Тойота корона премио плохо заводится

Обновлено: 05.07.2024

Плохой холодный пуск побежден!

Привет всем нелюбителям УТТ (утреннего трабла тойоты)!
Спешу поделиться с Вами радостной новостью! Я победил плохой холодный запуск! Который заключался в том, что при первом холодном запуске двигатель колбасило и он если не глох сразу, то секунд 5-8 не мог выйти на прогревочные обороты, со второго раза же мотор 1G-FE c пробегом более чем 300000 км заводился без проблем и сразу выходил на прогревочные обороты.

Расход масла у меня 1-1,5 на 10000 км, бензина город 12-13л на 100 км, трасса 8,6 при 120 км/ч не больше.

Начну с далекого 2005 года, когда приобрел сей автомобиль с пробегом 200000 км с диким расходом масла и с плавающей неисправностью УТТ, который был побежден ультразвуковой очисткой форсунок (была тема, но как всегда похерена, как и многие другие отчеты с фотками). Форсунки помимо плохого распыления были негерметичны, то есть не держали давление топлива и за ночь давление в топливной рейке снижалось настолько, насколько хватало на плохой холодный запуск.

Через 2 года эта проблема вернулась. Я опять греша на форсунки подумывал о их незамедлительной мойке, но так как ультразвук форсунок процедура далеко не дешевая решил максимально снизить риски с выбрасыванием денег на ветер, да и внутреннее я мне говорило о другом, замыкание контактов на диагностическом разъеме для создания давления в топливной системе перед запуском не помогало.

1. Поменял топливный фильтр. При его замене, дабы не облиться топливом рекомендуют отключить бензонасос, и завести двигатель дать ему поработать на холостом ходу до полной остановки, чтобы топливо максимально выработалось и вы не облились бензином при смене топливного фильтра. Так вот я отключил бензонасос, путем снятия проводов питания с последнего и пошел заводить мотор, но какого было мое удивление, когда мотор не мог завестись, даже не схватывал! То есть оставшееся давление в топливной рейке не позволяло завести двигатель с отключенным бензонасосом. Это был первый камешек в огород под названием топливная система. Думаю, фигасе форсы негерметичны на столько, что давление сразу улетает, срочно на мойку форсунок.

2. Химическая мойка форсунок. Приехал на сервис возле дома отдал 1800 руб и начали мне делать мойку форсунок без снятия, путем подключения к топливной рейке бачка с очищающей химией и под небольшим давлением в 1,5 очка, создается специально более низкое давление, чтобы редукционный клапан на рейке не работал и не посылал излишки химии в бак, двигатель должен работать на холостом ходу, помимо форсунок попутно отмывая отложения на клапанах, поршнях и т.д.
Но не тут то было, мой мотор упрямо не хотел пускаться на этой отраве, причина в том, что редукционный клапан не держал даже этого маленького давления и его пришлось заменить на заглушку. Только после этого машина завелась и стала работать на химии. Я радостный, нашел причину УТТ на своем авто, заодно и помылся , вернее наоборот.

3. Замена редукционного клапана. Заказал редукционный клапан Toyota 23280-70070, стоит 2013,49 руб по Exist, так как аналогов я не нашел. В воскресенье пришел клапан и я его быстренько заменил, используя лишь головку на 10 и пассатижи для снятия хомутика со шланга обратки. Неисправный клапан спокойно продувался моими загубленными кальяном легкими в обе стороны, чего категорически не должно быть и не было на новом клапане. Это я способах проверки редукционного клапана, тут кто-то спрашивал, ответил заочно.

4. Горячий пуск. Стал меньше крутить стартером, прежде чем завестись.

5. Езда очень все субъективно, разницы не почувствовал заметной, хотя на прием стала чуть получше.

6. Холодный пуск. Сегодня с утра завелся с полоборота и сразу вышел на прогревочные обороты без всяких чих-пых-пуков.

Выводы: замеры топливного давления в рейке во время работы и после остановки двигателя это начало начал в деле диагностики неисправности топливной системы!

Плохо заводится Тойота Корона 10

Здравствуйте! Дело вот в чем, плохо заводится, только после 3-4 срабатываний бензонасоса. Менял все что возможно, бензонасос, топливный фильтр, форсунки, результат тот же. Казалось бы причина в топливной системе, вернее давление, хотя все поменяно, но есть одно но! Если утром машину завожу без разницы зимой или летом, заводится с полпинка.

Машина не заводится, в чем может быть причина? До этого заводилась хорошо. После этого слушали музыку, в машине сел аккумулятор. Аккумулятор зарядили, после этого машина не заводит.

Ехал на машине, резко заглохла. Включаю зажигание, лампочки горят, стартер ни какой реакции.

Не могу запустить уже месяц, ехал спокойно но тут заглохла на ходу. Почистил бак, новый аккум, форсунки почистил, так и не запускается. Трамблёр новый, запуститься на 1 или 2 мин и.

Заглохла на ходу, заблокировались тормоза. После полной остановки тормоза разблокировались, но заводится перестала. Стартер крутит, искры нет, бензонасос работает только напрямую.

Здравствуйте! Плохо заводится авто, после работы двигателя. Глушим мотор после какой либо поездки и через 15-30 мин авто заводится с 2-3-4 раза, без добавления газа.

Контакты и реле проверял, топливный насос менял на новый. Почему тогда утром когда двигатель долго не работал она заводиться без проблем? Если бы давление в топливной системе то и утром бы она плохо заводилась.

@andrienko.1966 --> "Дело вот в чем, плохо заводится, только после 3-4 срабатываний бензонасоса" - это при каких условиях?

@andrienko.1966 --> Бензонасос включается только тогда когда стартером крутишь, вот и получается 3-4 раза крутану стартером иногда больше, слышу как работает бензонасос, и только потом заводится.

Симптом лишнего топлива, текущих форсунок. Вижу что форсунки менялись, но как менялись? Чудик один тоже поменял форсунки на новые. В процессе допроса выяснилось что они новые для него, а на самом деле были сняты с другой машины и тоже оказались мёртвыми.

Далее. Не знаю какой двигатель, какая топливная рампа. Возможно она с регулятором давления. Который управляется вакуумом. Если мембрана внутри регулятора лопнула, топливо поступает в коллектор и становится лишним, жестко обогащая смесь. Потому и заводится двигатель с 3 — 4 раза. А за ночь бензин испаряется и двигатель заводится нормально.

@andrienko.1966 --> Понял. Спасибо большое! А вот еще говорили нажать педаль газа когда крутишь стартером, если заводится это о чем говорит?

@andrienko.1966 --> Двигатель 4A-FE. На рампе с противоположной стороны от подачи топлива, стоит похоже на клапан, наверное это он и есть. А он разборный этот регулятор давления?

@andrienko.1966 --> Если нажать педаль газа когда крутишь стартером, и мотор заводится - это богатая смесь. При нажатии педали в пол при запуске форсунки не включаются, называется "режим продувки".

Тойота корона премио плохо заводится

Если вы подаете напряжение питания с аккумуляторной батареи на прямую, плюс и минус, то двигатель не должен сам глохнуть. Должен идти в разнос. Если это так, подаете плюс и минус, то SPV не исправный. Если же вы подаете только плюс, то возможно, что причина в ЭБУ, или нет хорошего контакта массы. Может быть высохли электролитические конденсаторы в ЭБУ, перегорела какая-нибудь дорожка в ЭБУ или сопротивление. Надо открывать ЭБУ, все проверять, в том числе и проверять контакты в разъемах и прозванивать проводку от ЭБУ до SPV.

Это ваше щастье, что глохнет. Скорее всего комп закрывает обе воздушные заслонки и не дает спалить мотор. Но вы с этим поаккуратнее. Заглючит какой-нибудь привод заслонки, не сработает и хана вашему мотору.

Клапана отсечки у вас нет. Это дозирующий клапан. С ним шутки плохи.

Если там все совсем плохо, то ставьте старый клапан, либо собирайте из 2х один. У вас же есть старый насос? Проверьте сопротивление его обмотки. Должно быть 1,2-2,2 ОМ. Если менее 1 ОМа, значит в витках КЗ и он уже не может нормально работать. Больше - плохой контакт.

Есть еще версия. Погнал стружку ваш контрактный ТНВД. Снимите верхнюю крышку и осмотрите насос изнутри на предмет чистоты. При необходимости удалите грязь с помощью тряпочки (вата и пр. оставляющее ворс не пойдет) с последующей промывкой струей соляры.

Добавлено (15 Окт 2015, 05:31)
---------------------------------------------
Нет напряжения в шипение клапана

1) Измерьте напряжение на выводах SPV при включенном зажигании. на одном из выводов должно быть 12 вольт, а точнее столько же, сколько в бортовой сети машины. Если напряжение есть, измерьте напряжение на другом выводе SPV. Должно быть на 0,5-0,7, ну на 1 Вольт меньше.

Если напряжения нет. Найдите мозг двигателя. Скорее всего за бардачком.

Найдите выводы мозга на SPV. Они скорее всего 3-я пара если считать снизу. НО! тыкать на авось нельзя, поэтому отключите SPV от проводки, возьмите длинный провод, вставьте его в 1 из контактов и с помощью мультиметра ищите ответный вывод на разъеме мозга. Ориентируйтесь по цвету провода. Он должен совпадать и должен прозваниваться. Найдите таким же образом 2-й провод. Если какой-то из проводов не находится, найдите где провода могли перетереться или сломаться. Обычно, это происходит у самого разъема. Бывает, конечно, провода перетираются и в самой проводке. Если что, коса лежит над двигателем и работает в тяжелом тепловом режиме + вибрации. Тут помогает только вскрытие, тщательный разбор косы, замена поврежденных проводников на исправные.

2) Если напряжение есть, провода целые. Подключите мультиметр к проводам SPV в режиме измерения вольтов. Включите зажигание, начните прокрутку стартером. Прибор покажет 3-3,5 вольта.

Если да, ремонтируйте/меняйте SPV.

Если нет, убедитесь в исправности датчика вращения ТНВД и его проводки. Без него подачи топлива не будет.

Я когда пытаюсь завестись, я на педаль газа не жму, только когда она уже завелась и дохнет. вот тут газа и добавляю, чтоб не заглохла, так как ехать то нужно.

Да, найти хорошего мастера очень сложно! По поводу уровня бензина, то я уже тоже об этом думала, но такое с ней бывает и с полным баком и с пустым. Подтеков не видно нигде. Едет она идеально, с нормальными оборотами на ХХ, но только после запуска обороты высокие пока она не проедет мин. 5-10.
Может там что-то греется, что отвечает за подачу топлива. Может датчик какой-то?

Спасибо за поддержку!

_________________
TOYOTA Carina E, 4A-FE lb, червоний ліфтбек, 1995 рік, Англія, ГБО 4 покоління, 420 000 км.
люк + кондиціонер, БК Multitronics VC731

Я бы в такой ситуации поступил так:
- изначально замер давления в топл рампе,
- проверка всей топливной магистрали на герметичность.
- можно померить компрессию (мне лично было интересно сколько у меня).
Это самое простое.

Второй шаг - компьютерная диагностика. Лучше конечно договорись с кем-то из одноклубников (Ребята помогите кто может!!) у кого есть кабелек и программка - пусть сделают они.И цель диагностики не только поиск наличия ошибок, но и анализ параметров, которые тебе БК выдаст. Когда будешь делать диагностику пость тебе запишут логи - выкинь их здесь а мы посмотрим, если сами не разберемся - спросим у товарищей по RU форуму.

Потому что искать причину вслепую - это лотерея в которой с первого раза никогда не выиграешь.

А то что прогревается очень долго, т.е. прогревочн. обороты держутся около 5-10 мин - это может барахлить датчик температуры, можно тоже посмотреть на его показания при диагностике.

Если бы найти хорошего мастера - было бы , но у нас к сожалению истина - Хочешь сделать хорошо - сделай САМ - актуальна до сих пор.

кстати из-за этого датчика, может и не заводиться если он глючит, у знакомого так было, когда заводилась дым черный шел из выхлопной, что означает перелив бенза. Правда у него еще и чек горел. Но все равно проверить этот датчик не помешает, нужно проверять тот датчик который дает показания на мозги а не приборку, их два.

TCM-Club

_________________

_________________

я тут viewtopic.php?f=18&t=19954 _________________

_________________

я тут viewtopic.php?f=18&t=19954 _________________

я тут viewtopic.php?f=18&t=19954 _________________

я тут viewtopic.php?f=18&t=19954

а как на счет резинок уплатнительных форсунок=)) подсос воздуха. у меня была такая беда.. но погода не особо имела влияние=)) после того как поездил и машина стояла немного, с первого раза не заводилаь.Помогало когда нажимал на газ в момент пуска или крутить дольше стартер.

после капиталки и смены этих самых резинок(Toyota 23291-41010 - Кольцо уплотнительное топливной форсунки нижнее), проблем больше небыло=)

SphinX писал(а): а как на счет резинок уплатнительных форсунок=)) подсос воздуха. у меня была такая беда.. но погода не особо имела влияние=)) после того как поездил и машина стояла немного, с первого раза не заводилаь.Помогало когда нажимал на газ в момент пуска или крутить дольше стартер.

_________________

я тут viewtopic.php?f=18&t=19954

ну если есть подтеки, то конечно резинки нужно поменять!

Вчера у себя мерил давление бенза. там есть такой пункт, что давление должно какое то время держаться после отключения двигателя. Так вот, с открытой крышкой бака давление падает быстрее почему то, чем с закрытой. Случайно заметил. просто когда откручивал топливопровод, открутил крышку, чтобы давление сбросилось ..и забыл закрутить. померил. А потом че то вспомнил..закрутил. и снова померил.

Не заводится 7а 4а. Корона премио.

Лайк ЖИРНЫЙ . СПАСИБО , у меня вчера тоже умер ,(калдина191 , мотор тот же , что и на видео), очень помог видос , проблему я нашёл , а вот снимать не доводилось , датчик родной ещё стоял похоже (как и мотор) , Спасибо ещё раз , от души !

Здравствуйте!я из Нурсултана хотел узнать можно ли к вам приехать на пару недель с вами поработать как говорится научиться опыта набрать ?

Дайте контакты или напишите пожалуйста

Алексей добрый вечер. Хотел спросить у вас есть дымогенератор? У меня периодически появляется свист ужасный похож на подсос воздуха, искал с помощью карба истратил полтора балона, вроде бы нашел но хотелось бы убедится. Или номер телефона скинь

Здравствуйте! Такая проблема. Тойота карина 93гв. двигатель 4а-фе. Лампочка (чек) живёт своей жизнью, когда горит при включённом зажигании то машина заводится хорошо но это редко бывает в последнее время, лампа чек куда-то пропадает не загорается вообще не при включённым жазигании ни на выключенным.

У меня тойота авенсис 1998, 1.6 4а fe матор. Когда согреватеся мотор глохнит, искра проподает. Кто знает подскажите

Такой же датчик , только он в трамблёр стоит , у тебя он умирает похоже совсем , меняй , он и на ходу может умереть , мотор без него не работает .

Здравствуйте у меня почти такая же проблема можете меня про консультировать как нибудь 🙏

А я просто снял акб на сутки в мороз, теперь обороты 1000 держит, пол года езжу так) что за х. если бы не снял акб все норм было бы

Если 4 а трамблёрный (там датчик , такой же стоит , только в трамблёре), похоже в нём дело , была Карина 4а , такая же хрень была , у меня вылечились очисткой датчика.

интересный случай к диагностам они решат задачу

Спасибо за позновательные видео, вам успехов в работе ☺

А из за датчика коленвала, может сгорать бензанасос и предохранитель, идущий на него и на другие датчики?

У меня видит обороты на тахометре, запускается и через ное количество времени глохнет, потом кручю стартером минут 5 что бы запустить в чем может быть причина? Двигатель 5а фе

мне за пять минут сканером определили что датчик калнвала

Очень и очень понятно. Спасибо! Подписываюсь и ставлю лайк! 👍

Очень полезная информация.

Meu carro é um Corolla 94 perua wg, onde fica o sensor de rotação nele?

Вы работает только с праворульными машинами?))))

Здравствуйте, где находиться ваше сто?, я тоде с Уст-Каменогорска

Диагностика сколько будет стоить? Усть Каменогорск ?

все будет зависить от потраченного времени

Что за оборудование? Которое к планшету подключается?

Сколь работаю, ни разу на тойтах этих годов дпкв не умирал. Когда сказали, что это китай, я офигел: как можно было сломать родной? как можно вместо бу с разборки купить китай?!

У меня 2 Тойоты своих , давно у меня уже , чайзер 90 (1993) и Калдина 191 (1997) , первый раз с таким столкнулся . Интересно что датчик умер в момент , вечером заехал во двор (свой дом) ,а утром мёртвый датчик .

Вот таких бы мастеров бы в Алматы
Удачи вам

проблема следующая- опорное напряжение на датчик температуры 0.01 (при этом искры нет и бензонасос не работает , но датчик положения каленвала выдаёт норму 2.21-2.3 килоом ) , не горит чек ! Перемыкал положения Те1-Е1 для самодиагностики ( просто при повороте ключа чек не загорается вообще) Прозвонил все предохранители и их посадочные места -тоже все в норме ,единственное нашел оплавленный предохранитель 15а (efi) . Автомобиль тойота корона премио Е ( 7А-FE lean bern ) . Подскажите кому не сложно , заранее благодарен .

не горит чек и нет 5 вольт первый признак проблемм с эбу либо на него не приходят питания + с акб +с главного реле + с замка зажигания либо массы смотрите с задней часи головки блока обычно там прикручивают либо преды либо сам эбу..

Здравствуйте,сегодня сталкнулся с такой проблемкой,с пульта машина не запустилась,с ключа крутит и вот-вот затарахтеть должна но чего-то как не хвотает,выкрутил свечи мокрые. протер свечи вкрутил,за ключь кручу тоже самое.
Поглядев ваше видео: думаю что и у моей датчик положения коленвала. что можете посоветовать?

Здравствуйте,причина была в высоковольтной катушки,пробивала

@Ефимов Алексей ясно спасибо

не было бы импульса с датчика не было бы и впрыска

Приветствую подскажите пожалуйста этот двигатель 7а ел б. или обычный

В видео Л Б ( слева от впускного коллектора стоит вакуумный активатор )

Здравствуйте,тойота авенсис98года заводица и сразу глохнет,немагу найти причину,што нужно проверить, заранее спасибо.

Александр. У меня такая же проблема. Вы решили её?

По описанию похоже на проблему с сигналом обратной связи от коммутатора к ЭБУ, попробуйте проверить провод этого сигнала IGF.

Руководство Toyota Corona Premio 1996-2001 - страница 37

"+В" и "FP" диагностического разъема.
б) Включите зажигание.

Внимание: двигатель не заводить.

в) Проверьте наличие давления то

плива в шланге, отходящем от топ

Внимание: в этот момент слышен

шум топлива, перетекающего от

регулятора давления топлива в ли

нию возврата.

е) Вытрите разбрызгавшееся топливо.

ж) Отсоедините вакуумный шланг от

регулятора давления топлива и за

з) Подсоедините провод к отрица

тельной клемме аккумулятора.

и) Запустите двигатель.

к) Измерьте давление топлива при

частоте вращения холостого хода.

Номинальное давление

4A-FE, 7A-FE 2,87 - 2,93 кг/см

3S-FE 2,75 -3,15 кг/см

Если давление выше, замените ре

гулятор давления топлива.

Если давление ниже, проверьте:

- топливные шланги и их соединения,

- регулятор давления топлива.

л) Подсоедините вакуумный шланг к

регулятору давления топлива.

м) Измерьте давление топлива на

Номинальное давление

4A-FE, 7A-FE 2,35 кг/см

н) Заглушите двигатель и убеди

тесь, что давление топлива остает

ся не ниже 1,5 кг/см

минут после остановки двигателя.

В противном случае проверьте топ

ливный насос, регулятор давления

топлива и/или форсунки.

о) После проверки давления топли

ва вновь отсоедините провод от от

рицательной клеммы батареи. Ос

торожно снимите манометр, стара

ясь не разбрызгивать топливо.

Система впрыска топлива

Снятие и установка топливного насоса (4A-FE, 7A-FE).

1 - крышка сервисного люка, 2 - топливный насос в сбо

ре, 3 - прокладка, 4 - шланг возврата топлива, 5 - топ

ливная трубка, 6 - кронштейн топливного насоса,

7 - шланг, 8 - хомут, 9 - топливный насос, 10 - фильтр топ

ливного насоса, 11 - зажим, 12 - резиновый амортизатор.

Снятие и установка топливного насоса (3S-FE).

1 - шланг возврата топлива, 2 - прокладка, 3 - топлив

ная трубка, 4 - топливный насос в сборе, 5 - шланг

возврата топлива, 6 - кронштейн топливного насоса,

7 - топливный насос, 8 - фильтр насоса, 9 - зажим,

10 - резиновый амортизатор.

п) Используя две новые прокладки,

подсоедините входной топливный

шланг к топливной трубке, завернув

Момент затяжки 30Нм

р) Подсоедините провод к отрица

тельной клемме аккумуляторной

с) Убедитесь в отсутствии подтека

Снятие топливного насоса

Меры предосторожности: не курите

и не пользуйтесь открытым огнем

при работе с топливным насосом.

1. Отсоедините провод от отрицательной

клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отверните винты крепления и сни

мите крышку сервисного люка.

3. Снимите топливный насос и датчик

указателя уровня топлива в сборе, от

соединив разъемы и шланги.

4. Отсоедините кронштейн крепления

топливного насоса от топливного бака,

отвернув болты крепления.

Разборка топливного насоса

1. Снимите топливный насос с крон

а) Отсоедините проводку топливно

го насоса от разъема.

б) Снимите нижнюю часть топливно

го насоса с кронштейна.

г) Отсоедините топливный шланг и

2. Снимите фильтр топливного насоса.

а) Снимите зажим.

б) Вытяните топливный фильтр.

Проверка топливного насоса

1. Проверьте сопротивление обмотки

Измерьте с помощью омметра сопро

тивление между выводами насоса "+"

Номинальное

сопротивление 0,2 - 3,0 Ом

3. Снимите датчик уровня топлива с

кронштейна, отсоединив разъем дат

чика уровня топлива и отвернув два

в) Снимите резиновый амортизатор

с топливного насоса.

4. Отверните два винта, снимите кре

пление разъема, разъем и прокладку.
Сборка топливного насоса

Сборка топливного насоса осуществля

ется в порядке, обратном его разборке.

При этом в надлежащие места должны

быть установлены новые прокладки.

Установка топливного насоса

Установка топливного насоса произ

водится в порядке, обратном его сня

тию. При этом следует в надлежащие

места устанавливать новые прокладки

взамен бывших в использовании.

3S-FE.
Если сопротивление выходит за ука

занные пределы, замените топливный

2. Проверьте работу топливного насоса.

Подсоедините провод от аккумулятор

ной батареи к выводам "+" и "-" разъ

ема насоса. Убедитесь, что насос ра

- Проверка должна быть выполнена

в течение 10 секунд во избежание

перегорания обмотки.

- Топливный насос должен нахо

диться как можно дальше от акку

муляторной батареи.

- Подсоединяйте провода только к

аккумуляторной батарее.

Система впрыска топлива

Регулятор давления топлива

Снятие и установка

Снимите регулятор, отсоединив шланг и топливную трубку и отвернув болт крепления.

Установка регулятора производится в порядке, обратном его снятию. При этом следует в надлежащие места устанав

ливать новые прокладки взамен бывших в использовании.

Регулятор давления топлива (4A-FE, 7A-FE).

1 - регулятор давления,

2 - вакуумный шланг,

3 - шланг возврата топлива,

4 - кольцевое уплотнение.

Регулятор давления топлива (3S-FE).

1 - трос акселератора,

2 - трос управления клапаном-дросселем (АКПП),

3 - кронштейн троса акселератора,

4 - высоковольтные провода,

5 - уплотнение трубок свечей зажигания,

6 - крышка головки блока цилиндров,

7 - прокладка,

8 - топливная трубка №2,

9 - кольцевое уплотнение,

10 - регулятор давления топлива,

11 - защита №1 жгута проводов,

12 - защита №2 жгута проводов.

Топливный бак

При снятии и установке топливного бака руководствуйтесь соответствующим сборочным рисунком.

Что делать с плохо греющей печкой в Toyota Corona

Для большинства отечественных автолюбителей Toyota Corona – бренд не очень известный, в отличие от той же Corolla. Но на деле оказывается, что этот старожил, выпускавшийся с 1957 года (!), заслужил очень лестные оценки российских владельцев. И хотя с 2002 года модель снята с производства, по нашим дорогам колесит немалое количество «бочек» (народное название Корон), которые считаются образцом надёжности, неприхотливости и ремонтопригодности. Но… В каждой бочке с мёдом имеется своя ложка дёгтя. Почтенный возраст сказывается на любом транспортном средстве. В нашем случае жалоб на состояние кузова и силового агрегата Короны не так уж много, а вот с печкой проблемы случаются. Постараемся перечислить все неисправности системы охлаждения нашего долгожителя, поскольку штатный отопитель является её составной компонентой.

Принцип работы печки

Прежде чем перейти к описанию причин, из-за которых печка Toyota Corona (бочка) греет плохо, рассмотрим, как работает отопитель современных легковых автомобилей. ДВС, как известно, во время работы сильно нагревается. Моторное масло, хотя частично и выполняет роль охладителя, всё же его основная задача – образование пленки между трущимися деталями мотора для снижения коэффициента трения, так что без дополнительного охлаждения не обойтись. В автомобилях используется жидкостная система охлаждения, основным недостатком которой считается ограниченный температурный диапазон. В частности, вода замерзает при минусовой температуре, поэтому вместо воды используются незамерзающие жидкости на основе этиленгликоля. Проходя через рубашку двигателя, ОЖ активно нагревается, отбирая тепло у трущихся деталей, и направляется в основной радиатор (тот, который спереди). Здесь под действием набегающего потока воздуха жидкость охлаждается и снова идёт в силовой агрегат.

Но перед тем, как попасть в радиатор, антифриз направляется в радиатор отопителя размером поменьше, который расположен возле панели приборов. Здесь ОЖ работает на разогрев проходящего через печной радиатор воздуха, направляемого в салон. Летом, как правило, печкой практически не пользуются – разве что для того, чтобы избавиться от запотеваемости стёкол. Но с наступлением холодов потребность в обогреве салона становится одной из наиболее актуальных задач. И если какой-нибудь компонент системы охлаждения/вентиляции сбоит, это скажется и на эффективности функционирования штатного отопителя. Собственно говоря, таких неисправностей насчитывается порядка 5-6, и мы постараемся описать, как их правильно диагностировать и решать проблему плохого обогрева.

Поломки вентилятора

Вентилятор климатической системы отвечает за то, чтобы в салон через воздуховоды и дефлекторы поступал наружный воздух. В принципе на движущемся с большой скоростью автомобиле можно было бы сделать воздухозаборник, который бы справлялся с этой задачей, но такое решение не универсально. Ведь зачастую обеспечение притока воздуха (неважно, горячего или холодного) требуется и во время стоянки автомобиля (прогрев мотора), и при движении на небольшой скорости (городской цикл, езда в пробках). С этой задачей прекрасно справляется электрический вентилятор, если он исправен.

Если нет, наружный воздух в салон поступать практически не будет. Определить неработоспособность электровентилятора несложно – по отсутствию потока воздуха из дефлекторов, независимо от режима работы вентилятора. Сразу приступать к разборке не нужно – возможно, просто перегорел предохранитель, расположенный в салонном блоке (обозначается Haeter). Если он цел, следует проверить, подаётся ли на клеммы моторчика напряжение, поскольку не исключено, что повреждена электропроводка. В противном случае можно грешить на сам вентилятор. Чаще всего он выходит из строя из-за отсутствия смазки в подшипнике, но обычно этому предшествуют скрипы и визги, доносящиеся из-под торпеды.

Снижение уровня ОЖ

Другая распространённая причина, почему не греет печка на Toyota Corona – течь антифриза. Если охлаждающей жидкости в системе мало, то и радиатор будет нагреваться не так интенсивно, как положено, и силовой агрегат не получит достаточного охлаждения, то есть будет перегреваться. Автовладельцу следует насторожиться, когда на шкале приборов стрелка температуры двигателя начинает сдвигаться в сторону красной отметки, особенно если это сопровождается уменьшением эффективности функционирования печки.

Необходимо взять за правило при проверке уровня моторного масла бросать взгляд и на расширительный бачок – он точно покажет наличие проблем с герметичностью системы охлаждения. Впрочем, потери могут быть и незначительными, вызванными естественными причинами (ремонт узла СО). В таких случаях долив жидкости решает проблему. Если же по прошествии небольшого интервала времени уровень тосола опять снизился – следует искать место утечки. Это может быть любой узел системы охлаждения, от пробоя радиаторов до нарушения целостности патрубков. Если течь более-менее сильная, её можно локализовать по наличию мокрых пятен под автомобилем. Если жидкость уходит постепенно, в месте утечки обязательно будут следы в виде слоя грязи и пыли, налипшей на место течи. Замена патрубков и хомутов – операция несложная, чего не скажешь о пайке радиаторов. Их для начала придётся демонтировать, а это достаточно сложная процедура.

Отметим, что любая течь сопровождается замещением антифриза воздухом, который при этом может образовывать воздушные пробки. Например, часто такое случается именно в печном радиаторе. Любой опытный водитель знает, как бороться с этим явлением. На Toyota Corona избавление от завоздушенности системы ничем не отличается он процедуры, используемой на любых других марках/моделях авто.

Забит печной радиатор

Если печка Toyota Corona дует холодным воздухом – возможно, причина кроется в неудовлетворительном состоянии радиатора отопителя. Дело в том, что способность эффективно отдавать тепло окружающему воздуху, то есть показатель теплоотдачи, может сильно снижаться, если внешние и наружные поверхности покрыты слоем грязи и накипи. Это происходит в следующих случаях:

когда при доливке ОЖ вы используете жидкость не той марки. В большинстве случаев смешивание, например, тосола с любой другой разновидностью антифриза (к примеру, G13) приводит к образованию осадка, который накапливается на стенках трубок радиатора, сужая их просвет;
вторая распространённая причина – использование летом вместо антифриза воды, особенно из-под крана или колодца – в ней содержится немалое количество органики и минеральных компонентов, которые под воздействием высоких температур выпадают в осадок, образуя накипь. К тому же вода неприемлема и в связи со способностью вызывать коррозию металла, что грозит образованием течей печного радиатора;
в последнем случае такие течи часто устраняют специальными герметиками, которые достаточно хорошо справляются со своей прямой задачей, но характеризуются неприятным побочным эффектом, заключающимся в образовании закупорок трубок радиатора;
забиваться радиатор отопителя может и просто из-за почтенного возраста, и тут уж ничего не поделаешь.

Как определить, что причина недостаточной эффективности работы обогревателя кроется в забитом радиаторе? Об этом можно судить по состоянию самой охлаждающей жидкости в системе – если она мутная, содержит осадок и сильно потемнела – можно с уверенностью утверждать, что состояние радиаторов тоже будет не идеальным. В таких случаях потребуется чистка с промывкой системы охлаждения – процедура достаточно хлопотная и ресурсоёмкая. Но зачастую она либо даёт кратковременный эффект, либо вообще не помогает, и тогда без замены радиатора отопителя не обойтись.

Неисправен термостат

Поломка термостата зачастую упоминается в числе первых, если печка Toyota Corona Premio греет плохо. Хотя этот прибор, отвечающий за переключение между большим и малым контурами циркуляции ОЖ, имеет небольшие размеры, а его конструкция предельно проста, его поломки – явление не редкое. Дело в том, что поскольку он является частью системы охлаждения, то подвергается загрязнению точно так же, как и другие элементы, по которым циркулирует антифриз. Образование накипи может спровоцировать заклинивание штока, приводящего в движение заслонку перекрытия большого контура. В этом случае существует несколько вариантов развития ситуации:

шток заклинило в полностью закрытом положении термостата. Тогда ОЖ всегда будет двигаться только по малому кругу, не попадая в основной радиатор, что станет причиной перегрева мотора автомобиля;
при заклинивании термостата в открытом положении антифриз всегда будет циркулировать по большому контуру, что приведёт к неоправданно большому времени разогрева холодного двигателя. Летом это не столь критично, но зимой – недопустимо;
шток заклинит в промежуточном положении, и тогда ОЖ будет гоняться по большому кругу, но с малым напором. Впрочем, такие ситуации встречаются намного реже, поскольку временной промежуток между полным закрытием и открытием термостата относительно мал.

В любом случае нарушение нормального режима движения охлаждающей жидкости приводит и к ухудшению работы печки вплоть до её полной неработоспособности.

Чтобы диагностировать неисправность термостата, придётся открыть капот и при запущенном двигателе проверять состояние верхнего и нижнего патрубков термостата. Пока мотор холодный, горячим будет только верхний шланг. Как только силовой агрегат прогреется до рабочей температуры, нижний патрубок тоже начнёт быстро нагреваться. Если ситуация разворачивается не по описанному сценарию – термостат неисправен и его следует заменить. Процедура это несложная, на Короне достаточно выкрутить два болта, удерживающих фланец термостата, не забыв предварительно слить ОЖ. После замены и заливки тосола следует устранить завоздушенность.

Не работает помпа

Водяной насос является сердцем системы охлаждения автомобиля, и любая его неисправность отражается на работе силового агрегата и штатного отопителя. В большинстве случаев помпа приводится в движение ременной передачей от коленвала. Другими словами, скорость вращения крыльчатки насоса и, соответственно, напор охлаждающей жидкости в магистрали напрямую зависит от величины оборотов вращения коленчатого вала. Водяной насос вынужден работать в достаточно непростых условиях, вращаясь с большой частотой и подвергаясь воздействию загрязнителей, присутствующих в антифризе. Неудивительно, что со временем эти факторы приводят в его поломке. И если в вашей Toyota Corona не работает печка, не исключено, что виновником является именно помпа. Перечислим основные причины выхода из строя водяного насоса:

порвался или слетел приводной ремень. В этом случае помпа не будет работать от слова «вообще», но это сразу же отразится и на силовом агрегате, который будет очень быстро перегреваться (зимой в сильные морозы – не настолько быстро, как летом);
при выходе из строя подшипника начинает клинить крыльчатку помпы. Начало этого процесса сопровождается чётко различимыми скрипами, звучащими из моторного отсека, особенно не первых порах после запуска двигателя;
из-за применения некачественной ОЖ агрессивные вещества, входящие в её состав, могут разъедать поверхность крыльчатки, в результате чего эффективность работы насоса резко снижается.

В любом случае неисправная помпа подлежит замене, причём эта процедура на Toyota Corona выполняется не в пример сложнее, чем замена термостата, требуя от автовладельца наличия определённого опыта.

Пробита прокладка ГБЦ

Хотя это частный случай потери герметичности системы охлаждения, его выделяют в отдельный пункт по причине тяжести последствий такой неисправности. Действительно, уменьшение уровня ОЖ и ухудшение работы печки – далеко не самое негативное проявление такой утечки. Если прокладка между ГБЦ и БЦ разгерметизировалась, это неизбежно приводит к попаданию антифриза в цилиндры, то есть в систему смазки и систему отвода выхлопных газов. Ухудшение смазочных характеристик ММ грозит заклиниванием мотора, поэтому такую неисправность следует устранять немедленно после обнаружения. А диагностировать пробой прокладки можно по цвету выхлопа: если он становится густым и приобретает белесый или сероватый оттенок – вероятнее всего, это вызвано попаданием в выхлопные газы охлаждающей жидкости, чего в норме быть не должно.

Toyota Carina E

я когда авик перебрал - он тоже нифига не заводился..
без преувеличения, я где-то с мелкими перерывами его полчаса заводил стартером(странно что акк выдержал), тоже чуть схватит и всё.
уже когда я в конец замучался и хотел плюнуть - завелась.
что я только не думал(и свечи менял, и сушил, и уж думал фазы сбились, и насос плохо качает. )

в результате, я думаю, что просто была хреновая компрессия с новыми кольцами - а уж когда туда попало достаточно маслица - завелась.

советую чуть залить шприцом масла в цилиндры и в холостую покрутить колено - после этого думаю заведётся.

Есть такой закон подлости. Просто смотри сам. По логике вещей, если ремень в порядке (стоит по меткам), то все должно быть гуд. Следовательно если машина не заводится то начинаем с основного - проверка искры и наличия бензина. Если оба параметра в норме, тогда капаем дальше.

Вообще первое с чего я бы начал это внимательно проверить все ли фишки на место воткнуты.

Причем тут акум? Стартер нормально крутит? И на хрена покупать новый если можно снять заведомо рабочий с твоей машины?

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

У вас трамблеры одинаковые? Если да, то снимай свой и ставь ему. Если ни але то это дело не в искре.

Silence.
у меня тоже отлично ездила и всё было классно.
никаких симптомов для того, чтобы она не заводилась не было.
но протрахался я конретно - часа 2 на это убил.
почему она тогда завелась и без глюков ездит 4- месяц?

можно позвонить например в вешняки спецам и проконсультироваться у них почему такое бывает.

моё мнение, что неплотно прилегали кольца к стенкам цилиндра.
т.к. цилиндр имеет небольшой эллипс, новые кольца - ровный круг,
а масла, которое добавляет компрессию, не было, т.к. всё было протёрто насухо, а вращения стартера может недоставать для разбрызгивания его на стенки цилиндра, достаточно небольших щелей, невидимых на глаз, которые изначально не давали компрессии подняться выше скажем 8.
а затем, толи масло уже попало на стенки, толи уже кольца подтёрлись по суху и стали более плотно прилегать к стенкам - она и схватила и без проблем заработала.

когда компрессия ниже 8 - обтрахаешься, но авто не заведёшь(был как-то опыт с угретым тазом)

Читайте также: