Течет масло на мазе

Обновлено: 02.07.2024

Протечка моторной жидкости может произойти абсолютно на любом моторе. Суть этого заключается в том, что в двигателе существует множество различных уплотнений, которые в результате эксплуатации могут быть повреждены. От этого агрегат со временем будет пропускать и автолюбитель столкнется с проблемой, почему течет масло и что с этим делать.

Признаки и причины течи

Чтобы бороться с проблемой, необходимо знать о ее причинах и признаках. По каким же признакам определить, что течет масло из двигателя? Протечка моторной жидкости иногда вызывается проскальзывание сцепления. Если моторная жидкость попадает на впускной коллектор или выхлопную трубу, то вы почувствуете при этом неприятные запахи или увидите синий дым, который идет из-под капота.

Кроме того, еще одним признаком того, что течет жидкость из двигателя, является ее недостаточный уровень. Если масло полностью выдавило на ходу или оно ушло из мотора на стоянке, то, разумеется, уровень будет самым низким. Поэтому водителям рекомендуют перед каждой эксплуатацией транспорта проверять уровень жидкости двигателя. Кроме того, об этой проблеме может заявить панель приборов. Если уровень масла недостаточный и оно частично вытекло, вы увидите характерный значок недостатка жидкости в моторе на приборной панели.

Что касается причин, то они рассмотрены ниже:

Как устранить проблему?

С тем, почему уходит жидкость из двигателя, мы разобрались, теперь поговорим о том, как решить эту проблему. ниже будут рассмотрены варианты решения самых распространенных неисправностей. Во всех этих случаях вам понадобится набор гаечных ключей и качественный герметик.

Если утечка из-под клапанной крышки

Если масло вытекло по этой причине, то проблему вполне можно решить своими силами. Такая проблема является одной из самых распространенных. Чтобы решить ее, необходимо:

Открыть капот и демонтировать крышку клапанную.
Промойте ее ацетоном или керосином, тщательно вымойте все следы потеков, чтобы можно было определить результат работы.
Возьмите герметик и хорошо промажьте прокладку крышки, чтобы она плотно прилегала к ней.
После этого монтируйте крышку на место и совершите контрольную поездку. Проверьте результат.

Если течет из-под масляного фильтра

Если утечка из-под трамблера

Откройте капот и демонтируйте крышку трамблера. Отметьте или запомните место расположения бегунка, чтобы потом правильно его выставить.
При помощи гаечного ключа открутите винты крепления и демонтируйте сам трамблер.
Возьмите герметик и промажьте место установки устройства.
Установите трамблер на место монтажа, выставив бегунок.

Если проблема с картером

Иногда, если масло вытекло из двигателя по причине утечки из картера, эту проблему поможет решить установка защиты. Для этого вам потребуется:

Демонтировать поддон, открутив ключом винты его крепления.
Если на поддоне видны следует от механических повреждений, то их необходимо ликвидировать.
Возьмите новую прокладку поддона и промажьте ее на всякий случай герметиком.
Установите поддон на место, затянув все винты креплений.

Видео «Что делать при протечке расходных материалов»

О том, как решить проблему утечки расходных материалов, вы сможете узнать из этого видео.

Что будет, если случайно или намеренно перелить масло в двигатель?
Обзор масла Кастрол Магнетек
Описание масла Шелл Хеликс 10W-40

Причины утечки трансмиссионного масла и способы их ликвидации

Оставшиеся потеки масла на поверхности под автомобилем несомненно должны насторожить водителя любой квалификации. Вполне вероятно, что выделившееся масло является сигналом необратимых изменений в коробке передач. С особенной важностью стоит подойти к выяснению причины появления симптома владельцам новых автомобилей.

Из-за чего течёт трансмиссионное масло из коробки передач автомобиля

При появлении первых признаков протекания масла из корпуса агрегата, распоряжающегося крутящим моментом двигателя, необходимо сразу же выявить дефектное место. Обнаружить его можно как под капотом автомобиля, так и под днищем, загнав транспортное средство на эстакаду или яму.

износ манжет (сальников);
интенсивный износ поверхностей валов, контактируемых с уплотнительными элементами;
недопустимый люфт первичного вала коробки передач;
повреждение герметизирующего слоя между корпусными составляющими сборочной единицы (между задним корпусом, картером КПП и корпусом сцепления) или ослабление скрепляющих эти элементы болтов;
износ уплотнительного элемента вала привода спидометра.

Утечка трансмиссионного масла может появиться и по более простым причинам:

сливная гайка не завернута с требуемым производителем моментом;
неплотно установлен измерительный щуп;
слабо завернут датчик заднего хода.

Как сменить наиболее уязвимые элементы агрегата – сальники?

Манжеты в коробке передач как правило устанавливаются в трех местах:

на первичном валу;
на полуосях;
на штоке выбора передач.

Методика смены сальников приводных валов колес в общем случае состоит из следующих этапов:

слить масло из КПП;
отвернуть гайку ступичного подшипника и болты крепления шаровой опоры;
отвести поворотный кулак;
демонтировать полуось;
снять сальник с помощью отвертки.

Важно! При установке новых сальников приводных колес необходимо учитывать следующие моменты:

манжеты левого и правого приводных валов различаются между собой направлением маслосгонных канавок: на правом стрелка указывает по часовой стрелке, на левом – наоборот (направление совпадает с вектором вращения колес);
рабочую поверхность сальников необходимо смазать маслом;
установку манжет производить легкими ударами молотка через оправки или отрезки труб.

Если масло в исправной коробке передач течёт по причине износа манжеты штока выбора передач (относится только к автомобилям с МКПП), необходимо произвести замену сальника в соответствии с такой последовательностью:

отвернуть винт крепления шарнира привода переключения передач и отделить его от штока;
снять защитный чехол шарнира;
демонтировать сальник с помощью отвертки;
установить новую манжету с помощью оправки, предварительно смазав рабочую поверхность.

Владельцы отечественных переднеприводных автомобилей рекомендуют устанавливать поверх уже смонтированной манжеты штока выбора передач еще одну или две с нанесением дополнительного слоя герметика между ними.

Заменить уплотнительный элемент на приводном валу можно только на демонтированной КПП. Эту операцию владельцы чаще совмещают с процедурой замены сцепления автомобиля. В этих же условиях проверяют люфт вала, состояние его посадочных поверхностей и подшипников. Сняв втулку выжимного подшипника, открывается доступ к сальнику. Демонтаж манжеты производится с помощью специального крючка, установка – с применением молотка и подходящей трубки.

Устраняем прочие неисправности

Уменьшение диаметра валов в месте их непосредственного контакта с сальником приводит к появлению потеков масла. Устранить неисправность достаточно легко: запрессовку новой манжеты необходимо производить не до упора, с целью обеспечить трение рабочих кромок сальника по неизношенному сечению вала. При подобной запрессовке следует следить за тем, чтобы сальник не перекашивался (с этой целью допускается применение дистанционных прокладок толщиной около 1 мм).

На заметку

Следует принять к сведению! Внутренняя полость КПП любого автомобиля обязательно сообщена с атмосферой через обычную трубочку небольшого диаметра, именуемую как сапун. Вследствие засорения вентилирующего канала расширившийся в результате нагрева масла воздух не удаляется и начинает создавать дополнительное давление на масло, приводя к вытеканию его через сальники, а в более запущенных случаях – к выдавливанию уплотнительных элементов из посадочных мест.

Автомобили с автоматической КПП как правило имеют дополнительный внешний контур охлаждения масла с алюминиевым радиатором. Вследствие продолжительного воздействия соли штуцера радиатора начинают гнить в месте их соединения с подводящими масло трубками. Неисправность легко устраняется либо заменой детали, либо привариванием новых штуцеров аргонодуговой сваркой.

Если масло течет из совершенно новой коробки передач, вероятно причина кроется в поврежденных картере или задней крышке агрегата. Трещины могут образоваться в результате несоблюдения технологии получения отливки соответствующих частей сборочной единицы. С таким заводским браком следует немедленно обратиться в дилерский центр.

Течет масло из турбины

Масло из турбины может вылетать по самым разным причинам, в частности, из-за забитого воздушного фильтра или системы воздухозабора, моторное масло начало пригорать или оно изначально не соответствовало температурному режиму, закоксовывание масляных каналов двигателя. Более сложными причинами бывает поломка крыльчатки, значительный износ подшипников турбины, заклинивание ее вала, из-за чего крыльчатка не вращается вовсе. Однако в большинстве случаев течь масла из турбины обусловлена несложными в ремонтном отношении неисправностями, большинство из которых многие автовладельцы вполне способны устранить самостоятельно.

Причины возникновения расхода масла в турбине

Перед тем как перейти к рассмотрению непосредственно причин, из-за которых возможно подтекание масла, необходимо определиться с его допустимым объемом. Дело в том, что любая, даже полностью исправная, турбина будет подъедать масло. И этот расход будет тем больше, чем на больших оборотах будет работать как сам двигатель, так и турбина. Не вдаваясь в подробности этого процесса нужно отметить, что приблизительный нормальный расход масла турбированного мотора составляет около 1,5…2,5 литра на 10 тысяч километров пробега. А вот если значение аналогичного расхода перевалило за 3 литра, то это уже повод задуматься о поиске неисправности.

Большой расход масла

Если двигатель жрет масло, то это как минимум указывает на неисправность ЦПГ, износ маслоколпачков или забитую вентиляцию картера. Большой расход масла - признаки, причины и что нужно делать
Подробнее

Начнем с самых простых причин, почему может возникнуть ситуация, когда гонит масло из турбины. Как правило, ситуация связана с тем, что запорные кольца, которые, собственно, и не дают маслу вытекать из турбины, изнашиваются и начинают пропускать. Происходит это из-за того, что давление в агрегате падает, и в свою очередь масло капает из турбины туда, где меньше давление, то есть, наружу. Итак, перейдем к причинам.

Забитый воздушный фильтр. Это самая простая ситуация, которая, однако, может стать причиной указанной проблемы. Нужно проверить фильтр и при необходимости заменить его (в редких случаях получается его прочистить, но все же лучше не искушать судьбу и поставить новый, особенно если вы эксплуатируете машину на бездорожье). Зимой вместо или вместе с засорением в некоторых случаях возможно его замерзание (например, в условиях очень высокой влажности). В любом случае, обязательно нужно проверить состояние фильтра.

Нарушение герметичности крышки воздушного фильтра. Если такая ситуация имеет место, то неизбежно попадание в воздушную систему пыли, песка и мелкого мусора. Все эти частички будут работать как абразив в турбине, постепенно «убивать» ее из строя вплоть до полного выхода из строя. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать разгерметизации воздушной системы у двигателя с турбиной.

Некачественное или неподходящее масло. Любой двигатель внутреннего сгорания очень чувствителен к качеству моторного масла, а турбированные двигатели — тем более, поскольку скорости вращения и температура у них гораздо выше. Соответственно, во-первых, необходимо пользоваться тем маслом, которое рекомендует завод-изготовитель вашей машины. А во-вторых, нужно выбирать ту смазочную жидкость, которая является наиболее качественной, от более известного бренда, синтетическое или полусинтетическое, и не заливать в силовой агрегат всякий суррогат.

Жаростойкость масла. Масло для турбин обычно более жаростойкое, чем обычное, поэтому нужно пользоваться соответствующей смазывающей жидкостью. Такое масло не пригорает, не прикипает к стенкам элементов турбины, не засоряет масляные каналы и нормально смазывает подшипники. В противном случае турбина будет работать в экстремальных условиях и существует риск ее быстрого выхода из строя.

Интервал замены масла. В каждом двигателе масло нужно менять по регламенту! Для турбированных моторов это особенно актуально. Лучше выполнять соответствующую замену приблизительно на 10% раньше, чем это указано по регламенту изготовителем автомобиля. Это наверняка увеличит ресурс как двигателя, так и турбины.

Через сколько км менять масло в двигателе

Состояние подводящих масляных патрубков. Если долго не менять масло или пользоваться некачественной смазывающей жидкостью (или попросту будет забит масляный фильтр), то существует риск того, что со временем масляные патрубки забьются и турбина будет работать в критическом режиме, что значительно снижает ее ресурс.

Попадание масла из турбины в интеркулер (впускной коллектор). Такая ситуация возникает нечасто, однако ее причиной может быть уже упомянутый выше забитый воздушный фильтр, его крышка или патрубки. Другой причиной в данном случае могут стать забитые масляные каналы. В результате этого происходит разность давления, из-за которой, собственно, масло и «выплевывается» в интеркулер.

Попадание масла в глушитель. Тут аналогично предыдущему пункту. В системе возникает разность давления, которая спровоцирована либо забитой воздушной системой (воздушным фильтром, патрубком, крышкой) или масляные каналы. Соответственно, в первую очередь необходимо проверить состояние описанных систем. Если это не помогло — возможно, сама турбина уже имеет значительный износ и нужно выполнять ее ревизию, но перед тем нужно выполнить проверку турбины.

В некоторых случаях такая проблема может следствием использования в процессе монтажа подающего и сливного маслопроводов герметиков. Их остатки могли раствориться в масле и стать причиной того, что масляные каналы закоксовались, в том числе могут частично выйти из строя подшипники компрессора. В данном случае необходимо выполнить чистку соответствующих каналов и отдельных частей турбины.

Теперь переходим к более сложным причинам, соответственно, и дорогостоящим ремонтам. Они возникают в случае, если турбина очень сильно износилась вследствие ее неправильной эксплуатации или просто из-за своей «старости». Износ мог быть вызван чрезмерной нагрузкой на двигатель, использование неподходящего или некачественного масла, замена его не по регламенту, механическое повреждение и так далее.

Выход из строя крыльчатки. Такая ситуация возможна, если имел место значительный люфт на ее валу. Это возможно либо от старости либо от воздействия на вал абразивных материалов. В любом случае ремонту крыльчатка не подлежит, ее нужно только менять. При этом обычно выполняются сопутствующие ремонты. Самостоятельно их вряд ли имеет смысл выполнять, лучше обратиться за помощью в автосервис.

Износ подшипников. При этом наблюдается значительный расход масла. И оно может попадать в полость, в непосредственной близости от них. А поскольку подшипники не ремонтируются, то их нужно менять. Лучше также обратиться за помощью в автосервис. В некоторых случаях проблема состоит не столько в непосредственной замене подшипников, сколько в их подборе (например, на редкие машины нужно заказывать запчасти из-за рубежа и ждать значительное время, пока они будут доставлены).

Заклинивание вала крыльчатки. При этом она вообще не вращается, то есть, турбина не работает. Это одна из самых тяжелых ситуаций. Обычно его заклинивает по причине перекоса. В свою очередь, перекос может возникнуть из-за механического повреждения, значительного износа или выхода из строя подшипников. Тут нужна комплексная диагностика и ремонт, поэтому необходимо обратиться за помощью в автосервис.

Неисправности автомобильной турбины. Как устранить неполадки?

Полезные рекомендации по устранению неисправности турбины двигателя автомобиля. 3 частые причины неисправности турбины и основные признаки выхода из строя турбокомпрессора. А также как их устранить
Подробнее

Методы устранения поломки

Естественно, что выбор того или иного решения устранения неисправностей напрямую зависит от того, что именно стало причиной того, что масло капает или течет из турбины. Однако перечислим наиболее вероятные варианты, от простых к более сложным.

Также необходимо помнить, что работа при высоких нагрузках (на высоких оборотах) способствует не только чрезмерному износу турбокомпрессора, но и может привести к деформации подшипника вала ротора, подгоранию масла, и общему снижению ресурса отдельных его частей. Поэтому по возможности нужно избегать такого режима эксплуатации двигателя.

Редкие случаи

Теперь остановимся на более редких, частных, случаях, которые, однако, иногда беспокоят автолюбителей.

Механическое повреждение турбины. В частности, это может быть вследствие ДТП или другой аварии, попадание на крыльчатку какого-нибудь постороннего тяжелого предмета (например, болта или гайки, оставленного после монтажа), или попросту брак изделия. В этом случае, к сожалению, ремонт турбины вряд ли возможен, и лучше поменять ее, поскольку поврежденный узел все равно будет иметь гораздо более низкий ресурс, поэтому это будет невыгодно с экономической точки зрения.

Например, имеет место течь масла снаружи турбины со стороны компрессора. Если при этом диск диффузора прикрепляется к сердцевине при помощи болтов, например так как это реализовано в турбокомпрессорах Holset H1C или H1E, то, возможно, один из четырех крепежных болтов уменьшил момент натяжения или сломался. Реже возможна его потеря по причине вибрации. Однако если его просто нет — нужно установить новый и подтянуть все болты с необходимым моментом. Но когда болт сломался и внутренняя его часть попала в турбину, то ее нужно демонтировать и попытаться найти отломанную часть. В самом худшем случае — выполнить ее полную замену.

Течь из соединения диска диффузора с улиткой. Тут проблема состоит в том, что нужно убедиться, а масло ли вытекает из упомянутого соединения. Так как в старых моделях турбокомпрессоров использовалась специальная густая смазка, обеспечивающая их герметичность. Однако в процессе эксплуатации турбины, под воздействием высоких температур и повреждении уплотнений эта смазка может вытекать. Поэтому для дополнительной диагностики необходимо демонтировать улитку и выяснить, имеют ли место потеки масла внутри воздушных клапанов. Если их нет, а вместо них имеется лишь влажность, то можно не беспокоиться, вытереть ее ветошью, и собрать весь агрегат в исходное состояние. В противном случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и воспользоваться одним из приведенных выше советов.

Высокий уровень масла в картере. Изредка в турбированных двигателях лишнее масло может выливаться из системы вследствие его высокого уровня в картере (выше отметки MAX). В данном случае необходимо слить излишки смазывающей жидкости до максимально допустимого уровня. Делать это можно либо в гаражных условиях, либо в автосервисе.

Конструкционные особенности двигателя. В частности, известны случаи, когда некоторые мотора в силу своей конструкции сами создавали сопротивление самотечному сливу масла из компрессора. В частности, это происходит потому, что противовес коленчатого вала двигателя своей массой как бы забрасывает масло обратно. И тут уже ничего поделать нельзя. Нужно лишь внимательно следить за чистотой мотора и уровнем масла.

Износ элементов цилиндропоршневой группы (ЦПГ). При этом возможна ситуация, когда отработанные газы прорываются в поддон картера и создают там повышенное давление. Особенно это усугубляется, если вентиляция картерных газов работает некорректно или не в полной мере. Соответственно, при этом самотечный слив масла затруднен, и турбина попросту выгоняет его из системы через слабые уплотнения. Особенно если последние уже старые и прохудившиеся.

Забитый сапунный фильтр. Он находится в системе вентиляции картерных газов и может также со временем забиваться. А это, в свою очередь, приводит к ее некорректной работе. Поэтому вместе с проверкой работоспособности вентиляции имеет место проверить и состояние указанного фильтра. При необходимости его нужно заменить.

Неправильная установка турбины. Или другой вариант — установка заведомо некачественной или неисправной турбины. Этот вариант, конечно, редкость, однако если вы выполняли ремонтные работы в автосервисе с сомнительной репутацией, то его также нельзя исключать.

Отключение клапана ЕГР (EGR). Некоторые автолюбители в ситуации, когда турбина «подъедает» масло, советуют отключить клапан EGR, то есть, клапан рециркуляции отработанных газов. На самом деле, действительно, такой шаг можно предпринять, однако необходимо дополнительно ознакомиться с последствиями этого мероприятия, поскольку он влияет на многие процессы в двигателе. Но помните, что даже если вы решитесь на такой шаг, все равно необходимо будет найти причину, из-за которой происходит «подъедание» масла. Ведь при этом его уровень постоянно падает, а работа двигателя в условиях масляного голодания очень вредна для силового агрегата и турбины.

Система смазки МАЗ

Прежде чем искать причину повышенного или пониженного давления масла в системе смазки, необходимо убедиться в исправности указателя давления масла. Для этого подключить к системе смазки контрольный указатель давления масла и сличить его показания с показаниями проверяемого указателя.

Вода в масле может быть обнаружена при сливе масла из поддона картера в стеклянный сосуд (около 200 см3 масла) и отстое его в течение 1 ч. Если после отстоя на дне сосуда будет виден прозрачный слой, это укажет на наличие воды в масле. Такую смазку следует слить.

Просачивание воды между стенками форсунок и головкой цилиндров обнаруживают по выделению капель в месте соединения форсунки с головкой при 1800—2000 об/мин коленчатого вала двигателя.

Подтекание воды вследствие недостаточного уплотнения, создаваемого прокладкой головки цилиндров, обнаруживают по коррозии стыковых поверхностей.

Уровень масла повышается или масло разжижается МАЗ

Уровень масла может повышаться в результате попадания в него воды или топлива. Чтобы определить причину попадания топлива в масло, необходимо снять крышки головок цилиндров и тщательно протереть места присоединения топливопроводов к форсункам. Затем пустить двигатель и дать ему поработать 3—4 мин при 1700 — 1900 об/мин коленчатого вала. По каплям топлива, которые появятся в соединениях топливопроводов, определяют место пропуска топлива. Если топливо не просачивается, а масло разжижается, снять форсунки и проверить их герметичность на приборе.

Техническое обслуживание системы смазки МАЗ

Для нормальной работы системы смазки рекомендуется следующее.

Проверять уровень масла в картере двигателя ежедневно при помощи маслоизмерительного стержня на неработающем двигателе (не раньше чем через 5 мин после его остановки) при горизонтальном положении автомобиля. Если уровень масла находится близко от нижней метки Н на маслоизмерительном стержне, необходимо долить свежее масло до верхней метки В.

Постоянно контролировать давление масла в системе смазки. Давление масла на прогретом двигателе должно составлять 4—7 кГ/см2 при 2100 об/мин и не менее 1 кГ/см2 при минимальных оборотах холостого хода. Работу двигателя при давлении ниже 3,5 кГ/см2 под нагрузкой и ниже 0,5 кГ/см2 при минимальных оборотах холостого хода допускать нельзя. При падении давления ниже допустимого остановить двигатель и устранить причину снижения давления масла, так как недостаточное количество масла, поступающего к трущимся поверхностям деталей, может привести к отказу двигателя в работе.

Менять масло в картере двигателя через одно ТО-1 сразу же после работы при хорошо прогретом двигателе. В этом случае грязь, отстой и посторонние частицы будут удалены вместе с отработавшим маслом. Масло сливают через сливное отверстие поддона.

После заливки масла в картер рекомендуется пустить двигатель на 5—10 мин для нагнетания масла в систему. Затем остановить двигатель, проверить уровень и при необходимости долить масло до уровня верхней метки маслоизмерительного стержня. Двигатель заправляется чистым, соответствующим сезону маслом через маслозаливную горловину. Заливать масло лучше всего из колонок дозировочными пистолетами. При отсутствии колонок масло заливать из чистой посуды через воронку с сеткой. Закончив работы по смене масла в картере, проверить на работающем двигателе все наружные соединения системы смазки и при наличии течи устранить ее.

Промывать фильтр грубой очистки масла при каждой смене масла в картере двигателя. Порядок промывки следующий:

слить масло из фильтра, для чего отвернуть пробку сливного отверстия;
отвернуть болт колпака фильтра и снять колпак, верхнюю крышку и фильтрующий элемент;
поместить на 3 ч (не менее) фильтрующий элемент в ванну с растворителем — бензином или четыреххлористым углеродом. При этом следует помнить, что четыреххлористый углерод ядовит, и поэтому при обращении с ним нужно соблюдать осторожность;
мягкой волосяной щеткой промыть фильтрующие элементы в ванне с растворителем;
поместить фильтрующие элементы в ванну с чистым бензином или четыреххлористым углеродом, прополоскать и затем продуть сжатым воздухом. Фильтрующий элемент можно очистить, поместив его в ванну с кипящим 10-процентным водным раствором каустической соды, затем промыть в дизельном топливе и продуть сжатым воздухом. В зависимости от степени загрязнения фильтрующих элементов время пребывания их в кипящем растворе должно быть от 30 мин до 6 ч;
промыть в дизельном топливе колпак фильтра;
собрать фильтр и тщательно затянуть болт колпака.

Промывать фильтр центробежной очистки масла при каждом ТО-1 и при смене масла в картере двигателя. Для этого необходимо:

отвернуть гайку колпака фильтра и снять колпак фильтра, упорную шайбу ротора и ротор в сборе;
разобрать ротор, отвернуть гайку ротора, снять шайбу и колпак ротора;
очистить внутреннюю поверхность колпака ротора и ротор от отложений и промыть их дизельным топливом;
проверить состояние прокладки колпака, сопл, ротора, упорной шайбы ротора и положение сетки. При необходимости заменить прокладку, поставить сетку в нормальное положение и прочистить сопла ротора;
собрать фильтр в обратной последовательности.

Устройство системы смазки МАЗ

Система смазки двигателя (рис. 23) смешанная — под давлением и разбрызгиванием. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, поршневые пальцы, подшипники распределительного вала, втулки коромысел, втулки толкателей, наконечники штанг толкателей, подшипники масляного насоса и его привода; разбрызгиванием смазываются зеркало гильз цилиндров, кулачки распределительного вала, шестерни привода агрегатов и подшипники качения.

Масло засасывается из поддона картера двигателя через заборник шестеренчатым насосом (рис. 24), состоящим из двух секций — основной и радиаторной.

Основная (нагнетательная) секция насоса подает масло в основную масляную магистраль через последовательно включенный фильтр грубой очистки (рис. 25). В корпусе фильтра грубой очистки установлен перепускной клапан 19 (см. рис. 23), который при разности давлений до и после фильтра, равной 2,0—2,5 кГ/см2 (при загрязнении элемента фильтра), открывается, и масло, минуя фильтр, поступает в масляную магистраль.

После фильтра масло поступает в центральный масляный канал, а оттуда по каналам в блоке цилиндров — к подшипникам коленчатого и распределительного валов. От подшипников коленчатого вала через систему каналов в коленчатом валу и шатунах масло подается к подшипникам верхних головок шатунов. От распределительного вала масло пульсирующим потоком направляется в канал оси толкателей и оттуда по каналам в толкателях, по полым штангам и сверлениям коромысел ко всем трущимся парам привода клапанов.

Рис. 23. Схема системы смазки:

1 — фильтр тонкой очистки масла; 2 — слив масла в поддон картера; 3 — маслозаливная горловина; 4 — коромысло; 5 — штанга толкателя; 6 — шатун; 7 — центральный масляный канал; 8 — коленчатый вал; 9 — сливной клапан; 10 — возврат масла из масляного радиатора в поддон картера; 11 — подача масла к масляному радиатору; 12 — предохранительный клапан радиаторной секции насоса; 13 — редукционный клапан; 14 — радиаторная секция насоса; 15 — нагнетательная секция насоса; 16 — поддон картера; 17 — распределительный вал; 18 — ось толкателей; 19 — перепускной клапан фильтра грубой очистки; 20 — фильтр грубой очистки; I — подача масла под большим давлением; II — всасывание масла; III — слив масла и смазка деталей самотеком

Параллельно основной масляной магистрали, после фильтров грубой очистки, включен центробежный фильтр тонкой очистки масла (рис. 26), который пропускает до 10% масла, проходящего через систему смазки. Очищенное масло сливается в поддон.

Нагнетательная секция масляного насоса снабжена редукционным клапаном 13 (см. рис. 23), перепускающим масло в поддон при давлении на выходе из насоса более 7,0—7,5 кГ/см2. В корпусе радиаторной секции насоса установлен предохранительный клапан 12, отрегулированный на давление 0,8—1,2 кГ/см2. Для стабилизации давления в системе смазки на нижней плоскости блока цилиндров установлен сливной клапан 9, отрегулированный на начало открытия при 4,7—5,0 кГ/см2.

Рис. 24. Масляный насос:

1 — приставка корпусов секций; 2 — ось ведомых шестерен; 3 — корпус нагнетающей секции; 4 — ведомая шестерня нагнетающей секции; 5 — редукционный клапан; 6 — регулировочные шайбы; 7 — ведущая шестерня нагнетающей шестерни; 8 — ведущий валик нагнетающей и радиаторной секций; 9 — шестерня привода масляного насоса; 10 — ось промежуточной шестерни; 11 — промежуточная шестерня; 12 — упорный фланец; 13 — втулка; 14 — установочная втулка корпуса секций; 15 — ведущая шестерня радиаторной секции; 16 — корпус радиаторной секции; 17 — ведомая шестерня радиаторной секции; 18 — предохранительный клапан; 19 — стопорный шарик

Фильтр тонкой очистки масла — центробежного типа (центрифуга) имеет реактивный привод от масла, поступающего под давлением из масляной магистрали и тангенциально вытекающего из корпуса через два сопла 22 (см. рис. 26).

При вращении ротора 11 механические частицы, находящиеся в масле, отбрасываются к внутренней полости колпака 10, образуя плотный осадок, удаляемый при разборке фильтра. Очищенное масло сливается в картер двигателя.

Масляный радиатор — трубчатый, воздушного охлаждения, расположен впереди радиатора водяного охлаждения. Включают масляный радиатор при температуре воздуха 15°С и выше, открывая краник, расположенный на левой стороне блока цилиндров. В тяжелых условиях эксплуатации масляный радиатор следует включать и при более низких температурах воздуха. Во всех других случаях он должен быть выключен.

Рис. 25. Фильтр грубой очистки масла:

1 — корпус фильтра; 2 и 7 — прокладки фильтрующего элемента; 3 — прокладка колпака; 4 — колпак фильтра; 5 — фильтрующий элемент; 6 — крышка фильтрующего элемента; 8 — перепускной клапан; 9 — пружина клапана; 10 — пружина сигнализатора; 11 — шток сигнализатора; 12 — контакт; 13 — регулировочная шайба; 14 — болт крепления колпака; 15 — пружина; 16 — пробка сливного отверстия

Рис. 26. Фильтр центробежной очистки масла:

1 — колпак фильтра; 2 и 7 — шайбы; 3 — колпачковая гайка; 4 — гайка кропления ротора; 5 — упорная шайба; 6 — гайка ротора; 8 — сетка; 9 и 16 — втулки ротора; 10 — колпак ротора; 11 — ротор; 12 — заборная трубка; 13 — отражатель; 14 — уплотнительное кольцо; 15 — прокладка колпака; 17 — стопорное кольцо; 18 — подшипник; 19 — ось ротора; 20 — корпус фильтра; 21 — штифт; 22 — сопло ротора

Для слива масла в поддоне картера двигателя имеются два отверстия, закрытые пробками.

Что делать, если из гидроусилителя уходит масло

Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.

Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.

Причины потери масла в ГУР

Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:

Течь рейки рулевой.
Подтекание насоса гидроусилителя руля.
Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.

Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.

Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.

Течь в рулевой рейке

Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:

появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.

Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.

Течь в насосе ГУР

Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.

Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.

Нарушение герметичности шлангов и трубок

Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

Гонит масло через сапун

Сапун еще называют дыхательным клапаном автомобиля, или суфлером. Назначение устройства — выравнивание давления, создаваемого в картере, по отношению к давлению извне. Необходимость в выравнивании возникает, когда механизм остывает или, наоборот, чрезмерно нагревается - а также при изменении атмосферного давления. Если давление в картере превышает атмосферное, то из полости узла через неплотности начинает выдавливаться рабочая жидкость. Такое явление получило название "гонит масло через сапун". Если компрессия в картере понижается, в его полость поступает воздушная масса с пылью.

Принц ип работы сапуна

Чтобы двигатель работал корректно, ему нужна вентиляция. В области картера скапливаются газы, вывод которых и необходимо обеспечить. Но работу этой системы нельзя назвать идеальной, потому что вместе с газами в виде мелких частиц в суфлер проникает рабочая жидкость.

Эта проблема устраняется путем установки фильтра, улавливающего частицы масла. Однако фильтр не решает проблему полностью, так как рабочая жидкость проникает в сапун в виде испарений, задержать которые фильтр не может. Это явление не является чем-то очень страшным, однако если система выкидывает масло через сапун — это, как минимум, повод принять меры к улучшению технического состояния мотора.

Дыхательный клапан состоит из следующих компонентов:

металлический корпус;
автономная прижимная пружина;
прокладка из резины (обеспечивает герметичность при повышенном давлении);
стопорная гайка;
тело устройства.

Почему гонит масло через сапун: причины

Прежде всего это износ ЦПГ. Обычно износу подвергаются кольца, из-за чего повышается давление. В результате система начинает выбрасывать масло. Выброс идет под высоким давлением, и тут уже фильтры (как правило, это обыкновенная сетка) помочь не в состоянии.

Другая распространенная причина того, что система кидает масло через сапун — маслоотражатель забит до отказа. Если вентиляция нарушена, рабочая жидкость в виде испарений ищет обходные пути вокруг очистителя. Масло начинает вылетать через сапун.

Также может забиться воздушный фильтр. Система забирает воздух через другие источники, в числе которых - сапун. Вот только забор воздушной массы в этом случае производится вместе с рабочей жидкостью.

Повышение уровня рабочей жидкости также может стать причиной того, что она выходит через дыхательный клапан. Порой владельцы автомобилей не жалеют масла и наливают его по самый уровень, что идет вразрез с требованиями производителя. В итоге лишняя жидкость проходит через суфлер.

Клапан суфлера может заклинить, из-за чего в картер проникнут газы. Это приводит к увеличению давления в системе и, как следствие, к выбросу рабочей жидкости через суфлер.

Диагностика неисправности

Если из выхлопа идет черный или сизый дым, это признак неисправности клапанов - они могли прогореть. Также могли деформироваться кольца. В этом случае нужно замерить давление в цилиндрах. В бензиновых моторах оно должно быть на уровне 11-13 МПа, в дизеле — 20-32 МПа.

Чтобы понять степень загрязнения суфлера, необходимо открутить патрубки от крышки. Если они сильно загрязнены, чистим их специальными средствами или просто бензином. Для проверки маслоотделителя придется открутить несколько болтов. Затем достаем узел и оцениваем его состояние — если он забит нагаром, промываем и просушиваем его.

Иногда клапан может немного подклинивать, что приводит к проникновению газов в картер и к повышению давления. Как правило, такая проблема решается путем промывки узла. Однако, чтобы его промыть, придётся сначала демонтировать.

Чтобы отличить залегание поршневых колец от прогорания одного из клапанов, проверяем давление в цилиндрах — надо определить цилиндр с наименьшим давлением. Затем осматриваем свечу этого цилиндра. Если залегание колец произошло в этом цилиндре, на свечке будет нагар. Если же дело в клапане, свеча будет выглядеть нормально.

Способ решения проблемы

Приступая к чистке сапуна, прежде всего ищем под капотом устройство и снимаем с него воздушный фильтр. Перед этим машину обесточиваем, отключая минусовую клемму от аккумулятора и выключая зажигание. Под фильтром стоит впускной коллектор — его тоже демонтируем. После этого можно увидеть сам суфлер — как правило, его крышка крепится двумя болтами, которые и придется отвернуть. После снятия крышки станет заметен отбойник масла — крепится он при помощи шпильки.

Необходимо открутить расположенную на шпильке гайку, но саму шпильку снимать не нужно, потому что надеть ее назад без демонтажа поддона будет трудно. Делаем из проволоки шомпол, которым прочищаем трубку. На крышке сапуна находится ершик для гашения пламени — его тоже чистим.

Остается проверить устройство. Запускаем двигатель, с горловины для заливки масла снимаем пробку, саму горловину прикрываем ладонью. Рукой можно почувствовать, есть ли давление. Затем помощнику следует давить на газ до моментам достижения скорости в 100-130 км/ч и еще раз проверить компрессию прикладыванием ладони. Небольшое давление уже должно чувствоваться.

Чтобы не было проблем с выбросом рабочей жидкости через суфлер, необходимо постоянно следить за ее уровнем. Также важно уделять внимание проверке фильтра и КПП.

Устранение течи масла с КПП Ямз-236. А так-же о других её косяках.

Саня привет,заметил теч между двигателем и коробкой на ямз 236 проверили масло в коробке уровня нет,масло как желе,в двигателе уровень нормальный,что может быть? Еще не разбирал,прсоветуй откуда может масло за капать

Откручиваешь контрольную пробку и нагнетателем масло заливаешь пока не начнет обратно течь

Ставь крышку старого образца с одним сальником , а не новый ширпотреб. Проточки в крыше старого образца сделаны спесциально чтобы отводить избыточное давление мала и невыдавливало сальник первичного вала. Заливайте масло тсп-15к ,или мт-16, или обычные дизельное. В холодное время грейте не только двигатель но и коробку. 236 кпп простая не проблемная коробка , соблюдайте требования завода изготовителя.

да коробка для маза, а на них за кабиной стоит вот и пробка сверху

мазстро этот первый сальник сгорит потому что к нему не будет доступа масла я зимой заливал в коробку масло какое заливал в двигатель и проблем не было

Пропускает сальник. Я поставил от магируса, красный сальник и забыл уже лет 15. Наши сальники весь мозг вынесли, зато коробку научился быстро снимать

Щемите этих буржуев на вышках ))

Саня, как она тебя задолбала. здоровья и удачи!

мы 41х64 ставили на скреперах,новая ходила года 2 -3 , как повезет, подрезка пружины на родном ненадолго помогала. Потери масла если будут то скорее всего вторичный быстро накроется , брякать будет как старая твоя кпп. В сильные морозы бывает срезает привод маслонасоса на трансмиссионном масле , мы лили моторку

Блин, я тут за бухал. Д Сань ох вы мужик.

Подскажи друг, что может быть, урал, завожу не магу включить скоростя,глушу включаю скорость завожу едит ведет сцепление ,чуть проезжает и сцепление появляется все встает и все скоростя включаются, пока не остоновишься,что может быть?

Добрый день не в тему пищу но есть вопрос про тнвд когда прокачиваю с плунжера уже идёт соляра так должно быть после ремонта

саня лутше силеконавый

Саня привет из Казахстана, удачи тебе в твоём труде.

Привет! Саша скажи на первичном валу есть или нет втулка с масло СГОННОЙ резьбой?!

Привет! Не, нету ничего.

Инженеры твари, сальники текут, отлив не сделали, раком боком доливаешь масло, но ямз надежно так то, но камазовскя масло держит лучше, инжинеры ямз думали что этот лесовоз будет ездить по шоссе и ремонтироваться на станции то, они не предполагали что где то далеко от их завода будет в середине января в мороз ремонтировать коробку Саша, которому надо мачить уже рейс за рейсом и окупать ремонт двс ямз

САНЯ ОДНИ ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ

Привет Саня . Что скажешь , для тебя это понадобится ?
thexvid.com/video/1hNSpubdnuI/видео.html

Я думая - хороший - добрый человек!

БРТ наверно, "Балаково резинотехника" такая фирма есть довольно таки качественные сальники производят и уплотнители,в общем всякое такое😊

Коробка ЯМЗ разработана для МАЗ, на самосвале 5549 поднимаеш кузов и заливаеш масло, проверить уровень как, нет контрольного отверстия. Сливаеш всё масло и заливаеш 5 литров. В 1984 году в масле можно было сдавать нормы ГТО по плаванию. Привет из Беларуси !

Александр всего хорошего,я заливают через контрольную пробку.там должно быть слияние отверстие по моему в новой крышке нет короче не увидел тебе видней ,про втулки ни че не пишу.там крепят коробки отбора мощности ,усилители сцепления а коробка очень хорошая.

Я пробку заливную с заднего моста ставил под внешний квадрат, ключом удобнее откручивать.

Саня ты молодец всю душу выкладываешь в машину, попробуй от камаза поставить кпп, с ней нету проблем, я 10ть лет ездил не разу не делал, вот подойдёт туда или нет я не знаю, без делителя возможно подойдёт, удачи тебе.

Залей масло ELF+ER, из насоса вытащи шестерни , все будет смазываться и так .
Напраляющую втулку не надо мазать салидолом,- со времннем он вмнсте с грязью превратится в пластилин .
Сальник не держит давление, чтобы на валу не было масла нужен идеальный зазор в полости давления, а это невозможно.
Это реальные лайфхаки, Саня

Саня привет. Каробка эта не убиваемая. Проверь насос . Запусти двс со снятой крышкой коробки. Только в нейтралку поставь. И всё покажет. Давай кубы. Извени. Но усы тебе не идут.😀

Лесные люди , лес тут косим пилим.

Опять новую тачку поломал 🤔

А какая по вашему мнению кпп лучше камаз или ямз?

Братан сочувствую тебе с ремонтом сам на Мазе 6303 вожу лес устал делать

почти любые запчасти по мелочи можно заказать в интернете, всякие сальники втулки. по почте пришлют ,каталожный номер только нужно знать, магазины всякие автоол, автопитер и тд. только дороже, но лучше чем откровенное дерьмо покупать, хотя и они палью всякой торгуют, там уж по фото и описанию выбирай.

Саня, сними пару залипательных видео с поездкой по природе, а то у нас городских тут такой красоты нет и не будет, а так хотя бы полюбоватся можно ))

Саня , что за женский орган под носом?

Ты забыл в какой стране живёшь 😂😂😂,? Такие и пробки и сальники соответсвенно 😂

Внимательней посмотрел на видео твоем первичный вал, там виден четкий отпечаток сальника, а когда ты второй поставил, то перекрыл отверстие в валу этим сальником. Хренова, что мы пишем тебе, когда уже все сделано. Если, Саня, на второй коробке ты промеришь еще раз, где будут сальники, и убедишся, что они не перекроют то отверстие, то ок. А если отверстие закроют, то коробку надо снимать по новой.

Привет Санёк .Когда снимаешь коробку, этот сальник менять обязательно. Много текста Саня, сколько базарил, коробку бы поставил.Успехов.

надо приделать 141 коробку она вечная

Сальник скорее всего брт-балаковорезинотехника

Может из-за маслоотражателбного.кольца в первичном валу

Насос смазывает первичный вал, а остальное мажется разбрасыванием масла с нижнего вала. Поэтому урал нельзя долго тягать на усах. если не выключишь раздатку. Иначе -опасная ситуация😂

Саня дарова! Опасная ситуация однако!
Два сальника отверстие не перекроют в крышке, ты делал замер, а про вал ты забыл, есть вероятность что там сальником прикроет малое отверстие подачи масла в вал. Надо внимательней!
А старую крышку можно завтулить там где проточили.

Саня Молодец . всё чётко объясняешь 👍👍👍 и интересно . хорошие видео уроки практические, с прошедшим и наступающим😂😂😂 тебя .

Саша, на заливную пробку наваривал гайку под ключ на 24, удобно откручивать торцовым ключом для головки блока. Первичный вал КПП должен быть довольно плотно, иначе сальники не выдержат. Сальники все старался брать красные, они эластичнее. Да, и подшипник первичного вала не должен иметь лишнего люфта. КПП зря пугаешь, она же была сделана для Маза, на полуприцепе она за кабиной, вполне доступна. На Кразе снимался ролик в кабине.

Читайте также: