Тойота калдина 5е 94 заглохла на ходу причины
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Тойота калдина 5е 94 заглохла на ходу причины
Привет. Помогите советом что посмотреть чтоб проблему диагностировать.
Калдина 93 года 2 литра полн привод 3sfe (ссылка на каталог)
Идеально всегда заводилась все ОК. Проехала на днях километров 20 и заглохла во время движения. после сего не заводиться.
Сначала думал сдох бензонасос (похоже было вроде) - проверил - качает, хорошо качает. Попробовал по разному смотреть искру - искры нет.
При ключе на зажигание check engine горит (не тухнет) - Должен ли он тухнуть, или он только после завода тухнет?
Коды самодиагностики никакие не выдает - моргает бесперерывно десятки раз.
Раз чек энжин вообще горит - то комп наверное работает и надо где-то искать в электрике - помогите что смотреть? желательно от дешевого и простого идти конечно.
помогите плиз, а то машина стоит за 120 км от дома и рядом сервисов . ну разве только по жигулям, а так нет.
Благодарю заранее за любой полезный опыт
Похоже на обрыв ремня ГРМ.. Стартер шустрее крутит, чем было до поломки? Еще на 3S-FE бывает выходит из строя катушка, который сидит внутри трамблера. Если это трамблер, то на разборке проще взять контрактный (стоит в районе 1000руб)
_________________________________________
T-Caldina 93г. ST195G 2.0 TZ 3S-FE 4WD
Спасибо ребят, в ближайшее время поеду посмотрю вращается ли бегунок, пошевелю крышку основной провод. Отпишу результаты.
Стартер крутит также как и раньше. Когда заглохла - дергалась некот время, но не долго (было оч похоже что бензин закончился).
Под коммутатором подразумевается эта деталь? - 19133-16240
Может ли быть проблемма в какой нить релешке еще до катушки? (все предохранители в салоне посмотрел и заменил подозрительное). Можно ли как-нить по простому посмотреть приходит ли заряд на катушку саму?
Простите за задержку - посмотрел бегунок - крутится когда стартером дергаешь (хотя я думал что оно должно крутиться быстрее). - Т.е. ремень грм скорее всего цел.
Потрогал плюс приходящий на катушку - плюс есть.
Снял трамблер с катушкой - протестировали на приборе - катушка не работала, т.е. искру не давала. Заменил катушку с коммутатором - искра на приборе появилась.
Далее началось интересное.
Поставили трамблер с новой катушкой обратно - ожидал что должно завестись. Прокрутили пару раз стартером секунды по 2 - не завелась, при этом было пару неприятных звуков в двигателе (что за звуки точно сказать не могу - ставили трамблер без меня). Была мысль что трамблер в неверное положение поставили (бегунок на 180 градусов развернуть), но потом выяснили что трамблер там ставиться однозначно (т.к. прорезь в разпред вале под него относилеьно оси смещена).
Короче итог такой - по какой-то причине двигло перестало крутиться от стартера. чувствуется что стартер рыпается а движок не крутиться ваще. Вроде бы меняли аккумулятор на более заряженый - все равно. как будто заклинило где-то. Еще с брелка когда пытаешься завести - один раз пробует потом сбрасывает сразу (хотя раньше пробовала 3 раза перед тем как бросить)
Есть мысль - не знаю на сколько правдоподобна - за время попыток завести тачку - в горшки могло налиться много бензина. Если он из горшков не испаряется за несколько дней, то может поршень упирается в бензин и не может продавить. - Свечи не выкручивали когда крутили.
Вобщем на этой неделе поеду сам смотреть чего с калдиной - подскажите что еще проверить?
Глохнет, когда резко нажимаешь газ, Тойота Калдина
Почему глохнет машина когда резко нажимаешь газ. На малых оборотах машина разгоняется но начинает дергаться. Будто не хватает топлива.
Меняли фильтр тонкой очистки и бензонасос. Проблема осталась. При резком нажатии газа машина пытается заглохнуть или вообще глохнет. В чем может быть причина?
У меня печь в машине Тойота Калдина работает слабо, только на максимальных оборотах. Что это может быть, что делать? Подскажите, пожалуйста.
После замены маслонасоса появились хлопки во впускном коллекторе. Двигатель как бы «троит». Не набирает обороты. Ремень ГРМ по меткам установлен «ровно».(по словам мастеров после п.
На прогретом двигателе 3sfe Тойота Калдина начинают плавать обороты, при резком нажатий на педаль газа в полик, аж глохнет. На сфетофоре, на обгоне надо газу до отказу, а мы глохне.
Не правильная пропорция топлива и воздуха — причин много. Датчик массового расхода воздуха, давление топлива, возд. фильтр, форсунки.
Замеряйте давление топлива. Показания «Давление в норме» не принимаются, только цифры!
Всё будет хорошо!
Обратный клапан не держит давление топлива, сбрасывает. И ещё версия — несправен ДПКВ, либо проводка к нему.
Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк
Вот ошибка 31 это датчик абсолютного давления. Из-за него и может так вести себя. Вы вот пишете ошибок нет. А потом выдал ошибки. Вы на запущенном снимали с датчика абсолютного давления провод. Просто мне надо понять эти ошибки появились из-за того что вы снимали фишки со всяких датчиков, или это реальные причины. Короче надо сбросить ошибки, погонять мотор мин 10 и прочитать заново. Если будет ошибка по ДАД, дальше проверить его мультиметром. Сумеете сбросить ошибки?
Датчики ни при чем. Она стала так себя вести за 2 дня до ремонта. Никаких ошибок не было. Когда поменяли прокладку гбц, неправильно выставили зажигание. Машину завели, она задергалась и естественно загорелся чек и датчики. Потом все поставили как должно быть, машина заработала. Все как надо. Ровно.
Но все что было за 2 дня до ремонта так и осталось. Едет дёргается. А кислородный датчик забился когда завели двигатель не исправным. Я просто хочу сказать что когда она стала глохнуть, при резком нажатии газа, ни один датчик не сработал. Все было исправно. По этому датчики ни при чем. Здесь иная причина которую не можем выявить.
Вчера поездили на малых, кислородный датчик так и остался, потому что клеммами не сбрасывается. А все остальные датчики исправны.
@andrienko.1966 --> Бегунок на трамблёре замени у меня было так
Было также. Сегодня купил карб и промыл заслонку прям на заведённом двигателе. Стала работать как часики
Двигатель 5E-FE глохнет
Здравствуйте. Вот такая проблема: На холостых работает нормально, во время движения периодически (довольно часто) двигатель резко глохнет. Особенно доставляет неудобства на перекрестках. Постараюсь описать более доступно: перед тем как заглохнуть падают обороты, двигатель трясет, на педаль акселератора реагирует в этот момент плохо, хоть в пол ужимай, слышен скрип и скрежет. Но бывает что таки пропердится и не заглохнет, и дальше работает стабильно, ситуация повторяется через пару десятков метров. Или при попытке тронутся с места (например на перекрестке), тоже самое. После того как заглохнет, заводим и все нормально, трогается легко, но потом все повторяется опять. Происходит все это скажем так на "горячую". Хозяин уверяет что и бензонасос чистый, дроссельную заслонку чистил, свечи менял. Может датчик какой косячит, или электроника. Помогите разобраться может быть у кого было что нибудь подобное.
Надеюсь доступно объяснил
З.Ы. Коробка автомат
Здравствуйте. Вот такая проблема: На холостых работает нормально, во время движения периодически (довольно часто) двигатель резко глохнет. Особенно доставляет неудобства на перекрестках. Постараюсь описать более доступно: перед тем как заглохнуть падают обороты, двигатель трясет, на педаль акселератора реагирует в этот момент плохо, хоть в пол ужимай, слышен скрип и скрежет. Но бывает что таки пропердится и не заглохнет, и дальше работает стабильно, ситуация повторяется через пару десятков метров. Или при попытке тронутся с места (например на перекрестке), тоже самое. После того как заглохнет, заводим и все нормально, трогается легко, но потом все повторяется опять. Происходит все это скажем так на "горячую". Хозяин уверяет что и бензонасос чистый, дроссельную заслонку чистил, свечи менял. Может датчик какой косячит, или электроника. Помогите разобраться может быть у кого было что нибудь подобное.
Надеюсь доступно объяснил
З.Ы. Коробка автомат
Путешествия по Байкалу. Трансфер. Проводник. Гид.
Отпишусь. Прошел год. В 2013 осенью загнали в сервис. Там прочистили форсунки, поменяли топливный фильтр, отрегулировали зажигание, поменяли кислородный датчик. (код 21, 25) Зиму проездила прекрасно, с наступлением тепла, проблема вернулась. За зиму накатала от силы 500км. Лето он так и проездил. Но это не дело. Любопытно знать в чем проблема. В данный момент: Диагностика показывает код 25. Слабо верится что за пол тыщи километров кислородный датчик ******ся. Симптомы: При сбрасывании оборотов до скорости ниже 40км, (без тахометра) и последующей попытке разгона может начать дергаться и такой звук будто один цилиндр пашет за всех. Соотвественно может пропердется и ехать дальше, а может заглохнуть. На скорости более 60 км машина даже не дергается и передвигается. Так что по трассе ездить можно. А вот по городу некомфортна. (Да и коробку убить можна наверное). Что было сделано: Поменяны бронепровода, свечи. На свечах нагара нет, свечи здоровые. Проверили трамблер: все в пределах нормы. Прочистили ОПЯТЬ ЖЕ форсунки, поменяли топливный фильтр( за зиму ******ся, но не сильно). В сервисе проверили давление топлива, (на горячую) норма. Уж не знаем что делать. ХЕЛП. На холодную работает нормально, пока не прогреется.
P.S. нормальных сервисов в городе нет. Только бабки гребут, а толку ноль. Зато масло легко поменяют, да.
Отпишусь. Прошел год. В 2013 осенью загнали в сервис. Там прочистили форсунки, поменяли топливный фильтр, отрегулировали зажигание, поменяли кислородный датчик. (код 21, 25) Зиму проездила прекрасно, с наступлением тепла, проблема вернулась. За зиму накатала от силы 500км. Лето он так и проездил. Но это не дело. Любопытно знать в чем проблема. В данный момент: Диагностика показывает код 25. Слабо верится что за пол тыщи километров кислородный датчик ******ся. Симптомы: При сбрасывании оборотов до скорости ниже 40км, (без тахометра) и последующей попытке разгона может начать дергаться и такой звук будто один цилиндр пашет за всех. Соотвественно может пропердется и ехать дальше, а может заглохнуть. На скорости более 60 км машина даже не дергается и передвигается. Так что по трассе ездить можно. А вот по городу некомфортна. (Да и коробку убить можна наверное). Что было сделано: Поменяны бронепровода, свечи. На свечах нагара нет, свечи здоровые. Проверили трамблер: все в пределах нормы. Прочистили ОПЯТЬ ЖЕ форсунки, поменяли топливный фильтр( за зиму ******ся, но не сильно). В сервисе проверили давление топлива, (на горячую) норма. Уж не знаем что делать. ХЕЛП. На холодную работает нормально, пока не прогреется.
1AZ-FSE внезапно заглох на ходу
1AZ-FSE внезапно заглох на ходу ⇐ Isis. Топливная система
Модераторы: Вячесла, ss67
Около 4-х дней назад возвращался домой с очередной поездки по городу. Времени было около часа дня, погода очень даже солнечная, температура за 30 градусов.
Вся поездка проходила нормально, но уже практически перед самым домом поворачивал на светофоре и прямо на перекрёстке двигатель заглох, щиток как ёлка новогодняя.
Рычаг КПП в нейтраль, пытаюсь опять завестись - ноль: стартер крутит, а двигатель не заводится. Вылез наружу, еле дотолкал Изьку за перекрёсток и приткнул возле бордюра. Попытался несколько раз ещё завестись - не получилось.
Бросил авто там же, пошёл домой, переоделся, вернулся обратно на разборы.
Вспомнил, что ровно год назад, в такую же погоду была точно такая же ситуация: заглох на перекрёстке и не смог завести двигатель. В прошлый раз вызывал эвакуатор и на СТО к товарищу. Первым делом проверили наличие топлива, метки ГРМ, замеряли компрессию (чем чёрт не шутит), поступление напряжения на топливный насос в баке. Всё чудесно, но двигатель не заводится. Демонтировали сидение, вытащил модуль "фильтр-бензонасос", снял и продул сетку-фильтр на входе насоса.
Товарищ (он реально товарищ, не моторист, а электрик-инсталлятор, но автомобилист с большим стажем и опытом) предположил, что при частой езде с практически пустым баком перегревается и начинает херовничать погружной бензонасос, а потом просто умирает, не выдавая нужное давление в магистраль.
Да, бензина в баке реально было мало, я зашёл на соседнюю заправку, купил 10 бензина и долил в бак. На "авось" собрал всё обратно, взялся за ключ и опаньки, движок завёлся. Что было, мы так и не разобрались, но я для страховки через несколько дней поменял фильтры грубой и тонкой очистки. Все было хорошо буквально до последних дней. Пробег с того времени - 9 тысяч км.
Ситуация повторилась практически один-в-один: последние несколько километров я ехал при горящей лампе низкого уровня топлива.
Я, вспоминая прошлогодний случай, вытащил всё тот же модуль "фильтр-насос" из бака, продул сетку на входе, собрал всё обратно. Попытался завестись - двигатель завёлся не сразу и как-то тяжело и неровно. Быстренько добавляю газку и практически на одном дыхании, не притормаживая (просто повезло, что попал в правильной транспортный поток) дотянул до родной улицы, доехал до дома и припарковался. Заглушил двигатель и попытался снова его завести - не получилось.
Заказал новые манжеты через "Экзист", но ждать целых две недели.
Решил самостоятельно поискать замену, т.к. на стареньком "Короллере" в такую жару перемещаться дискомфортно (предыдущий владелец после мощных "покатушек" оставил автомобиль без кондиционера). Два дня возил с собой пакет с разобранным модулем.
Сегодня нашёл магазинчик, где подобрал все три манжета (на регулятор, топливный насос и вместо порванного на выходе).
По ходу дела оказалось, что в этом же магазинчике есть топливные насосы один в один, как наш родной (даже клеммы, в отличие от бошевского насоса для 2110 (как предлагают многие в качестве альтернативы) наши, тонкие – даже колодку срезать не надо. Изготовителя я не помню, но мне понравилась добротная упаковка (в комплекте, кроме насоса, ещё инструкция, сетка-фильтр и стопорное кольцо). Цена же практически равна цене бошевского аналога - те же 560 грн. Оригинал в "Экзисте" стоит около 3300 грн., разница существенная.
Короче, приехал домой, собрал снова модуль уже с новыми манжетами. Собирал аккуратно, смазав резинки силиконовой смазкой, чтобы не порвать. Установил фильтр обратно в бак, пытаюсь завестись. Двигатель сразу не заводился, оно и понятно: фильтр совсем сухой был, пока бензин накачает! Через несколько секунд двигатель снова завёлся, сначала "потроил", затем начал работать стабильно, но недолго. Снова старая песня: обороты стали неровные, понемногу падали практически до полной остановки. При повторных попытках завестись двигатель изредка подхватывал ( и то, когда я пытался играть педалью газа), но не заводился.
На этом мои сегодняшние приключения закончились. Неужели действительно я подпалил бензонасос и всё-таки нужно ехать в чудо-магазинчик за новым чудо-насосом?
Прошу совета и помощи у форумчан: никто не сталкивался с подобной проблемой?
Кому интересно: выкладываю результаты теста прошлогоднего (когда всё было хорошо) и текущего, разница видно.
И на всякий случай выкладываю памятку-схему расходников для замены в модуле погружного фильтра-насоса.
Машина заглохла на ходу и не заводится: 7 причин и что делать
Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.
Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:
- Включить аварийную сигнализацию;
- Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
- Выставить знак аварийной остановки;
- Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
- Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
- Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.
7 причин почему заглохла машина на ходу
Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.
Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:
Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе
Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.
- Заливка бензина под вашим транспортным средством.
- Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
- Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
- Видимые трещины на топливных шлангах.
Причина №2: Проблемы с аккумулятором
Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.
Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор - это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.
Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.
Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.
Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.
Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)
К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.
Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.
Причина №4: Топливо с избытком влаги
- Первый - это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
- Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.
Причина №5: Проблемы с электропроводкой
Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.
Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.
Причина №6: Проблемы с давлением топлива
Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.
Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.
Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания
Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.
Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.
Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.
Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.
Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!
Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение
Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.
Условия нормальной работы двигателя
Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:
- постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
- оптимальное давление в рампе;
- нормально работающие форсунки (инжектора);
- корректный угол зажигания;
- исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
- требуемая компрессия;
- в бензиновых авто – плюс искра зажигания.
Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.
С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.
Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:
1. Проблемы иммобилайзера
Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.
Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:
- использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
- разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
- обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
- сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
- неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.
На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.
2. Неисправность датчика коленвала
Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.
Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.
3. Неисправность расходомера
Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.
Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.
4. Система зажигания бензиновых ДВС
Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.
5. Регулятор холостых оборотов
Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.
6. Подсос воздуха
Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.
7. Износ насоса высокого давления
Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.
8. Низкое давление в рампе
Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.
9. Износ бензонасоса
Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.
10. Сбои автосигнализации
Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.
Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.
Диагностика и устранение сбоев холостого хода на Toyota Caldina
Если обороты автомобиля плавают на холостом ходу, или того больше, автомобиль на ХХ просто глохнет или обороты слишком завышены — стоит задуматься о регулировке датчика холостого хода. Поскольку его работа тесно связанна с БДЗ, начать необходимо именно с него.
Положение ДЗ
Для начала необходимо обратить внимание на зазор между упором привода дроссельной заслонки и упорным винтом. В закрытом положении заслонки зазора не должно быть
Обращаем внимание, что с помощью этот винт не регулирует холостые обороты двигателя, а просто предотвращает износ заслонки.
Отсоединяем фишки и откручиваем болты крепления ДЗ
Не удивляйтесь, если обнаружите головку винта спиленной. На многих автомобилях это предусмотрено с завода. Исправная и отрегулированная заслонка двигается плавно, без рывков при старте и не нуждается в дополнительных силах при сдергивании с места.
Датчик положения дроссельной заслонки
Регулировку датчика положения дроссельной заслонки можно произвести не снимая его.
- ослабляем болты крепления;
- щупом 0.7 зацепляемся к контактам IDL – E2;
- слабыми постукиваниями молотком необходимо поймать момент, когда сопротивление по мультиметру будет равно бесконечности (то есть проводимость пропадет);
- затягиваем болт верхнего крепления датчика, проверяем все по мануалу;
- затягиваем нижний болт и проводим контрольную проверку всеми щупами по всем контактам.
Клапан холостого хода
Регулировка пружины
На двигателе 3S-FE клапан холостого хода устроен таким образом, что «шторка» может открываться как электромагнитным соленоидом, так и пружиной, без применения электроники. Как уже отмечалось, сделано это для того, чтобы в случае отказа электромеханизма двигатель не заглох, а продолжил свою работу на ХХ.
Для правильного срабатывания пружины необходимо, чтобы она была правильно установлена. Для проверки правильности работы пружинки необходимо отключить фишку датчика холостого хода. При правильной установке двигатель будет поддерживать обороты 1000-1200, а не 700-800, как при работающей электронике. Происходит это из-за неспособности пружины осуществлять регулировку количества подаваемого воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель. Таким образом образуется запас мощности на случай включения электрооборудования (света, вентилятора охлаждения и пр.). Соответственно, по мере повышения нагрузки обороты двигателя будут уменьшаться.
Пружина
Пружинка должна быть выставлена таким образом, чтобы без соленоида она поддерживала необходимые 1000-1200 оборотов, никаких хитростей здесь больше нет. Наиболее удобный способ регулировки:
Расшифровка кодов ошибок на автомобилях Toyota
Технические дефекты появляются рано или поздно в автомобилях всех производителей, в том числе и японских. Коды ошибок Тойота водитель способен расшифровать самостоятельно, при этом определить неисправность систем возможно без применения сканеров. Если автолюбитель никогда раньше не сталкивался с такой проблемой, то эта статья поможет разобраться во всех нюансах и выполнить работы на профессиональном уровне.
Диагностика автомобилей Toyota
Диагностика доступна на автомобилях всего модельного ряда Toyota и делится на два вида:
- механическая;
- компьютерная.
Перед началом электронного диагностирования водитель обязан убедиться в рабочем состоянии всех систем и основных механизмов автомобиля Toyota. Для этого следует проверить предохранители, электропроводку, а также обследовать на предмет поломок соединения и узлы транспортного средства.
Если обнаруживается какая-либо серьезная неполадка, то ее необходимо устранить, и только потом проводить компьютерную диагностику, которая бывает:
- предварительная;
- поставарийная;
- плановая;
- предпродажная.
Поэтапная самодиагностика
Для самодиагностики водителю необходимо работать с разъёмами DLC 1 и DLC 2. Расшифровывается эта аббревиатура Data Link Connector, что в переводе с английского означает – разъем для подключения данных. Выглядит DLC 1 как пластиковая коробка с крышкой сверху. Находится под капотом, чаще всего слева. Ее легко найти по надписи Diagnostic.
Подпись Diagnostic на разъёме
В старых моделях диагностический разъем выполнен в форме круга жёлтого цвета и расположен возле аккумулятора. Детали DLC2 в таких авто, как Королла AE 100, нет.
Коды неисправностей более старых моделей авто: Тойота Корона 1992 года, Карина 1992-97 годов, Toyota Марк считываются только с помощью мигания индикаторов.
В новых моделях DLC 2 находится непосредственно в салоне, под панелью торпеды и «в ногах» возле рулевого колеса. Чаще всего он круглый и используется во время проверки, проводимой с помощью специального оборудования.
Круглый разъём DLC2
При самодиагностике с помощью замыкания отдельных контактов разъёма, только соединив их в нужной последовательности, можно получить корректный код для расшифровки.
Узнать о наличии неисправностей в системе двигателя и/или КПП помогут такие шаги:
- Найдите первый разъём DLC 1 обозначенный надписью Diagnostic.
- Снимите или открутите защитную крышку коробочки. Под ней должна быть схема, обозначающая выходы разъёма.
- Возьмите проволоку, часть провода или другой тонкий металлический предмет (например, скрепку) и установите перемычку между контактами, обозначенными надписями TE1 и E1.
- Включите зажигание. Проверьте, чтобы не работали печка или кондиционер.
- Смотрите на лампы O/D (для КПП) и Check Engine (для двигателя). Запомните или запишите количество и интервалы мигания индикаторов.
Схема разъёма DLC 1
С машиной все в порядке и никаких поломок с ДВС и трансмиссией не обнаружено если:
- индикаторы вспыхнули равномерно с одинаковым интервалом и продолжительностью свечения более 11 раз;
- лампочка Check Engine долго и равномерно засвечивается с перерывами в 4,5 с (это означает, что код подаётся с помощью типа 10).
Любые другие комбинации свечения лампочек говорят о неисправностях в работе систем двигателя, коробки передач или других механизмов в автомобиле.
Если схема на обороте крышки стёрлась, вы не можете найти контакт или неуверены, что замкнули нужный, необходимо:
- Включить зажигание.
- Один из проводов контрольной лампы подключить на массу (к кузову авто).
- Второй провод поочередно подсоединять к каждому контакту разъёма.
- Завершить проверку, когда на панели начнет мигать индикатор Check Engine.
Удобнее будет, если за лампочкой кто-то поможет следить, пока вы меняете положение провода.
Распознают коды неисправностей при помощи двух систем мигания лампочек.
Первый вариант настройки позволит узнать ошибки, обозначенные двузначным кодом (тип 09):
- показывая код, лампочка загорается на долю секунды;
- временной промежуток между импульсами также доля секунды;
- пауза между десятками и единицами в одном коде 1,5 с;
- перерыв между разными кодами 2 с половиной секунды;
- серии комбинаций разных неисправностей отделяются 4,5 с.
«Читать» такой код следует по правилам:
- продолжительность свечения индикатора в пределах одного импульса – 0,5 с;
- пауза между миганиями в рамках одного кода длится полсекунды;
- перерыв между разными кодами – 2,5 с;
- серии комбинаций поломок разделяются паузой в 4.5 с.
На видео представлена диагностика с помощью кода 9-го типа, автор Дмитрий Кузьмин:
Поломки в системе ABS определяются по той же схеме, но замыкаются выводы ТС и E1. Коды неисправностей SRS и 4WS считаются по соответствующему датчику при тех же замкнутых контактах, что и в ABS.
Разъем для диагностики DLC 1
Контакты TE1 и E1 на разъёме
Замыкание контактов
Расположение разъёма под капотом
Расшифровка неисправностей
Общие для всех автомобилей Тойота коды ошибок типа 9 представлены двузначными шифрами.
| Код | Расшифровка |
| 11 | Нет питания на блок EFI |
| 12 | Нет сигнала от датчика оборотов двигателя |
| 13 | Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин |
| 14 | Нет сигнала от «минуса» катушки зажигания или от «минуса» катушки номер один (если их две) |
| 15 | Нет сигнала от «минуса» катушки зажигания номер два |
| 16 | Нет связи блока управления коробки-автомата с блоком управления двигателем |
| 17 | Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 1 |
| 18 | Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 2 |
| 21 | Неправильный сигнал от датчика кислорода, если двигатель V-образный, то неисправен нагреватель левого главного датчика кислорода |
| 22 | Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW) |
| 23 | Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA) |
| 24 | Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA) |
| 25 | Слишком бедная смесь |
| 26 | Слишком богатая смесь |
| 27 | Неправильный сигнал от дополнительного датчика кислорода (левого у V-образных двигателей) |
| 28 | Неправильный сигнал от датчика кислорода (у V-образных двигателей нагреватель правого главного датчика кислорода) |
| 29 | Неисправен дополнительный датчик кислорода (правый у V-образных двигателей) |
| 31 | Неправильный сигнал отдатчика расхода воздуха или, если его нет, от датчика давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор) |
| 32 | Неправильный сигнал от датчика расхода воздуха |
| 34 | Неисправен наддув |
| 35 | Неправильный сигнал датчика атмосферного давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор) |
| 38 | Датчик температуры рабочей жидкости автоматической коробки передач |
| 41 | Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (TPS) |
| 42 | Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля (спидометра) |
| 43 | Нет стартерного сигнала (STA) на блок управления двигателем |
| 46 | Неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи |
| 47 | Неисправен дополнительный датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цепи |
| 48 | Неисправна система управления подачей дополнительного воздуха |
| 51 | Нет сигнала холостого хода от TPS |
| 52 | Неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от левого или от переднего) |
| 53 | Проблемы в цепях управления датчиками детонации (опережение зажигания) |
| 55 | Неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от правого или от заднего) |
| 61 | Неисправен главный датчик скорости или его цепи |
| 62 | Неисправен соленоидный клапан номер 1 или его цепи |
| 63 | Неисправен соленоидный клапан номер 2 или его цепи |
| 64 | Неисправен соленоидный клапан номер 3 или его цепи |
| 65 | Неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи |
| 67 | Неисправен датчик включения O/D или его цепи |
| 71 | Неисправна система управления EGR |
| 72 | Соленоид отсечки топлива |
| 77 | Неисправен соленоид управления давлением или его цепи (в автомате) |
| 78 | Нет сигнала на топливный насос или неисправны его цепи |
| 81 | Неисправна цепь между ТСМ и ЕСТ1 |
| 82 | Неисправна цепь между ТСМ и ЕSA1 |
| 84 | Неисправна цепь между ТСМ и ЕSA2 |
| 85 | Неисправна цепь между ТСМ и ЕSA3 |
| 86 | Неисправен датчик оборотов двигателя |
| 88 | Неисправна цепь от блока управления двигателем к блоку управления автоматической коробкой передач |
| 89 | Нарушена связь между блоком управления двигателем и блоком управления системой TRC |
| 99 | Кодов неисправностей нет |
Общий список однозначных кодов (тип-10) для автомобиля Тойота состоит из следующих пунктов.
| Код | Расшифровка |
| 1 | Поломки отсутствуют |
| 2 | Датчика расхода воздуха некорректно подает сигнал |
| 3 | Некорректный сигнал от коммуникатора |
| 4 | Температура охлаждающей жидкости вне пределов нормы, вышел из строя датчик |
| 5 | Некорректная связь с датчиком кислорода |
| 6 | Поломка заключается в числе оборотов двигателя |
| 7 | Дроссельная заслонка в неправильном положении |
| 8 | Датчик показывает неправильную температуру всасываемого воздуха |
| 9 | Проблема в скорости автомобиля |
| 10 | Отсутствует сигнал включения стартера |
| 11 | Сломан кондиционер или неисправен тумблер, отвечающий за нейтральное положение в машине |
Бензиновые ДВС
Если в машине есть бортовой компьютер или робот, то шифр появится на экране километража. Он будет состоять из латинской буквы в начале, например P, B, C, и 4-х цифр. Это характерно для таких автомобилей как Toyota Рав 4 Авенсис, Corolla, Mark II или Land Cruiser 200, Тойота Прадо 120 и других, фукционирующих на бензине.
Таблица для расшифровки диагностических кодов неисправностей бензиновых ДВС.
| Коды | Расшифровка | Аналог на БК |
| 12 и 13 | Проблемы с датчиком положения коленчатого вала | P0335, P0335, P1335 |
| 14 и 15 | Неполадки в системе зажигания или с катушками | P1300 и P1315, P1305 и P1310 |
| 18 | Система VVT-i фазы | P1346 |
| 19 | Положение педали акселератора | P1120 и P1121 |
| 21 | Кислородный датчик | P0135 |
| 22 | Температура охлаждающей жидкости | P0115 |
| 24 | Поломка датчика температуры воздуха на впуске | P0110 |
| 25 | Кислородный датчик – бедная смесь | P0171 |
| 31 | Датчик абсолютного давления | P0105 и P0106 |
| 36 | Датчик CPS | P1105 |
| 39 | Система VVT-i | P1656 |
| 41 | Положение дроссельной заслонки | P0120, P0121 |
| 42 | Неполадки датчика скорости автомобиля | P0500 |
| 49 | Давление топлива D-4 | P0190, P0191 |
| 52 и 55 | Поломка датчика детонации | P0325 |
| 58 | Привод SCV | P1415, P1416, P1653 |
| 59 | Неправильный сигнал VVT-i | P1349 |
| 71 | Система EGR | P0401, P0403 |
| 89 | Привод ETCS | P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633 |
| 92 | Проблемы с форсункой холодного пуска | P1210 |
| 97 | Неисправна форсунка | P1215 |
Дизельные двигатели
Многие автомобили Тойота выпускались с двигателем, работающим на дизеле. Наиболее популярными моделями являются седаны Витц, Caldina, Avensis (Т25), Камри, Камри Грация, Corolla E150, Аурис 2008 года, внедорожники Land Cruiser Prado 120 и Land Cruiser Прадо 200 или кроссовер RAV4.
Записывая коды для дизельных авто, вы можете увидеть следующие обозначения.
| Код | Расшифровка |
| 13 | Частота вращения вне допустимых норм |
| 19 | Некорректное положение педали акселератора |
| 22 | Неисправность в показателях температуры охлаждающей жидкости |
| 24 | Некорректные данные о температуре воздуха на впуске |
| 35 | Давление наддува вне нормы |
| 39 | Плохо работают датчики температуры топлива |
| 42 | Неисправность кроется в датчике скорости автомобиля |
| 96 | Положение клапана EGR неправильно |
Поломки других деталей дизельного движка.
| Код | Расшифровка |
| 12 | Проблема в положении коленчатого вала |
| 14 | Поломка в клапане, регулирующем угол опережения впрыска |
| 15 | Сервопривод дроссельной заслонки вышел из строя |
| 17 | Некорректный сигнал, идущий от блока управления |
| 18 | Поломка в электромагнитного перепускного клапана |
| 32 | Поломка корректирующих резисторов |
Автоматическая коробка передач
Отличаются машины одной марки не только двигателем, но и коробкой передач. Для тех же Тойота Королла 150, Цельсиор или Виста поломки АКПП будут разниться с неисправностями «механики».
Если в работе трансмиссии есть неисправности, вы увидите один из кодов.
| Код | Расшифровка | Аналог для АКП |
| 37 | Неисправность датчика частоты вращения входного вала коробки передач | P1705 |
| 42, 44, 36 | Проблема в датчике скорости (может быть и частота вращения вала) | P0500 |
| 46 | Давление гидроаккумулятора, неисправен соленоид | P1765 |
| 62, 63 | Проблемы с одним из соленоидов | P0753 P0758 |
| 64, 68 | Муфта блокировки гидротрансформатора, неисправен соленоид | P0773 |
Такие ошибки характерны для разных моделей, среди которых Тойота Ипсум, Тойота Хайлендер 2001 г и Caldina.
Прочие комбинации
Для диагностики также используют специальную технику и приборы. Такие приспособления покажут пятизначные коды. Их же можно узнать и при помощи бортового компьютера, который установлен в новых авто и моделях типа гибрид.
Код на экране Тойота с бортовым компьютером
В гибридной версии вышли Тойота Эстима, Toyota Prius, третье поколение Toyota Harrier и другие. У этих моделей (кроме других поломок) могут возникать неисправности системы высоковольтных батарей (ВВБ). Коды ошибок гибридной установки и их расшифровки приведены в таблице.
Самые распространенные коды ошибок, не связанные с ВВБ, это.
| Код | Расшифровка |
| P1604 | Запуск двигателя не удался, поломка в системе впуска |
| B0101 | Система безопасности работает некорректно, неполадки с защитными подушками |
| В 1801 | С водительской стороны оборваны цепи пиропатрона |
| C1201 | Работа двигателя некорректна, обороты ниже допустимого |
| P0420 | Система катализаторов В1 работает ниже допустимого порога эффективности |
| P0352З | Неполадки в цепях системы зажигания |
В фотогалерее представлены ошибки в работе иммобилайзера и шин на автомобилях Toyota.
Ошибки в работе иммобилайзера
Ошибки в работе шин
Сброс ошибок
После того как был произведен ремонт и поломку устранили, коды ошибок могут сами не исчезнуть. Чтобы их сбросить также есть определенная последовательность действий. Для этого нам снова понадобится разъём для диагностики.
Чтобы произвести сброс кодов необходимо:
Как пошагово осуществить самодиагностику автомобилей Тойота на видео рассказывает «Artem0023»:
Читайте также: