Течет тройник шкода октавия

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена патрубка-тройника системы охлаждения Skoda Octavia Tour

Если из системы охлаждения стала сочиться жидкость, следует срочно начать предпринять меры, но прежде всего, нужно узнать причину такого явления. Одной из причин течи может стать протекание тройника, который размещается с правой стороны, недалеко от воздушного фильтра. Произвести ремонт можно самостоятельно на это уйдет не более часа, при этом не потребуется иметь специальный опыт и знания.
Порядок замены патрубка
Прежде чем приступить к работе, следует приобрести новый патрубок-тройник и подготовить соответствующие инструменты.
Сначала снимают воздушный фильтр, это не составит труда, но при этом следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не уронить два болта в отсек для мотора. Работать нужно аккуратно, важно не допустить утраты охлаждающей жидкости, перед заменой ее следует слить. Для этого зажимы трубок снимают плоскогубцами.
Порядок действий выглядит следующим:
Домкратом поднимают левое колесо, при этом охлаждающая жидкость перемещается в правую сторону.
Из расширительно бачка откачивают всю, находящуюся в нем охладительную жидкость.
Следующим шагом снимают трубку, через которую текла жидкость.
Устраняется стопорное кольцо датчика и сам датчик, при этом может протечь некоторое количество жидкости.
Через открывшееся отверстие отсасываются остатки жидкости, для этого можно воспользоваться обычной клизмой, погружая ее в отверстие.
Протекший патрубок нужно открутить, для этого предварительно потребуется снять вентиляционную трубку с крышки клапанов. Снятый патрубок следует тщательно осмотреть, возможно, с ним все в порядке, а замене подлежит только уплотнительное кольцо.
Место, где присоединялся патрубок, нужно обезжирить, тщательно протерев его бензином. Это делается аккуратно, воспользовавшись тряпочкой.
Герметиком смазывают уплотнительное кольцо, затем на место старого патрубка устанавливают новое устройство.
Далее надевают трубки на новый патрубок и закручивают гайки, но не следует излишне прилагать усилие. Сила затягивания должна быть такой же, как у старого устройства, на этот фактор обращают внимание во время его откручивания. Если гайку будут сильно затянуты, то это может стать причиной разрушения патрубка.
Спустя полчаса после окончания ремонтных работ, можно залить жидкость обратно . После этого можно все собрать и завести автомобиль.

Замена патрубка-тройника системы охлаждения Skoda Octavia Tour

В процессе эксплуатации автомобиля, начала уходить жидкость из системы охлаждения. Методом исследования была выявлена причина — потек тройник, который находится справа, если смотреть на мотор. Возле воздушного фильтра. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену патрубка-тройника системы охлаждения Skoda Octavia Tour. Сама по себе процедура замены достаточно проста. Занимает около часа с «перекурами».

Необходимый инструмент для замены:

• Плоская отвёртка;
• Ключ-трещётка с удлинителем и головкой на 10;
• Плоскогубцы;
• Ёмкость для слива охлаждающей жидкости;
• Домкрат;

Патрубок-тройник системы охлаждения.

Необходимые и достаточные инструменты для процесса:

Как открутить и снять воздушный фильтр — описывать не будем — очень простая операция — главное в которой — не уронить открученные болты (2 штуки) в низ моторного отсека.

Вытащив воздушный фильтр получаем свободный доступ к двум болтам патрубка «на 10». Но не спешим откручивать!

В процессе замены все зажимы трубок снимал плоскогубцами.

Сам процесс замены:

• Поддомкратил максимально левое колесо (жидкость в системе сместилась вправо);
• Откачал из расширительного бачка всю охлаждающую жидкость;
• Отсоединил тонкую трубку из которого вышло немного жидкости — я подставил емкость — она стекла туда.

Вытащил стопорное кольцо датчика из патрубка и вытащил датчик — тоже потекло немного жидкости. Почти всю «словил».

Затем через отверстие датчика отсосал всю жидкость клизмой, максимально погружая клизму в отверстие по стрелке на фото.

Вот сколько жидкости удалось слить из системы.

Открутил и снял текущий патрубок. Что-бы его снять, пришлось снять трубку вентиляции картерных газов с клапанной крышки.

Сравнил старый и новый патрубок — старый был с отломанной (и исчезнувшей в недрах мотора) пластиковой окантовки уплотнительного кольца… если-бы не этот нюанс — скорее всего можно просто заменить уплотнительное кольцо — старый патрубок можно использовать.

Почистил бензином (ВНИМАНИЕ — не царапать — чистим/трем тряпкой) и обезжирил место подсоединения патрубка.

Смазал тонким слоем специального герметика (см фото) уплотнительное кольцо (так на всякий случай) и установил новый патрубок на свое место — НО — пока не прижимал к головке блока цилиндров — а одел все трубки на новый патрубок-тройник. После — прикрутил патрубок гайками. ВНИМАНИЕ — ОЧЕНЬ ВАЖНО — не затягиваем сильно гайки. Момент закручивания гаек я выбрал таким примерно, как был закручен старый патрубок — я потренировался на старом в момент откручивания, и примерно вычислил силу затягивания. Переусердствование — разрушит ваш новый патрубок.

Появилась утечка антифриза. Первая существенная беда.

Дело было так: Вышел с работы, завел машину с пульта, постоял, побеседовал с охраной, чтобы машина хоть немного потарахтела (не сидеть же там в холодильнике просто так). минут через 15 залез в машину, увидел огненнокрасный тревожно мигающий значок неисправности системы охлаждения. перепугался.. заглушил, открыл капот, понюхался, пощупал - ничего не обнаружил.. завел снова - значок не горит.. оставляю мотор работать, беру фонарик лезу под капот - антифриза нет (. ) точнее есть, но ровно на 2 см ниже минимума.. бегом возвращаюсь в кабинет, притаскиваю дежурный красный антифриз (типа КИАшный S12+), доливаю грамм 200-300.. до уровня МАХ. отъезжаю, осматриваю место над которым висел весь день мотор - ничего не обнаружив лужу уезжаю домой.

Дома, прошарив форумы ничего толком для себя не нашел.

Утром, на работе, проверил под капотом все, куда смог добраться - течь оказалась в одном месте - в уплотнения тройника термопары, которая стоит на отводящем патрубке радиатора..

Позвонил ближайшему дилеру (Челябинск, Легион-Моторс), спросил чего долить и как быть дальше - выяснил, поломка гарантийная на 100%; долить G12+ можно, но только долить т.к. в системе залит G12++ .. засомневался, полез в книжку - G13 и не меньше (. ) перезвонил, спросил как быть - сказали заливай G12++.. Подумал, где такой взять.. Нашел в нашем розничном отделе Sintec S12+ (розовый) снова позвонил в Легион, спросил, что мне будет, если я прямо сейчас его и долью, сомнения были в том, что допуск у него указан VW TL-774F, а в инструкции VW TL-774G. сказали, что мне за это ничего не будет и все будет хорошо. Засомневался, вовремя вспомнил про дилера VW в городе - позвонил туда, обрадовали: Есть!) За 15 минут до закрытия примчался покупать. дальнейшее надо описать отдельно)

Захожу, спрашиваю про антифриз, в ответ получаю такую калькуляцию: 1 литр в полторашке из-под дистиллированной воды стоит 400 рэ (уже разбодяженый) - объясняю, что у меня косяк с машиной, дилера поблизости нет и не хотелось бы иметь проблемы из-за левой жидкости в системе охлаждения - т.е. мне бы в фирменной таре его получить хотелось. в ответ полное непонимание вопроса.. видя это предлагаю выкупить концентрат в минимальной по литражу таре в фирменной упаковке - опять полное непонимание для чего все это надо и предложения набодяжить все что угодно и где угодно. в итоге уломав менеджера продать таки мне фирменный бутыль слышу цену, внимание! - 600 рэ за 1,5 л. концентрата (. ) немного опешив, соглашаюсь, оплачиваю и забираю концентрат. разбавил дистиллятом я его уже сам - получилась чУдная жидкость изумительного оттенка малиноворозового цвета)))) С чистой совестью залил и поехал домой))) если разбавлять 1:1 это получается, что вода + процесс разведения жидкости стоит столько же, сколько стоит сам антифриз. непонятно. ну да ладно, эту проблему решил, занялся следующей.

Позвонил в Легион - сказали по выходным гарантией не занимаются.. жаль.. менеджер (Евгений, если память не изменяет) так и не перезвонил, ну и пофигу.. Набрал номер Яромира - без вопросов записали на Субботу, попросил не сильно рано на утро - перезаписали с 9ти на 11 часов, попросили поаккуратнее быть на прощание.. Поеду в Субботу в Че)) Машину чинить и с родителями любимой знакомиться)))

Вернусь - отпишу как прошел ремонт)

1-2. Где и как убегает антифриз.

3. Следы антифриза на том месте, где только что стояла машина..

4. Масла за 9000 км не скушано ни грамма (я такое тока на Кволисе видел из всех моих бывших).

5. Концентрат и дистиллят)

6. Накладная на жижу)

7. Цвет нравится)

8. Фирменная пробка - и просто так не открыть (пока не нажмешь - внешняя часть пробки проворачивается) и не протекает ничего)

9. Чистый снег нашелся только в "утильном ряду" - тут машина и стояла 2 дня около работы)

Запах горелого антифриза на моторах 1.4 TSI (CAXA, CAXC) EA111

Наверное, многие из вас знают как пахнет антифриз, попавший на горячий выпускной коллектор. Обычно это происходит, когда сливаешь охлаждающую жидкость из какого-нибудь патрубка для проведения каких-либо ремонтных работ, а какие-то брызги попадают на коллектор. Запах достаточно специфический, но унюхав его однажды - запоминается на всю жизнь =)

Так вот, если в какой-то момент эксплуатации автомобиля с мотором 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC) или любого другого двигателя с турбиной TD025 M2, вы вдруг замечаете знакомый запах испаряющегося (горящего) антифриза, то нужно открыть капот и посмотреть на наличие подтёков в системе охлаждения турбины (отмечено стрелкой на фото):

Видите, на фото, стрелкой отмечены зеленовато-голубые разводы, которые находятся на месте крепления трубок системы охлаждения к турбине. Это и есть то самое место, где сгорает антифриз создавая этот специфический запах как под капотом, так и в салоне автомобиля. Всё дело в том, что внутри на подводящих трубках имеются уплотнительные колечки, которые со временем от высоких температур турбокомпрессора ссыхаются и начинают пропускать охлаждающую жидкость наружу.

• Уплотнительные колечки 10*2.5 мм VAG WHT 003 366 (2 шт);
• Набор бит под TORX и маленькая трещётка с удлинителями (чтобы открутить щитки, патрубки и трубки);
• Ёмкости для слива антифриза (где-то на 700-800 мл);
• 1 литр антифриза G12.

Потом нужно освободить от крепления нижнюю трубку с антифризом, а для этого придётся открутить два винта, которые крепят подводящий воздушный патрубок к турбонагнетателю, и отвести его в сторону, чтобы можно было вытащить крепёжное ушко трубки:

Теперь, когда трубки свободны, их можно вытащить из посадочных мест на турбине, при этом нужно быть готовым к сливу антифриза и заблаговременно поставить под трубками ёмкость, чтобы в неё можно было без труда попасть трубкой и слить ОЖ. Когда ОЖ стечёт, нужно заменить уплотнительные колечки на каждой из двух трубок. Колечки находятся прямо на трубках в специальных канавках.

Потом собираете всё в обратной последовательности, доливаете антифриз до положенного уровня, прогреваете машину (погоняв её на разных оборотах, чтобы прогнать охлаждающую жидкость) и потом вновь доливаете антифриз до нужного уровня.

Течи моторного масла Skoda Octavia

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
• наличие потёков на корпусе ДВС
• фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
• синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

• через прокладку клапанной крышки;
• из-под масляного фильтра;
• через место установки трамблера;
• через сальник коленвала;
• из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

1. Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
2. Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

• появляется сизый дым;
• слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
• ощущается запах горелого масла;
• увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

1. Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
2. Некачественное или старое масло.
3. Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

1. Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
2. Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
3. Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

• несвоевременная замена масла ДВС;
• некачественное масло;
• не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

• масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
• чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Течет антифриз: что делать и как найти причину

Антифриз или тосол является рабочей жидкостью, которая предназначена для циркуляции в контуре жидкостной системы охлаждения двигателя. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости (ОЖ), существенная потеря ее свойств, попадание воздуха в систему и другие неисправности приводят к тому, что двигатель не работает в оптимальном для силового агрегата температурном режиме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается антифриз от тосола. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях данных типов ОЖ для системы охлаждения.

Появление течи антифриза является распространенной проблемой, которая требует немедленного решения. Дело в том, что даже незначительное подтекание способно неожиданно перерасти в серьезную течь. В результате двигатель может быстро перегреться, что приводит к серьезным последствиям для мотора. По указанной причине важно найти место протечки и устранить течь антифриза в системе охлаждения. В этой статье мы рассмотрим, откуда может течь антифриз, поговорим о том, как найти течь антифриза, а также ответим на вопрос, при помощи чего можно устранить протечки.

Почему течет антифриз

Система охлаждения двигателя состоит из нескольких основных элементов, а также соединительных патрубков. Антифриз в системе является смесью воды и концентрата в определенных пропорциях. По мере нагрева ДВС температура охлаждающей жидкости тоже повышается, сама ОЖ находится в системе под определенным давлением. Вполне очевидно, что любые дефекты отдельных узлов, связанные с герметичностью, будут являться причиной протечек. Неполадки могут возникнуть как с самими элементами, так и с патрубками. Добавим, что в ряде случаев водитель может столкнуться с тем, что течет антифриз на холодную, появление утечек возникает после прогрева ДВС, протечка может быть интенсивной или малозаметной (антифриз уходит медленно или быстро) и т.д.

Одним из первичных признаков, который указывает на наличие проблемы, является уровень ОЖ в расширительном бачке. Если отмечено его постоянное снижение, тогда это указывает на неполадки. Исключением можно считать то, что в процессе эксплуатации авто уровень в бачке незначительно понижается естественным образом. Это не является неисправностью. Например, в морозы охлаждающая жидкость имеет свойство несколько уменьшаться в объеме. На исправном моторе после прогрева уровень должен прийти в норму. В летний период, когда система охлаждения работает на пределе, вода в составе ОЖ испаряется. В таком случае осуществляется долив. Если же уровень в бачке понижается более интенсивно, тогда система нуждается в диагностике.

Откуда течет антифриз и как найти место протечки

Течь радиатора, патрубков или других составных элементов часто можно заметить по мокрым пятнам, собравшимся каплям ОЖ и т.д. Если визуальный осмотр не позволяет точно обнаружить место протекания, тогда во время поиска следует поочередно проверять все составные элементы системы охлаждения.

• Прежде всего, виновником может оказаться расширительный бачок. Также не исключено, что антифриз течет из-под крышки. В этом случае ОЖ будет выпариваться через щели и различные трещины, которые появляются на корпусе бачка или крышке. Визуально выявить такую неисправность бывает сложно, так как утечки через микротрещины практически незаметны. Для устранения неисправности бачок и/или крышку лучше поменять.

• Еще одной причиной повышенного расхода антифриза могут быть патрубки и места соединений. В этом случае обнаружить утечку проще. Многие автолюбители используют простой способ, который заключается в том, что нужно положить под автомобиль лист бумаги. Если на машине стоит защита двигателя, тогда лист кладется на защиту. Затем автомобиль ставится на стоянку. Появление пятен ОЖ является поводом к осмотру патрубков, шлангов, а также мест их соединения с радиатором системы охлаждения. Отдельного внимания заслуживает и прокладка термостата, так как течь антифриза из-под термостата достаточно распространена. Неисправным может оказаться и корпус термостата. В подобной ситуации устройство меняют.

Резиновые патрубки следует осматривать первыми, так как доступ к ним зачастую не затруднен. Также в случае обнаружения проблемы с патрубком данный элемент можно заменить без особого труда. Главной проблемой патрубков является их растрескивание, так как резиновое изделие подвержено воздействию высоких температур, а также работает в условиях постоянного нагрева и остывания. Трещины резиновых патрубков обычно не являются причиной сильных протечек, антифриз просачивается через дефекты медленно. Во время осмотра нужно учитывать, что трещина может появиться на разных сторонах патрубка. По указанной причине патрубки следует тщательно ощупывать, а также для осмотра труднодоступных участков можно использовать зеркало.

Кстати, многие автолюбители интересуются, чем устранить течь антифриза из радиатора или патрубков, как убрать протечки в местах соединения патрубка и штуцера. В случае с радиатором охлаждения или радиатором отопителя, элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт радиатора предполагает его пайку. В крайнем случае, можно воспользоваться герметиком для системы охлаждения. Что касается того, как устранить течь антифриза из патрубков, необходима замена элемента. Отметим, что также возможно использование специального герметика, но это всего лишь временная мера. После нанесения герметика в местах соединений, с учетом температурных перепадов (расширение при нагреве и сужение при остывании) данный способ также не отличается надежностью. Получается, для радиатора герметик подойдет, а вот для патрубков уже нет.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать герметик для системы охлаждении двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора и эффективности популярных составов.

• Если с патрубками и бачком все нормально, тогда следующим шагом становится проверка помпы (водяной насос системы охлаждения). На практике случаи, когда с помпы течет антифриз, встречаются достаточно часто. Протечка охлаждающей жидкости возникает по причине того, что сальниковый уплотнитель насоса ОЖ теряет свои свойства. Антифриз вытекает по штоку помпы, после чего происходит его разбрызгивание. При визуальном осмотре это хорошо видно, так как расположенные рядом детали будут на поверхности иметь следы ОЖ. В ситуации, когда течет антифриз из-под помпы, лучше сразу провести диагностику и заменить водяной насос. Дело в том, что на многих авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ. Заклинивание помпы может привести к обрыву ремня, в результате чего высока вероятность загиба клапанов.
• Скрытой причиной утечки тосола или антифриза также может быть радиатор печки. Указанный радиатор может протекать не сильно, в результате чего ОЖ начинает выпариваться из системы. Явными признаками можно считать сильное запотевание ветрового стекла, а также сладковатый запах антифриза в салоне. Более серьезные протечки проявляются в виде того, что под ногами (зачастую, под передним пассажирским креслом) появляется охлаждающая жидкость.
• Также в списке неисправностей системы охлаждения необходимо выделить течь антифриза из-под головки блока цилиндров. Такие утечки могут быть признаком трещин в БЦ или ГБЦ, а также указывают на пробой прокладки головки блока.

Чаще встречается проблема с прокладкой, прогар или пробой возникает на машинах, пробег которых зачастую превышает показатель около 100 тыс. пройденных километров. Дело в том, что прокладка испытывает серьезные нагрузки. На срок службы элемента также влияет и материал изготовления (паронит или металлическое изделие).

Более серьезной проблемой являются трещины блока или головки блока. Следует отметить, что утечка антифриза в случае наличия трещин или проблем с прокладкой не всегда означает, что ОЖ выходит наружу. Если дефект затрагивает каналы системы смазки и охлаждения, тогда возможно попадание ОЖ в цилиндры ДВС, происходит смешивание охлаждающей жидкости с моторным маслом. В результате не только падает уровень антифриза, но и смазка теряет свои свойства. Для двигателя это может иметь серьезные последствия, силовой агрегат сильно изнашивается, заклинивает и выходит из строя.

Чтобы исключить или подтвердить диагноз достаточно поверить уровень масла, а также провести осмотр на предмет эмульсии. Если уровень повысился, а также на щупе просматривается характерная коричневато-белая пена, это укажет на попадание ОЖ в смазочную систему ДВС. Еще в процессе проверки можно выкрутить свечи и осмотреть их. Если замечены белые пятна, тогда это тоже признак антифриза в масле. Еще одним признаком считается белый выхлоп, который указывает на попадание жидкости из системы охлаждения в цилиндры.

Что в итоге

В том случае, если водитель отметил утечки антифриза, но самостоятельно не удается обнаружить причину, тогда можно посетить сервисную станцию. Проверка на сервисе обычно представляет собой повышение давления в системе охлаждения при помощи специального оборудования, после чего система тщательно проверяется.

Напоследок еще раз следует напомнить, что в холодное время года крайне не рекомендуется доливать в антифриз обычную или дистиллированную воду в случае снижения уровня в бачке. Дело в том, что долив воды, особенно частый, может привести к тому, что рекомендуемое соотношение воды и концентрата будет нарушено, ОЖ начнет замерзать в системе. В результате значительно повышается риск серьезных повреждений системы охлаждения или даже самого двигателя.

Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

Skoda-UkrClub Форум

Все советы более менее подходят если автомобиль уже дома и надо определиться, что делать например исходя из своего бюджета. но если протечка обнаружена в дороге? Главным становится вопрос «Как же добраться домой?» . Народная молва иногда предлагает просто таки комичные варианты устранения течи радиатора – например, засыпать в него горчичный порошок или залить сырое куриное яйцо (сколько затем придется чистить радиатор?), или замазать течь жевательной резинкой, обжав ее поверху резиной и проволокой.

Однако именно для подобных случаев быстрого ремонта в дороге и существуют специальные герметики, устраняющие небольшие течи в системе охлаждения – достаточно лишь влить баночку средства в радиатор или в бачок с охлаждающей жидкостью. Подобные герметики способны побороть течь в радиаторе, на стыке патрубков, однако большинство производителей этих средств указывают, что размер отверстия течи не должен превышать 1,5-2 кв. мм – т.е. это совсем небольшие трещины, дырочки, расслоения спаянных деталей и т.д. Пребывая в охлаждающей жидкости, герметики и сами находятся в жидком состоянии, а после вытекания наружу они «застывают» под воздействием воздуха, и образуют герметичную полимерную пленку вокруг места течи.

Однако у таких средств существуют и другие нюансы, причем не столь уж и приятные – так, некоторые специалисты отмечают, что подобные герметики со временем могут закупорить систему охлаждения, поэтому после применения герметика настоятельно рекомендуема полная промывка системы охлаждения. Да и подобное решение проблемы течи лишь краткосрочное. Но для того, что бы добраться домой или поездить несколько дней в поисках деталей для ремонта – решение вполне подходящее.

«Холодная сварка» и «метало-герметики»
Для более серьезного ремонта радиаторов (при наличии больших трещин) можно использовать материалы типа «холодной сварки» – это термостойкие герметики-клеи, в состав которых введен порошок из металла. «Холодная сварка» или «метало-герметик» могут выпускаться как в готовом виде, так и в виде отдельных компонентов, которые следует перемешать между собой до получения однородной массы. Это «пластилин», который наносят вокруг поврежденной детали, предварительно очистив и обезжирив ее (для лучшего контакта гладкой поверхности следует придать шероховатость). Некоторые специалисты советуют дополнительно армировать слой «метало-герметика» при помощи стекловолокна. «Холодная сварка» схватывается за пару минут, но на полное затвердевание требуется до 1 часа до, порой, 1 суток.

Холодная сварка поможет не только при ремонте течи радиатора – с ее помощью можно «залепить» трещины в головке двигателя, различных трубах и бачках (металлических или пластиковых). Некоторые холодные сварки можно наносить прямо под водой – к примеру, при ремонте днища лодки и т.д. Благодаря тому, что холодная сварка очень хорошо держится и имеет сходный с металлом коэффициент температурного расширения, такая заплата на протекшем радиаторе порой способна прослужить несколько лет.

Я считаю, что даже холодная сварка это временное решение проблемыи при возвращении домой проблему надо устранять кардинально.

Вода на порогах между дверьми, в салоне. Skoda Octavia

Добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой: заметил, что коврик салоне мокрый, поднял его, а ковролин хоть выжимай. Думал, что что-то пролил, течет или днище пробил, нет. Сегодня вечером, после дождя, садился в машину и увидел, что внутри салона, внизу, между порогом и обшивкой дверей, по всей правой стороне накопилась вода. Откуда она берется? Может это быть из-за отсутствия обшивки передней правой двери, тогда почему вода и сзади? Следов воды или капель, откуда она могла бы поступать, я не увидел.
Может кто поможет советом?

Такая проблема и на пассатах, если раньше вскрывали дверь и неправильно или вообще убрали пленку-шумку, то вода не по ней стекает вниз двери а по обшивке затекает в салон. А вода сзади, потому что она перекатывается по днищу, там же все связано, а может и из-за того что в в задней двери тоже ковырялись. Удачи ))) Я на пассате так решал проблему

Спасибо. Теперь мне более менее понятно. У меня сломался электроподъемник переднего пассажирского стекла, мне сняли обшивку и поставили доску, чтобы стекло не падало, вот я без обшивки и катаюсь второю неделю.
Так, а как лечить-то это? Это может исчезнуть, когда обратно обшивку поставят или надо будет какие-то уплотнители менять?

Точно такая же проблемка, после дождя с левой пассажирской стороны вода в салоне, ОД сказал так у всех туров, даже с новья проливали пробовали, конечно сомневаюсь что так. Вот думаю можел ли из-за шумки передних дверей вода в салоне образовываться.

Очень даже может.
Если сняли серую гидроизолирующую пленку из-под обшивки, а шумку положили неакуратно - вода в салоне будет. И не при чем тут новые туры, вода в салоне через нижний уплотнитель двери - это результат деятельности кривых рук.

to Kuprin:
И что в таком случае можно сделать.

to Lopatina:
Заказать и поставить назад гидроизолирующую пленку. Либо наколхозить ее аналог.

Да у меня тоже заливалась когда стеклоподъемник сломался, проблема решается установкой (вклейкой) заводской шумовлагозащитной пленки
1U4 868 395 F Пленка защитная для левой пер. двери
1U4 868 396 F Пленка защитная для правой пер. двери

Может я что не понимаю, как связана шумоизоляция передних дверей и вода сзади с левой стороны, ну и поставлю я шумовлагозащитную пленку на передние двери и что воды сзади не будет, как это все связано?

а вы эту пленку сами клеили? Там есть клейкая лента или ее надо на клей сажать? Вроде там еще и какие-то крепления есть, но точно не уверен.

Здравствуйте! увидел ссылку, прочитал.
у меня тоже самое вода появляется внизу на уплотнителе и попадает в салон
на пассажирский коврик.
что делать если машина еще на гарантии ??
меняли передний модуль комфорт (стеклоподъемника) год назад, я смотрел как все делали, пленку немного подрезали, но при мне заклеели скотчем бумажным,
в выходные сам снимал обшивку и еще раз прошелся скотчем прозрачным чтобы наверняка. результат 0 . после дождя вода всеравно внизу на резиновом уплотнителе. УЖЕ сомневаюсь что дело в ПЛЕНКЕ(ШУМКЕ) под обшивкой.

вода может попасть в салон спереди - если под капотом перед лобовухой забился сток воды (на колесо должно стекать) обычно там листики )))

всем доброго времени суток !)

а если пленка под обшивкой как целка?) - а воды как в океане ?) на что в этом случае посоветуете обратить внимание ?

to Morpehov: обращаться к официалам - единственное решение с гарантийной машиной.

Замена помпы Шкода Октавия а7 1.8 TSI

Инновационная система терморегулирования (ITM) позволяет реализовать гибкую схему холодного пуска и прогрева.
Как заменить потекший инновационный блок - помпу. Отчет для двигателей 1.8 tsi 3 го поколения

В данном отчете речь пойдет про двигатель серии EA888 3 генерации. Для данных двигателей реализована «Инновационная система терморегулирования (ITM)». Но, как и в прошлой генерации двигателя объемом 1.8 TSI и 2.0 TSI, проблема с «текучкой» помпы от инноваций никуда не делась.

Вот так выглядит наш двигатель при пробеге 138053 т.км. Автомобиль Шкода Октавия а7 1.8 TSI 2016 года выпуска. Отчетливо видно след от потеков охлаждающей жидкости из термостата, менять по отдельности не рекомендую.

Приобретать целесообразно весь насос ОЖ в сборе. Стоимость работы здесь

Видео всего процесса за 4 минуты

Процесс замены термостата с помпой в сборе на Шкода 1.8 TSI

1. Убираем пластиковую крышку двигателя
   
   
   
2. Ослабляем хомут и отсоединяем воздушный патрубок от корпуса фильтра
   
   
   
3. Откручиваем пластиковую накладку и убираем ее
   
   
   
4. Извлекаем воздухозаборник
   
   
   
5. Снимаем корпус фильтра с мест установки
   
   
   
   
6. Ослабляем хомут воздушного патрубка и снимаем его
   
   
   
7. Стравливаем давление с контура охлаждения двигателя
   
   
   
8. Извлекаем оставшуюся часть воздухозаборника нашей Октавии а7
   
   
   
9. Откручиваем и убираем защиту
   
   
10. Извлекаем патрубок от дроссельной заслонки, предварительно отсоединив все крепежные элементы
    
    
    
    
    
    
11. Патрубок от интеркуллера достаем из под капота
    
    
    
12. С помощью отвертки извлекаем скобу патрубка ОЖ и сливаем антифриз
    
    
    
    
13. Немного давления в систему охлаждения чтобы ускорить процесс выхода жидкости
    
    
14. Отсоединяем патрубки от радиатора
    
    
    
15. Отсоединяем патрубки подачи и возврата ОЖ от помпы
    
    
    
    
    
16. Отводим в сторону
    
    
    
    
    
17. Извлекаем дроссельную заслонку
    
    
18. Отсоединяем электрические разъемы
    
    
    
19. Откручиваем крышку зубчатого ремня привода насоса системы охлаждения
    
    
    
20. Ремень помпы Шкода Октавия растянулся
    
    
    
21. Откручиваем винт (левая резьба) крепления шестерни зубчатого ремня (вращение за счет балансирного вала)
    
    
    
22. Откручиваем винты, удерживающие насос ОЖ, извлекаем его
    
    
    
23. Старая помпа, указал места крепления
    
    
24. Уплотнители остались на двигателе из нужно снять
    
    
    
25. Штуцер к масляному радиатору двигателя так же остался в радиаторе, достаем
    
    
    
26. Чистим и моем посадочную поверхность
    
    
    
27. Смазываем антифризом уплотнительные колечки на новом штуцере и на новой помпе
    
    
    
    
28. Устанавливаем новый насос на место
    
    
    
29. Закручиваем винты моментом 9Нм
    
    
    
30. Сравнение ремней насоса системы охлаждения. С новым насосом производителя INA поставляется ремень того же производителя что и на оригинальной помпе
    
    
31. Устанавливаем зубчатые ремень привода насоса, шестерню зубчатого ремня затягиваем моментом 9Нм+90
    
    
32. Снимаем кожух с крыльчатки и закрываем механизм привода крышкой
    
    
    
    
33. Поскольку дроссельная заслонка уже снята, чистим
    
    
    
34. Устанавливаем все в обратном порядке, не забывая поменять уплотнительные кольца в патрубках
    
    
    
    
    
    
35. Возвращаем корпус воздушного фильтра, защиту
    
    
    
    
    
36. Заливаем антифриз и прогреваем Шкоду 1.8 тси
    
    
    

Запасные части с примерной стоимостью в автомагазинах (2019 год)

Оригинал
Насос ОЖ 06L 121 012 H стоимость 8 061 руб.
Термостат 06L 121 111 M стоимость 8 061 руб.
Оригинальный приводной ремень насоса — 06K 121 605 C цена 899 руб.
Оригинал фланец на теплообменник 06L 121 131 цена 460 руб.

Аналог
Корпус насоса ОЖ с термостатом INA/LUK 538 0360 10 цена 12 936 руб.
В комплект входит приводной ремень насоса ОЖ и болт крепления шестерни балансировочного вала.

Отдельно приводной ремень насоса ОЖ DAYCO 941082 цена 402 руб.

Уплотнители
Уплотнительное кольцо для патрубка идущего с расширительного бачка ОЖ WHT 009 245 цена 430 руб.
4 уплотнительных кольца для фланцев на радиаторе и насосе ОЖ N 907 653 01 цена 42 руб./за шт.

Читайте также:

  
• Как правильно тормозить на камазе
  
• Как сложить зеркала ситроен с4
  
• Культиватор daewoo dat 4555 сколько масла заливается в редуктор
  
• Ремонт передней ходовой заз шанс
  
• Велосипед ленд ровер как собрать