала. Отмыл двигатель от масла, запустил и после детального осмотра удостоверился что пропускает передний сальник коленчатого вала.

Выбор запчасти

Оригинальный сальник покупать не стал, так как есть положительный опыт использования заменителей разнообразных уплотнителей от производителя Elring. Купил сальник от этого производителя по артикулу 151.510.

Инструменты и материалы для работы:

Ключ для колесных болтов;

Торцевая головка на двенадцать, тридцать;

Вороток с трещоткой;

Накидной ключ на семнадцать;

Рога для фиксации шкива коленчатого вала;

Фотоотчет

Ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем, выкручиваем болты и снимаем колесо.

Подставляем деревянный брус под порог и опускаем на него автомобиль с домкрата.

По периметру откручиваем винты крепления подкрылка и снимаем его.

Накидным ключом на семнадцать ослабляем гайку крепления натяжного ролика ремня компрессора кондиционера.

Справа ролика выкручиваем болт под головку на двенадцать и тем самым ослабляем ремень. После ослабления ремня, снимаем его.

Накидным ключом на семнадцать ослабляем гайку крепежа натяжного ролика ремня водяного насоса.

Слева от ролика откручиваем болт и ослабляем ремень. После того как ремень ослаб, скидываем его со шкивов. Болт под головку на двенадцать.

Одеваем рога в отверстия на шкиве коленчатого вала и откручиваем крепящий болт. Болт под головку на тридцать.

Монтажкой подковыриваем шкив сбоку и снимаем его.

Шлицевой отверткой вынимаем сальник из посадочного места.

Подставляем новый сальник к посадочному месту и аккуратно садим его молотком заподлицо с передней крышкой.

Устанавливаем шкив коленчатого вала и фиксируем болтом. Болт затягиваем динамометрическим ключом с усилием 140 Нм. Болт используем старый.

На Nissan Micra c двигателем 1.2 установлен цепной привод. Цепь стоит на звездах и звезды в свою очередь на шпонках. Шкив коленчатого вала тоже на шпонке. Метки никуда уйти не могут, хотя все равно рекомендую прокрутить на 2-3 оборота коленчатый вал по часовой стрелке и точно убедится что мотор крутится без проблем.

Одеваем приводной ремень водяного насоса и натягиваем его. Для натяжки закручиваем болт слева и в конце фиксируем натяг закрутив гайку крепежа ролика до упора. Ремень правильно натянут когда на самом длинном участке его легко можно повернуть на 45 градусов и тяжело на 90 градусов.

После процедуры натяжки ремня поворачиваем коленчатый вал на 1-2 оборота и убеждаемся что ремень ходит по ручейкам и нигде не перекашивается.

Одеваем приводной ремень компрессора кондиционера и натягиваем также как и ремень водяного насоса. После натяжки проверяем как ремень ходит по шкивам.

Запускаем двигатель на 2-3 минуты и смотрим нет ли подтеков масла из-под сальника. Если все в порядке устанавливаем подкрылок и колесо.

Течет масло между двигателем и коробкой: диагностика и способы ремонта

В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.

Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.

Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).

Течет масло между коробкой и мотором: почему так происходит

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла

Теперь вернемся к нашей основной проблеме. Вполне очевидно, что если течь между коробкой и двигателем появляется сразу после перехода с более «густого» по SAE масла на маловязкую смазку (например, была произведена замена минералки на жидкую синтетику), тогда высока вероятность банального несоответствия залитого материала рекомендуемым параметрам.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем.

Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.

Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.

Моторное масло имеет более светлый рыжевато-янтарный оттенок, оно текучее, его подтеки условно «впитывают» в себя пыль и грязь. Трансмиссионное масло обычно темнее, может иметь красноватый оттенок (масло ATF). Такая смазка гуще, имеет характерный едкий запах, подтеки быстро обрастают толстым слоем пыли, накапливая загрязнения на своей поверхности в виде «шубы».

Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.

Масло подтекает из двигателя или коробки передач: основные причины и ремонт

Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:

износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.); ;
произошло прослабленеие креплений;
уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
коренной сальник может быть изношен;
во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
нарушена геометрия или целостность поддона;
масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя;

Прежде всего, нужно определить, откуда течет масло. Далее можно переходить к поиску причины и устранению неисправности.

Смазка течет из двигателя

Давайте начнем с силового агрегата. Как правило, утечка часто возникает в случае проблем с герметичностью заднего сальника коленчатого вала ДВС. Указанный элемент обычно выходит из строя на агрегатах с солидным пробегом.

Сальник коленвала выполнен из резины, устойчивой к воздействию масла. Однако в процессе эксплуатации деталь теряет эластичность и твердеет, а также может выдавливаться в результате износа упорных колец коленвала. В результате масло после прогрева ДВС вытекает наружу.

Еще отметим, что к проблемам с задним сальником коленвала может привести ситуация, когда машина простаивает по месяцу и более без запуска силового агрегата. Дело в том, что во время такого простоя вся смазка стекает в картер, уплотнители становятся сухими, происходит их деформация или разрушение.

Добавим, что ситуация с повышенным давлением может возникнуть и в КПП. Если давление растет, тогда сальники, прокладки и уплотнители не справляются с нагрузкой и пропускают смазку наружу. Смазочный материал может вытекать очень активно, что повышает риски более серьезной поломки проблемного агрегата. Другими словами, если проблему своевременно не устранить, тогда может понадобиться капремонт ДВС или переборка коробки передач.

Важно понимать, что протечки масла через задний сальник могут привести к быстрому уменьшению уровня смазочной жидкости в картере. На МКПП и РКПП смазка из мотора также может попадать на сцепление, вызывая потерю тяги, пробуксовки и рывки во время езды.

Если указанные симптомы совпадают с тем, что на приборной панели загорается лампочка давления масла, тогда необходимо срочно проверить уровень смазки в двигателе. Потеки в области стыка коробки и ДВС укажут на то, что нужно срочно заменить задний сальник коленвала.

Затем двигатель можно запустить и погазовать на холостом ходу, поднимая обороты до 900-1100 об/мин. Если картон плотно прижимается к горловине, значит система вентиляции работает нормально, то есть в картере создается разрежение. Если же такого не происходит, тогда патрубки и другие элементы системы нуждаются в очистке, продувке или замене.

Масло вытекает из коробки передач

Как уже было сказано выше, обнаруженный при осмотре смазочный материал на стыке коробки и мотора может быть как моторным, так и трансмиссионным маслом. Начнем с того, что механические коробки МКПП редко текут в этой области, так как масло в них находится ниже подшипника первичного вала. Таким коробкам более свойственны утечки смазки в зоне расположения прокладки крышки поддона КПП или из сапуна.

Чаще всего вытекание масла между мотором и коробкой происходит на машинах с АКПП. Масло в таких коробках подается к сопряженным деталям не путем разбрызгивания, а под давлением, которое создает масляный насос. Другими словами, давление внутри АКПП более высокое.

Еще отметим, что в некоторых случаях утечка смазки сопровождается вспениванием. Появление пены в трансмиссионном масле может возникнуть как в результате перелива или снижения уровня, так и после залива смазки, которая не подходит по допускам и требованиям. Также это справедливо и по отношению к моторному маслу в ДВС. Если по щупу видно, что уровень масла в моторе или КПП выше нормы, тогда нужно удалить излишки.

Что касается АКПП, запрещается доливать в такую коробку масло, которое отличается по свойствам от ранее залитого. Другими словами, нельзя смешивать трансмиссионные масла. То же самое можно сказать и применительно к моторному маслу. Для перехода на другие жидкости необходимо сначала промывать двигатель или коробку передач, чтобы удалить остатки старой смазки. После этого производится полная замена масла в коробке или двигателе.

Отметим, что во многих случаях даже серьезный ремонт коробки автомат может не принести желаемых результатов, причем расходы на такую операцию будут достаточно высокими. По этой причине оптимально провести полную диагностику данного узла, после чего можно принять решение о том, что будет выгоднее, ремонтировать или заменить коробку на контрактную или новую.

Например, к утечке приведет даже неплотно вставленный щуп для проверки уровня масла или недостаточно затянутая сливная пробка. Еще смазка может вытекать в местах установки различных датчиков. Распространенной причиной является недостаточная затяжка указанных элементов, повреждение уплотнительных колец в месте их установки и т.д.

Если смазка вытекает через датчики ЭСУД, это говорит о том, что резиновый уплотнитель поврежден, пережат или имеет другие дефекты. Также разрушенным может быть и сам датчик. В этом случае устройство меняется на новое или производится только замена уплотнительного элемента (при такой возможности).

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения. При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь моторного масла из-под клапанной крышки. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой утечки масла в указанной области, а также о способах ремонта для восстановления герметичности крышки и соединения.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

Подведем итоги

Достаточно распространенной ситуацией является то, что водитель может долго не замечать возникшей проблемы, особенно если сальники, прокладки и уплотнители не текут, а «потеют». Другими словами, уровень смазки снижается, но постепенно. Опасность состоит в том, что агрегат все равно подвержен износу, а также рано или поздно может открыться сильная течь. В этом случае коробка передач или двигатель останется без масла за считанные минуты.

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

Ниссан Марч

1) Известно несколько способов полной замены:
- "с отсосом" - через доступные отверстия автомата (например, для щупа) по максимуму откачивается все что можно, потом заливается новая ATF. Не трудоемко, но плохо то, что по крайней мере в корпусе ГДТ остается изрядная доля старой жидкости, да и поддон с фильтром остаются неочищенными.
- "проточная замена" - после слива ATF к автомату подключается стенд (например, через шланги охладителя ATF) и коробка промывается принудительно свежей жидкостью. Неплохо, не всегда можно реализовать конструктивно, да и ГДТ по-прежнему не очищается.
- "вытеснение" - через тот же стенд при работающем двигателе подается свежая жидкость и сливается старая, таким образом можно промыть и корпус ГДТ.
- "последовательная замена" - максимально сливается старая жидкость, заливается новая, на ходу перемешивается, снова сливается и так далее несколько раз (2-3-. чем больше - тем лучше). Но, понятно, часть старой жидкости остается растворенной в свежей. Способ недешевый и трудоемкий, но надежный. Ориентировочно, для полной промывки и заправки в среднем используется количество ATF, сопоставимое с двумя полными заправочными объемами АКПП.

2) Не забудьте заменить фильтр. На этом экономить не следует, даже если некоторые недобросовестные сервисмены уверяют в обратном. Даже простейший сетчатый фильтр типа "маслоприемник" нуждается хоть и не в замене, но в регулярной очистке-промывке и проверке на наличие повреждений. А уж фильтр закрытого "коробочного" типа, требует (!) замены по крайней мере раз в две смены масла (в зависимости от интенсивности накопления продуктов износа в каждой конкретной коробке).
Заключение
Сами по себе логические комбинации о взаимозаменяемости Dexron'ов и специальных ATF ничего не стоили, если бы за ними не стоял многолетний положительный опыт серьезных и независимых профессионалов эксплуатации и ремонта АКПП в российских условиях, а также большой опыт простых владельцев.
Повторение пройденного - вопросы и ответы
Type T и Type T-IV взаимозаменяемы?
Разумеется, по большому счету все ATF если и не одинаковы, то взаимозаменяемы. Но раз уж решили ориентироваться на рекомендации производителя - надо быть принципиальными до конца. Type T (TT, "просто тип Т", 08886-00405) предназначен для полноприводных АКПП типа A241H и A540H. Лить вместо него Type T-IV "как бы допустимо", но на практике - не стоит. А в пожилые машины - не стоит категорически!

Говорят, если залить дексрон вместо TT, то появятся толчки?
В качестве контр-тезиса можно привести массу примеров, когда при заливке свежей и действительно оригинальной ATF TT-IV появлялись эти самые толчки при переключении передач или машина начинала катиться назад на уклоне. Разумеется, это не говорит о вредоносности TT - ключевое слово здесь свежая. Вновь залитая жидкость всегда отличается от старой, пусть и того же сорта, своими химическими/физическими свойствами и так или иначе будет по-новому влиять на процесс работы коробки. В лучшую или худшую сторону? Для неновой машины с неизвестной историей - это чистая лотерея.

Говорят, нельзя лить Dexron III вместо Dexron II?
См. предыдущий вопрос. Это, мягко говоря, неверно. Начнем с того, что у тойотовцев на внутреннем рынке вообще не было рекомендуемой ATF типа "Dexron III", как и вообще понятия "Dexron". Нетрудно заметить, что в инструкциях написано "D-II" - а это точно такая же "оригинальная жидкость для коробок передач", как и TT-IV (к счастью, нашим людям еще не взбрело в голову, что и вместо "D-II" нельзя использовать дексрон). Ну а на щупах тойотовцы всегда писали "D-II or equivalent", подставляя вместо эквивалента тот вариант Dexron'а, который являлся общепринятой спецификацией на тот момент.

А как на деле? Кто-нибудь заливал неоригинальную жидкость?
Более-менее массовый завоз ATF "Type T" начался всего несколько лет назад. Еще три года назад купить ее было проблемно. Так как же все 90-е годы десятки тысяч тойот (с A241H, A540H, A245E, A340E. ) умудрялись ездить здесь на простом Dexron'е, без поломок и проблем? Что же случилось сейчас? Да ничего, просто торговцы автозапчастями захотели кусок масла потолще.

Зачем вообще говорить об этом? Type T-IV есть везде и недорого!
Как уже было сказано, смысл не в деньгах, а в часто сомнительном происхождении продаваемых здесь "оригинальных" спецжидкостей.

Аналогов TT-IV нет!
Неужели? Это только для нас нет, а вот "у них" такой монополизм оказался неприемлем - в результате на рынке появилось несколько универсальных жидкостей, а затем и Mobil ATF 3309. Это уже серьезнейший бренд, а не поделка безвестных корейских умельцев.

А какой код у правильного Type T-IV? 08886-82025 уже устарел?
Все равно не угнаться за изменением тойотовских спецификаций. Железная банка - пластиковая банка, четыре литра - пять литров. По большому счету не важно - это же все "оригинальная ATF, отвечающая спецификации TT-IV". Но наивно следить за номером, если невозможно гарантировать даже страну происхождения этой "оригинальной" жидкости.

Все понятно, но что залить именно мне?
Еще раз? Ну ладно. Допустим, вы полностью заменили ATF, залив не ту жидкость, что была указана на щупе или в книжке, а просто хороший Dexron IID или III. Но что же будет происходить дальше?
Если об этом узнают окружающие, то непременно обронят что-то вроде: "Да ты что, это ж Тойота, в нее надо только Тип 4, а то коробка сразу загнется. Сливай пока не поздно"
Изучая форумы, где обычно мелькают такие высказывания, вы начнете настороженно прислушиваться ко всем изменениям в работе автомата и скоро ощутите "ужасные рывки, удары и завывания" (даже если их нет).
После этого вы будете готовы при любой проблеме с АКПП, от перегорания индикатора на комбинации до сожженных при буксовании фрикционов, бросаться на сервисменов ("Что вы мне залили!") или консультантов ("Что вы мне за гадость сказали залить!")
Отсюда вопрос - ради чего нам нужно идти против "общественного мнения", убеждать всех в существовании альтернатив, взваливать на себя ответственность? Только чтобы сделать лучше владельцу? Но ведь практика показывает, что большинство этого все равно не ценит.
Поэтому если хотите "заливать что положено", то приобретайте сами какую угодно "оригинальную жидкость для АКПП", хоть сверхоригинальную, хоть китайско-корейскую "паленку" и лейте в свой автомат.
А когда коробка почему-либо прикажет долго жить, сможете сказать себе и другим: "Я сделал все что мог и использовал только оригинальную жидкость"
Остается только спросить, почему именно жидкость для автоматов вызывает столь пристальное внимание владельцев? Ведь кроме "оригинальной ATF" на автомобилях Toyota инструкция предписывает использовать:
- только оригинальное моторное масло "Toyota Genuine Motor Oil Clean SL"
- только оригинальное трансмиссионное масло "Toyota Castle Gear Oil Super"
- только оригинальную охлаждающую жидкость "Toyota Genuine Long Life Coolant"
- только оригинальную жидкость для гидроусилителя "Toyota Genuine Power Steering Fluid"
- только оригинальную тормозную жидкость "Toyota Genuine Brake Fluid 2500H"
- только оригинальное компрессорное масло "ND-Oil8"
- и, разумеется, только оригинальные запасные части Toyota.
Иначе ведь машина сразу развалится, не правда ли?

Читайте также: