Тойота хайс замена задних сайлентблоков

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Как менять сайлентблоки задней подвески своими руками

Эта часть подвески состоит из прецизионных втулок, объединенных эластомером. Она гасит вибрации (торсионные, радиальные, осевые и пр.) и регулярно “терпит” высокие нагрузки. В результате интенсивного воздействия узел изнашивается — придется отдать его на ремонт или поменять механизм. Чтобы провести ее качественно и быстро, обратитесь в автосервис.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага

Производители продумывают конструкцию виброизолятора таким образом, чтобы узел прослужил положенный срок (как правило, это 100 тыс. км пробега). Спортивный стиль вождения и дорожное покрытие низкого качества сокращают эксплуатационный срок. Основные признаки неполадки приведены ниже:

неравномерное истирание резины;
авто менее устойчиво в движении (ощутимо, например, на поворотах);
скрипы в задней части машины;
удары по поверхности кузова при езде.

Если появились такие признаки, возможно, необходима замена сайлентблоков продольных рычагов задней подвески.

Если вовремя не устранить проблему, вырастает риск попадания в аварию. Могут появиться дополнительные неисправности подвески и ходовой части машины.

Выбор новых элементов для замены сайлентблоков задних рычагов

Замена сайлентблоков задних продольных рычагов требует наличия специального съемника (при необходимости его можно изготовить самостоятельно — найти видео-инструкцию в сети несложно). Алгоритм работы приведен ниже:

установите авто на эстакаду/яму;
колеса зафиксируйте упорами (“башмаками”);
демонтируйте заднее колесо (это обеспечит доступ к нужному участку);
отсоедините тягу тормозных регуляторов от балки (расположена слева);
сдвиньте трос “ручника”;
гаечным 19 ключом отверните крепежную гайку (она соединяет заднюю балку и кронштейн);
приподнимите авто домкратом;
установите между кузовом и балкой брус;
демонтируйте старый элемент;
очистите посадочное место и все запчасти от пыли и грязи;
съемником запрессуйте новый агрегат;
верните все на место в обратном порядке;
восстановите углы монтажа автомобильных колес.

Если разрушены шарнирные “гнезда”, требуется установка нового переднего рычага подвески авто.

Как изготовить съемник для замены сайлентблока заднего рычага подвески

Прежде всего подберите подходящий чертеж и изображения агрегата, на которые можно ориентироваться. Он состоит из болтов и металлических деталей определенного размера. Универсальный вариант — гидравлический (он поможет при снятии и запрессовке). На изготовление “домашнего” аппарата уйдет примерно два часа. Для процедуры понадобятся:

отрезок металлической трубы (необходим диаметр немного больше выбранного сайлентблока);
набор отверток и ключей;
длинный болт с хорошей резьбой;
стальные шайбы;
спецодежда и перчатки.

Сначала изучите устройство подвески (не забывайте про инструкцию производителя). С одной стороны трубы вставьте старое устройство, с другой — новое. Необходимо “выдавить” один механизм вторым. Исправный механизм направьте точно в посадочное место и закрутите в центре болт. Если возникают трудности, немного постучите молотком по деталям — дело должно пойти легче (будьте осторожны — лучше надеть перчатки). Если планируете сохранить изношенную деталь, подставьте лоток (иначе есть риск загрязнения). Создавая приспособление для съема, учитывайте размер и структуру узла вашей машины.

Какие элементы выбрать для замены задних сайлентблоков

Если в машине установлены резиновые запчасти, то выбор в пользу полиуретановых аналогов улучшит работу подвески — их продолжительность “жизни” длиннее раз в пять. Помимо этого, авто лучше ведет себя в дороге за счет снижения деформаций подвески.

У резины есть следующие недостатки:

теряет эластичность в результате высыхания (образовываются трещины и разрывы);
реагенты разъедают материал (например, масло);
возможна ошибка установки (если болты утягивают на весу, есть риск перекручивания материала).

Замена сайлентблоков балки должна производится строго с учетом ее конструкции. Если этого не учесть при монтаже варианта с перегородками, нагрузка на эти элементы будет чрезмерная и механизм быстро откажет.

Как провести диагностику перед заменой сайлентблоков задней балки

Выше мы упоминали, что система может “пройти” 100 тыс. км пробега при нормальных условиях. Если водитель предпочитает агрессивный стиль вождения или авто часто эксплуатируется на плохих дорогах, правильным будет обследовать элементы каждые 15 тыс. км пробега. Без специальной подготовки догадаться о надвигающейся проблеме можно по “ватным” движениям рулевого колеса и плохой управляемости при маневрах (например, на поворотах). Чтобы проверить догадки, необходимо внимательно осмотреть блок. Для этого понадобится установить авто на яму, очистить механизм от грязи и провести визуальную диагностику на целостность деталей (пример “замусоленного” элемента смотрите на фото ниже).

Замена балочных сайлентблоков — как отыскать “сухие шарниры”?

Такое альтернативное название узла используют из-за его конструктивных особенностей — механизм эффективно работает без смазки. Эластичная балка двигается между втулками, при этом поворотный радиус рычага ограничен скручивающимися свойствами материала (полимера или резины). Тем не менее этого достаточно для нормальной работы узла.

Замена задних нижних сайлентблоков + сайлентблоки поперечной тяги

Привет всем. Ну что, пока стоят солнечные деньки, я успеваю ремонтировать машину. Вот я добрался и до замены сайлентблоков нижних продольных рычагов + сайлентблоков поперечной тяги. Ну что, погнали! Загоняем машину на яму (это очень удобно в данном случае), т.к. придется быть в основном снизу

Готовим два домкрата (так удобнее) + кусок швеллера, для поднятия моста, т.к. мост находится над ямой и ставить домкрат будем на него (можно использовать крепкую доску)

ставим упоры под колеса

спускаемся в яму и ослабляем болты сайлентблоков и амортизаторов (открутились тяжеловато, кое где пришлось брызнуть ВД 40)

домкратим машину с двух сторон и снимаем колеса

откручиваем крепление тросов ручника

снимаем поперечную тягу с одного конца

с другой стороны сайлентблок (его будем выпессовывать), а с этой стороны втулка + 2 резинки. Собственно вот фото резинок, кирдык в общем им

и снимаем с другой стороны

Теперь ставим домкрат на швеллер

и поднимаем мост на пару сантиметров, чтобы снять амортизаторы, т.к. на них висит мост

после этого отпускаем домкратом мост до тех пор, пока пружины не будут ослаблены до состояния, когда их можно вынуть

но тут нужно быть аккуратным, т.к. чрезмерное опускание моста может натянуть тормозной шланг и он может лопнуть

кроме этого домкрат ставьте очень устойчиво и надежно, особенно в месте упора в мост, не дай бог он сорвется, тогда шлангу писец точно будет. Ну вот, можно снимать пружину

вот так без пружины

выкручиваем болты крепления задних сайлентблоков

а также передних

готово, снято, вот они родимые

. Ну что, далее начинается самое интересное, выпрессовка и запрессовка. Тут я не снимал фото, т.к. во первых неудобно, во вторых практически тоже самое, что было и с передними рычагами. Выпрессовывались очень тяжело, трещало так, что просто ужас. Запрессовались нормально. Главное запрессовать правильно, т.к. сайлентблок запрессовывается в определенном положении. Ну что, готово. Вот так

. Дальше идет сбор в обратной последовательности. Ура! Все сделано! Теперь нужно браться за замену подшипника задней полуоси. Пока готовлюсь.

Ремонт верхних рычагов тойота хайс

Стуки изрядно поднадоели, руль вечно тянет вправо… делать надо развал, но в первую очередь необходимо перетрясти всю подвеску!

Всем привет! Настал тот день, когда мы с Хайсом дождались выходных, чтобы встать на двухнедельный ремонт. Для этого предшествовало несколько причин:
1: стук подвески при движении по неровных участкам дороги скрежет в районе правого колеса при движении накатом
2: порванный пыльник внутреннего привода
3: скрежет в районе правого колеса при движении накатом

Ну что ж, по порядку!

Сперва разули хайс

пальцы шаровой опоры верхнего рычага на обоих рычаг свободно ходили, но критичного люфта не было, шар без очагов коррозии и задиров, что меня обрадовала, т.к. появилась надежда на восстановление рычагов полимером.

Через три часа рычаги были уже восстановлены.

Передние амортизаторы:
верх: Точка Опоры 1-03-618 — 4 шт.
низ: Точка Опоры 1-03-056 — 2 шт.

Ранее был замечен порванный пыльник внутреннего привода. Опять же по совету Александра заказал пыльник от производителя Masuma. Если кому потребуется, скину на всякий случай кат. номера:

Во внутренний шрус заложил смазку для триподных передач от производителя ВМПАвто

Плавно подходим у пункту 3 запланированного ремонта, а именно беспокоил скрежет в районе правого колеса при движении накатом
Сперва я предполагал, что виной всему бронзовые втулки, с которыми я как-то по зиме сталкивался в первых моих знакомствах с Хайсом

Но дальнейшее вскрытие показало смерть подшипника приводного вала в чулке

Подшипник поменял, заменил правую нижнюю шаровую, так как по сравнению с левой она имела слабый натяг, ступицу и остальные детали подвески установил на место, хайс был опущен на свои передние лапы! Далее предстояло решение задачи по износу шлицов в соединении наружнего шруса и крышки привода.

Износ был настолько большой, что при хорошем застревании в грязи шлицы спокойно могло срезать и шрус провернуло бы. Соответственно до дома своим ходом доехать не представлялось бы возможным (кстати, прошу разжевать для меня принцип работы раздатки на хайсе в комментариях)… Как выход, сделали четыре точки в торце шлицевого соединения.

Прокатился на хайсе выводы:
-Удары при переключении с "R" на "D" акпп стали гораздо мягче.
-Скрежет в районе правого колеса пропал
-Грохот подвески пропал, но остался стук в рулевом управлении, видимо в рейке, так как наконечники рулевые вполне живые. Буду подтягивать рейку. и поеду на сход/развал

На этом моменте откланиваюсь, ждём следующих выходных, а они уже завтра!)) Всех с пятницей!

Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля

Toyota Master Ace Surf

Замена верхних рычагов с шаровыми на микроавтобусе Lite Ace ’93

CR -30 кузов (вариант с МКПП)

неразборная верхняя шаровая

Чтобы добраться до этих самых верхних рычагов, придется приложить немало времени и физических усилий, действовать сподручнее вдвоем. Итак по порядку, рассматриваем вариант снятия с микроавтобуса, оснащенного механической коробкой передач:

1. Снимаем передние сиденья;

3. Отвернув шумоизоляцию, откручиваем 3 болта открывающегося люка двигательного отсека;

4. Откручиваем по периметру крышку со стороны водительского места, и в районе держателей рычагов;

1. Стопорные пластины;

2,3 Фиксаторы тяг рычага переключения МКПП и «раздатки»;

4. Технологическое отверстие, закрытое пыльником, через него вынимается тяга включения пониженной передачи;

5. Рычаг управления открытием лючка топливного бака (на двух винтах);

6. Ручной тормоз

5. Снимаем фиксаторы и шплинты с управляющих «механикой», раздаткой тяг. Откручиваем тросик ручника (гайка и контргайка на 10), предварительно ослабив его и не забыв подложить упоры под колеса! Откручиваем рычаг управления топливным лючком (два винта) и убираем его в салон;

6. Выводим из заделки в нижней части крышки – стопорные пластинки на тягах механической коробки передач, стопорную пластинку на тросике «ручника» и стопорную пластину от рычага управления раздаткой при помощи пасатижей;

7. Подаем аккуратно крышку немного в сторону салона и вверх, помогая выйти тросику «ручника» и тягам, причем предварительно вынимается тяга управления «раздаткой» в сторону салона.

Для отключения ручного тормоза необходимо отвернуть контргайку и гайку (показано на рисунке справа [1]) на 10 и вынуть тросик, предварительно сняв стопорную пластину [3] у основания). Отсоединяем от датчика включения ручного тормоза разъем [2]. Выкручиваем крестовой отверткой 2 винта [4] и снимаем рычаг управления лючком топливного бака.

Далее получаем доступ к подкапотному пространству. Снимаем расширительный бачок с ОЖ (аккуратно отсоединив провода от датчика-поплавка) и откручиваем мешающий бачок с жидкостью гидроусилителя руля (2 болта) и отводим его вниз, снимаем кожух вентилятора (два болта на 10). Откручиваем снизу 2 гайки (на 12) крепления радиатора и один болт сверху и выводим из пазов радиатор, теперь его можно наклонять, не отсоединяя патрубков с ОЖ.

Теперь, ослабляем болты колеса, домкратим и ставим микроавтобус на подставку (например, доски под поперечную балку). Снимаем колесо. Теперь нам предстоит ослабить торсион (!), вывести верхнюю шаровую из поворотной цапфы и снять рычаг. Опишу последовательность:

2. Снимаем шплинт и откручиваем (гайка на 17) верхний шаровый палец;

3. С помощью съемника выдавливаем палец шаровой опоры, когда он поддастся, раздвигаем с помощью домкрата или лома рычаги и выводим из заделки шаровый палец (чтобы цапфа со ступицей не повисла на шланге тормозном, подвязываем к проушине!);

1.Торсион; 2.Рычаг; 3.Анкерный болт;

4. Регулирующая торсион, гайка.

Правый верхний рычаг

4. Откручиваем 2 болта на 17, крепящие лапу с заделкой в нее торсиона. (на рисунке слева показана данная процедура, когда торсион [2] уже в расслабленном состоянии, при использовании головки на 17 [3] и хорошего рычага [4] откручиваем лапу от верхнего рычага [1]).

Если же торсион не удалось ослабить по причине закисших гаек, можно сдернуть здесь лапу (сначала ослабляется болт, ближе к центру заделки торсиона, потом выкручиваем второй болт, при этом лапа хорошо сыграет, затем выкручиваем болт ближе к центру), а потом без приложенной на рычаг силы, проще развести гайку и контргайку на анкерном болте без нагрузки (откручивать все равно придется, иначе обратно новый верхний рычаг с шаровой не поставить!)

Левый верхний рычаг

Главное – хорошим рычагом стронуть гайку, а вот так вот удобнее откручивать!

По рисунку слева:

Болт на 17 (расположенный ближе к центру заделки торсиона);
Болт на 17 (дальний болт);
Показано стрелкой направление действия силы неослабленного торсиона.

Откручиваем держатель верхнего рычага (2 болта на 22) со стороны двигателя, причем один из них при отогнутом, в сторону лобовины, радиаторе и при использовании удлинителя с карданчиком;

Приподнимем аккуратно, не погнув, мешающую трубку печную и выдергиваем верхний левый рычаг вверх и влево, через колесную арку (предварительно выкрутив крепление трубопровода воздухозаборника в колесной арке, и подняв его повыше).

1.Отогнутый радиатор; 2.Болт крепления рычага

По рисунку слева:

Крепление трубопровода воздухозаборника в левой колесной арке;
Трубопровод воздухозаборника, подаем его повыше при демонтаже и монтаже нового верхнего рычага;
Направление вывода рычага наружу при демонтаже.

По рисунку справа (снятый старый рычаг с люфтом в шаровой):

1. Место крепления рычага к кузову болтами на 22 со стороны двигателя (с внешней стороны в кузов вварены гайки!);

2. Место крепления лапы с заделанным в нее торсионом двумя болтами на 17 к верхнему рычагу (в данном случае, торсион из лапы не вынимался, менялся только рычаг с шаровой);

3. Место соединения лапы с торсионом.

С правой стороной проделывается все точно таким же образом, единственное то, что там под аркой немного больше трубок необходимо раздвинуть. Еще хотел бы отметить, что крутить гайку регулировки торсиона (в сторону ослабления) проще на вывешенной машине, так как нагрузка на анкерный болт будет поменьше.

При этом следует учесть, что, возможно, затяжка анкерного болта регулировки торсионов будет немного отличаться для левой и правой сторон, подбирается и регулируется на ровной поверхности с замером от оси колеса до колесной арки. Только после того, как стороны микроавтобуса будут выровнены, причем необходимо немного проехаться после каждой регулировки, можно законтргаить анкерный болт второй гайкой на 22.

Принцип действия узла торсион-рычаг с шаровой зарисовал на рисунке справа. Собственно торсион представляет из себя цилиндр из определенного сплава, по обеим сторонам которого находятся шлицы (с их помощью торсион надежно входит в зацепление с анкерным рычагом с одной стороны и лапой, притянутой к рычагу – с другой стороны), работающий на кручение.

Итак мы завинчиваем гайку (на 22) на анкерном болту, тем самым закручиваем рычаг, увеличивая усилие, воздействие которого увеличивается на верхних рычаг (приложенная к рычагу сила с направлением указанным стрелкой B ), соответственно машина поднимается. При езде торсион обычно играет (закручивает и распрямляется) и тем самым сглаживает совместно с амортизатором неровности дороги. К кузову верхний рычаг крепится двумя болтами на 22 со стороны радиатора.

Соответствующий инструмент для отворачивания контргайки на анкерном болту:

1. рожковый на 22

2. накидной на 22

Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт.

от 1 200 руб.

Замена сайлентблока Toyota Hiace

Замена сайлентблоков верхнего рычага Toyota Hiace потребуется при сильном износе. Откладывать решение вопроса не стоит, особенно с наступлением холодов. Основной задачей является запрессовка сайлентблоков.

При установке наши автомеханики соблюдают последовательность работ, проверяют необходимые гаечные крепления. Любительские варианты с затягиванием гаек до упора опасны и вызывают со временем изгибы рычага. С вопросом замены задних сайлентблоков верхнего рычага стоит обратиться к специалистам нашего Авто техцентра.

Замена верхнего сайлентблоков Toyota Hiace

Процесс имеет свои особенности, для автомобилей Toyota Hiace требуется снятие колеса и подъем машины для ремонта. В этом случае замена шарниров, если это необходимо, производится определенным способом, рычаг надежно фиксируется.

Если резиновые составные части изношены, образуется люфт, что провоцирует биение руля с передачей вибраций на рулевую рейку. Важно, чтобы замена сайлентблоков верхнего рычага проводилась специалистами автосервиса.

В гаражных условиях сложно добиться качественной запрессовки и креплений. Сборка производится в обратной последовательности. Замену пыльников можно осуществить параллельно.

Замена задних сайлентблоков Toyota Hiace

Замена задних сайлентблоков для автомобиля Toyota Hiace может оказаться необходимой, даже при отсутствии отрицательных влияний на ход Вашего автомобиля. Появление шума будет показателем износа задних сайлентблоков, управление автомобилем будет ухудшаться.

Ситуация довольно опасна и может закончиться ремонтом ходовой части автомобиля. Замену сайлентблоков любого типа откладывать нельзя!

Кузовной ремонт автомобиля

Кузовной ремонт капота
Кузовной ремонт двери
Кузовной ремонт багажника
Восстановление геометрии кузова
Ремонт сколов краски
Кузовной ремонт автомобиля

Наш менеджер перезвонит вам для уточнения удобного для вас время обслуживания, деталей работы и стоимости ремонта

Читайте также: