Течет тосол ваз 2106

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Тосол в салоне

Нередкая проблема для автолюбителей - течь тосола. Появление тосола в салоне всегда неожиданно и неприятно. Тосол под ногами водителя или со стороны переднего пассажира, как правило, свидетельствует о неисправности радиатора печки. Здесь мы рассмотрим течь тосола в салон автомобиля на примере ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Устранение подобной проблемы имеет практически одинаковый алгоритм для других моделей «Жигулей».

Итак, обнаружить тосол в салоне можно из-за проржавевшего радиатора печки или металлического патрубка, крана печки. Визуальный осмотр поможет установить точную причину. Если в проблеме виноваты кран печки или патрубок, то они подлежат замене, и разбирать панель бара и кожух радиатора не придется. Если виноват все-таки радиатор, то решение зависит от его вида.

радиатор старого образца (медный) подлежит ремонту, его можно запаять, почистить и т.д. Главной задачей здесь станет поиск хорошего мастера;
алюминиевый радиатор ремонту не подлежит, остается его выбросить и купить новый.

Как поменять радиатор печки, чтобы прекратить течь тосола?

С блока двигателя можно слить тосол, но данная процедура необязательна, потому как потери будут небольшими.
На патрубках радиатора откручиваются два хомута с моторного отсека, шланги стягиваются.
Откручивается и снимается крепеж резинового уплотнителя.
Далее снимаем в салоне панель радиоприемника.
Крепеж троса привода откручивается и отсоединяется от крана отопителя ключом на «7».
Снимаем с помощью отвертки четыре пружинные скобы на кожухе вентилятора.
Сам кожух опускаем вниз, отводя его влево. Снять его полностью помешают провода.
Теперь можно извлечь из кожуха радиатор печки.

Кран печки, металлические трубки и сам радиатор нужно внимательно осмотреть. На трубках не должно быть следов коррозии и подтекания охлаждающей жидкости. Кран печки подлежит замене в случае, если его ручка не открывает и не закрывает или же видны следы подтекания тосола.

Если вы меняете радиатор печки, а трубки и кран остались в хорошем состоянии, то их вполне можно поставить на новый радиатор. Только не забудьте про новые прокладки, которые нужно смазать силиконовым герметиком. Отводная труба и кран прикручиваются к радиатору достаточно плотно, но соблюдайте осторожность в усилиях, иначе можно сорвать резьбу или раздавить прокладку. Силиконовый герметик пригодится и для смазывания трубки радиатора, когда к ним будут присоединяться резиновые шланги подвода тосола.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. При необходимости доливаем тосол в радиатор. После запуска двигателя проверьте герметичность всех соединений патрубков и шлангов. Также читайте - тосол в системе охлаждения.

У меня течёт тосол. Что делать?

Первым делом необходимо обнаружить, откуда идёт течь.

Причины, по которым течёт охлаждающая жидкость, можно выделить в 3 общих группы:

Неплотности в сопрягаемых деталях, повреждения;
Некачественные материалы и детали (которых на отечественном рынке достаточно много);
Неправильно проведены монтажные работы;

Неплотности в сопрягаемых деталях и повреждение уплотнений:

С повреждениями, в принципе, всё достаточно просто – это трещины в патрубках, штуцерах, к которым эти патрубки подводятся, разрушение уплотнительных прокладок. Бывает и так, что хомут, который крепит патрубок, протирает в нём резину своей рифлёной внутренней поверхностью, либо сам патрубок уже доживает свой век. Также может течь сальник помпы. В любом случае повреждённые детали лучше заменять.

Что касается неплотностей, то здесь стоит отметить следующее: чтобы отсутствовала течь через уплотнения, необходимо, чтобы плоскости соединяемых деталей были ровными и гладкими. Плоскость не должна быть горбатой и иметь впадин и «горок». Штуцеры патрубков также должны быть гладкими и чистыми. Затяжка таких соединений должна быть умеренной. Если перетянуть, можно получить «горб» в плоскостях и течь тосола. В случае патрубков можно получить «сморщивание» этого патрубка и также утекание тосола. Если не дотянуть – будет негерметично. Если течь сравнительно небольшая, можно немножко подтянуть соединения (плоскости, патрубки), но если течь не прекращается, стоит проверить соблюдение перечисленных выше условий.

Некачественные материалы и детали

Для того, чтобы тосол не утекал, система охлаждения должна быть собрана из качественных компонентов. В основном это касается патрубков, хомутов, а также краника отопителя, который тоже доставляет немало хлопот.

Патрубки: патрубки системы охлаждения должны быть из очень мягкой резины. На ощупь качественные патрубки скорее матовые, чем блестящие глянцевые. Патрубок должен надеваться на штуцер с натягом и не болтаться (в магазинах полно патрубков, которые садятся неплотно). По патрубкам пока больше сказать нечего не могу.

Хомуты: хомуты лучше выбрать такие, чтобы внутренняя их часть была целиком гладкая, без сквозных насечек (червячные хомуты довольно часто встречаются как раз со сквозными насечками). Можно попробовать найти хомуты с шириной ленты 12 мм (стандартно идут 9). Рифленая поверхность хомута часто «врезается» в патрубок и при затяжке начинает за него цепляться и собирать его в «гармошку». Дальнейшее подтягивание будет бесполезно, так как будет ещё сильнее сморщивать патрубок, и через такую гармошку тосол будет вытекать наружу. Также некоторые участники форума советуют использовать ленточные хомуты (про них ничего не знаю особо). Также важно, чтобы хомут был из хорошего прочного материала. Хомут должен при деформации напоминать пружину – возвращаться в исходное состояние. Не очень качественный хомут похож на пластилин – необратимо деформируется. Такие хомуты также плохо затягиваются – срывается и проворачивается затягивающий винт.

Краник отопителя: пока про краник известно только одно – нет ничего хуже штатного мембранного клапана. Кто-то ставит т.н. «шаровик». Из недостатков – тугое проворачивание некоторых экземпляров, так что про управление с панели придётся забыть. Кто-то ставит керамический – много хороших отзывов, но и плохие тоже есть. (других пока не знаю).

Неправильно проведены монтажные работы.

Чтобы тосол не вытекал нужно ещё и правильно провести работы. По поводу плоскостных соединений сложностей возникнуть не должно – обыкновенная затяжка с прокладкой из уплотнительного картона. С патрубками правила следующие:

Довольно часто подтекает датчик включения вентилятора, который вкручивается в латунную втулку радиатора. Чтобы ликвидировать течь, можно попробовать нагреть имеющуюся там медную (встречаются и алюминиевые) прокладку-кольцо, чтобы сделать её мягче (можно купить новую). Некоторые советуют промазать это соединение герметиком даже если датчик и кольцо новые.

Отдельно об использовании герметика – нет единого мнения по поводу того, использовать ли герметик при монтаже системы охлаждения или нет, но известно одно – без использования герметика добиться отсутствия утечек можно. Если вы приняли решение использовать герметик, то делать это необходимо так же правильно (как и любое дело), чтобы не навредить системе охлаждения:

Необходим термостойкий, масло-бензостойкий герметик (форумчане хвалят так называемый Казанский герметик. Он имеет сероватый оттенок.);
Поверхности обязательно должны быть обезжирены, иначе герметик просто не «прилепится» к штуцеру.
Наносить герметик надо таким образом, чтобы при обтягивании он не выдавился в саму систему охлаждения. При монтаже патрубков мазать герметиком можно только штуцер, на который сажается патрубок. Ни в коем случае нельзя наносить герметик на внутреннюю поверхность резинового патрубка. Не стоит наносить герметика слишком много - герметик нужен прежде всего для того, чтобы заполнить небольшие неплотности, шероховатости, но никак не создавать целую «шубу» между соединяемыми деталями.
Обязательно дать герметику как следует просохнуть. Не надо сразу после монтажа заливать охл. жидкость в систему и проверять немедленно. Лучше пусть соединение как следует затвердеет. (как-то я поторопился зимой и кинулся сразу всё проверять. Итог – плохой результат, хотя форумчане не настаивают, так как ждать 24 часа не всем хочется).

Работы с системой охлаждения ВАЗ классической модели следует проводить добросовестно в силу того, что тосол – это, в общем-то, не вода и обладает определёнными отличиями. Главное отличие тосола от воды – большая текучесть и проникающая способность через малейшие неплотности, особенно проявляющаяся при низких температурах. От того-то и возникают течи «осень-зима». Вариант «и так сойдёт» может сработать для воды, но для тосола такое отношение к монтажу системы охлаждения приведёт к его утечке с большой вероятностью.

Если у вас стоят патрубки, с которыми никогда не было проблем, не спешите их выкидывать. Если они остались целыми, их можно попробовать использовать снова, так как на рынке достаточно много некачественных патрубков, и новые могут оказаться хуже, чем старые.

Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему

Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.

Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.

Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:

лужи и мокрые пятна под автомобилем;
мокрый пол в салоне (и жидкость на ощупь маслянистая, не напоминает воду);
падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
плохая работа отопителя салона (холодный воздух из «печки»);
частый перегрев двигателя, пар из-под крышки расширительного бачка;
запах антифриза в салоне;
пена в расширительном бачке;
белый дым из выхлопной трубы.

Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.

расширительный бачок;
радиатор;
соединительные шланги и непосредственно места их крепления;
прокладка водяного насоса (помпы);
уплотнитель термостата.

Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.

Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.

Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.

Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.

Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.

Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.

Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.

Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.

Потек тосол

ВАЗ 2106. потек тосол. стекает где-то из-за стартера на кронштейн в точке, указанной на рисунке. Установить самостоятельно место утечки не удалось. за но натекло нормально, но утром уже не капало. Снова начало капать после того, как снял оба патрубка к печке. но ни из патрубков, ни из штуцеров, с которых их снял, не потекло. После запуска двигателя начало капать сильно интенсивнее - почти течь. но установить место течи также не удалось.
Отсюда вопрос: куда на Оболони обратиться для установления причин утечки тосола и их устранения?
Также интересны версии камрадов по поводу возможного места утечки.

В качестве утреннего бреда - отдельно посмотри внимательно на состояние пробок на блоке - у меня давно на Рено тоже текло хз откуда и увидели только с зеркальцем и фонариком проржавевшую пробку.

На гарячем двигателе и с включенной печкой попробуй дотянуть все хомуты на шлангах. Проблемма может быть в них.

У меня когда-то были проблемы с патрубками печки (№№ 3 и 4 на твоём рисунке). Патрубок хомутом пережало, и он подтекал.

В ответ на:
В качестве утреннего бреда - отдельно посмотри внимательно на состояние пробок на блоке - у меня давно на Рено тоже текло хз откуда и увидели только с зеркальцем и фонариком проржавевшую пробку.

Почему же бреда? вполне правдоподобно. По крайней мере камрад Scatman выдвигал эту версию еще вчера вечером. Но я со своим трюмо так и не смог рассмотреть что-либо в районе тех пробок. Scatman в свое время копейку имел и имел с ней такую же проблему. Так он те пробки и течь в них только с ямы смог найти.

В ответ на:
На гарячем двигателе и с включенной печкой попробуй дотянуть все хомуты на шлангах. Проблемма может быть в них.

В ответ на:
У меня когда-то были проблемы с патрубками печки (№№ 3 и 4 на твоём рисунке). Патрубок хомутом пережало, и он подтекал.

Проверил патрубки 3 и 4 - целые. в других местах в той части дрыгателя из-под хомутов вроде не течет. Но это я еще проверю, конечно. ну и еще раз акцентирую: после снятия патрубков 3 и 4 течь возобновилась, но из штуцеров от этих патрубков не текло.

Течет тосол ваз 2106

ЖигулистикЪ

Оладий Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Шестанг

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Оладий Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Михаил456

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Шестанг

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Spok

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Шестанг

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Evgenn

Просмотр профиля

Жигуленышь

У тебя скорее всего наросты на самом патрубке радиатора. Надо снять резиновый патрубок и прощупать неровности на патрубке радиатора.

Герметики, горчицы - это чтоб до гаража дотянуть. Треба причину искать.

Palex300182

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Спроси герметик для системы охладжения двигателя. Но вообще-то Evgenn прав, герметики все, нужны для того, чтобы дотянуть до места ремонта. А так ими увдекаться не стоит иначе так все з@срет, что потом хрен отмоешь всю систему.

Шестанг

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

NAIL 102 Просмотр профиля

Жигуленышь

кобзев Просмотр профиля NAIL 102 Просмотр профиля

Жигуленышь

Игорек1984

Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

Сержик Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

Полностью согласен, но лично я вместо краси использую силиконовый абровский герметик, но только немножко им надо смазывать выводы, так как если переборщить, то шланг может соскочить

CocoChanels

Просмотр профиля

ПешеходЪ

Dimka_Nik

Просмотр профиля

ПешеходЪ

viduka

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Станиславский

Просмотр профиля

ПешеходЪ

Течь тосола салоне ваз 2107. У меня течёт тосол. Что делать? Радиатор системы охлаждения

Появление течи тосола в системе охлаждения ВАЗ 2107 – проблема достаточно серьезная для того, чтобы обратить на нее внимание и незамедлительно заняться устранением. Вытекшая охлаждающая жидкость может стать причиной перегрева, а то и выхода из строя двигателя.

ВАЗ 2107 имеет много мест, подверженных появлению течи тосола:

Радиатор охлаждения;
Патрубки и места их соединения;
Водяной насос или помпа;
Краник отопителя;
Отопитель;
Прокладка головки блока цилиндров.

Для каждого из вышеперечисленных мест существуют свои способы устранения проблемы. Естественно, самый простой метод – замена поврежденного элемента. Это касается всех возможных проблем, если только тосол не течет в местах подсоединения патрубков. В этом случае замена, скорее всего, не потребуется, достаточно лишь подтянуть хомут.

Явные проблемы понижения уровня

Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:

Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.

Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.

Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.

Крышка расширительного бачка и сам бачок.Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.

Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!

Ремонт помпы на ВАЗ 2107 своими руками

Водяной насос, как уже указывалось выше, призван обеспечивать необходимое давление в системе охлаждения, то есть циркуляцию жидкости по системе. Лопасти устройства вращаются, благодаря чему тосол подаётся к цилиндрам двигателя и качественно охлаждает их.

В том случае, если помпа перестанет работать, тосол не будет поступать к мотору.

Соответственно, двигатель может перегреться, «закипеть» и заклинить. Основными неисправностями помпы на «классике» являются:

течь через прокладку;

течь через сальник;

Насос имеет металлический корпус для гарантии длительного срока службы

Подготовка инструментов

Ремонт помпы невозможен без использования специального ремкоплекта. В его состав обычно входят все необходимые для замены мелкие детали помпы и резиновые уплотнители. Помимо этого, придётся сразу же подготовить следующий инструмент:

торцовый ключ на 13;

молоток (типа киянки) — для выбивания частей корпуса, если детали сами не выходят;

немного тосола (или антифриза).

Видео: ремонт водяного насоса в гаражных условиях

Куда уходит тосол?

Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской

ок спс посмотрю) единственное что заметил что дымит или пари после того как заглушить двигатель из выхлопной

Будь верен законам чести, законы эти просты: почитай богов, люби свою жену, обороняй свою родину.

Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей.

Classic писал(а): На масляном щупе эмульсия будет- увидишь если что, а в выхлопе будет присутствовать пар (подставленная ладонь становится влажной. Проверять на прогретом двигателе, т.к. сразу после запуска в выхлопе присутствует влага из-за конденсата в трубе).

смотрел такого вроде нет, хотя хз может криво смотрю это про выхлоп,и на щупе только масло вроде.

помогите плз, тему читал мельком, проверял вроде везде, нигде не текет, а за 20 дней скушало 1,5 литра гдет 1,5 тыщь км, напишите где смотреть точно? все падрубки еше раз проверил сухие, чуток подятнул на всяк случай

напишите по пунктам где смотреть. может что упустил

Будь верен законам чести, законы эти просты: почитай богов, люби свою жену, обороняй свою родину.

Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей.

Мозги не мышцы, не накачаешь !

500 км + по проселочной (1, 2 скорости, редко 3-тья)

60 км. со своими обязанностями справляется.

купил бы cool stream, но наши барыги почему-то его не возят, даже на заказ. мудаки…

Вложения Green-Line.jpg (63.32 КБ)

подпись в разработке…

asten писал(а):у самого такой залит уже год, тоже претензий не имею

А какие собсно претензии могут быть? Я в пятерку вообще лил все что придется(из тосолов конечно),точнее у кого что останется или кто чем угостит. Да и проблем в общем то не знал. Сейчас пока что бывает подливаю

Тосол FELIX Prolonger, что с завода было налито.(

Решил я как-то попытать счастья, а оно возьми да и умри.

-Какая странная у вас шпага,сударь.

значит плохо искал,внимательно осмотри моторный отсек,печку в салоне осмотри

777 писал(а):бывет под ковриками влага, вроде как тосол.

возможно из печки бежит

Моя семёрка -Какая странная у вас шпага,сударь.

Течет тосол на ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 имеет много мест, подверженных появлению течи тосола:

Радиатор охлаждения;
Патрубки и места их соединения;
Водяной насос или помпа;
Краник отопителя;
Отопитель;
Прокладка головки блока цилиндров.

Радиатор системы охлаждения

Обычно автомобили ВАЗ 2107 комплектуются алюминиевым радиатором, который не ремонтируется. В этом случае решить проблему может только его замена. Если же в вашем автомобиле установлен медный, можно попробовать его починить. Эта задача вряд ли окажется под силу рядовому автолюбителю, поэтому без колебаний доверяем ремонт специалистам. Перед началом работы придется слить весь тосол с системы охлаждения, что может стать хорошим поводом для его замены. Для этого нужно запастись охлаждающей жидкостью в количестве примерно 9-9,5 литров. Выбирайте качественную жидкость, что позволит продлить жизнь двигателю и основным элементам системы охлаждения.

Краник отопителя

Обычно признаком того, что течет краник, является появление лужи тосола на коврике под ногами пассажира. Ремонтировать эту деталь абсолютно не целесообразно, поэтому просто покупаем новый краник и меняем его. Слить весь тосол нет необходимости, так что после установки нового крана просто доливаем столько охлаждающей жидкости, сколько ее протекло в процессе работы.

Радиатор отопителя

Как и в случае с основным радиатором ВАЗ 2107, его ремонт возможен при условии, что он изготовлен из меди. Определить, что течет именно он не так просто, как в случае с краником. Помочь определить наличие неисправности может специфический запах нагретого тосола. Перед тем как снять радиатор необходимо закрыть краник, тогда после сборки системы охлаждения придется долить тосола ровно столько, сколько придется вылить в процессе работы.

Помпа

Диагностируется при визуальном осмотре. В наше время ремонт помпы ВАЗ 2107 экономически не целесообразен, проще купить новую и поменять. Опять же, слить весь тосол не придется, по окончании работы долейте недостающий объем в систему.

Прокладка головки

Это самая неприятная из неисправностей, в следствие которой вытекает тосол из системы. Если пробой с наружной стороны прокладки – течь можно увидеть невооруженным глазом на двигателе. Хуже, если прокладка пробита возле цилиндра. В этом случае дефект можно определить по косвенным признакам – увеличение уровня масла в поддоне картера, большое количество водяного пара из выхлопной трубы. Не зависимо от места повреждения, устранить выявленный недостаток может только замена прокладки.

В любом из вышеперечисленных случаев, одним из признаков наличия неисправности является снижение уровня охлаждающей жидкости. Обнаружив это, следует немедленно заняться поиском причины. Своевременная диагностика и устранение неисправности поможет избежать серьезных неприятностей с вашим автомобилем.

Почему тосол попадает в масло, что делать

Для поддержания температурного режима в рабочем двигателе необходимо две технических жидкости: тосол и моторное масло. Тосол имеет водянистую консистенцию, и перемещается он по отдельным каналам блока, не пересекаясь с маслом. А вот моторное масло заливается прямо в двигатель, через головку блока. По консистенции оно достаточно вязкое, так как помимо снижения температуры оно отвечает еще и за смазку трущихся деталей ДВС.

Причины попадания тосола в масло

Конструкция двигателя предусматривает полную герметичность охлаждающей системы. Поэтому попасть в моторное масло тосол может только при следующих неисправностях:

Изношенная прокладка блока

Между блоком цилиндров и головкой ГРМ имеется стальная прокладка, разделяющая каналы с тосолом и маслом. При перегреве мотора она может прогореть или деформироваться, спровоцировав течь тосола в блок. При аккуратной эксплуатации такой прокладки хватает на 100 000 км пробега.

Некачественная сталь на блоке или прокладках

От постоянного нагрева и охлаждения на некачественных стальных элементах мотора могут появляться трещины, через которые тосол будет попадать в масло, или же наоборот, моторное масло начнет просачиваться в охладительную систему. Вторая ситуация спровоцирует перегрев ДВС, и приведет к прогару прокладки.

Деформация головки блока цилиндров

Чтобы после капитального ремонта головка блока не деформировалась, ее нужно правильно подтянуть. Эта процедура проводится дважды: после сборки блока и спустя 10-15 тыс. км пробега после капитального ремонта.

Неподходящая прокладка блока

При покупке дешевой детали появляется риск того, что заводские отверстия в ней не подойдут к блоку автомобиля. А это запросто может привести к перегреву двигателя или попаданию тосола в моторное масло).

Чтобы обезопасить ДВС от подобных проблем, достаточно покупать прокладки у проверенного поставщика и не допускать перегрева мотора.

Признаки попадания тосола в масло

При попадании охлаждающей жидкости в моторное масло водитель будет наблюдать следующие признаки:

Увеличение уровня масла в моторе до отметки «максимум». Параллельно с увеличением уровня масла можно заметить резкий уход тосола из расширительного бачка. Само же моторное масло на щупе будет более жидким, чем обычно.
Потемнение моторного масла. При подозрении течи тосола надо открыть крышку головки блока и провести по ней пальцами. Если оставшееся на них масло будет темным, то вероятность попадания тосола в него составит 100%. Исключение – старое масло, которое не менялось больше 25 тыс. км пробега.
Изменение цвета выхлопных газов. При сгорании тосола выделяется большое количество белого дыма, похожего на пар. В особенности хорошо его видно в летний период. или потеря мощности. Вступая в реакцию с тосолом масло приобретает консистенцию, похожую на эмульсию. В результате этого каналы и свечи мотора засоряются, что приводит к описанным последствиям.

Если вовремя не устранить течь тосола в блоке, то есть риск полной поломки ДВС, которую можно решить только путем капитального ремонта.

Первые действия при попадании тосола в масло

Для того, чтобы устранить течь тосола, нужно определить место, где она изначально появилась (на прокладке головки или внутри самого блока). Если причиной течи стала прогоревшая или деформированная прокладка, то для устранения проблемы достаточно заменить ее на новую деталь, более высокого качества.

Если после замены прокладки течь тосола не прекратилась, значит, причина кроется в трещинах на головке ГРМ или блоке. В первом случае головку придется менять полностью, так как ремонту при появлении трещин она не подлежит. А вот блок можно заварить, если для этого у вас имеются необходимые навыки.

После устранения течи обязательно нужно промыть обе системы. Для этого достаточно:

Патрубки охлаждающий системы желательно промывать отдельно, предварительно демонтировав их с автомобиля. Если же очистка будет проведена некачественно, то появится риск возникновения следующих неполадок:

Подшипники на коленчатом валу закоксуются, увеличив нагрузку на ДВС;
Остатки эмульсии внутри блока засорят смазочные каналы, спровоцировав перегрев мотора;
Большинство стальных элементов ДВС (коленчатый вал, клапана, распределительный вал, поршневая группа и т. д.) потеряют заводскую стойкость к коррозии.

Все перечисленные явления постепенно приведут к клину мотора. И тогда придется производить капитальный ремонт ДВС, что по стоимости выйдет намного дороже прочистки блока.

Как поменять тосол на ВАЗ 2106

Классика советского автопрома ВАЗ 2106 (шестерка), заслужил любовь автолюбителей как дешевый в обслуживании автомобиль. Чаще всего владельцы сами стараются производить ремонт, а также техническое обслуживания. Замена тосола, одна из таких операций ТО, которую также можно сделать своими руками, если следовать инструкции.

Этапы замены охлаждающей жидкости ВАЗ 2106

На большинстве классических автомобилях Лада предусмотрен слив с радиатора, а также двигателя. Но перед заливом нового антифриза рекомендуется производить промывку системы охлаждения, чтобы исключить попадание примесей в новую жидкость.

За время производства ВАЗ 2106 было выпущено большое количество модификаций, которые комплектовались различными двигателями. Но на данный момент самыми популярными являются бензиновые версии в вариантах карбюратор с объемом 1.6 литра.

Глобальных отличий в версиях с разным объемом двигателя при замене нет, все действия будут практически одинаковыми.

Перед началом замены жидкости охлаждения, чтобы не получить ожоги, нужно дождаться полного остывания двигателя. Также следует избегать попадания антифриза или тосола на кожу, в глаза и органы пищеварения, так как химический состав жидкостей является ядовитым.

Слив охлаждающей жидкости

До начала процедуры слива следует подготовить инструменты, тару под отработанный антифриз, а также новые жидкости для последующего залива. Если установлена защита под двигателем, ее тоже можно снять, для удобства.

Далее выполняем процедуру слива жидкости с ВАЗ 2106:

После завершения этой операции не забываем поставить расширительный бачок на место. А также закрутить все сливные пробки, если вы минуете этап промывки.

Промывка системы охлаждения

При наличии в слитой жидкости отложений или переходе с тосола на антифриз, следует произвести промывку системы. Для этого нужно выполнить следующие действия:

через расширительный бачок ВАЗ 2106 пролейте систему обычной водой. Пробки должны быть открыты;
закрутите сливную пробку и болт;
заполните систему средством для промывки (можно использовать Liqui Moly Kuhlerreiniger или промывка системы охлаждения Lavr) с дистиллированной водой (6-7 литров);
запустите двигатель. Прогрейте до 90 градусов;
оставьте поработать на холостых на 5-10 минут, в зависимости от загрязнения системы;
заглушите. Дайте остыть двигателю примерно до 60 градусов;
слейте промывку теми же действиями, что и старую жидкость;
закрутите обе пробки;
залейте дистиллированную воду для ополаскивания системы охлаждения;
заведите автомобиль и прогрейте до 90 градусов;
заглушите и дайте остыть до 60 градусов, слейте;
при необходимости повторите пункты 8, 9, 10 и 11.

Заливка без воздушных пробок

Для заливки новой жидкости в систему охлаждения можно воспользоваться инструкцией, которая описана в книге по ремонту и эксплуатации автомобилей. Но делая по ней, у автомобилистов очень часто образовываются воздушные пробки.

Воздушные пробки могут являться причиной перегрева двигателя ВАЗ 2106 (Жигули), а также его закипания. Очень часто при этом может не работать печка на обогрев.

Итак, приступаем к правильной заливке:

Таким образом, залив охлаждающей жидкости без образования воздушных пробок закончен. Осталось протереть пролитый тосол и дождаться остывания двигателя. На уже остывшей машине проверяем еще раз уровень в расширительном бачке и при необходимости доливаем.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

По рекомендации завода-изготовителя производить замену антифриза или тосола на автомобилях ВАЗ 2106 необходимо с периодичностью раз в 2 года или после пробега 60 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется в более жестких условиях, то замену желательно производить чаще – каждые 30-40 тысяч километров.

Помимо рекомендуемой периодичности замены ОЖ, существуют другие причины, по которым необходимо менять жидкость в системе охлаждения автомобиля:

Утрата свойств. Проверить качество используемого антифриза можно при помощи тестовой полоски, которая продается в тех же местах, где и сама жидкость. Полоску опускаете в расширительный бачок, затем вытаскиваете. В комплекте с полоской идет цветовая шкала, согласно которой, можно будет понять, сколько еще можно эксплуатировать автомобиль до замены охлаждающей жидкости.
Изменение цвета на рыжий или красный. Это означает, что в составе появилась ржавчина.
Появление осадков, хлопьев и плотных образований.

Во всех случаях необходимо произвести не только замену, но и проверить на исправность всю систему охлаждение двигателя.

В качестве охлаждающей жидкости для ВАЗ 2106, можно использовать неплохой тосол Лукойл. Или менее известный, но качественный продукт Газпромнефть. При замене также можно заливать антифриз, лучше с допуском G12, он более безопасен для всей системы. Также можно использовать оригинальный антифриз Lada G12, который подходит для всех автомобилей данного производителя.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
ВАЗ 2106	1.6	9.8	Антифриз Lada G12
			Тосол Газпромнефть
			Тосол Лукойл

Протечки и проблемы

У автомобилей данной модели иногда случаются проблемы, связанные с выходом из строя некоторых деталей охлаждающей системы, таких как термостат или помпа. При поломке они меняются в сборе, благо стоят не дорого. Также, частой болезнью считаются потекшие шланги или треснутый расширительный бачок, что тоже подлежит замене.

Но есть еще одна проблема на ВАЗ 2106, потекший кран отопителя. Из-за этого может быть запах антифриза в салоне, мокрые коврики со стороны переднего пассажира, не работать печка.

В случаи закипания или бурления тосола в расширительном бачке, нужно обратить внимание на 2 вещи. Это либо образовалась воздушная пробка, либо пробита прокладка блока цилиндров. При определении проблемы, в первом случае печка будет дуть холодным. Во втором случае будет либо масло в антифризе, либо светлый дым из выхлопной трубы.

Читайте также: