Тойота глохнет на горячую и не заводится пока не остынет

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Глохнет в жару на горячую(с климатом)

Ну эт само собой, может самодиагностика чё покажет сначала.

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:

Ну так датчик ХХ и смотреть.

Добавлено спустя 1 день 5 часов 54 минуты 57 секунд:
Самодиагностика твердит что всё впорядке с двигом, а вот в коробасе обрыв электроцепи к клапану(соленойду) номер 2, ошибка 62.
Начала стартовать с третей передачи после прогрева маслица, ёпт что за напасти

За 400 000 км.
жизнь только начинается!

@ creSTAAR

Обрыв на клапане нашёл, пропаял, теперь все передачи на месте, но вот глохнет скатина, с кондёром если ехать, а оно так хочеца с кондёром(

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
GanjoBoy
Ресурс ещё не исчерпан пройдёт ещё столько же

Добавлено спустя 7 дней 5 часов 17 минут 12 секунд:
Ну наконецто самодиагностика выдала, к моему удивлению, ошибку не помню номер вроде 14, Катушка зажигания 2 и 4, и ещё ошибку неисправности датчика дополнительной дроссельной заслонки и кудыж кАпать?

Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Дополнительная дроссельная малая заслонка могла выдать ошибку при внештатной остановки двигла(не до конца закрылась), это понятно,так как именно она обеспечивает мягкое и ровное глушение работы, но а катушка причём я не вкуриваю.

@ creSTAAR

И так отписываюсь по окончанию хронологии негативных событий)
Ошибка после "нуля" не выскакивает по поводу "глохнет в жару" за неактуальностью, перенесена до следующего года(жары=лета) а также траблы с катушкой забыты сами по себе.
По поводу клапана номер 1 в коробке, паял, чрз некоторое время симптомы обрыва цепи в електромагнитном клапане опять проявлялись и опять только 3 и 4 передачи., снова вскрывал, доставал с магнитиков отлетевшие капельки свинца(паял 2 раза в жизни)))и снова ПАЯТЬ, паять и ещё раз паять. После трёх таких таких половых актов с паянием на всяк случай остальных соленойдов всё же победа была одержана и теперь все передачи на месте.
Фильтр мыл(не развальцовывал) в карбиклинере промыл, и всю стружку под напором как смог выбил на мойке.
На щупе второй декстрон ,по факту третий дестрон вроде от мобил, залит 70 тыс.км назад. на замену нашёл мобил 320 тот же третий декстрон.( не конфликтуют) тайп 4 очконул коктелить.
Поддон был с прокладкой, ушла в мусор естественно, вместо неЁ обратно посажен на герметик, жижу держит, асфальт сухой.
Масло сливал сколько было в поддоне, 3 вскрытия две замены содержимого, третий раз отправил на мой взгляд чистую жижу обратно в поддон(считаю масло было обновлено процентов так на 60 после всех процедур) и зачтено как "заменено". Небольшим неприятным бонусом был перелив по горячей риске выше максимума 5 мл. - по причине "не критично" забито - лень сливать). У всех по-0разному у меня полный прогрев коробаса происходит чрз 30 км. минимум. для заметки: проверял на 20 км. с рабочей температурой движка уровень стоит ниже реального(с чем был и связан добросовестный долив и затем перелив соответственно)

Последние выходные нервно выбирал масло на зиму!Мотюль 8100 5w40 синтетика, Мобил 5w50, и тойота СМовская 5w30 гидрокряка)
В двиге 10w60 касторка, был залит по причине жора менее густых)))масел, порядка 1л. на 1000р.
С кастролом имею 1л. на 6000р. приемлимо.( смотрим подпись)
Жарить можно не боясь, но вот вторую зиму не хочу на "солидоле" мучить, решил сменить.
Залил всё таки Тоёту/кастл см 5w30.(самый дешёвый вариант из предпочтительных мне на данный момент)
Итог: Очко по поводу возращения к жору(тяням до весны, чтож поделать если так будет), сизый дым при утреннем заводе первые секунд десять(ВЫНОШУ ВОПРОС НА ВАШЕ ОБСУЖДЕНИЕ), неудобно открывать и заливать железную литровую боночку)))

@ creSTAAR

unknown
Отжим это жестокая, нагруженная эксплуатация и издевательство над 16-20 летними авто.
Я в свою очередь никогда не раскручивал(двигаю в пределах 2000об), картошку с цементом не вожу, бенз исключительно 98, замена масла производится регулярно кажд 10 тыр. в коробку залез первый раз, до этого по принципу не мешай механизму работать, всё было путём.
Густое масло вынужденная мера, в связи с жестоким жором жиденьких маслят. Двигателю с пробегом полмилльёна с таким солидолом дышится легко, работа отмечена значительно тише чем на 5w40, и по всем эксплуатационным характеристикам я отмечаю и ставлю + к 10в60 кастролу и я не единственный который "доезжает" джейзет на нём. единственный минус зима. с чем связан опять же вынужденный переход на 5w30 тойота которая дымит по утрам, почему?курил поиск многие сталкивались с таким выепоном, решалось возращением к тому что лилось ранее.
70тыр, проведя статитистику по форуму, я пришёл к выводу что МЫ ребята(70%) либо не меняем вообще,либо меняем когда начинается нытьё про - ТУПИТ, не переключается, .. и т.п

Добавлено спустя 25 дней 13 часов 28 минут 42 секунды:
И снова здравствуйте, на табло горит 1020 км, после замены, масла в двиге 10W60(касторка) на 5w30(тойётя).
За это время ездил мало, прогревался много, каждый холодный пуск сопровождался плохим схватыванием и конечно же ужасным и постыдным дымом на весь двор, до четвёртых этажей дома(в течении первых 2 минут, потом стабильный зимний конденсат). Заводилась вечером и в минус, поэтому определить цветовую гамму дыма не удавалась, но запах и факт очень плохого рассеивания присутствовал и не радовал совсем.

И самое главное - литр масла ушёл чрз км 300, залил и вот на 1000км щуп СУХОООЙ. это мягко говоря пистец.

ЧТо делаем:Сливаем чёрную водичку 5w30 и возвращаемся к сгущёному кастролу 10w60.
Итог: Дыма нет,запуск уверенный, расход предполагается(но надеюсь как и был) литр 6000 км. !пробег 100км пока после очередной замены.

Вывод: Как я и предполагал, в качестве эксперимента и убедительного утверждения в упрёк ненавистников данных необходимых и вынужденных масленых "махинаций", утверждаю, всё же я согласен, густое масло 10w60 не подходит для двигателей тойоты, и я ЗА наши с вами библейские 0в30, 0в40, 5в30, ну пусть 5в40 даже, но если двигатель пробежал достаточно тысяч кэмэ, и явно с данными маслами вы ожидаете капитал или контракт, ибо жидкимм маслами вы только насилуете своё драгоценное пихло, и сокращаете время до прихода той самой "капиталки или контракта". Следует из этого, то что по мере износа, пробега, увеличивайте "густоту" как "холодного" так и горячего индекса масла. в моём случае среди гражданских брендов я выбрал максимум.
У япов на первом месте экология, а такое понятия как износ двигателя им чуждо.

Горячий дв. не заводиться пока не остынет.

Ситуация следующая:
Холодный двигатель заводится легко и нормально держит холостые обороты (иногда, правда они проседают), так машина может стоять довольно долго до 15 минут точно (дольше не проверял).

Затем, после начала движения, через непродолжительное время (2-5 минут) машина глохнет, причем не на ходу, а во время трогания, когда пешехода пропускаешь. Потом никак не завести в течение 30-40 минут (стартер крутит, искра есть). Когда машина остывает (или что там у неё за это время происходит), без проблем заводится и позволяет доехать до дома. Такая ситуация повторялась три раза подряд.

Из симптомов:
Стрелка указателя температуры находилась в левой зоне, печка работала нормально.
Немножко подтекает антифриз из корпуса термостата.
Выходной шланг из радиатора холодный (хотя может так и должно быть, типа радиатор хорошо охлаждает).

Похожие вопросы возникают на форуме, иногда грешат на «синий» ДТОЖ, я его поменял, но ничего не изменилось. Ещё поменял свечи, потому что после первого раза начала троить.
Хочу поменять корпус термостата и термостат,

Но что реально делать не знаю.

Съезди на диагностику и настройку. Отдашь 1000р. но будешь знать свою проблему. И это лучше чем вслепую менять все подряд.
Приезжаешь в сервис и показываешь, что машина работает, а если заглушить то не заводится. Вот пускай и ищут.

К сожалению, ничего из вышесказанного не понял.

Распространенный симптом умирающего электробензонасоса:
На хорошо прогретом двигателе начинает пропадать тяга, чем сильнее нажимаешь на педаль газа, тем меньше обороты. Обычно проявляется в жаркую погоду и при длительной поездке, т.к. бензин сильно нагревается и в баке и в шлангах обратки. Заливаешь бензин на заправке который идет из подземного хранилища и очень холодный, симптомы пропадают, на время пока не нагреется бензин.
Распостраненный симптом умирающего механического бензонасоса:
После прогрева двигателя прекращает качать, через некоторое время остывает и снова работает.
Проверить в нем дело или нет, не сложно.
Либо в тот момент когда не заводится снять шланг с насоса и покрутить двигатель, если бензин полился, то дело не в насосе.
Либо, как часто делают владельцы тазов, в момент когда не заводится полить насос холодной водой(либо снег на него положить), после такого охлаждения должен завестись.
Первый способ надежнее, второй быстрее и может помочь доехать до места.

Что делать, если машина глохнет и не заводится

Если машина глохнет и не заводится, нормально эксплуатировать ее невозможно. Неисправность особенно опасна в дороге, когда нужно срочно ехать, а автомобиль перестал работать. В такой ситуации главное – не паниковать и попробовать выяснить причину самостоятельно, чаще всего сделать это несложно.

Почему машина глохнет и не заводится

Причины подобных сбоев в работе могут быть разными, все зависит от условий, при которых возникла проблема, типа двигателя и других факторов. Самые распространенные причины:

Кончилось топливо. При всей комичности подобной ситуации она встречается очень часто и обусловлена не невнимательностью водителя, а неисправным датчиком, протечкой в баке или топливопроводе.
Вышел из строя топливный насос. Еще один вариант, который может возникнуть внезапно – машина глохнет на ходу, а попытки завести ее не дают никакого эффекта. Насос может располагаться как в баке, так и на двигателе (на старых машинах).
Неисправный датчик холостого хода может стать причиной того, что мотор заглох при переключении на нейтральную передачу и не запускается.
Низкое качество топлива приводит к нарушению работы или даже не дает ДВС запуститься. Тут может быть что угодно – от затрудненного воспламенения смеси до засорения фильтров и топливопроводов.
Если вы забыли отключить сигнализацию или сработал иммобилайзер, то система будет принудительно глушить двигатель после его запуска. Иногда всему виной сбои в электронике.
Забитые фильтры могут препятствовать нормальному попаданию топлива или воздуха во впускной коллектор.
Проблемы с проводкой или нарушение контактов высоковольтных проводов на электрооборудовании.
Повреждение вакуумных магистралей или клапана в двигателях с карбюраторами. В инжекторах могут забиваться форсунки.
Неправильная работа свечей зажигания. Они могут быть покрыты нагаром, или искра недостаточна из-за естественного износа.
Нарушение работы катушки или других элементов системы электрообеспечения.
Стартер также может стать причиной поломки, хотя в этом случае двигатель глохнуть не будет.

Кстати!

В современных авто всему виной может стать датчик положения коленчатого вала или распредвала. Нередки и сбои в ЭБУ. В этом случае поможет только подключение специальной программы.

Диагностика неисправностей

Чтобы самостоятельно выявить неполадку, нужно проверить несколько узлов. Помните следующее:

Проверьте наличие топлива и убедитесь, что в системе нет протечек. Сделать это несложно, так как запах бензина или дизтоплива будут отчетливо слышен.
Если стартер сразу крутит двигатель, но ничего не происходит, проверьте топливный насос. После включения зажигания он должен накачать давление, достаточно послушать около места его установки. Если звука нет, нужно поменять неисправную деталь.
Когда после поворота ключа или нажатия стартовой кнопки ничего не происходит, проверьте аккумуляторную батарею. Причина может быть в недостаточном заряде, окислившихся контактах или изношенных соединениях в системе.
Еще один вариант – неисправный стартер. Здесь может быть износ щеток, поломка втягивающего реле и т. д. В этом случае ремонт лучше поручить специалистам.
Проверьте свечи зажигания, если на них много нагара или топлива, лучше всего их заменить. Если с ними все в порядке, но при вращении стартером искры нет, то, скорее всего, проблема в вышедшем из строя датчике. Все зависит от модели машины и особенностей ее двигателя.
Когда проблема возникла после заправки топлива, скорее всего, оно некачественное, и нужно удалить его из бака. Сделать это бывает сложно, но если вы залили немного, добавьте качественное горючее, чаще всего это помогает.
Если машина постоит и заводится нормально после остывания двигателя, скорее всего, виной какой-либо датчик или втягивающее реле стартера. После полного прогрева нередко датчики начинают сбоить, а после остывания показания приходят в норму.
Любые проблемы с сигнализацией приводят к нарушению работы двигателя, так как она блокирует подачу тока на свечи. Решить подобные сбои могут только профессионалы.

Кстати!

Одна из неочевидных поломок – повреждение провода массы на двигателе или нарушение контактов. Следует проверить и этот элемент. Если проблема в этом, машина заглохнет и уже не заведется.

Что делать в экстренной ситуации

Если в дороге авто остановилось, не нужно впадать в панику. Проведите первоначальную диагностику, следуя простой инструкции:

Проверьте наличие топлива, убедитесь, что утечек нет и насос работает в штатном режиме.
Измерьте заряд аккумулятора, зарядите его при необходимости и проверьте генератор, так как он может не давать достаточного заряда.
На горячую может случиться так, что из-за перегрева датчики начинают работать некорректно. В этом случае мотор не заведется, пока не остынет до допустимого уровня.
Если сбои возникли в дождь, то неисправности будут иными. Нередко влага конденсируется внутри крышки трамблера или в катушке зажигания, что нарушает нормальную работу. Также влага может нарушить контакты и спровоцировать замыкания, что крайне нежелательно.
Проверьте свечи, если с ними все в порядке, убедитесь, что есть искра при вращении стартера. Если ее нет, выявляйте неисправный датчик.

Если машина заглохла в движении, найдите безопасное место и остановитесь. Не пытайтесь завестись на ходу — это может стать причиной возникновения аварийной ситуации. Желательно изучить информацию на тематических форумах. У многих моделей есть «болячки», о которых знают опытные автовладельцы.

Мотор заглох и не заводится летом – что делать

В теплый период сбои возникают намного реже, но тоже бывают. Кроме причин, описанных выше, также может быть виной:

Попадание воды в воздушный фильтр и ухудшение его пропускной способности.
Недостаточный напор топлива в системе. Насос может работать, но не создавать необходимого давления.
Заклинившая воздушная заслонка. Причиной могут быть как механические повреждения либо износ, так и слой нагара на стенках впускного тракта.
Неисправный датчик положения дроссельной заслонки или датчик массового расхода воздуха.
Выход из строя катушки зажигания или ее узлов.
Забитый сажистыми отложениями катализатор.
Неисправность или неправильная работа клапана EGR.

Кстати!

Иногда в силу конструктивных особенностей выхлопные газы могут попадать во впуск, из-за чего двигатель глохнет и плохо заводится впоследствии.

Профилактика неисправностей

Чтобы снизить риск возникновения проблемы, следует выполнять ряд простых рекомендаций. Они позволят поддерживать систему в рабочем состоянии и выявлять неисправности в самом начале:

Заряжайте аккумуляторную батарею 2 раза в год, независимо от уровня заряда. Делайте это перед зимой и сразу после нее.
Меняйте свечи в сроки, рекомендуемые производителями, используйте только подходящие модели.
Также вовремя заменяйте топливный и воздушный фильтр.
Заправляйте качественное топливо на проверенных АЗС. Особенно это касается дизельных двигателей в зимний период.
Проверяйте состояние всех элементов топливной системы хотя бы раз в год. Используйте специальные составы для очистки инжекторов или дизелей.
Проводите компьютерную диагностику дважды в год. Чаще всего так можно обнаружить проблемы еще до того, как они становятся критическими. А при поломках можно за пару минут выяснить, какой датчик не работает.

Кстати!

Стоит проверять состояние электрооборудования хотя бы раз в год. Нарушение работы стартера или генератора провоцирует ряд проблем и может стать причиной поломки в дороге.

Если двигатель заглох или перестал заводиться, после того как вы ненадолго остановились в пути, выявить причину чаще всего можно и самостоятельно. Все зависит от характера неисправности и обстоятельств, при которых она возникла. Например, если сломался стартер, вы можете завести машину буксиром или толкая ее вручную.

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Глохнет на горячую, заводится как остынет

Подскажите плиз по идентичному глюку - на горячую глохнет, как будто ключом заглушили. На холодную отлично заводится, например с утра или через полчасика. (очень не удобно :-) иногда блокирую движение . ахахаха)

Проверил:
- наличие искры во время глюка, нет искры
- насос качает, реле щелкает (открыл видимых трещин нет - да и не нагревается она сильно,так чтобы микротрещины проявили себя), приборка горит, ошибок нет (мозг ОДБ-1, Р28 )
- разобрал трамблер (TD-42U, vtec) , почистил все что можно, коммутатор не пахнет горелым, катушка тоже. отработки сильной нет
- проплавил паяльником крышку трамблера, трещина была
- топливный насос поменял
- открутив свечу, не увидел что она залита бензином.

И все еще глохнет.

Вопросы:
- можно ли проверять искру на клапанную крышку? (как правильно это делать на хонде? разное пишут)
- в итоге мейн-реле пропаять пробовать? она на искру может разве влиять?
- как проверить что идет бензин во время глюка - тупо по обратке?
- как проверить датчики трамблера, катушку и коммутатор? почитав форумы я понял что неблагодарное это дело, не 100% определяется причинное место
- что еще проверить? ) я уже несколько в ступоре.

Кто в уфе может трамблер на полчаса одолжить?

После того как заглохла, поворачиваю ключ - стартер крутит, бензонасос качает, приборка тоже без признаков ошибок, как бензина накачал - чек гаснет.

По мейн реле: если отключу реле, то помоему перестанет качать бензонасос - и в этом будет отличие. (т.к. реле как раз бензонасос включает)

какие ножки? я помню там 7 ножек вроде (т.к. одна пустая)
спасибо!

нашел что 5 и 7 ножки

Очень похоже на катушку - у них бывает при нагревании, а как остынет - ок. У друга было такое на црв. Он потом выкинул родную катушку, прикрутил сверху на головку вазовскую от классики, просверлил крышку трамблера и завёл высоковольный провод в него

на горячую отрубилась:
- проверил напряжение на бензонасос, проверил обратку - все нормально работает, ток есть, бенз течет.
- снял свечу проверил об корпус - искры нет, свеча бензином тоже не заливается (или это не так явно происходит, чтобы было заметно влажность на электроде свечи)
- снял катушку с трамблера, попутно проверил провода с коммутатора - коммутатор работает , сигнал есть на контактах которые идут в катушку , сначала мало вольт потом до 10 В, лампочка 5 W загорается - но тускловато, очень редко - ярко. Не знаю в чем особенность. (Для себя решаю что буду менять катушку - завтра пойду покупать)
- снял главное реле, дома пропаял на всякий случай.

если катушка новая не поможет,буду искать соклубника с таким же трамблером TD-42U

я в недоумении, катушку поменял (купил ERA) - глюк остался. Дополнительно проверил сигнал на форсунки, сделал тестер из диода, загорается.

Вообщем почитал ещё много чего : среди них промыть сапун и MAP карбклинером, попробовать отключить лямбду и самое простое полить холодной воды на трамблер как только заглохнет. взял 2 литра. Все вышеописанное сделал, нифига не заводится и в конце вылил потихоньку всю воду на металлическую часть трамблера. Сразу завелась. Все таки там есть проблема. И это коммутатор 99% , счас его разберу и пропаяю. Читал что так делали хондоводы.

Машина заглохла на ходу и не заводится: 7 причин и что делать

Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.

Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:

Включить аварийную сигнализацию;
Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
Выставить знак аварийной остановки;
Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.

7 причин почему заглохла машина на ходу

Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.

Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:

Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе

Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.

Заливка бензина под вашим транспортным средством.
Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
Видимые трещины на топливных шлангах.

Причина №2: Проблемы с аккумулятором

Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.

Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор - это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.

Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.

Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.

Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.

Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)

К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.

Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.

Причина №4: Топливо с избытком влаги

Первый - это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.

Причина №5: Проблемы с электропроводкой

Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.

Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.

Причина №6: Проблемы с давлением топлива

Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.

Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.

Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания

Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.

Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.

Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.

Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Глохнет на горячую, заводится как остынет

И все еще глохнет.

Кто в уфе может трамблер на полчаса одолжить?

какие ножки? я помню там 7 ножек вроде (т.к. одна пустая)
спасибо!

нашел что 5 и 7 ножки

Очень похоже на катушку - у них бывает при нагревании, а как остынет - ок. У друга было такое на црв. Он потом выкинул родную катушку, прикрутил сверху на головку вазовскую от классики, просверлил крышку трамблера и завёл высоковольный провод в него

если катушка новая не поможет,буду искать соклубника с таким же трамблером TD-42U

Тойота глохнет на горячую и не заводится пока не остынет

pelsh

Просмотр профиля majestic

Просмотр профиля

Ну да. судя по всему - перегрев на лицо. Проверь - не заблокированы ли (да и правильно ли установлены) воздуховоды и кожухи системы охлаждения. Исправен ли вентилятор? Систему зажигания тоже стоит проверить - если один из компонентов неправильно отрегулирован или вышел из строя - всё это может приводить в том числе и к перегреву. Например, свечу зажигания думаю всё же стоит посмотреть. возможно она загрязнена, повреждена или изношена. какого она цвета? цвет определит в чём беда - в перегреве или может быть качество/состав воздушно-топливной (рабочей) смеси подаётся в двигатель совсем не то, что должно подаваться для надёжной работы двигателя. Масло ты вроде бы говорил, что заменял - если не секрет то какое? Оно должно соответствовать типу двигателя и иметь рекомендуемую вязкость - это всё можно посмотреть в пользовательском мануале к скутеру. Уровень масла тоже должен быть строго рассчётным (актуально для 4T) - недостаток его приведёт к плохой смазке и перегреву внутренних компонентов двигателя. Если наоборот, уровень масла выше допустимой нормы - это может привести к излишнему давлению в картере и повлиять на работу двигателя. Стоит так же проверить блок управления зажиганием (катушку зажигания). Если ничего уж не поможет - тогда думаю стоит снять головку циллиндра для осмотра состояния поршня и самого циллиндра. Возможно наличие каких либо отложений в камере сгорания. В общем тут есть над чем подумать. Главное не паникуй и делай всё чётко и последовательно, проверяя один компонент за другим и исключая его из списка возможных проблем. Начинай с самых простейших проверок.

Taxom

Просмотр профиля

Думающий что познал

2majestic
ну ты тут наговорил.

2pelsh
по поводу компрессии я бы не был столь уверен как раз первым вестником плохой компрессии является плохая заводка на горячую..

но суть не в этом глохнуть от плохой компрессии движок не должен.

следует сперва проверить свечу (лучше просто заменой на заведомо исправную)

второе когда заглох двигатель проверь есть ли топливо в карбюраторе (легко проверить если есть сливная трубка просто отпустить винт и посмотреть сколько выльется из карба) дело в том , что я не раз сталкивался с тем, что в виду неправильной конструкции, или плохом ТО закипает топливо в поплавковой камере и/или в бензонасосе, что может быть причиной остановки двигателя.

Denn

Просмотр профиля

Я столкнулся с похожей проблемой. Скутер Хонда Леад 50куб. Если долго ехать с полностью открытым дросселем то через некоторое время снижается мощность, становиться не четким выхлоп, если сбросить газ значительно возрастают обороты х.х. если прибавить газ в этот момент может вообще заглохнуть, если продолжать движение не сбрасывая газ скутер резко глохнет (иногла делает несколько выстрелов в выхлопную трубу) и пока идет накатом если ручка газа сброшена то может завестись и работать на х.х который очень завышен. ВЫХЛОП не резкий и не четкий такое ощущение что смесь очень бедная. После того как заглох стоит мин 5-10 потом заводиться и едет. Иногда такая проблема случается и на средних оборотах двигателя. Цвет изолятора свечи - кофе с молоком.
КАК БОРОЛСЯ С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ.
1. В прошлом сезоне менял поршеневую думал после обкатки пройдет. Так отездил весь сезон не прошло.
2.Заменил три бензонасоса 1 японский, 2 китайских.
3.Промывал карбюратор раза три с полной разборкой.
4.Проверял работу электрического клапана обогатителя, все работает.
5. Промывал бак от ржавчины, немного была.
6. Ставил пузырек с бензином для подачи топлива самотеком. (субъективно двиг. работает лучше но проблема не ушла)
7.Регулировка карбюратора много тысяч раз.
8.чистка в.филтра.
9.Установка т.Фильтра (не было как купил)
10.Масло лью Мотюл 2т. Бензин АИ-95

НА ЧТО ГРЕШУ И ЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ.

Мне кажеться что на лицо явное переобеднение смеси.
КАК ПРОВЕРИТЬ работу игольчатого клапана поплавковой камеры (может подклинивает) хотя визуально все работает без заеданий.
МОЖЕТ ЛИ ПОДОБНЫЙ ЭФФЕКТ БЫТЬ от неисправного лепесткового клапана.
МОЖЕТ ЛИ СТОЯТЬ ГЛАВНЫЙ ЖИКЛЕР МЕНЬШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ?
МОЖЕТ ЛИ ЗАКИПАТЬ БЕНЗИН В ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ И ПОЧЕМУ И ДАВАТЬ ТАКОЙ ЭФФЕКТ.
ИЛИ ВСЕ ТАКИ БЕНЗОНАСОС.
САЛЬНИКИ КОЛЕНВАЛА.
ИЛИ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ. ХОТЯ НАВРЯТЛИ.

ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ, КАК ВЫГНАТЬ НЕЧИСТУЮ.
ПРОШУ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ.

Не заводится на "горячую".

P.S. В 2014г. систему регулировал global-alex1 нареканий не было.Расход по трассе меньше 10,город 15 при активной езде. Фильтра и свечи новые.Давление масла на 5W-40 1,5-2.

W124, 230Е, 1992г. -Продан.

W123, 240D, 1981г. -Продан.

Машину в профиле попиши. Датчики температуры ОЖ и воздуха на сопротивление проверь для начала.

может насос топливный кончается?
у меня было такое, НО летом.

Устин Акимыч.
w 201 2.3 5мкпп с 2004 г.-продал в 2017 (13 лет вместе)..

счас на рав 4. "белый слоник"

Возможно, при нагреве двигателя и соответственно топлива, нагревающийся бензонасос не создает нужного давления.

Возможно, при нагреве двигателя и соответственно топлива, нагревающийся бензонасос не создает нужного давления.

Устин Акимыч.
w 201 2.3 5мкпп с 2004 г.-продал в 2017 (13 лет вместе)..

счас на рав 4. "белый слоник"

Однажды была такая же тема. Правда сильно грелся двигатель - и хоть убейся не найти причины, датчики - в норме, термостат - в норме. Долго пришлось ковыряться. Как двигатель нагревался на приборном датчике и стрелка заваливалась за среднее деление между 80 и 120 градусами, то двигатель вырубался и невозможно было завести до полного остывания. Такой случай был единственный и потому так запомнился. За всю жизнь хрен догадаешься. Оказалось, что была плохая масса на двигатель. Коса массы корпуса прикрученная к коробке оказалась без металлической прокладки. Т.е. медный наконечник напрямую без стальной шайбы был прикручен к дюраллюминиевой коробке. Образовалась гальваническая пара и контакт со временем нарушился. Поставили стальную шайбу между косой массы и коробкой все стало на свои места. В выше описанном случае может быть насос. Особенно если давно не менялся. А зима нагреву насоса не помеха :топливный бак внутри машины не охлаждается, а топливо от двигателя в баке постепенно нагревается.

W124, 230Е, 1992г. -Продан.

W123, 240D, 1981г. -Продан.

отпишись по результатам.

Устин Акимыч.
w 201 2.3 5мкпп с 2004 г.-продал в 2017 (13 лет вместе)..

счас на рав 4. "белый слоник"

И еще один момент забыл упомянуть. Звук изношенного бензонасоса очень хорошо слышен, как внутри машины, так и снаружи.

Если есть возможность, то манометр в систему и смотреть как насос себя ведёт

Однажды была такая же тема. Правда сильно грелся двигатель - и хоть убейся не найти причины, датчики - в норме, термостат - в норме. Долго пришлось ковыряться. Как двигатель нагревался на приборном датчике и стрелка заваливалась за среднее деление между 80 и 120 градусами, то двигатель вырубался и невозможно было завести до полного остывания. Такой случай был единственный и потому так запомнился. За всю жизнь хрен догадаешься. Оказалось, что была плохая масса на двигатель. Коса массы корпуса прикрученная к коробке оказалась без металлической прокладки. Т.е. медный наконечник напрямую без стальной шайбы был прикручен к дюраллюминиевой коробке. Образовалась гальваническая пара и контакт со временем нарушился. Поставили стальную шайбу между косой массы и коробкой все стало на свои места. В выше описанном случае может быть насос. Особенно если давно не менялся. А зима нагреву насоса не помеха :топливный бак внутри машины не охлаждается, а топливо от двигателя в баке постепенно нагревается.

W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп

А почему бы и нет. То есть Вы хотите сказать, что бензин проходя через дозатор на горячем двигателе и затем вернувшись в бак, и так постоянно по кругу - не нагревается? Конечно он будет нагреваться не до температуры двигателя, но и температура его, чем меньше топлива будет в баке , значительно выше окружающей среды. Да, и еще один момент, для тех кто хочет, чтобы его бензонасос прожил дольше - не стоит ездить до минимального остатка в баке, так как бензонасос БЫСТРЕЕ изнашивается. Лучше иметь запас в половину бака и доливать при заправке до полного. Этим обеспечивается охлаждение бензонасоса и продление его жизни. Вот как то так: из теории и моей личной практики.

Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей Задунайский

Мы хотим сказать - вывесите форсунки и посмотрите , как пылят они на ХХ . Думаю , что вместо пыли будут капли . Только сегодня был такой же автомобиль - форсунки кроют , производительность не тормозят . Всё вроде бы как зашибись , но на горячую авто хрен распедалишь . Полчаса в ультразвуковой ванночке спасли ситуацию . Автомобиль стал заводиться на горячую , при этом герметичность форсунок не нарушилась , т.е. не произошло разрушение седла и грязь в форсунке не была "лечебной" .

P.S. А у меня вот руки например на улице мёрзнут , когда на машине после поездки под капотом зимой подачу откручиваешь и получаешь бензином по рукам . Или у меня интеркулер где-то завёлся ? ))))))

P.P.S. И ещё - возможная причина такого поведения крышка трамблёра . У меня в ремонте стоит купе , правда со 103-м мотором . Долго искал глюк . Заводится нормально , только с прогревом начинает глохнуть . Если заглушил - фиг заведёшь - чихает в разные стороны . Крышка на вид живая . И сухая при этом . Поменял на другую , с полочки , заведомо исправную - всё .

Ремонт K-, KE-Jetronic , чистка гидроблоков АКПП 3..5 серий , замена агрегатов и жидкостей .
Toyota Highlander - 2010-.

После выключения зажигания топливо в зоне между верхней камерой дозатора и форсунками не будет изолировано от РСД плунжером дозатора, ведь как бы ни было точно изготовлено сопряжение плунжер - гильза (букса), зазор в этом сопряжении все равно присутствует и топливо с верхней камеры медленно стравится через этот зазор до остаточного давления.
При пониженном остаточном давлении после выключения двигателя происходит следующее. Топливо, находящееся в дозаторе и подводящем бензопроводе, при разогреве от еще горячего двигателя испаряется. Паровые топливные пробки, расширяясь, могут дойти до бензонасоса. Насос из-за низкой плотности паров бензина не сможет создать давление при запуске двигателя и поэтому запуск будет плохим. Возможно, двигатель вообще не заведется, пока не остынет.
Давление топлива, находящегося в дозаторе и подводящем бензопроводе, при разогреве от еще горячего двигателя увеличивается. Если остаточное давление повышенное, возможно его увеличение от нагрева до давления открывания форсунок и подтекание топлива через форсунки.

Измерение остаточного давления

После выключения бензонасоса системное давление должно упасть до величины остаточного давления (ОД) и не падать несколько десятков минут. Так, на Mercedes давление при выключении зажигания "упадет ниже давления закрытия форсунок примерно до 2.8 бара. Через 30 мин давление должно быть не менее 2.5 бара (заводская инструкция - diagnost)".

Если давление падает быстро за несколько секунд, виноват обратный клапан бензонасоса. При этом машина не будет заводиться на горячую. Топливо, разогреваясь от тепла горячего (хоть и выключенного) двигателя, при отсутствии давления будет испаряться в бензопроводе. Пары топлива за 1-2 минуты дойдут до бензонасоса и при подаче на него напряжения давление не будет создаваться.

Если давление падает за несколько минут, виноват регулятор системного давления. Машина будет плохо заводиться на горячую.

Естественно, манометр при измерении остаточного давления подключается так же, как и при измерении системного давления (см. рис.20)

Автомобиль:
W124 E220

доброго времени суток.
у товарища похожая проблема. можете подсказать в каком направлении проверять при таких симптомах:
- на холодную заводится, ок
- приехал с гаража под дом (рядом), выходит через 20-30 мин - не заводится
- кое-как завелся и целый день - нормально т.е. выключает, включает - все ок, заводится нормально. неделю постоит и снова - второй раз проблемный.

Таки это форсы? - но почему только второй раз?

двиг 102.962 90 г.в.

такая же беда. Греется и глохнет 103 мотор
Менял реле перегрузки, есть подозрение на БУВ

Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей Задунайский

такая же беда. Греется и глохнет 103 мотор
Менял реле перегрузки, есть подозрение на БУВ

Автору - ещё проверь датчик положения коленвала . Проверяется наличием или отсутствием искры по факту того , что заглох . Свечку с собой возьми с путь и когда заглохнешь , сними 4-й броник или центральный броник и где-нибудь в обозримом месте его через свечу на массу зацепи (например крышка термостата) .

Ремонт K-, KE-Jetronic , чистка гидроблоков АКПП 3..5 серий , замена агрегатов и жидкостей .
Toyota Highlander - 2010-.

Автомобиль:
W124 E220

доброго времени суток.
у товарища похожая проблема. можете подсказать в каком направлении проверять при таких симптомах:
- на холодную заводится, ок
- приехал с гаража под дом (рядом), выходит через 20-30 мин - не заводится
- кое-как завелся и целый день - нормально т.е. выключает, включает - все ок, заводится нормально. неделю постоит и снова - второй раз проблемный.

Таки это форсы? - но почему только второй раз?

двиг 102.962 90 г.в.

При первом подходе решил ограничится профилактикой - почистил свечи, крышку трамблера; промыл продул датчик температуры входящего вохдуха (был засрат полностью, даже резистора не было видно) также почистил тарелку колумбуса и прилегающей поверхности.
Пока помогло, т.е. этого "второго раза" не было. Если повторятся симптомы - буду смотреть форсы, дифдавление.

В практике был случай с 103-им мотором.На холодную заводилась,ехала отлично.Как только температура ОЖ доходила до 60*,глох и не заводился пока не остынет.Определенно было одно,снятие штекера с ЭГРД убирала эту проблему. В чём прикол,не до ковырялся.Через день,машина была продана.

Volvo 760GLE.83г.В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,круиз,кожа.рожа и т.д

Автомобиль:
W124 E220

В практике был случай с 103-им мотором.На холодную заводилась,ехала отлично.Как только температура ОЖ доходила до 60*,глох и не заводился пока не остынет.Определенно было одно,снятие штекера с ЭГРД убирала эту проблему. В чём прикол,не до ковырялся.Через день,машина была продана.

Читайте также: