Тойота авенсис как снять выпускной коллектор

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Снятие и установка выпускного коллектора

Предупреждение. Перед началом работы дайте двигателю полностью остыть.

1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.

2 Отсоедините разъем кислородного датчика и освободите его проводку. Если вы устанавливаете новый выпускной коллектор, снимите датчик (см. главу 6А).

3 Снимите верхний теплоизоляционный зкран (см. рис. 6.3).

Рис. 6.3. Снимите теплозащитный зкран зыпускного коллектора (болты крепления «сказаны стрелками)

4 Смажьте проникающей смазкой болты/гайки выпускного коллектора.

5 Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.

6 Снимите кронштейн крепления выпускного коллектора (на некоторых моделях установлены два кронштейна) и нижний теплоизоляционный экран (см. рис. 6.6).

Рис. 6.6. Отсоедините кронштейн крепления выпускного коллектора около передней опоры двигателя (болты крепления показаны стрелками)

7 Отверните гайки и снимите выпускной коллектор (см. рис. 6.7).

Рис. 6.7. Отверните гайки крепления выпускного коллектора (показаны стрелками) к головке блока цилиндров

8 Используя скребок, удалите все следы старой прокладки и нагар со стыковочных поверхностей выпускного коллектора и головки блока цилиндров. Если прокладка «пропускала», коллектор надо отдать в специализированную мастерскую для проверки искривления посадочной поверхности и (если необходимо) ее шлифования.

10 Установите выпускной коллектор на свое место и наживите гайки крепления.

12 Установите оставшиеся компоненты в порядке, обратном их снятию.

13 Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии протечек выхлопных газов.

Снятие ременя привода ГРМ и его звездочки.

1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.

2 Подклиньте задние колеса и затяните отояночный тормоз.

3 Отпустите гайки крепления на правом переднем колесе, поднимите переднюю часть машины и установите ее на страховочные опоры.

4 Снимите правое переднее колесо и нижний защитный кожух.

5 Снимите резервный бачок насоса ГУР и его кронштейн (см. главу 10). Если установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), снимите привод ABS и его кронштейн (см. главу 9).

6 Выверните свечи и снимите приводные ремни вспомогательного оборудования (см. главу 1 А).

7 Снимите генератор и его кронштейн (см. главу 5).

8 Подоприте двигатель домкратом, проложив кусок доски между домкратом и поддоном двигателя, снимите правую опору и тягу опоры двигателя (см. параграф 16).

9 Выверните болты из верхней крышки, поднимите вверх жгут проводки и снимите верхнюю (поз. 2 на рис. 7.9) крышку привода ГРМ и прокладки (см. рис. 7.9).

Рис. 7.9. Компоненты привода ГРМ

10 Установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ такта сжатия (см. параграф 3). Убедитесь в том, что метка (небольшое отверстие) газораспределения на шкиве распредвала совпала с меткой ВМТ на внешней крышке опоры распредвалов (см. рис. 7.10).

Рис. 7.10. Совместите метку газораспределения на звездочке распредвала с меткой ВМТ цилиндра № 1

11 Если вы собираетесь повторно использовать ремень ГРМ, нанесите метки на звездочку и ремень и укажите стрелкой направление движения ремня (см. рис. 7.11).

Рис. 7.11. Если ремень привода ГРМ будет использован повторно, нанесите на него и на звездочку распредвала установочные метки (указаны стрелкой)

12 Отпустите установочный болт верхнего (№ 1) натяжного ролика и отцепите пружину (см. рис. 7.12).

Рис. 7.12. Отпустите стопорный болт и отцепите пружину

13 Если звездочка распредвала изношена или повреждена, снимите клапанную крышку и, удерживая распредвал за шестигранник длинным рожковым ключом, другим ключом отверните болт крепления звездочки и снимите ее (см. рис. 7.13).

Рис. 7.13. Снимите клапанную крышку и отпустите болт крепления звездочки распредвала, удерживая распредвал от проворачивания длинным рожковым ключом за шестигранник распредвала. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ натяжение ремня привода ГРМ для удерживания распредвала от проворачивания

14 Отверните болт крепления шкива коленвала, взявшись за него головкой с воротком (см. рис. 7.14,а).

Рис. 7.14,а. Снимите защитную крышку маковика/ планшайбы и зафиксируйте коленвал, вставив мощную отвертку в венец маховика или уперев ее в болт крепления гидротрансформатора, затем отпустите болт крепления шкива коленвала головкой с воротком подходящего размера или удлинителем — болт затянут очень крепко

Чтобы заблокировать коленвал от проворачивания, снимите защитный кожух маховика, вставьте большую отвертку между зубьев венца маховика/планшайбы или упритесь ею в болт крепления гидротрансформатора. Отпустив, выверните болт крепления шкива и снимите шкив, поддев его двумя монтажными лопатками (см. рис. 7.14,б),

Рис. 7.14,б. Часто шкив коленвала можно снять лишь с применением монтировок или съемника. При снятии упирайтесь инструментом только в ступицу шкива (не пользуйтесь съемником с короткими лапами)

Чтобы не повредить вулканизацию демпфера, поддевать его нужно только под ступицу. Перед снятием шкива внимательно проверьте положение коленвала — оно должно соответствовать ВМТ поршня цилиндра № 1.

15 Снимите нижнюю (поз. 1 ) крышку привода ГРМ с прокладками (см. рис. 7.15) затем снимите направляющую шайбу ремня привода ГРМ со звездочки коленвала.

Рис. 7.15. Отверните болты крепления нижней крышки привода ГРМ (показаны стрелками) и снимите ее вместе с прокладкой с двигателя

16 Если вы собираетесь использовать ремень повторно, нанесите установочные метки на ремень и звездочку коленвала (см. рис. 7.16).

Рис. 7.16. Если ремень привода ГРМ будет повторно использован, нанесите установочные метки на него и звездочку коленвала

17 Снимите ремень ГРМ со звездочки и уберите его в полиэтиленовый пакет, чтобы случайно не замаслить. Если звездочка изношена или повреждена или необходимо заменить сальник коленвала, удалите звездочку с коленвала (см. рис. 7.17,а,б).

Рис. 7.17,а. Звездочка коленвала должна легко сниматься

Рис. 7.17,б. Если звездочка коленвала не снимается рукой, примените съемник

Удаление катализаторов на Toyota Avensis 2.0 VVTI

с механическими обманками - 17000 руб.

ИЛИ

с программным отключением - 20000 руб.

Время в работе - 5 часов.

Владелец приехавшей к нам Toyota Avensis 2.0 VVTi стал ощущать потерю мощности и заметил увеличение расхода топлива. Так же на приборной панели горела индикация ошибки. Диагностика указала на неисправность катализаторов. Что делать в таком случае и как решить проблему навсегда читайте ниже.

Что такое катализатор на автомобиле.
Каталитический нейтрализатор - это керамические или металлические соты с специальным напылением, которое снижает уровень токсичности выбросов. Вредные выбросы, которые не сгорели в двигателе, попадают на раскаленное напыление на катализаторе и догорают.

Как и по какой причине могут выходить из строя катализаторы на Toyota Avensis 2.0 VVTi.
Существует два варианта поломки катализатора:
- Эффективность катализатора уменьшается из-за постепенного и в итоге полного выгорания специального напыления. Такое может случиться от долгой эксплуатации автомобиля (большой пробег), от некачественного топлива и от неисправности двигателя (неправильная смесь, которая выжигает напыление в катализаторе)
- Физическое разрушение катализатора. Некачественное топливо, неисправный двигатель, повышенный расход масла.

Как отремонтировать катализаторы на Toyota Avensis 2.0 VVTi.
Возможны несколько вариантов решения проблемы с катализатором на автомобиле:
- Замена вышедших из строя катализаторов на новые. Такой способ очень дорогой, т.к. отдельно сам катализатор приобрести нельзя, можно купить только делать, в которой установлен катализатор (выпускной коллектор). Примерная стоимость катализаторов с частью выхлопной системы на Тойота Авенсис 2.0 бензин - от 100000 руб. Основной минус в том, что даже купив новые катализаторы на автомобиль нет никакой гарантии, что некачественное топливо не заставит в скором времени столкнуться с проблемой поломки катализаторов еще раз.
- Замена поломанных катализаторов на новые универсальные катализаторы. Ситуация примерно такая же как с оригинальными катализаторами, но стоимость в разы ниже. Примерная стоимость универсальных катализаторов с работой по установке на Toyota Avensis 2.0 vvti - 35000 рублей.
- Удаление вышедших из строя катализаторов с заменой на пламягасители из нержавеющей стали. Самый доступный и надежный способ, который решит проблему навсегда. Стоимость удаления катализаторов с заменой на качественные пламягасители на Toyota Avensis 2.0 VVTi - 20000 рублей (с программным отключением датчика кислорода - "евро 2").
- Некоторые компании предлагают при удалении катализаторов, оснастить заводской корпус специальными компонентами, которые будут снимать звуковую нагрузку. На деле же в ход идут металлическая стружка, перфорированные трубы, встречаются даже металлические мочалки. Такой подход мы не одобряем и называем просто "фарш". Через некоторое время после такой "доработки" часть мусора в корпусе выгорает, начинает дребезжать и может попасть в двигатель. Единственный плюс такого варианта - дешевизна, которая все равно позже приведет к еще большим материальным затратам.

Как и большинство приехавших к нам автовладельцев для ремонта катализаторов, владелец Toyota выбрал физическое удаление катализаторов с заменой на пламягасители. Пробег автомобиля на начало наших работ составил 344370 км.

Под капотом расположен бензиновый двигатель объемом 3,5 литра. Данный автомобиль оснащается тремя катализатороми. Два катализатора установлены в выпускном коллекторе (на фото под термозащитным кожухом) и третий катализатор расположен в середине выхлопной системы.

Выпускной коллектор демонтирован с автомобиля и мы открываем корпуса катализаторов.

Видим сильные физические разрушения катализаторов. Керамические соты одного из катализаторов Тойоты Авенсис сильно расплавились и припятствуют свободному выходу выхлопных газов. Соты второго катализатора тоже начали разрушаться (заметна деформация сот).

Вместо керамических сот катализаторов мы устанавливаем пламягасители из нержавеющей стали. Так как пламягасители имеют двойную стенку с перфорацией и плотной металлической набивкой, то они снимут тепловую и звуковую нагрузку.

После установки пламягасителей в корпуса катализаторов, корпуса завариваются и выпускной коллектор устанавливается обратно на автомобиль.

Приступаем к удалению третьего катализатора, который расположен ближе к середине выхлопной системы.

Корпус катализатора полностью удален из выхлопной системы и на его место мы устанавливаем пламягаситель из нержавеющей стали.

Существует два варианта исключения ошибок при удалении катализатора на Тойоте Авенсис 2,0 vvti:
- установка механических обманок с мини-катализатором
- программное отключение контроля катализатора (отключение датчика кислорода - лямбды)

Способ с механической обманкой дешевле, но со временем как и катализатор, обманка может выйти из строя. К сожалению на Toyota Avensis 2.0 vvti не всегда помогают обманки. Программное же отключение решает проблему навсегда. На данном автомобиле датчики кислорода были отключены программно. Считываем заводскую прошивку, программисты вносят корректировки и доработанная программа записывается обратно в блок управления.

Автомобиль собран, контрольная диагностика и наша работа по удалению катализаторов на Toyota Avensis завершена.

Хотите решить проблему с катализатором на Вашем автомобиле? Обращайтесь в нашу компанию и Вы забудете о данной поломке навсегда.

Стоимость удаления катализаторов на Тойоте Авенсис 2,0 бензин:

с механическими обманками - 16000 руб.

ИЛИ

с программным отключением - 20000 руб.

Время в работе - 5 часов.

Замена прокладки коллектора Тойота Авенсис

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Тойота Авенсис необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.

Замену прокладки выпускного коллектора Тойота Авенсис пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО

Стоимость замены прокладки коллектора :

Вид работы:	Цена
Замена прокладки впускного коллектора	от 1500 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2500 руб.

Где заменить прокладки коллектора Тойота Авенсис в Санкт-Петербурге:

Замену прокладок коллекторов Toyota Avensis производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Тойота Авенсис как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.

Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.

Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Двигатель 1 ZZ (FE) — Ресурс и технические особенности

Бензиновый двигатель 1ZZ-FE с электронным впрыском топлива (АИ-95) имеет объём 1.8 л, изначально разрабатывался для Тойоты Королла. Производился с 1998 по 2007 гг. Модификация движка имеет пять различных моделей отличающихся по мощности и крутящему моменту.

Модификации двигателя 1ZZ-FE:

130 л.с./6000 об. мин., 171/4000 Нм, выпускался в 1998 г.;
136 л.с./6000 об. мин., 171/4200 Нм, выпускался в 2000 г.;
129 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2000 г.;
125 л.с./6000 об. мин., 161/4200 Нм выпускался в 2003 г.;
140 л.с./6400 об. мин., 171/4400 Нм выпускался в 2004 г.;
132 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2007 г.

С двигателем 1ZZ-FE производились автомобили:

Тойота Королла CE/LE/S/VE, Филдер, Ранкс;
Тойота Аллион;
Тойота Премио;
Тойота Виста и Виста Ардео;
Тойота Вилл ВС;
Тойота Калдина;
Тойота РАВ4;
Тойота Селика GT;
Тойота Матрикс XR;
Тойота Авенсис;
Тойота Опа;
Тойота Изис;
Тойота Виш;
Шевроле Призм;
Понтиак Вайб.

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.

Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:

снять модули зажигания (4 болта);
откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.

Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:

снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.

Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).

Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.

Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).

После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.

Снятие старой цепи

Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.

После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.

На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.

Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.

Слабые места двигателя 1ZZ-FE

Блок цилиндров;
Головка блока цилиндров.

Слабые места более двигателя 1ZZ-FE подробно…

Блок цилиндров для уменьшения затрат и облегчения производства имеет открытую рубашку охлаждения, соответственно это привело к снижению жесткости его конструкции.

У двигателя 1ZZ-FE вследствие уменьшения диаметра и длины шеек коленчатого вала увеличилась их нагруженность и износ. Масло необходимо менять пораньше, иначе неизбежно закоксовывание поршневых колец. Кольца имеют Т-образную форму, может быть поэтому они начинают стучать раньше.

Можно забыть про замену седел, клапанов из-за одноразовой конструкции головки. Регулировать тепловые зазоры в клапанах тоже не получится, разве что у официальных дилеров. Регулировка клапанов возможна только точным подбором размеров толкателей для обеспечения зазора. Большинство автовладельцев при выявлении проблем с головкой вместо регулировки клапанов у дилера продают свое авто.

Мнения о моторе

Отзывов в интернет-пространстве особенно и не найти. Многие жалуются на повышенный расход масла. Большинство владельцев считают, что агрегат слишком придирчив к нашему топливу. Ремонт – это простая замена двигателя 1ZZ.

Многие отмечают, что после 170 000 км цилиндры выглядят отлично, головки в хорошем состоянии. Также пишут, что и впоследствии с ними проблем нет. Но это уж как повезет.

Проблему с потреблением масла решили в 2005 году, и сейчас с этим никто не сталкивается. В основном проблемный мотор — это контрактный двигатель из Европы от 2002 года выпуска.

После 2005 г. можно свободно лить в двигатель масло, и он будет его потреблять в обыкновенном режиме.

Еще владельцы иногда сталкиваются с шумом. Зачастую эта проблема решается заменой цепи. Клапаны практически не стучат.

Существует еще такой момент: плавающие обороты. Это вопрос можно решить промывкой блока дроссельной заслонки. Если вы столкнулись с вибрациями, тогда следует проверить подушки мотора сзади. Если не помогло, то остается лишь смирится с этой проблемой.

Как отмечают существующие про двигатель 1ZZ отзывы, нельзя перегревать мотор. Считается, что так можно расплавить или деформировать ГБЦ.

Как утверждают японцы, ремонту эти агрегаты не подлежат. Некоторые сервисы могут предложить гильзовку либо расточку цилиндров. Но официально ремонтом этих моторов никто не занимается.

Еще стоит сказать, что ресурс агрегата невелик. Он составляет лишь 200 тыс. км. Но после 2005 года проблему решили. И получился довольно экономичный, как раз для городских условий двигатель 1ZZ. Отзывы о нем — тому подтверждение.

К примеру, владельцы Cellica с этим мотором считают, что агрегату не хватает динамики. Расход составляет порядка 7 л на 100 км. Двигатель придирчиво относится к горючему. Если рассматривать расход масла, то этот показатель находится на уровне до 2005 года, поэтому и приходится сталкиваться с такой проблемой. Вопрос решается промазыванием прокладки картера герметиком. Но это ненадолго.

Сборка

Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».

Собранная конструкция выглядит так.

Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Ремонт впускного коллектора тойота авенсис

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
регулировка клапанов Toyota Avensis , система впуска двигателя Toyota Avensis , система выпуска газов Toyota Avensis , система выпуска Toyota Avensis , система впуска Toyota Avensis

1. Система впуска

Впускной коллектор

Снятие

1. Снимите крышку отверстия кронштейна радиатора.

Освободите 7 фиксаторов и снимите крышку кронштейна радиатора.

2. Слейте охлаждающую жидкость двигателя.

Ослабьте пробку сливного крана радиатора.

Примечание
Слейте охлаждающую жидкость в контейнер и утилизируйте ее в соответствии с местными требованиями.

Снимите крышку расширительного бачка.

3. Меры предосторожности.

Примечание
После выключения двигателя следует подождать некоторое время, прежде чем отсоединять провод от вывода аккумуляторной батареи. Поэтому, прежде чем приступать к этой работе, обязательно ознакомьтесь с примечанием относительно отсоединения провода от вывода аккумуляторной батареи.

4. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

Примечание
После подсоединения провода необходимо инициализировать некоторые системы.

5. Снимите крышку головки блока цилиндров № 2.

Возьмитесь сзади за крышку и поднимите ее, чтобы разъединить 2 задних фиксатора крышки. Продолжайте поднимать крышку так, чтобы освободить 2 передних фиксатора крышки, после чего снимите крышку.

Примечание
Попытка освободить задние и передние фиксаторы за один прием может привести к поломке крышки.

6. Снимите правую заднюю защиту картера двигателя.

Снимите 5 фиксаторов и правую защиту картера.

7. Снимите поликлиновой ремень.

Ослабьте болты A и В.
Ослабьте болт C и снимите поликлиновой ремень.

Примечание
Не ослабляйте болт D.

8. Снимите генератор в сборе.

Снимите заглушку контакта.
Отверните гайку и отсоедините жгут проводов от контакта B.
Отсоедините разъем и освободите зажим жгута проводов.

Выверните 2 болта и снимите натяжную пластину.

Выверните болт и снимите генератор.

Выверните болт и снимите кронштейн зажима жгута проводов.

9. Снимите крышку воздушного фильтра в сборе

Отсоедините разъем датчика массового расхода воздуха.
Отсоедините жгут проводов от 2 зажимов.

Отсоедините шланг вентиляции.
Ослабьте хомут и снимите крышку воздушного фильтра.

11. Снимите корпус дроссельной заслонки в сборе.

Отсоедините разъем корпуса дроссельной заслонки и 2 шланга охлаждающей жидкости.

Выверните 2 болта, отверните 2 гайки и снимите корпус дроссельной заслонки.
Снимите прокладку.

11. Снимите датчик разрежения в сборе.

Отсоедините разъем датчика разрежения.
Выверните болт и снимите датчик разрежения.
Отсоедините воздушный шланг от датчика разрежения.

12. Снимите электровакуумный клапан № 1 в сборе.

Отсоедините разъем и 2 вакуумных шланга.
Выверните болт и снимите электровакуумный клапан.

13. Снимите впускной коллектор.

14. Снимите газовый фильтр № 1.

Отсоедините воздушный шланг от газового фильтра и впускного коллектора.
С помощью удлиненной торцевой головки на 24 мм снимите газовый фильтр с впускного коллектора.

15. Снимите шарнир крышки двигателя.

Проверка технического состояния

1. Проверьте впускной коллектор.

Проверьте диафрагму. С помощью вакуумного насоса создайте в мембранной камере разрежение с давлением 60 кПа (450 мм рт. ст., 17,7 дюймов рт. ст.) или выше. Подождав 1 минуту, убедитесь, что игла вакуумного насоса не опускается. Если результат не соответствует заданному, замените впускной коллектор.

После создания разряжения на предыдущем шаге убедитесь, что шток привода неподвижен.
Убедитесь, что вакуумный шланг не засорен. Если результат не соответствует заданному, замените вакуумный шланг.

Установка

1. Установите шарнир крышки двигателя.

Установите шарнир крышки двигателя. Момент затяжки: 8,0 Н · м.

2. Установите газовый фильтр № 1.

С помощью удлиненной торцевой головки на 24 мм установите газовый фильтр на впускной коллектор. Момент затяжки: 17 Н•м.
Подсоедините воздушный шланг.

3. Установите впускной коллектор.

4. Установите электровакуумный клапан № 1 в сборе.

Установите электровакуумный клапан и закрепите его болтом. Момент затяжки: 10 Н•м.
Подсоедините разъем и 2 вакуумных шланга.

5. Установите датчик разрежения.

Подсоедините воздушный шланг к датчику разрежения.
Закрепите датчик разрежения болтом. Момент затяжки: 10 Н•м.
Подсоедините разъем датчика разрежения.

6. Установите корпус дроссельной заслонки в сборе.

Установите на впускной коллектор новую прокладку.
Установите корпус дроссельной заслонки и закрепите 2 болтами и 2 гайками. Момент затяжки: 10 Н•м.

Подсоедините разъем корпуса дроссельной заслонки и 2 шланга охлаждающей жидкости.

Электровакуумный клапан (для ACIS)

Проверка без снятия с автомобиля

1. Проверьте электровакуумный клапан (для ACIS).

Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже.

Контакты для подключения диагностического прибора	Режим	Заданные условия
1 – 2	20°C (68°F)	27-33 Ом
1 – масса	Всегда	1 МОм или более
2 – масса	Всегда	1 МОм или более

Если результат не соответствует заданному, замените электровакуумный клапан.

Проверьте работу VSV.
Когда разрежение создается в канале E, убедитесь, что воздух всасывается в фильтр.

Подайте напряжение аккумуляторной батареи на контакты, как показано на рисунке. Если разряжение создается в канале F, убедитесь, что воздух всасывается через канал Е. Если результат не соответствует заданному, замените электровакуумный клапан.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

2. Установите газовый фильтр № 1.

С помощью удлиненной торцевой головки на 24 мм установите газовый фильтр на впускной коллектор. Момент затяжки: 17 Н•м.
Подсоедините воздушный шланг.

3. Установите впускной коллектор.

4. Установите электровакуумный клапан № 1 в сборе.

Установите электровакуумный клапан и закрепите его болтом. Момент затяжки: 10 Н•м.
Подсоедините разъем и 2 вакуумных шланга.

5. Установите датчик разрежения.

Подсоедините воздушный шланг к датчику разрежения.
Закрепите датчик разрежения болтом. Момент затяжки: 10 Н•м.
Подсоедините разъем датчика разрежения.

6. Установите корпус дроссельной заслонки в сборе.

Установите на впускной коллектор новую прокладку.
Установите корпус дроссельной заслонки и закрепите 2 болтами и 2 гайками. Момент затяжки: 10 Н•м.

Подсоедините разъем корпуса дроссельной заслонки и 2 шланга охлаждающей жидкости.

Электровакуумный клапан (для ACIS)

Проверка без снятия с автомобиля

1. Проверьте электровакуумный клапан (для ACIS).

Измерьте сопротивление в соответствии со значениями, приведенными в таблице ниже.

Контакты для подключения диагностического прибора	Режим	Заданные условия
1 – 2	20°C (68°F)	27-33 Ом
1 – масса	Всегда	1 МОм или более
2 – масса	Всегда	1 МОм или более

Если результат не соответствует заданному, замените электровакуумный клапан.

Проверьте работу VSV.
Когда разрежение создается в канале E, убедитесь, что воздух всасывается в фильтр.

Подайте напряжение аккумуляторной батареи на контакты, как показано на рисунке. Если разряжение создается в канале F, убедитесь, что воздух всасывается через канал Е. Если результат не соответствует заданному, замените электровакуумный клапан.

! Впускной коллектор.. как много в этом слове.

В выходные был в Джей-кар.
Общался и деагностировался у Александра -технического директора.Про мои беды- немного ниже.
Видел снятый коллектор с авенсиса. 1 zz-fe кажется.
Его приговорили к замене..15 000руб. вот как!
При работающем двигателе он издавал щелчки такие, как издает ремень. Заменили-все ок
Снаружи коллектора все в норме, вез трещин и сколов. Я его потряс- ничего не гремит. Опытные люди говорят , что это не просто плассмасовая улитка, внутри есть подвижные части.
Корифеи, это правда?

Я недавно тряс и свой коллектор. вот этими вот руками.
тоже молчок. История такова. (1AZ-FE)
Уже год как чуть присвистывает двигатель, тонким таким, трудно локализуемым свистом. Летом неприятно, что то в авто не так.
Игорь Самоделкин авторитетно и правильно указал на впускной коллектор!
После мытья Винсом форсунок, загорелся чек. Диагностика не дала поломки ничего, только неправильный состав смеси.
Последующая переборка всего впускного тракта у Вахида и замена прокладок дросельной заслонки и коллектора, не показала проблем, и не дала нам с машиной ничего, кроме знакомства с приятным человеком и настоящим Мастером своего дела, Вахидом.

Далее.Джей-кар, замечательная компания, но
Замер давления топлива в рампе- косяков подачи топлива не выявил.
Проверка всех трубочек вакуумной системы, включая вакуумник тормозов, тоже.

у лендроверов такая же проблема с коллекторами с Фриландерами. гремит заслонка которая изменяет длинну впускного коллектора!

Замена коллектора Тойота Avensis

Выпускной и впускной коллекторы являются элементами силового агрегата автомобиля. Основной задачей впускного коллектора выступает равномерное распределение воздушного потока между цилиндрами. В современных транспортных средствах такие узлы преимущественно выполняются из пластика. При поломке коллекторов возникают проблемы с запуском мотора и дальнейшей эксплуатацией машины.

Признаки для замены коллектора

Замена коллектора Тойота Avensis в нашем автосервисе выполняется при наличии следующих проблем с узлом:

Утечки рабочих жидкостей;
Некорректная работа впускных заслонок;
Снижение потока по причине накопления углерода;
Подсос воздуха.

Ремонт данной системы осуществляется при наличии незначительных поломок и дефектов. Замена коллектора Тойота Avensis в большинстве случаев проводится при невозможности его очистки или же при нецелесообразности его восстановления.

Этапы ремонта

Сама замена узла в нашем сервисе проводится в несколько последовательных этапов:

Визуальный осмотр двигателя и его диагностика;
Согласование цены замены детали с заказчиком;
Съем изношенной детали и подбор новой;
Установка нового конструктивного элемента.

При смене коллектора выполняется тщательная очистка монтажной поверхности и смена прокладок. На заключительном этапе проводится контроль качества выполненной работы, и выдача гарантии владельцу. Для установки используются только оригинальные запчасти от завода изготовителя.

Заказать замену либо ремонт впускного и выпускного коллектора на Тойота Avensis возможно в нашей компании. Для заказа услуги посетите сайт или же закажите обратный звонок.

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Замена прокладки выпускного коллектора Toyota Corolla

Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из тонкой отформованной металлической полосы. При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв отработавших газов наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»).

Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

1. Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов»).

Примечание:

Замена прокладки выпускного коллектора показана на примере двигателя 1ZRRFE. Прокладку выпускного коллектора двигателей 1NRRFE и 4ZZZFE заменяют анологично. При определенных навыках исполнителя при замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять полностью приемную трубу от коллектора: достаточно отвернуть гайки крепления фланца трубы до конца шпилек, не снимая гайки полностью. При этом выпускной коллектор можно будет снять со шпилек головки блока цилиндров и отвести от нее на расстояние, необходимое для снятия прокладки.

2. Отверните 3 гайки крепления верхнего термоэкрана и снимите его.

3. Отверните 5 гаек верхнего крепления выпускного коллектора.

4. Ключом на 10 мм выверните болт нижнего крепления выпускного коллектора.

5. Снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.

6. Снимите установленную под коллектором прокладку.

7. Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора.

8. Установите новую прокладку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

9. Затягивайте гайки крепления выпускного коллектора в порядке, показанном на фото, моментом 21 Н·м (2,1 кгс·м).

Читайте также: