Течет масло рено меган 2

Обновлено: 01.07.2024

Устранение течи масла из под крышки маслоотделителя Renault Megane 2 II 1.6 K4M

Устранение течи масла из под крышки маслоотделителя, или откуда масло в свечных колодцах.

Во время замены свечей зажигания в моих свечных колодцах было масло, полистав drive2 нашел несколько полезных для себя статтей как люди чистили и устраняли течи из под крышки маслоотделителя:

Первое покупаю все что нужно для ремонта:
— 8200275057 Прокладки впускного коллектора — 4шт.
— 8200236726 Прокладка сапуна — 1шт.
Купил у одного продавца набором за 12$ если покупать отдельно получалось дороже.
— 8200236731 Прокладка дроссельной заслонки — 1шт. 3.5$
— 70-31414-20 VICTOR REINZ REINZOSIL +300С — герметик силиконовый, у меня был но такой баллон стоит около 10 $, прадва есть меньшие фасовки в тюбиках.

По тому как все снимать описано в статьях и повторять не буду, только добавлю немного информации от себя.

Герметик выбрал силиконовый, объясню почему, с завода наносят тонким слоем анаэробный герметик, и в service manual-е написано что лишний герметик который выдавится после того как затянем крышку, в средние маслоотделителя если попадет в маслоканалы розтворяеться при контакте с маслом.

Я думаю вы серьезно, герметик который наносят чтобы не просачивалось масло розтворяеться в масле Карл.

При езде на трассе масло в маслоотделителе гуляет не плохо, многие не наносят на внутренние ребра маслоотделителя анаэробный герметик так если нет смысла потому что его вымывает быстро.

Теперь что касается герметика фирмы VICTOR REINZ тип REINZOSIL +300, я долгое время работал монтажником GPS трекеров и монтировал датчики уровня топлива в топливные баки, в качестве дополнительного уплотнения между датчиком и баком использовали данный герметик, и при контакте с соляркой он немного набухает, чем улучшается герметичность, так же работает с маслом. Поэтому я выбрал именно этот герметик, и кроме того он не теряет свои свойства и еластичнитсть до 300 градусов Цельсия что весьма актуально когда использовать его на деталях двигателя.

А следующая фотка для тех кто сомневается что надо менять прокладки которые я купил для замены. Типа "блин дорого помажу герметиком" и т.д., рассчитывайте на то что машина будет работать точно также как вы относитесь к ней. И для инфы на всех соединениях впускного коллектора герметик использовать нельзя.

Еще один момент, когда уже ставил на место впускной коллектор, заметил что немного есть масла в местах где форсунки заходят в мотор, там все бумажными полотенцами протер, масло впиталось в бумагу, затем протер тряпкой пропитанную карбклинером на сухо. Сами форсунки решил не снимать.

После данного ремонта прокатился у 300км, никаких подтеков масла больше не было все сухо, и показалось что машина ровнее держит холостой ход.

Renault Megane II (2002-2010)

Основные проблемы с DP0 — модулирующие клапана. Их до 2003 года ставили какие-то неудачные, после меняли на новые.
Далее по списку — гидрораспределительный блок. Дорогая штука, часто официалы настаивают на его замене при отклонении норм давления масла в АКПП (а он именно за это и товечает). Но беда в том, что засоряется он от посторонних примесей в масле, которые появляются по следующим причинам: попадает через сапун АКПП (изначально конструкция сапуна была неудачная, теперь ставят сапун на длинной трубочке, которая подозрительно хлипко болтается на штуцере — сам видел у себя), стружка с трущихся металлических элементов, ошметки от сточеных фрикционов (собсно, это уже «голубая лиса» коробке, при этом масло уже будет пахнуть гарью). Еще говорили про какую-то крышку или заглушку, которую тоже изначально на заводе почему-то не ставили, но потом начали ставить и по идее должны были это делать при первой же проверке на офицсервисе. Собственно, все к тому, что гидрораспределитель менять имеет смысл только если устранить причину засора масла. Кто-то рекомендовал отдельно промывать систему охлаждения масла. Но вроде как промывка осуществляется без лишнего геморроя 3-кратным сливом-заливом подряд (так официалы делают) или 2-кратным сливом-заливом с промежутком в 10тык (по версии спецов по АКПП). В противном случае новый гидрораспределитель будет снова забит.
Кстати, после простой однократной смены масла многие жалуются, что работать АКПП стала даже хуже чем до замены. Вроде как по причине вымывания загрязнений и попадания их в другие более «болезненные» места АКПП.
Еще грешат на заводскую прошивку мозгов АКПП, якобы дурацкая она. Особенно хорошо бы ее поменять при старении АКПП — давления уже не те, а моменты переключения очень чувствительны к правильному давлению (опять критичные элементы — гидроклапана и гидрораспределитель + фрикционы). Так вот чтобы не менять эти элементы постоянно, лучше бы сменить прошивку. Но насколько я понял, официалы это не делают, можно ли еще где-то сделать — не понятно. Вроде может помочь обнуление ЭБУ АКП.
В остальном, насколько я понял, ломаться там больше нечему, точнее, ремонтировать больше ничего не получиться. Гидротрансформаторы некоторые редкие птицы ремонтируют, но там нужна ювелирная точность (в Мск такие есть, их Автофрамос вполне официально рекомендует), так же восстанавливают все остальное. Ценники на капремонт АКПП — около 60тыр
Бу коробка — большой вопрос, ибо не факт, что она не будет с такими же проблемами.
Вариант замены на МКПП… На пыжах или ситроенах вроде кто-то менял, причем недорого, но в Беларуси… А так… Из чисто визуального — педальный блок, рычаг КПП, приборная панель (или нафиг?), левая и нижняя подвески двигателя/КПП, возможно ЭБУ двигателя… В общем, тоже «голубая лиса», хотя один знакомый моего знакомого менял на 1-й лагуне АКПП на МКПП, правда он в местом автобизнесе свой в доску и я допускаю, что ему это обошлось не очень дорого…

Кстати, еще вспомнил, тут споры были насчет переключаться в «N» на светофорах или не надо. Слышал мнение, что дерганье «N» — «D» есть весьма частая причина смерти коробок типа DP0 (мож и других тоже).
Кстати, вопрос. Как правильно надо переключаться «D» — «R»? Можно быстро проскакивать положение «N», или необхдимо сделать паузу в режиме «N»?

1. DP0 склонна к перегреву. Желательно периодически снимать и промывать маслоохладитель. Снимается он при должном знании и сноровке несложно Мастер расск, что можно поставить дополнительный насос перед маслоохладителем, чтобы увеличить поток антифриза через маслоохладитель.
2. Мягкость переключения передач обеспечивается микропаузами и управляется электроникой. Т.е. эта коробка (впрочем, как и все современные АКПП) очень чувствительна к временным характеристикам работы гидроклапанов. Вот почему при появлении ударов в коробке на сервисах так любят менять клапана!
3. Планетарка этой коробки исключительно надежна, мастер сказал, что ни разу не видел DP0 с убитыми шестернями.

ЗЫ: пощупал убитый вариатор с Ауди А6. Впечатляющая штука! Впрочем, говорят, очень ненадежная из-за неудачной конструкции цепной ленты, которую ауди всегда рекламирует как главный плюс их вариаторов

Спустя некоторое время, когда страсти и переживания по поводу АКПП улеглись, я думаю, что DPО (AL-4) в общем-то неплохая коробка. Со своими прибамбасами (как и все французское ), но очень не плохое. А весь негатив от тех людей, которые покупали авто с АКПП с мыслю в голове «ну все, покупаю иномарку, забываю про сервис и обслуживание, иномарки ведь не ломаются!». И электромагнитные клапаны с электроным переключением — не самое плохое решение. Да, на старых мерсах использовалась механика, которая была исключительно надежна. Но что с ней делать, если она все-таки выйдет из строя? А ниче не сделаешь. Коробку менять скорее всего придется. А тут — поменял клапан и ездий дальше. Гидроблок забился от нещщадной эксплуатации? Фигня, он меняется отдельно (хоть и за 5-6 Кгрн.), причем коробку снимать не надо. А на старых АКПП он прямо вылит в корпусе коробки.
Да, есть болезнь у DP0 — часто начинает течь сальник левого привода. Ну так там делов-то — привод скинуть и сальник поменять. Оффы просили за это 400 грн работа + 100 грн. сальник. Причем, гарантия у них — год. Если в течение года опять потечет — смело меняешь у них же бесплатно.
У нас на рабочей Лачетти какое-то стопорное кольцо слетело в МКПП. Пробег — 112 тыс км. Отдали в ремонт, уже неделю стоит там, ждем з/ч. Стоимость ремонта — 7 Кгрн.
Капремонт АКПП — максимум 15 Кгрн. (ЛЮБОЙ АКПП, это написано на сайтах контор, их ремонтирующих), бушная — до 8 Кгрн. Причем конкретно с DPO (AL-4) нужно ОЧЕНЬ постараться, чтобы попасть на капитальный ремонт АКПП — как я писал, по механике там просто нечему ломаться. Клапан поменять — фигня. А гидроблок для начала можно отдать в чистку, а только потом менять.
Вот и думайте

И вновь устранение потёков масла на крышке двигателя

Прошло 4 года и почти 90 тыс. км., вновь пришлось браться за устранение потёков. На этот раз надо было переклеить крышку маслоотделителя — слева с задней части сопливило.
Закупился следующим:
1. Прокладки впускного коллектора — 4 шт. Rosteco 21105
2. Прокладка сапуна Rosteco 21113
3. Прокладка корпуса дроссельной заслонки Rosteco 21204
4. Уплотнители свечей зажигания — 4 шт. Rosteco 21369
5. Сальник клапана фазорегулятора RSS 00457
6. Герметик крышки маслоотделителя анаэробный Permatex 51817 (так и не использовал)
7. Свечи зажигания — 4шт. 77 00 500 155
8. И несколько баллончиков разных очистителей. + рулон синтетической тряпки — оч. удобно, хорошо впитывает, не осталяет ворсинок.

После сборки всё оставил сохнуть до следующего дня. Назавтра вышел, завёл, движок дёргается на холостых, как паралитик, заглушил, стал искать — нашёл не вставленную фишку датчика распредвала (сосед …дабол отвлёк под конец). Работа двигателя сразу пришла в норму, дал поработать полчаса и заглушил. Сегодня ехал не превышая 3000 оборотов. На работу приехал, глянул — всё сухо, потрогал краешек герметика — ещё слегка липкий, но застыть должен при отсутствии воздуха ( между сжатых поверхностей — анаэробный — во какое слово знаю ! )

Renault Megane 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 113 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Megane, 2006

Renault Megane, 2007

Renault Megane, 2006

Renault Megane, 2006

Комментарии 7

Хороший пост, какой надо. С номерами. Тоже как-нибудь планирую. Дорогие эти оригинальные смазки. Я цену когда узнал удивился.

там по хорошему только 1 герметик дорогой. Permatex 51817 вполне подходит — 6 граммов стоит порядка 350-400 руб.

Смотрел на ютюбканале Ремонт рено, по-моему у них такая же смазка от рено.

не видел такой ролик. здесь на драйве нашел артикул Permatex за 400 руб. и Loctite за 3500 руб. А реношный мне друг на время одолжил.

спасибо, конечно, но ценник у локтайтов как у страдивари. смотрел локтайт 518 для крышки ну очень удивился.

Д-а-а-а недешев. Но хорошее дешёвым не бывает!

Loctite ® 7200™ (Локтайт 7200) – разработан для удаления отвержденных химических прокладок за счет их размягчения на фланцах, снижая таким образом объем физической работы (удаление скребком)

После нанесения продукт образует на прокладке слой пены, которая не стекает с поверхности в течение требуемого времени . Основные области применения – удаление всех типов химических прокладок с металлических фланцев .

Продукт рекомендуется применять для удаления прокладок с алюминия или иного мягкого металла, когда применение скребка может привести к повреждению поверхности фланца .

LOCTITE ® SF 7200™ также применяется для удаления клея, запекшегося масла или смазки, нагара, краски, лаков и других веществ с поверхности металлических фланцев .

Бортовой журнал Renault Megane Estate 1.5 dCi (2015 г.)

В прошлый вторник приезжаю я значит на заправку, заливаю значит полный бак солярки, и после запуска двигателя мой взгляд падает на электронный щуп который мне показывает на одно деление ниже максимума. Если кто не знает K9K не жрет масло к слову совсем, значит надо искать течь. Дело было уже вечером поэтому решил отложить это дело на утро. С утра выхожу к машине и начинаю искать течь масла. Спустя 20 минут поисков течь я не нашел… стою чешу репу. Снова проверяю по электронному щупу, вдруг машина не ровно стояла, все так же на одно деление ниже, проверяю по физическому щупу показания сходятся. стою чешу репу. Ну не может такого быть, не жрет этот мотор масло хоть как резво ты езди. Облазил все еще раз, все сухо. Просматриваю все вообще под капотом и моё внимание привлекает расширительный бочок, а точнее цвет охлаждающей жидкости в нем. В место розовенького антифриза Штирлиц увидел в нем черную жижу. Теплообменник подумал Штирлиц.

К слову я ожидал что теплообменник накроется медным тазом еще когда менял ремень ГРМ потому. что качество ОЖ было ужасным , но думал что это случится на столько быстро. Вообще это оказалось даже немного к стати потому что пару недель назад двигатель перестал выходить на рабочую температуру, что указывало разумеется на термостат, а зимой выявился еще один косяк: с пассажирской стороны печка работала хуже чем с водительской, дискомфорта особого не доставляло, но менять радиатор печки надо было тоже. И термостат и радиатор были уже куплены и ждали своего часа, ну и к ним добавился теплообменник. Ну и поскольку машину ставить на ремонт то решил сделать промежуточное ТО чтобы после делать ТО в «круглые» цифры.

И так пройдемся по зап частям:

Масло EuroLub 5w30 C4 RN0720 - 100 шекелей

Фильтр масляный Renault 82 00 768927 - 30 шекелей

Термостат MotoRad 856-83 отечественного производства с температурой открытия как на заводском 83 - 100 шекелей

Теплообменник Febi Bilstein 102577 - 600 шекелей

Радиатор печки не помню чей сфотать забыл - 650 шекелей

АнтиФриз Wolf Longlife G13 1 литр концентрата - 20 шекелей х2

Вообще сначала хотел поставить машину к своим друзьям, но у них было очень много работы поэтому они могли принять машину только через 3 дня что мне не подходило. Поэтому решил что делать буду сам. Естественное что ребята подогнали мне специальное средство для промывки системы. Позвонил начальнику на работу обрисовал картину и получил отгул и поехал к своим, потому что там есть парковочное место под домом в тени, что было очень важно так как температура в тени была за 35, а на солнышке я даже представить боюсь сколько. И вот так начался трудовой день заслуженного отгула.

План работы я составил примерно так: сначала делаю то что делается легко: термостат и радиатор печки так сказать аппитайзеры, а теплообменник оставил на главное блюдо, промывка соответственно будет десертом.

Сначала снял АКБ и площадку АКБ чтобы подобраться к термостату. Дело это не сложное и описано несколько очень подробно. Конечно есть умельцы которые могут снять/поставить термостат не снимая АКБ, но ИМХО я не вижу смысла самому себе создавать проблемы, а затем героически их преодолевать. Я лентяйка: не люблю делать работу дважды и люблю работать с комфортом.

После того как площадка АГБ снята и термостат открыт домкратом машину и ставим большую тару под нижний шланг радиатора. Большую тару которую купил специально для этого и сняв нижний патрубок радиатора слил большую часть в тару. Водичка была конечно чернеющая с большим количеством масла. Но больше всего конечно досталось расширительному бочку, который выступил говнособирающем элементом. Его пришлось снять, для этого надо снять правую фару и отпустить крепление шланга кондиционера. После чего бочек был нещадно замочен в ведре с горячей водой и гелем для стирки (геля жалеть не надо) на 40 минут. Эта операция повторялась ещё 2 раза после чего он пришёл в более менее божеский вид.

Пока бочек принимал ванны в горячих целебных источниках с добавками всемогущего святого геля для стирки, я заменил термостат. Его держат 3 винтика на М6 с головой на 10мм, кроме них к нему идут 2 патрубка и датчик температуры. Сначала снимаем патрубки, и как только передний шланг был снят их термостата полилось вот это:

Если кто смотрел мультсериал «Мыши рокеры с Марса» то должны помнить такого персонажа как Чумазоид.

Не знаю почему, но эта жижа мне напомнила именно его. Старый термостат отправился в последний путь, а новый занял его место, винты затянулись с помощью динамометрического ключа на 10Н/М, а старые заводские хомуты уступили место новым из нержавейки. После термостата пришла очередь радиатора печки. Тут все просто: снимаем декоративную панель, откручиваем 4 винта М8 с головой на 13мм (2 видны на фото и ещё 2 сверху к ним доступ не особо удобный), после чего стальная распорка у нас в руках. Без распорки появляется свободный доступ к радиатору печки.

Но перед тем как снимать трубки мы все закрываем все целлофаном, чтобы не засрать все вокруг, так как то что выливалось из термостата наверняка будет выливаться и их этих трубок. Долой 2 фиксатора (по одному на трубке) и вытаскиваем трубки из радиатора и долой радиатор, вытаскивается он без вопросов. Меняем уплотнительные кольца на трубках (они идут вместе с радиатором), ставим трубки на место и прижимаем их к радиатору новыми фиксаторами (так же идут в комплекте).

Как и ожидалось из трубок полилось тоже самое что и из термостата. Так что положенный целлофан был к стати.

Новый радиатор встал на место как презерватив на известный орган. Ставим на место трубки, фиксаторы, распорку и декоративную панель в обратной последовательности и дело в шляпе. Но лично мой совет распорку и декоративную крышку ставить обратно после того как залили ОЖ и начали промывку системы, чтобы проверить на наличие утечек.

Ну вот мы и добрались до самого вкусного! Главное блюдо так сказать, он же главный обидчик: теплообменник чтоб он скис. Для удобства убираем в сторону шланг обратки О/Ж, и снимаем шланг ОЖ в основного пластикового патрубка. И получаем свободный доступ к масляному фильтру, кронштейну масляного фильтра ну и к теплообменнику. Для начала откручиваем болт крепления кронштейна, ключик на 19мм, если есть накидной ключ с трещеткой это очень облегчит работу потому что ход ключа очень не велик, а трещеткой туда не подлезешь потому что мешает трубка кондиционера. Не конечно можно откачать газ, снять трубку кондея, и после подлезть трещеткой (кстати так же написано в мануале по ремонту) но, ИМХО если можно все сделать накидным ключом то зачем извращается? Но срывал я этот болт другим ключом который подошёл как нельзя кстати.

И так откручиваем болт ключом на 19мм и снимаем кронштейн масляного фильтра. Сейчас у нас появился доступ к болту крепления теплообменника. Сейчас берём голову на 32мм и очень аккуратно откручиваем, дело в том что высота шляпки болта который крепит теплообменник 3-4мм, но так же не надо забывать что на торцевых головках есть проточка для того чтобы облегчить посадку головки на болт.

И из за этой проточки получается что реальная толщина шестигранника за которую может зацепится головка примерно 1.5-2мм и сорвать грани очень легко. А затягивается этот болт с усилием 39н/м, что может показаться не много, но если представить что 39 н/м это 3.9 кг/м, что в свою очередь это усилие которое развивают 3.9кг массы на метровом рычаге, то это не так уж и мало. Многие сервисы кстати имеют специальную торцевую головку у которой на токарном станке срезают проточки и откручивать этот самый болт становится намного проще. У меня такой головки нет поэтому просто был аккуратен но все равно пару раз вороток у меня соскочил, правда без ущерба для граней винта.

Далее идёт самое интересное это снять теплообменник с 2х небольших пластиковых парубков и вот тут надо быть ещё более аккуратным чем в предыдущем болтом. Дело в том что для того чтобы сделать компоновку силовой установки такой плотной в Renault отказались от большинства обычных шлангов в пользу пластиковых патрубков с пластиковыми выводами и теплообменник сидит именно на 2х таких небольших пластиковых аппендиксах которые являются частью одного патрубка. Сломаешь аппендикс и надо будет менять весь патрубок, а он идет в блок на выход из помпы и бля того чтобы до него добраться надо снимать компрессор кондея, генератор, ТНВД, кронштейн навесного короче геморроя выше крыши. Поэтому, сначала заливаем все проникающей смазкой, а потом очень аккуратно поддевая широкой шлицевой отверткой с каждой стороны начинаем по чуть чуть снимать теплообменник. Тут торопится не надо, лучше провозится лишний час чем сломать патрубок. В моём случае теплообменник сидел очень плотно, ещё из за того что ОЖ которое использовал предыдущий хозяин было ужасного качества и на входе в теплообменник там собралось много кристаллизованного гуана. Привозился я с ним где-то полутора часа, и это был просто дикое облегчение года я увидел что оба ластиковых отвода целые и не вредимые.

Дальше все идёт намного проще и по большому счёту просто занимает много времени. Новый теплообменник ставим на место предварительно смазав все резиновые уплотнители и оба пластиковых отвода смазкой, после чего закручиваем болт крепления который в свою очередь давит на сам теплообменник и он установится на своё место. Как писал выше момент затяжки 39 Н/М. Далее ставим кронштейн масляного фильтра, и вот тут я немного лоханулся и не заказал набор прокладок кронштейна масляного фильтра 77 01 473 629 которые стоит менять при каждом разборе этого кронштейна.

Осталось только надеятся что старые прокладки не потекут после того как я соберу кронштейн. На всякий случай оценил прокладки, торцевая прокладка между кронштейном и теплообменником вполне себе ничего и не обжата, а вот прокладки на болту мне не понравились, и я превентивно положил тонкий слой герметика на шайбу болта, да это колхоз и не правильно, но в данном случае это временное необходимое зло. На следующем ТО поменяю эти прокладки чтобы было все по фен шую.

После сливаем масло, ставим новый фильтр, заливаем новое масло, возвращаем на место расширительный бочок, подключаем к нему шланги и заливаем простую воду + специальное средство для промывки системы которое мне подогнали мой друзья из сервиса.

После чего я набрал 24 литра воды и поехал на заправку на которой я постоянно заправляюсь потому что рядом с ней есть пустырь на котором можно будет спокойно промыть систему охлаждения а шум двигателя не будет мешать жителям дома. А на заправке можно в случае чего набрать еще воду если воды которую я набрал не хватит (спойлер: ее не хватило).

И так, как же я промывал систему, все просто до не приличия: к расширительному бочку подходят 2 шланга, по одному шлангу ОЖ поступает в системы охлаждения, а по второму ОЖ возвращается в ОЖ, сейчас когда мы разобрались с принципом работы мы разобрались думаю что все уже поняли как я собираюсь промывать систему. Разумеется методом замещения, я снимаю шланг по которому ОЖ возвращается в расширительный бочок надеваю на него удлинитель и даю ОЖ просто сливаться в тару, одновременно подливая чистую воду расширительный бочек, пока из шланга не польётся чистая вода. Разумеется все это когда двигатель работает. И так, снимаем шланг обратки углового соединителя я удлинил шланг и направил его в тару.

С помощью пустой 2х литровой бутылки, отвертки и подвинутого водительского сиденья я выставил 2000 оборотов в минуту и начал подливать в бочек воду. Как я и думал 24 литров воды мне не хватило, и пришлось идти на заправку и набирать воду еще раз. В итоге после 50 с копейками литров из шланга полилась чистая вода.

Это полная без оговорочная победа!! Ждем пока расширительный бочек почти опустеет у будет место для того что-бы залить концентрат антифриза. После чего ставим шланг обратки на место, заливаем концентрированный анти фриз и на этом все.

Вот так выглядит расширительный бочок после всех процедур:

Как всегда надеюсь что было интересно, всем бобра полного бака на ровной дороге и конечно же удачи!

Течет масло между двигателем и коробкой: диагностика и способы ремонта

В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.

Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.

Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).

Течет масло между коробкой и мотором: почему так происходит

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла

Теперь вернемся к нашей основной проблеме. Вполне очевидно, что если течь между коробкой и двигателем появляется сразу после перехода с более «густого» по SAE масла на маловязкую смазку (например, была произведена замена минералки на жидкую синтетику), тогда высока вероятность банального несоответствия залитого материала рекомендуемым параметрам.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем.

Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.

Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.

Моторное масло имеет более светлый рыжевато-янтарный оттенок, оно текучее, его подтеки условно «впитывают» в себя пыль и грязь. Трансмиссионное масло обычно темнее, может иметь красноватый оттенок (масло ATF). Такая смазка гуще, имеет характерный едкий запах, подтеки быстро обрастают толстым слоем пыли, накапливая загрязнения на своей поверхности в виде «шубы».

Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.

Масло подтекает из двигателя или коробки передач: основные причины и ремонт

Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:

• износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
• возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
• появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.); ;
• произошло прослабленеие креплений;
• уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
• произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
• коренной сальник может быть изношен;
• во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
• нарушена геометрия или целостность поддона;
• масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
• появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
• масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя;

Прежде всего, нужно определить, откуда течет масло. Далее можно переходить к поиску причины и устранению неисправности.

Смазка течет из двигателя

Давайте начнем с силового агрегата. Как правило, утечка часто возникает в случае проблем с герметичностью заднего сальника коленчатого вала ДВС. Указанный элемент обычно выходит из строя на агрегатах с солидным пробегом.

Сальник коленвала выполнен из резины, устойчивой к воздействию масла. Однако в процессе эксплуатации деталь теряет эластичность и твердеет, а также может выдавливаться в результате износа упорных колец коленвала. В результате масло после прогрева ДВС вытекает наружу.

Еще отметим, что к проблемам с задним сальником коленвала может привести ситуация, когда машина простаивает по месяцу и более без запуска силового агрегата. Дело в том, что во время такого простоя вся смазка стекает в картер, уплотнители становятся сухими, происходит их деформация или разрушение.

Добавим, что ситуация с повышенным давлением может возникнуть и в КПП. Если давление растет, тогда сальники, прокладки и уплотнители не справляются с нагрузкой и пропускают смазку наружу. Смазочный материал может вытекать очень активно, что повышает риски более серьезной поломки проблемного агрегата. Другими словами, если проблему своевременно не устранить, тогда может понадобиться капремонт ДВС или переборка коробки передач.

Важно понимать, что протечки масла через задний сальник могут привести к быстрому уменьшению уровня смазочной жидкости в картере. На МКПП и РКПП смазка из мотора также может попадать на сцепление, вызывая потерю тяги, пробуксовки и рывки во время езды.

Если указанные симптомы совпадают с тем, что на приборной панели загорается лампочка давления масла, тогда необходимо срочно проверить уровень смазки в двигателе. Потеки в области стыка коробки и ДВС укажут на то, что нужно срочно заменить задний сальник коленвала.

Затем двигатель можно запустить и погазовать на холостом ходу, поднимая обороты до 900-1100 об/мин. Если картон плотно прижимается к горловине, значит система вентиляции работает нормально, то есть в картере создается разрежение. Если же такого не происходит, тогда патрубки и другие элементы системы нуждаются в очистке, продувке или замене.

Масло вытекает из коробки передач

Как уже было сказано выше, обнаруженный при осмотре смазочный материал на стыке коробки и мотора может быть как моторным, так и трансмиссионным маслом. Начнем с того, что механические коробки МКПП редко текут в этой области, так как масло в них находится ниже подшипника первичного вала. Таким коробкам более свойственны утечки смазки в зоне расположения прокладки крышки поддона КПП или из сапуна.

Чаще всего вытекание масла между мотором и коробкой происходит на машинах с АКПП. Масло в таких коробках подается к сопряженным деталям не путем разбрызгивания, а под давлением, которое создает масляный насос. Другими словами, давление внутри АКПП более высокое.

Еще отметим, что в некоторых случаях утечка смазки сопровождается вспениванием. Появление пены в трансмиссионном масле может возникнуть как в результате перелива или снижения уровня, так и после залива смазки, которая не подходит по допускам и требованиям. Также это справедливо и по отношению к моторному маслу в ДВС. Если по щупу видно, что уровень масла в моторе или КПП выше нормы, тогда нужно удалить излишки.

Что касается АКПП, запрещается доливать в такую коробку масло, которое отличается по свойствам от ранее залитого. Другими словами, нельзя смешивать трансмиссионные масла. То же самое можно сказать и применительно к моторному маслу. Для перехода на другие жидкости необходимо сначала промывать двигатель или коробку передач, чтобы удалить остатки старой смазки. После этого производится полная замена масла в коробке или двигателе.

Отметим, что во многих случаях даже серьезный ремонт коробки автомат может не принести желаемых результатов, причем расходы на такую операцию будут достаточно высокими. По этой причине оптимально провести полную диагностику данного узла, после чего можно принять решение о том, что будет выгоднее, ремонтировать или заменить коробку на контрактную или новую.

Например, к утечке приведет даже неплотно вставленный щуп для проверки уровня масла или недостаточно затянутая сливная пробка. Еще смазка может вытекать в местах установки различных датчиков. Распространенной причиной является недостаточная затяжка указанных элементов, повреждение уплотнительных колец в месте их установки и т.д.

Если смазка вытекает через датчики ЭСУД, это говорит о том, что резиновый уплотнитель поврежден, пережат или имеет другие дефекты. Также разрушенным может быть и сам датчик. В этом случае устройство меняется на новое или производится только замена уплотнительного элемента (при такой возможности).

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения. При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь моторного масла из-под клапанной крышки. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой утечки масла в указанной области, а также о способах ремонта для восстановления герметичности крышки и соединения.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

Подведем итоги

Достаточно распространенной ситуацией является то, что водитель может долго не замечать возникшей проблемы, особенно если сальники, прокладки и уплотнители не текут, а «потеют». Другими словами, уровень смазки снижается, но постепенно. Опасность состоит в том, что агрегат все равно подвержен износу, а также рано или поздно может открыться сильная течь. В этом случае коробка передач или двигатель останется без масла за считанные минуты.

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

Как поменять масло в двигателе на Рено Меган

Как и на любой машине, на Renault Megane для защиты внутренних деталей двигателя от трения используется масло. Со временем оно теряет свои свойства и подлежит замене. Если замену не сделать вовремя может ухудшится качество смазки, что приведет к серьезным поломкам.

Этапы замены смазывающей жидкости Рено Меган

В замене смазывающей жидкости нет ничего сложного, главное внимательно выполнять все рекомендации. Подготовить инструмент, ветошь, емкость для слива, новое масло, которое в последствии будем заливать.

Модель выпускается уже более 20 лет и за это время успела сменить несколько поколений:

• Рено Меган 1 (Renault Megane I, Рестайлинг);
• Рено Меган 2 (Renault Megane II, Рестайлинг);
• Рено Меган 3 (Renault Megane III, Рестайлинг);
• Рено Меган 4 (Renault Megane IV, Рестайлинг).

Конечно, за все годы выпуска происходили изменения в системе смазки, но по большей части процедура будет похожей. Отличительными особенностями могут быть расположенные в разных местах фильтрующие элементы.

Мы же рассмотрим инструкцию замены на дизеле 1.5 dci и бензиновой 1.6 версиях, на данный момент они является наиболее популярным.

Слив отработанной жидкости

Менять смазывающую жидкость нужно на прогретом, но немного остывшем двигателе, поэтому есть немного времени снять защиту. Чтобы получить нормальный доступ к поддону Рено Меган, а также масляному фильтру.

Замена на Рено Меган 1.6 бензин

Приступаем к самому сливу:

Поднимаем капот, после чего находим заливную горловину на двигателе и откручиваем пробку (Рис.1).

Замена на Рено Меган 1.5 dCi

Начинаем процедуру слива:

Поднимаем капот, после чего находим заливную горловину на двигателе и откручиваем пробку (Рис.4).

Таким методом производится наиболее полный слив старого моторного масла. Несмотря на кажущийся сложным процесс, особых трудностей возникнуть не должно.

Промывка системы смазки

Промывку двигателя на машине Рено Меган следует проводить только в исключительных случаях, к которым относятся:

1. Приобретение б/у автомобиля, когда вы не можете быть уверенными в качестве, а также регулярности производимых замен смазывающего состава.
2. В процессе эксплуатации неоднократно превышался сервисный интервал замены.
3. Работа двигателя с постоянными частыми перегревами, что способствует закоксовыванию, а также иным отложениям.
4. В случаи перехода на другой тип, например с синтетики на полусинтетику.

Промывки для двигателя Рено Меган бывают нескольких типов:

• Пятиминутные или семиминутные, способные очистить даже самые сложные отложения. Ими нужно пользоваться очень аккуратно, строго следовать инструкции, напечатанной на упаковке. Применять их рекомендуется только при крайней необходимости. Так как существует высокая вероятность вызвать преждевременный износ уплотнительных сальников. А также забить масленые каналы, частицами смытого нагара.
• Специальные составы, которые добавляются в масло за несколько сотен километров до предполагаемой замены. Являются более щадящими, но также существует вероятность засорения масленых каналов.
• Промывочное масло является наиболее щадящим методом очистки двигателя изнутри. Заливается такой состав после слива отработки, двигатель работает 15-20 минут, после чего жидкость с отложениями сливается. Отсутствие в составе промывки агрессивных присадок, бережно очищает мотор, но не способно удалить сильные загрязнения.
• Обычное масло, которое собираетесь использовать при замене. Этот способ не так популярен из-за его дороговизны.

Перед осуществлением промывки на Рено Меган следует взвесить все плюсы и минусы. А также понимать, что полностью слить жидкость не получится. Часть ее останется в каналах, которая потом смешается с новым маслом.

Установка фильтра, залив новой моторной жидкости

Если система смазки Рено Меган герметична и не требует ремонтных работ по устранению течи, можно переходить к заливу свежего моторного масла. Кроме самого масла, нам потребуется новая прокладка-шайба для сливной пробки Renault 110265505R (11 02 655 05R). А также оригинальный масляный фильтр, для бензиновых моторов 1.6 литра Renault 7700274177 (77 00 274 177). Для дизелей нужно использовать с артикулом Renault 8200768927 (82 00 768 927).

Когда все готово, переходим к заливу:

1. Ставим на место сливную пробку с новой шайбой.
2. Закручиваем и ставим на место масляный фильтр. Предварительно смазываем свежим маслом уплотнительное резиновое кольцо.
3. Заливаем новое масло в заливную горловину.
4. Проверяем уровень по щупу, он должен быть между отметками MIN и MAX.
5. Заводим мотор, даем ему поработать секунд 10-15, после чего глушим.
6. Спустя 5 минут проверяем уровень с помощью щупа, при необходимости доливаем.

Существует несколько мнений по поводу замены масленого фильтра. Многие автовладельцы советуют наполнять его новым маслом перед установкой. Однако в официальной инструкции по эксплуатации Рено Меган. А также в информации от мировых производителей фильтров рекомендуется просто смазывать уплотнительное кольцо.

Сброс межсервисного счетчика замены масла

При замене масла в двигателе своими руками, существует необходимость сброса межсервисного интервала, который высвечивается на панели приборов.

Для автомобилей Рено Меган 2, необходимо проделать следующие действия:

1. Заводим автомобиль
2. На панели приборов загорится индикация.
3. Если на вашей модели спидометр находится в левом кругу, то на правом подрулевом рычаге с помощью кнопки выбираем надпись «SERVICE IN».
4. Зажимаем кнопку, расположенную в кругу спидометра, на панели приборов.
5. Через секунд 10-15 надпись «SERVICE IN» начнет мигать и пробег будет сброшен.
6. Если на вашей модели спидометр находится в правом кругу, то на правом подрулевом рычаге с помощью кнопки выбираем надпись «SERVICE DUE».
7. Зажимаем и удерживаем туже кнопку, расположенную на правом подрулевом рычаге.
8. Через секунд 10-15 надпись «SERVICE DUE» начнет мигать.
9. Продолжаем удерживать кнопку, пока надпись не перестанет мигать, после чего пробег будет сброшен.

Для автомобилей Рено Меган 3, нужно проделать следующее:

1. Для машин с бесключевым доступом, вставляем карточку в слот до конца.
2. Если ключевой доступ, то нажимаем кнопку «Start/Stop».
3. На правом подрулевом рычаге с помощью кнопок выбираем надпись «Интервал ТО».
4. Зажимаем кнопку, которой листали, на несколько секунд.
5. Появится надпись, остаток до обслуживания.
6. После этого, короткое нажатие на туже кнопку, позволит переключится на другие интервалы. Длинное удержание, в течении 10-15 секунд, позволит сбросить сервисный интервал.

Периодичность замены, какое масло заливать

По регламенту производителя, сервисные замены моторного масла на Рено Меган проводятся через 15000 километров пробега или с интервалом 1 год. Но многие автомобилисты считают этот интервал немного завышенным, рекомендуя при этом его сократить с учетом условий эксплуатации.

По паспорту и в инструкции по эксплуатации приводятся допуски, которыми должно быть наделено моторное масло. Рекомендация производителя указывает на применение оригинального масла, в данном случае, для бензиновых моторов это Elf Evolution 900 SXR. Чаще всего используется вязкость 5W-30 либо 5W-40. Для обновленных дизельных двигателей рекомендуется использовать масло Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30.

Производитель допускает использование также аналогов, соответствующих допуску Renault-Nissan: RN0700/RN0710. У автовладельцев, наибольшую популярность получили следующие марки:

• Castrol GTX 5W-40 A3/B4
• Eni i-Sint 5W-40
• Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40
• Mobil Super 3000 x1 5W-40
• Motul X-cess 8100 5W-40
• Ravenol VST 5W-40
• Shell Helix Ultra 5W-40
• Valvoline SynPower 5W-40
• ZIC X9 5W-40
• Лукойл Genesis Armortech 5W-40

Из этого списка каждый может выбрать исходя из предпочтения, цены или любви к бренду.

Сколько масла в системе смазки двигателя, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Маркировка мотора	Сколько литров масла в системе	Оригинальное масло / заливаемое на заводе
Рено Меган	бензин 2.0	F3R	6.0	Elf Evolution 900 SXR 5W-40
		F7R
		F4R	5.4
		F4RT
		F5R
		M4R	4.4
		M9R
	бензин 1.8	F4P	4.8
		M5PT	4.5
	бензин 1.6	K4M	4.8
		M5MT	4.5
		H4M	4.3
		K7M	3.4
	бензин 1.4	K4J	4.8
		E7J	3.0
		H4J	4.5
	бензин 1.3	H5HT	4.5
	бензин 1.2	H5FT	4.6
		H5F	4.2
	дизель 1.9	F8Q	5.2	Elf Evolution Full-Tech FE 5W-30
		F9Q	4.7
	дизель 1.6	R9M	5.5
	дизель 1.5	K9K	4.5

Протечки и проблемы

Чем больше становится пробег Рено Меган, тем больше появляется проблем, как в принципе в любом авто. Чаще всего это связано с естественным износом двигателя, появляется жор масла. Хотя производитель допускает небольшой расход.

В сообществах по данному автомобилю можно найти информацию, что моторы очень чувствуют плохое масло. А если заливать качественный продукт, то проблема жора стоит не так остро.

Если при осмотре мотора на предмет подтеков, они обнаруживаются, то устранить течь, а с ней и жор не составляет труда. А вот если следов утечки нет, то следует обратить внимание на следующие нюансы. На повышенный расход масла могут влиять езда на больших оборотах, а также частая работа двигателя на холостом ходу.

Из наиболее частых видимых проблем это течь масла со стороны ГРМ. Причин этому может быть несколько. Протекают сальники приводов распредвалов или может быть износ прокладки клапанной крышки. Также подтеки случаются из-за негерметичности фазорегулятора.

А вот если масляная пленка или эмульсия наблюдаются в расширительном бачке, то скорее всего пробита прокладка ГБЦ. Многие автовладельцы пугаются, обнаружив масло в впускном коллекторе. Но это не считается неисправностью, так как оно попадает туда с картерными газами через систему вентиляции картера.

Все это общая информация, которая на каждом конкретном автомобиле может проявляться по-разному, так как режимы эксплуатации у всех разные. Тоже касается и мест протечек, невозможно выявить причину на расстоянии.

Читайте также:

  
• Ремонт абс тойота королла
  
• Что лучше фольксваген тигуан или хендай ix35
  
• Чери амулет замена сальника коленвала
  
• Регулировка троса газа лачетти
  
• Ремонт уаз в одинцово