Тойота рав 4 тянет вправо причина

Обновлено: 05.07.2024

Автомобиль тянет в сторону Toyota RAV4

1. Проверьте давление в шинах и характер износа протектора. Если давление в шинах отличается от нормативного (указывается на табличке в дверном проеме автомобиля возле водителя), доведите давление до нормы. Неравномерный износ протектора указывает на неправильные углы установки колес.

2. Затем проведите осмотр универсальных шарниров рулевого управления на наличие износа или ослабших соединений. Произведите дотяжку соединений в случае необходимости.

3. Проверьте элементы передней и задней подвески на степень дотяжки и наличие повреждений. Дотяните соединения в случае необходимости. Неисправные и поврежденные детали подвески замените.

4. Обратитесь в сервисный центр для проверки на стенде дисбаланса шин, деформации колесных дисков и степеня ослабления или износа подшипников колеса. Изношенные подшипники замените новыми.

При диагностике подвески и рулевого управления Вы обнаружили,что автомобиль тянет в сторону.

1. Возможно, размеры шин передних или задних не подходят друг другу. Поэтому, проверьте соответствие размеров шин указанным в руководстве и сравните размера шин передних и задних шин по отдельности.

2. Проверьте пружины подвески на их повреждение или ослабление. Неисправные пружины (те, которые уже не выполняют своих функций) замените новыми.

3. Неправильная регулировка углов установки колес тоже может быть причиной того, что автомобиль тянет в сторону. Поэтому, отрегулируйте на лазерном стенде для регулировки углов установки колес геометрию последних на диагностируемом Toyota RAV4.

4. Проверьте вариант заклинивания передних тормозов на тормозном стенде. Если предположение опрадается – проверьте элементы тормозной системы автомобиля, уровень тормозной жидкости в бачке и, если нужно будет, прокачайте тормоза.

Тянет машину вправо при разгоне, куда смотреть и чего искать?

Очень интересно, нашли все-таки прчину увода машины влево, для меня Тема тоже актуальная, поэтому слежу за ней?

+1 Я у себя нашел причину почему уводило временами машину вправо, не всегда. Оказывается диск тормозной передний правый был поведенный с легким биением, внешне идеальный. Обнаружили только когда зажали в станке, а при эксплуатации вроде и не грелся но видать притирал периодически, поменял диски, все исчезло, так что данная тема навела на размышления.

Купил машину Patrol 60Y в Ужгороде неделю назад. Актуальная проблема и для меня. При разгоне машина едет левым боком, при сбросе газа – правым, если держать газ на поддержание скорости – задницу бросает из стороны в сторону. Проблема ощущается хорошо после 50 км/ч. Пока катался на машине по Ужгороду проблему не почувствовал, выехал на трассу назад в Киев и началось - 800 км виляния жопой. По заверениям бывшего владельца проблемы такой не было, я не проверял. В процессе покупки на СТО у Володи BOX поменял все аморты, много поменяно по подвеске спереди, сзади ничего не менялось. По мнению Володи (проблему я ему рассказывал по телефону) необходимо искать причину в задней подвеске. Машину со вторника загнал к Андрею Наутилусу. По результату диагностики и дальнейших ремонтов отпишусь.

Может мосты гуляют, тяги не зажаты или аморты, странно что никто там по месту этого не заметил, значит крепеж разболтался по дороге.

Если крепеж, тогда он был уже разболтан. Проблема проявилась сразу после выезда, как только была возможность разогнаться. Аморты меняли у Вовы Бокса, думаю причина не в них.

Очень интересно, нашли все-таки прчину увода машины влево, для меня Тема тоже актуальная, поэтому слежу за ней?

По ходу дело в не соответсвии диска и резины. У меня 15/8, а надо наверно хотя бы 8,5 или 9 ширину.

Катался для сравнения на 35 атешке Дженерал Граббер на 16 дисках с вылетом -20, машина ехала ровно, увода нет.

Машину тянет вправо

Gari1978
а если по встречке поездить - тоже вправо тянуть будет?

ты базы-то померь, недолго же

@ Gari1978

Gari1978
а если по встречке поездить - тоже вправо тянуть будет?

ты базы-то померь, недолго же

Ездил и по встречке тянет так же,Нel S как проверить я в деревне остановился,что нужно ?

Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:

если будет на встречке тянуть влево - значит влияет так уклон дороги. А вот как его уменьшить - отдельная тема

кстати, глянь ещё с/б продольного нижнего переднего рычага

@ Gari1978

если будет на встречке тянуть влево - значит влияет так уклон дороги. А вот как его уменьшить - отдельная тема

кстати, глянь ещё с/б продольного нижнего переднего рычага

Попробую,сниму колесо и гляну всю правую сторону

Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд:
Снял колесо,обнаружил следующее,пружина и стойка в норме,все резинки целы,все трогал проверял на люфт,нашел люфт только на суппорте(направляющие),но есть косяк на резе,изнутри протектор сьеден и имеются трещины,на других нет смотрел,может схождение или что еще?

@ Gari1978

Надо менять сайленты косых рычагов?и верхний рычаг?так?

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

authent1c
возможно погнутый верхний рычаг будет отображаться у тебя как увод кастера .
но не факт .
По части почему жрет то тут все просто как раз косой рычаг и держит колесо на него идет основная продольная нагрузка . и когда ты разгоняешься за счет плохого сайлента колесо отходит в сторону и начинается жор резины и так далее .

Поэтому на месте у тебя может быть нормальный сход развал, а в движении нет .

есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г

Gary 1978
ХЕХ ! У меня такая же песня.
Вначале вправо вело. Кажется после того как прилично попал в яму правым колесом.
на тот момент было заменяна вся ходовая правтически, кроме верхних рычагов с их сайлентами и верхними шаровыми.
Сход-развал делал ситуацию получше, но все равно вело вправо. Причем СР периодически сбивался. Руль был ровно после каждой регулировки СР, естественно.
Запарило меня это.
Поменял задние колеса с передними местами. И руль стал как у тебя едешь ровно а он повернут вправо. Ну и попрежнему тянет к обочине. Резина целая, диск балансировал после ямы заново - сказали тогда что немного задел, но в целом - норма.

Тойота рав 4 тянет вправо причина

Столкнулся с такой ситуацией - новый РАВ4 (III) от ОД, пробег 1 т. км, на скорости начиная со 100 км/ч машину чувствительно тянет вправо.
Предъявил это ОД. Работник ОД сидел пассажиром, факт не отрицал.
Проверили развал-схождение на стенде, махнули колеса местами (2 раза переставляли - перед правое с левым, и потом перед с задом), все равно тянет.
Причем, профиль дороги не имеет значения, т.е. уводит даже тогда, когда дорога наклонена влево.

ОД разводит руками и не знает что сказать.

Самое интересное, что после этого прокатились с ним на тест-драйвовском а/м, он тоже новый, с пробегом 1200 км.
Картина - один в один, т.е. такой же увод именно вправо присутствует.

Кто-нибудь замечал такое и что бы это значило?

Alexim Просмотр профиля J.C. Просмотр профиля sergey Просмотр профиля Реклама партнёров J.C. Просмотр профиля Анатолич66 Просмотр профиля chan Просмотр профиля

Автор, попробуйте на скорости 120-130км/ч на встречку выехать и отпустить руль сек на пять-десять и понаблюдайте. Скорее всего начнет тянуть влево.

Анатолич66 Просмотр профиля Venta Просмотр профиля

Подруга всех блондинок

Цитата (sergey @ Сегодня в 13:27)

На скорости 100-120 действительно редко руль отпускаешь )
Надо будет попробовать

Я бы поездила на хорошей отечественной машине. но кто меня пустит в город на танке?

Ум, красота и скромность мои главные недостатки, но я уже смирилась. )

Реклама партнёров Vlad69 Просмотр профиля aMster Просмотр профиля

мы за мир во всем мире всех нафик поубиваем

Vlad69 Просмотр профиля J.C. Просмотр профиля

Если внимательно почитать первый пост, то я сказал, что увод вправо не зависит от наклона дороги, т.к. на дороге есть разные участки, в т.ч. и наклоненные влево.

А по теме - я задал вопрос Тойоте по горячей линии, жду ответа.

Что же касается "поискать достойный сервис в городе с хорошим стендом", то я не знаю, куда уж достойнее может быть сервис, его надо просто видеть.

Если допустить, что у нашего ОД кривое оборудование, то все машины Тойота в Самаре, купленные у этого дилера, должны вестись вправо.
Однако, со слов того же дилера, массовых обращений по этому поводу не наблюдается, и вообще, мое обращение было первым.

Подожду ответа от Тойоты.
Результат сообщу, если интересно.

Анатолич66 Просмотр профиля

Цитата (J.C. @ Сегодня в 15:30)

А по теме - я задал вопрос Тойоте по горячей линии, жду ответа.

sergey Просмотр профиля

Пробовал отпускать руль на 100-120: не уводит. Машине полгода.

Едет как утюг в рекламе - попадается колея - стремится автоматически увестить в неё (пресловутаю "колейность" РАФ-4 (3)).
Кстати то, что едет как утюг прямо - мне нравится.

Реклама партнёров мигель Просмотр профиля

Старожил

ОД разводит руками и не знает что сказать.

Жизнь это игра,сюжет так себе,но графика обалденная.

Alexim Просмотр профиля J.C. Просмотр профиля

У меня летняя резина АБСОЛЮТНО новая.
Я при покупке машины уехал из салона на зимней резине.
Зимой не погоняешь, поэтому увод вправо не ощущался.
Поставив летнюю резину (пробег 0 км, износ 0%), я сразу почувствовал увод.
Так что про неравномерный износ - это все не мой случай.

Всем очень рекомендую почитать вот эту ветку у "родственников", про Кашкай:

Там же есть и другие ветки на эту тему.

У меня тоже есть Кашкай, но его, правда, никуда не уводит, с ним все в порядке.
Причем мой РАВ ведет вправо на тех же участках, где Кашкай едет прямо.

Почитайте по ссылке, там много нового и интересного.
Проблема увода машины в сторону реальная, и она требует решений.
А чтобы ее решить, нужны знания особенностей машины и ее устройства, каких у дилеров иногда не хватает.

Вот даже тема про электроусилитель - кто бы мог подумать ??

Я не знаю, как регулируется "ноль" на ЭУР у РАВ4 и регулируется ли вообще, но ОД в принципе про такую вероятность ничего не говорит и не проверяет этот параметр.

В общем, я договорился с ОД еще раз приехать на осмотр, соберется "комиссия", будем смотреть, мерить, кататься, настраивать, и т.д.

Toyota RAV4 (2006-2012) – странная жизнь

Тойота РАВ4 третьего поколения (обозначение CA30W) появился в продаже у себя на родине в ноябре 2005 года, а в декабре – в США и Канаде. Чуть позже RAV4 доехал и до Европы. В 2010 году компактный кроссовер пережил рестайлинг. В результате изменились головная и задняя оптика, решетка радиатора. Немного подкорректировали гамму силовых агрегатов и коробок.

Toyota RAV4 (2006 - 2008 гг.)

Трехдверной версии в этом поколении уже не встретишь. Стоит отметить, что на американском рынке предлагались автомобили с увеличенной колесной базой - 2,66 м против 2,56 м.

За счет двери багажника, которая открывается вправо, РАВ 4 по-прежнему выглядит как небольшой внедорожник. Запасное колесо висит на двери багажника, излишне напрягая петли. Но есть копии и без запаски. Они серийно комплектовались дорогими шинами run flat с металлической вставкой, позволяющей после прокола добраться до ближайшего шиномонтажа.

Багажник заметно больше, чем у предшественника. При складывании спинки заднего сиденья образуется небольшой порог.

Двигатели

До рестайлинга европейская Toyota RAV4 комплектовалась бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,0 л (1AZ-FE) мощностью 152 л.с. и 2,4 л (2AZ-FE) – 170 л.с. Американская версия шла с бензиновыми моторами: 2,4 л и V6 3,5 л (2GR-FE) – 269 л.с. После рестайлинга в европейских модификациях 1AZ-FE уступил место обновленному 2,0 л (3ZR-FE) отдачей 158 л.с., а в американских 2AZ-FE уступил 2AR-FE (2,5 л /170 л.с.). Встречаются РАВ4 и с дизельными двигателями рабочим объемом 2,2 л (2AD-FHV / 136 л.с. и 2AD-FTV / 177 л.с.).

Все бензиновые моторы в целом надежны и не доставляют хлопот. В исключительных случаях возникает необходимость замены подтекающих сальников. Владельцы рестайлинговых Toyota RAV4 с бензиновым мотором 2,0 л отмечают более шумную работу двигателя: дизеление, цокот. Эта особенность вызвана системой Valvematic, предназначенной для плавного изменения высоты подъема клапанов.

Двигатели 2,4 л нередко начинают «брать масло» при пробеге более 70-100 тыс. км - около 2-3-х литров от замены до замены.

Портит идиллию насос системы жидкостного охлаждения (помпа), который нередко начинает подтекать уже после 40-60 тыс. км. В некоторых случаях он дохаживает до 80-100 тыс. км. Стоимость насоса у официального дилера около 5 000 рублей. В магазинах автозапчастей оригинальный насос можно найти за 3-4 тыс. рублей, аналог – за 1,5-2 тыс. рублей. Работу по замене автомеханики оценивают в 2-3 тыс. рублей.

«Беличий хвост» может вырасти из выхлопной трубы после 40-60 тыс. км пробега. Это плохо закрепленная внутренняя термозвукоизоляция глушителя. При пробеге более 50-80 тыс. км зачастую начинают шуметь натяжной или направляющий ролик приводного ремня навесных агрегатов.

Дизельные моторы чуть менее надежны своих бензиновых собратьев. Топливные форсунки уверенно ходят до 200-300 тыс. км. Но есть один серьезный изъян. После 150 000 км вокруг гильз появляются микротрещины. В результате прогорает прокладка под головкой блока, и бесследно исчезает охлаждающая жидкость. Ремонт можно выполнить только один раз.

На РАВ4 встречалась некогда широко известная проблема автомобилей Toyota – залипание педали газа в нажатом положении. Реальные случаи единичны. Официально Тойота объявила, что причина в ковриках, попадающих под педаль. Но мало кто знает, что на педали фирмы CTS было предписано устанавливать дополнительную металлическую пластину, способствующую гарантированному возврату педали в исходное положение. На педалях фирмы DENSO подобной доработки не предусмотрено.

Трансмиссия

За распределение крутящего момента между осями отвечает электромагнитная муфта. Сальники муфты могут потечь после 50-100 тыс. км. При пробеге более 100-150 тыс. км муфта может загудеть. Причина – потеря свойств смазки, заложенной в подшипник при сборке. Новый подшипник стоит около 700-900 рублей, работа по его замене обойдется в 1,5-2 тыс. рублей. Цена новой электромуфты в сборе - около 20-25 тыс. рублей.

Сальники полуосей переднего и заднего редуктора могут потечь после 50-100 тыс. км. Чуть позже, при пробеге более 100-150 тыс. км, начинает «сопливить» хвостовик переднего или заднего редуктора.

Стоит отметить, что не все версии имели систему полного привода. Поэтому при осмотре следует заглянуть под машину и проверить наличие заднего дифференциала. Если автомобиль полноприводный, то в салоне должна присутствовать кнопка блокировки трансмиссии.

В паре с моторами трудится 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростной «автомат». После рестайлинга 5-ступенчатую МКПП сменила «шестиступка», а с двигателем 2,0 л стали устанавливать вариатор. Все коробки в целом надежные и серьезных нареканий не имеют, за небольшим исключением. Так, владельцы РАВ 4 с 5-ти ступенчатой «механикой» отмечают «закусывание» рычага на первой передаче. Выключить скорость удается только после двойного выжима сцепления. Так же владельцы отмечают несильный вой при движении на 1-ой и 2-ой передачах. Сцепление ходит более 150-200 тыс. км.

Toyota RAV4 (2008 - 2010 гг.)

Автомат» может «накрыться» после замены рабочей жидкости, причем не сразу, а спустя несколько десятков километров. Такие случаи не редкость. Официальные дилеры подтверждают наличие подобной проблемы и рекомендуют менять масло при пробеге около 60 тыс. км. Если же пробег уже далеко перевалил за эти цифры, то лучше кататься до последнего. О причинах выхода из строя коробки дилеры не распространяются.

Ходовая

Одна из сервисных кампаний Toyota - проверка и замена нижних рычагов задней подвески. При сборке RAV4 из-за недостаточной затяжки гаек в процессе эксплуатации происходит их ослабление, что приводит к уходу углов установки колес задней оси и снижению устойчивости на высоких скоростях. Кроме того, появляются пробои на неровностях.

Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости ходят более 30-50 тыс. км. Стойки «живут» дольше – до 80-100 тыс. км. Стоимость новой втулки у дилеров около 1,5 тыс. рублей, в магазинах запчастей – около 400-500 рублей, аналоги еще дешевле – 200-300 рублей. Работа по замене втулок оценивается дилерами в 1,5 тыс. рублей. Стойки и втулки заднего стабилизатора ходят более 100 тыс. км.

При пробеге 60-100 тыс. км начинают «потеть» передние амортизаторы. Стоимость оригинального амортизатора в «автозапчастях» несильно отличается от дилерских – около 5-7 тыс. рублей. Аналог дешевле в 2-а раза (около 3 тыс. рублей). Задние амортизаторы более выносливые, их ресурс более 150-200 тыс. км. Столько же служат и сайлентблоки рычагов.

Toyota RAV4 (2010 - 2012 гг.)

Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей. Стоимость новой ступицы около 5-6 тыс. рублей, а работ по замене – около 1-1,5 тыс. рублей.

К тормозной системе, как правило, нареканий не возникает. В редких случаях необходима замена отказавшего датчика ABS.

Стуки в рулевом управлении не редкость после 40-80 тыс. км. Как правило, виновник либо рулевой карданчик (4-5 тыс. рублей), либо рулевой вал (от 5 до 11 тыс. рублей), либо рулевая рейка (20-25 тыс. рублей). Рулевые тяги ходят более 100 тыс. км, но их замена изготовителем не предусмотрена. Рулевые тяги идут только вместе с новой рейкой. Но можно подобрать аналог за 700-800 рублей и заменить.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова, как и на большинстве автомобилей, слабенькое и легко царапается. Вскоре появляются сколы. Рестайлинговый RAV4, вдобавок, страдает от очагов коррозии на капоте - вокруг хромированной накладки решетки радиатора. Проблема в основном касается регионов, использующих зимой агрессивные реагенты – Москва и Санкт-Петербург. Дилеры при появлении желтых пятен производили перекраску капота по гарантии. Так же владельцы Тойота РАВ4 11-12 года выпуска жалуются на коррозию стальных колесных дисков в области крепления гайками. Некоторым удается убедить дилеров заменить диски по гарантии.

При пробеге более 50-100 тыс. км нередко отрывается подкрылок в колесной арке задних колес.

Toyota RAV4 (2010 - 2012 гг.)

Пластик в салоне часто надоедает своим скрипом. Причем жалоб от владельцев рестайлинговой версии больше. Салон Тойота РАВ4 в сердцах прозвали «погремушкой». Причиной дребезжания в багажнике становится запаска, со временем продавливающая резиновые уплотнители под кожухом. Кожаная обивка водительского сиденья нередко трескается. Само кожаное кресло скрипит в области контакта пластиковых накладок с кожей.

Вода в салоне (под ногами пассажира справа) может появиться в результате расстыковки магистрали подвода омывающей жидкости к заднему стеклу. Шланги системы проложены вдоль правого порога. Но вода в салон может попасть и из-за прохудившегося уплотнителя под «жабо» (наружной накладки внизу лобового стекла).

При пробеге более 60-80 тыс. км порой начинает «жужжать» вентилятор отопителя. Посторонние звуки уходят после смазки. Так же могут заскрипеть шестерни заслонок направления обдува климатической установки. В этом случае тоже поможет смазка. Причиной шума (треска) при изменении режимов работы могут стать слетевшие тяги заслонок или смещение шестерни из-за разрушения фиксаторов.

Компрессор кондиционера может перестать включаться из-за разрушения демпферной пластины муфты компрессора.

Электрика в целом хлопот не доставляет. Иногда встречается «глюк» климатической установки, исчезающий после скидывания клеммы с аккумулятора. Генератор, как правило, ходит более 150 тыс.км, после чего может понадобится замена диодного моста.

Заключение

Toyota RAV4 третьего поколения вполне надежный и практичный автомобиль. Стоит опасаться только дизельных версий. Бензиновые двигатели практически не ломаются.

Устранение неисправности снижения мощности на Toyota RAV 4

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (ESP) (если имеется)

• При интенсивном ускорении или движении по скользкому дорожному покрытию колеса автомобиля могут начать пробуксовывать и скользить в поперечном направлении. Электронная система ESP динамической стабилизации способна по сигналам датчиков обнаружить потерю курсовой устойчивости автомобиля и помочь водителю удержать автомобиль на нужной траектории. Система динамической стабилизации управляет тормозными механизмами колес и при необходимости снижает мощность, развиваемую двигателем автомобиля.

Сигнализация об отказе системы ESP

При нарушении нормального функционирования системы ESP загораются контрольная лампаухудшения сцепных свойств дорожного покрытия и индикаторотключения системы динамической стабилизации (ESP OFF), расположенные на приборной панели. До тех пор, пока горят указанные лампы, система динамической стабилизации автомобиля функционировать не будет.

• При отключении системы ESP не будет действовать ни одна из функций этой системы, а также не будет работать антипробуксовочная система TCS. Однако, система активного под-тормаживания буксующего колеса (ABLS) и антиблокировочная тормозная система (ABS) будут продолжать функционировать и при выключенной системе ESP, При срабатывании системы ABLS начнет мигать контрольная лампа, и Вы можете услышать характерный шум и/или почувствовать пульсацию усилия на тормозной педали. Это является нормальным явлением и не свидетельствует о неисправности системы.

• Система динамической стабилизации автомобиля использует также систему FBS (Fade Brake Support) (если имеется), которая обеспечивает сокращение тормозного пути при нагретых тормозных механизмах. Кроме того, система FBS повышает безопасность движения на затяжных спусках, когда водитель по необходимости применяет частое торможение.

• В процессе работы системы динамической стабилизации (ESP) Вы можете почувствовать пульсацию усилия на тормозной педали и услышать характерный шум или ощутить вибрацию из-под капота автомобиля. Это является нормальным явлением и подтверждает нормальное функционирование системы ESP.

• Встроенная в блок управления ESP программа диагностики проверяет исправность системы при каждом запуске двигателя и движении автомобиля на малой скорости передним или задним ходом. В процессе самодиагностики неисправностей Вы можете услышать характерный шум и/или почувствовать пульсацию усилия на тормозной педали. Это является нормальным явлением и не свидетельствует о неисправности системы.

• В некоторых случаях может оказаться полезным выключить систему ESP, чтобы колеса могли вращаться с пробуксовкой:

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ (ESP) (если имеется)

9.10. Основные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сцепление не выключается (при полностью нажатой педали сцепления, рычаг
коробки передач не перемещается свободно в положение или из положения включенной
передачи заднего хода)

Пробуксовывание сцепления

Схватывание сцепления

Дребезжание или стук при включении передач

Шум выжимного подшипника при полностью включенном сцеплении

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Нарушение нормальной работы привода сцепления	Устранить неисправности
Заедание выжимного подшипника	Очистить от загрязнений, смазать, проверить на наличие заусенцев, зазубрин и других дефектов
Неправильная установка валика с рычагом	Демонтировать валик с рычагом и установить заново
Ослабление возвратной пружины педали	Заменить возвратную пружину

Шум выжимного подшипника при полностью включенном сцеплении

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Нарушение нормальной работы привода сцепления	Устранить неисправности
Заедание выжимного подшипника	Очистить от загрязнений, смазать, проверить на наличие заусенцев, зазубрин и других дефектов
Неправильная установка валика с рычагом	Демонтировать валик с рычагом и установить заново
Ослабление возвратной пружины педали	Заменить возвратную пружину

Повышенный шум

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Износ выжимного подшипника	Заменить выжимной подшипник
Неправильная установка валика с рычагом	Демонтировать валик с рычагом и установить заново. Слегка смазать консистентной смазкой для колесных подшипников концы рычагов вилки, контактирующие с выжимным подшипником

Невозвращение педали сцепления в исходное положение после ее отпускания

«Совсем не тянет на дальняк»: Как «оживить» 4-летний Toyota RAV4 – механик

Не исключено, что виной всему – попавшая в агрегаты грязь.

Как рассказали в тематическом сообществе «ВКонтакте» о кроссовере Toyota RAV4, одному из автовладельцев на днях крупно не повезло. Он поехал в дальнее путешествие на своём «Равчике» 2015 года выпуска, и после одной из заправок под Саратовом, его кроссовер вдруг напрочь перестал тянуть. Чтобы дополнить картину происходящего, автор поста заявил, что у него Toyota RAV4 в комплектации Elegance, с механической коробкой и полным приводом.

«Ребята, кто что думает? Куда тут лезть? К официалам не поеду ни за что, они там только ещё хуже наворотят, плавали, знаем», – разоткровенничался автомобилист в сети, прося помощи. И на его счастье, среди комментаторов нашлась пара механиков, уже сталкивающихся с подобным.

В первую очередь, водителю порекомендовали проверить качество топлива, поскольку не исключено, что он заправлялся на региональной АЗС, на которых недавно, судя по крупному исследованию, в 3 из 4 случаев обнаруживалось, что бензин не соответствует реальным нормам: «Заправляться всегда лучше в крупных сетях. Может, заплатишь чуть больше, зато душе будет спокойнее, что не залил какую-то палёнку».

Но все эти советы – владельцу Toyota RAV4 на будущее, а сейчас же механики порекомендовали ему, как можно «оживить» 4-летний японский кроссовер. Для начала, ему посоветовали попытаться слить топливо из бензобака автомобиля, воспользовавшись сливным отверстием на дне бака – благо, оно предусмотрено для «Равчика» четвертого поколения. После этого, если заправка качественным бензином не поможет, необходимо будет проверить состояние фильтров и самого бензобака.

За такие деньги – слишком много «косяков»: Почему не стоит переплачивать за «люксовый» VW Touareg

Водителю очень нравится «Турик» за 6 млн рублей, но неоднозначных моментов у него хватает.

Моя Toyota RAV4 тянет вправо, что делать?

Вождение автомобиля - это повседневное занятие для многих людей, наши дороги не всегда безопасны, и независимо от того, идет ли дождь, ветер или снег, у нас довольно часто нет другого выбора, кроме как взять нашу Toyota RAV4. Не имея возможности действовать в условиях дорожного движения, мы стараемся иметь хотя бы безопасный автомобиль! Если вам неудобно, если у вас создается впечатление, что ваш Toyota RAV4 тянет вправо, значит, вы попали на хороший сайт. Мы решили подготовить эту статью, чтобы помочь вам раскрыть источник этой проблемы и как можно быстрее почувствовать себя в безопасности за рулем своего автомобиля. Чтобы добиться этого, мы сначала проверим триггеры Toyota RAV4, которая тянет вправо без вибрации, и, наконец, автомобиля, который тянет вправо с вибрацией.

Toyota RAV4, которая тянет вправо без вибрации

Toyota RAV4 тянет вправо из-за центровки

Давайте начнем со случая вашего Toyota RAV4, который тянет вправо без вибрации, одна из самых распространенных причин непрямой траектории на автомобиле - это выравнивание, правда в том, что параллельность - это регулировка вертикального угла колеса, эта регулировка обычно выполняется при замене шин. Хотя сложно или даже невозможно узнать состояние вашего выравнивания, вы можете осмотреть боковины своих шин. Если вы заметили ненормальный износ на вашем Toyota RAV4, скорее всего, это неправильное выравнивание. В этом случае обратитесь в сервисный центр или к специалисту по шинам, чтобы решить эту проблему.

Toyota RAV4 тянет вправо из-за шин

Говоря о шинах, параллельность - не единственный спусковой крючок для автомобиля, который тянет вправо. На самом деле, если у вас есть перепад давления в ваших шинах, логично, что ваша Toyota RAV4 перестала быть устойчивым рулевым. Так что не забудьте проверить давление во всех четырех шинах. В дополнение к риску аварии, если вы почувствуете, что ваш Toyota RAV4 тянет влево из-за давления в шинах, вы ускорите их износ. И в результате вам придется быстрее их заменять.

Моя Toyota RAV4 движется вправо, и я испытываю вибрацию:

Тянущая вправо Toyota RAV4 из-за сайлентблоков

Теперь давайте посмотрим на Toyota RAV4, которая тянет вправо, но при этом вызывает вибрацию рулевого колеса. Первый общий триггер ошибки траектории плюс вибрация - это то, что ваши сайлентблоки мертвы.. На самом деле, когда они слишком изношены, они больше не берут на себя роль амортизатора и связующего звена между различными узлами вашей передней трансмиссии, что приводит к недостаточной устойчивости рулевого управления и возможному износу на одном из них. сторона, чем другая, которую ваш Toyota RAV4 тянет вправо. Проверьте их состояние и при необходимости замените. Если вам нужна дополнительная информация о проблемах с сайлентблоками, ознакомьтесь с нашей конкретной статьей.

Моя Toyota RAV4 тянет вправо из-за подшипников

Другая возможность, что ваш Toyota RAV4 тянет вправо, это один из ваших подшипников, как правило, передний мертвый, вы должны, кроме проблемы с траекторией, почувствовать определенную вибрацию или шум качения. На самом деле, когда подшипники повреждены, они больше не вращаются и замедляют вращение колеса, на котором они установлены, что определенно приводит к проблемам с траекторией. Проверьте их состояние и при необходимости измените их.

Моя Toyota RAV4 тянет вправо из-за амортизаторов

И последнее, но не менее важное: ваш Toyota RAV4 тянет вправо и из-за амортизаторов создает вибрацию. Независимо от того, это чаша амортизатора, ваши уставшие пружины или скрученный цилиндр, любая проблема, связанная с амортизаторами, может нарушить обычное поведение Toyota RAV4. Тем не менее, вы должны испытывать шум, когда едете, например, на неровностях или лежачих полицейских. Проверьте состояние ваших амортизаторов и при необходимости обратитесь к автомеханику для замены.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о Toyota RAV4, не стесняйтесь обращаться к нам. Toyota RAV4 категория.

Toyota RAV4 с пробегом - все неисправности

Одна из самых популярных моделей Тойоты — RAV4. Каждое новое поколение расходится солидными тиражами и недолго ждет покупателя на вторичке.

Кроссовер четвертой генерации даже успел сменить прописку на полпути конвейерной жизни: рестайлинговые машины собирали на заводе в Санкт-Петербурге, а дореформенные шли из Японии.

Проверим, как показал себя «сороковой» в эпоху тотальной экономии в производстве, которая заметна даже по премиальным брендам.

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2012 по 2018 год
КУЗОВ: 5-дверный универсал (SUV)
РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 2,0 л (146 л.с.); 2,5 л (180 л.с.); дизельный, Р4, 2,2 л, (150 л.с.)
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M6, А6, вариатор
ПРИВОД: передний, полный
РЕСТАЙЛИНГ: 2015 год — обновление головной оптики, фонарей, решетки радиатора, двери багажника, переднего и заднего бамперов; освежена центральная консоль, руль и панель приборов.
КРАШ-ТЕСТЫ: 2013 год, EuroNCAP. Общая оценка — пять звезд. Защита взрослых пассажиров — 89%; защита детей — 82%; защита пешеходов — 66%; системы содействия безопасности — 66%.

КУЗОВ

Хромированный декор кузова ведет себя неплохо, явных слабых мест нет. Чего нельзя сказать об облезающих молдингах и расширителях на довольно редких ограниченных сериях RAV4, например, Adventure.

Вибрация капота на ходу иногда встречается на возрастных машинах, когда рассыхается заводской герметик, склеивающий решетчатый каркас капота и его панель, которая начинает «играть» на скорости.

Скрип или хруст ограничителей дверей — обычное дело, меняют их довольно часто. Опыт показывает, что смазка лишь ускоряет кончину механизмов (сам производитель также запрещает данную процедуру), так как из-за этого на них попадает больше грязи.

Фонари рестайлинговых «рафиков» отметились двумя недостатками. Первый — непонятные белесые следы или пелена внутри корпусов. Причем это наблюдалось на новых машинах. Правда, дилеры успели поставить новые фонари на большинство автомобилей еще до передачи клиентам. Второй недочет — возможное появление небольших трещин вдоль краев лицевой части фонарей. Они возникают из-за внутреннего напряжения в корпусах вследствие несовершенства процесса изготовления. Модернизированные фонари поступили на конвейер только в мае 2018 года.

На дореформенных автомобилях, выпущенных с октября 2015‑го по март 2016 года, иногда отказывает блок управления электроприводом пятой двери. Производитель даже проводил отзывную кампанию по замене этого модуля на модифицированный, которая затронула около 2500 машин. В блоке перегорал управляющий элемент, если что-то препятствовало закрытию двери — просто не выдерживал повышенный ток.

Ветровое стекло не самое прочное — может треснуть на морозе при включении обогрева. Особенно это касается кроссоверов первых годов выпуска. Чаще всего трещины появляются на внешней стороне стекла в нижней части. Оригинальное стекло стоит 30 000 рублей, работа по замене обойдется в 2000 рублей.

Качество лакокрасочного покрытия на среднем уровне, зато «сороковой» не имеет ржавых болячек по кузову, в отличие от некоторых других моделей Toyota и Lexus, например Camry предыдущего поколения. Это относится и к машинам отечественного производства. Время показало, что качество российской сборки не имеет явных недочетов по сравнению с японской.

Недавно Toyota объявила отзывную кампанию для рестайлинговых машин по замене форсунок стеклоомывателя с обогревом из-за риска их оплавления. Пока официальные дилеры зафиксировали не так много реальных случаев их повреждений, но производитель предпринял упреждающие действия. На форсунках старого образца нарушается уплотнение корпуса. На нагреватель попадает вода с реагентами, что приводит к короткому замыканию. Новый ремкомплект состоит из модифицированных форсунок и новых шлангов.

МОТОРЫ

Бензиновый двигатель 2.0 серии 3ZR-FE надежен по механической части и не имеет явных слабых мест, за исключением одного недостатка. На дореформенных машинах устанавливали мотор с системой Valvematic, которая изменяла высоту подъема впускных клапанов (аналог Valvetronic у BMW). Обычно уже на 50 000 км отказывал ее дорогостоящий (около 40 000 рублей) и неремонтопригодный актуатор (он же блок управления). При рестайлинге Valvematic решили убрать — и правильно сделали.

Как и на многих современных моторах Тойоты, у мотора 3ZR-FE после 100 000 км может потечь насос системы охлаждения (замена обойдется примерно в 18 000 рублей). Он течет на всех бензиновых двигателях, доступных для RAV4. На четвертом «рафике» эта неисправность проявляется реже, чем на других моделях марки.

Бензиновый мотор 2.5 2AR-FE хорошо знаком по предыдущей Camry и не страдает серьезными недугами. А под капотом RAV4 он ведет себя еще прилежнее. Во‑первых, течи сальников коленчатого вала стали единичными. Во‑вторых, практически прекратилось громыхание фазовращателя на впускном распредвале. Если на Camry и некоторых Лексусах муфту часто меняли даже в гарантийный период, то на четвертом «Рафе» про эту операцию практически забыли.

В целом 2AR является более надежным и ресурсным, а потому выбирать «рафик», в первую очередь, стоит из машин с этим мотором, а не с 3ZR. Вдобавок, 2,5‑литровый двигатель получается менее нагруженным, а потому и ходит дольше, чем 2-литровый.

Дизель 2.2 — проблемный. Кроме типичных недостатков и прихотливости современных моторов на тяжелом топливе, он отметился двумя крайне опасными дефектами.

На моторах дореформенных автомобилей быстро теряет герметичность прокладка головки блока цилиндров. Это приводит к повышенному расходу масла и охлаждающей жидкости, а также существенному нагару на поршнях и его кольцах. В рамках гарантийного ремонта помимо прокладки устанавливали модифицированные поршни и кольца. К моменту появления рестайлинговых кроссоверов производитель исправил этот промах.

Не менее опасная неисправность — переливающие топливные форсунки. Формально их модифицировали в июне 2015 года, но на деле в группе риска находятся все RAV4. Любой современный дизель крайне чувствителен даже к незначительному переизбытку топлива, а тут неисправные форсунки буквально поливают стенки цилиндров. Солярка попадает в поддон и ускоряет деградацию масла, а вместе с ней и износ мотора, а в некоторых случаях доходит даже до прогорания поршней. Причем форсунки обычно «умирают» поочередно (одна стоит 45 000 рублей!) и ближе к окончанию гарантийного периода.

И до кучи более мелкая болячка — течь передней крышки мотора к 30 000–40 000 км на машинах, выпущенных до конца января 2015 года. Поэтому если ищете кроссовер с дизелем, даже не смотрите в сторону RAV4.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Шестиступенчатый автомат Aisin серии U760 (полагается версиям с бензиновым мотором 2.5 и дизелем) не имеет откровенно слабых мест и считается представителем вполне удачного семейства, но есть несколько нюансов, которые относятся к большинству современных коробок этого типа.

Особенность многих моделей Aisin — чувствительность к перегреву. Это не говорит о недочетах в конструкции — просто надо следить за чистотой радиаторов охлаждения (промывать хотя бы раз в 60 000 км) и разумно вести себя на бездорожье. Первым от перегрева страдает гидроблок (возможна деформация корпуса), что приводит к более глобальным повреждениям.

В процессе эксплуатации неизбежен износ накладок муфты блокировки гидротрансформатора, продукты которого попадают в масло. Поэтому стоит обновлять жидкость хотя бы раз в 60 000 км (примерно 20 000 рублей с учетом запчастей и работ), чтобы продлить срок службы коробки. Причем на RAV4 муфта блокировки живет гораздо дольше, чем на Camry с аналогичным автоматом — для нее даже выпустили модифицированный гидротрансформатор и обновленное программное обеспечение.

Также при должном старании можно откопать «рафики» с механической 6-ступенчатой коробкой. Проблем с этим агрегатом нет.

На RAV4 установлен вариатор с индексом K111F, работающий в паре с бензиновым мотором 2.0. Он принадлежит к большому семейству агрегатов, которые можно встретить на разных моделях Toyota и Lexus. И если по ним даже в гарантийный период есть много нареканий, то K111F и именно на «рафике» ведет себя практически образцово, насколько это слово вообще применительно к вариаторам.

Однако это не означает, что при подборе подержанного RAV4 можно расслабиться. Даже незначительные недомогания любого CVT (например, повышенный шум, задержки при разгоне и рывки) свидетельствуют о том, что придется серьезно вкладываться в ремонт. Поэтому ни в коем случае не экономьте на полноценной диагностике. Даже самые удачные вариаторы имеют ограниченный ресурс, а их полноценное восстановление стоит очень дорого.

САЛОН

По современным меркам отделка салона RAV4 пристойная. Помимо уже привычного быстрого износа отдельных элементов (кожаная обшивка руля и передних сидений), который сегодня наблюдается на большинстве автомобилей, есть лишь пара локальных «сверчков». Качество декора — вполне сносное.

Не блещет долголетием и кожаная обшивка руля. Она может начать облезать или лосниться уже после 50 000 км, а то и раньше. Производитель долгое время работал с поставщиком рулей над улучшением качества применяемой кожи. Но в итоге принял решение сменить партнера. На рынке доступны модифицированные рули, которые, к сожалению, не успели попасть на конвейер.

Гнездо «сверчков» на дорестайлинговых автомобилях — панель над магнитолой. Дилеры часто ее «проклеивали», чтобы избавить владельцев от дребезжания.

На панели крыши может образовываться конденсат, который стекает по стойкам или капает через плафон и крепления солнцезащитных козырьков. Причины появления влаги — в особенностях конструкции кузова и вентиляции салона. Рецепт один: проклеить потолок листами шумоизоляции.

Как и на всех моделях Toyota, на этом RAV4 хандрит головное устройство «Яндекс.Авто», которое начали устанавливать на рестайлинговых машинах. Что в нем только не отказывает: пропадает сигнал GPS, не читаются USB-флешки, происходит самопроизвольная перезагрузка и сброс настроек. К сожалению, перепрошивка «головы» зачастую усугубляет ситуацию.

Рестайлинговый дребезжащий бэк-вокал — экран блока климат-контроля. Пластик «играет» всегда, когда салон прогревается, излишняя подвижность становится слышимой. Необходимо снять головное устройство мультимедиасистемы и «проклеить» панель управления климат-контролем таким образом, чтобы увеличился зазор между ней и «головой». Тогда дребезжание прекратится.

Кожаная обшивка передних сидений — не самого высокого качества. Довольно быстро на внешних боковых валиках подушек появляются трещины и заломы. Срок жизни обшивки напрямую зависит от того, как аккуратно водитель и пассажир садятся в кресла или покидают салон. Под замену идет только обшивка подушки, ее поролоновое основание не проминается.

ХОДОВАЯ

Потеки масла на корпусе углового редуктора — типичная картина для многих моделей кроссоверов с пробегом за 100 000 км. Благо у RAV4 нарушается герметичность именно задней крышки, через которую проходит правый привод, а не внутренних сальников. Чтобы ее переуплотнить, не нужно снимать и разбирать узел.

Довольно часто возникающий дефект — шум и вибрации муфты подключения задних колес. Внутри ее корпуса со временем изнашивается подшипник вала, что приводит к непоправимым внутренним повреждениям узла: его приходится менять в сборе (примерно 65 000 рублей). Модифицированная муфта поступила на конвейер только в сентябре 2015 года.

На автомобилях, произведенных до мая 2014 года, в задних продольных рычагах стоят сайлентблоки старого образца (разрезные). Такая конструкция была призвана повысить комфорт при движении, но из-за этого подвеска стала излишне мягкой, и ее часто пробивало на неровностях. Сайлентблоки нового образца (монолитные) придали подвеске больше жесткости. К сожалению, оригинальные элементы недоступны как отдельные запчасти, поэтому апгрейд подвески подразумевает замену продольных рычагов в сборе.

Как и на многих моделях Toyota, задние тормозные механизмы требуют периодического обслуживания (профилактики) из-за склонности к закисанию направляющих суппортов. Это продлит жизнь колодкам и дискам.

Стойки заднего стабилизатора очень сильно свисают с нижнего рычага, поэтому их можно запросто сломать пополам при неаккуратной езде по бездорожью.

Компоненты электроусилителя встроены в рулевую колонку и установлен обычный реечный рулевой механизм, который в теории не должен доставлять хлопот. Однако после 100 000 км рейка (стоит около 50 000 рублей) нередко начинает стучать и передавать удары на руль. И такое встречается на многих современных моделях Toyota. Небольшое утешение: переборка узла в профильных фирмах стоит вменяемых денег: работы под ключ обойдутся примерно в 15 000–20 000 рублей.

Втулки переднего стабилизатора могут заскрипеть даже на малых пробегах. Единственный выход — замена. Причем новые резинки живут гораздо дольше заводских, хотя производитель их не модернизировал.

Передние тормозные колодки и диски стачиваются с ужасающей скоростью! Обычно их приходится менять вместе уже через 30 000 км. Поэтому очень важно регулярно контролировать их состояние, чтобы неожиданно не остаться без тормозов.

Основные элементы подвески имеют по современным меркам внушительный ресурс. Например, передние и задние амортизаторы, а также сайлентблоки потребуют внимания только ближе к 200 000 км.

Toyota RAV4 четвертого поколения (СА40) — приятное исключение из правила, когда каждое следующее поколение модели становится более одноразовым. Если отбросить модификацию с крайне капризным дизелем, то «четвертый» RAV4 доставит гораздо меньше хлопот, чем его предшественник. В арсенале машины — удачные основные узлы и агрегаты, которые именно на нем ведут себя особенно дружелюбно. Не замечено коррозии по кузову и тотальной экономии в салоне, как это случается на других Тойотах.

Читайте также: