Тойота рав 4 замена

Обновлено: 03.05.2024

Toyota RAV4 2020 (5G): что доделать/установить после покупки и обкатки

Каждый из нас на этапе покупки автомобиля ищет для себя оптимальный вариант по соотношению цены и качества, с учетом своих предпочтений и возлагаемых на автомобиль задач.

Идеального автомобиля не существует, поэтому в каждом автомобиле есть место доработкам улучшениям. Эти процедуры можно разделить на 3 вида:

1) визуальные (украшалки),

2) технические (улучшить надежность, технические характеристики),

3) эксплуатационные (чтобы было удобнее и комфортнее ездить).

Новая Тойота Рав4 5го поколения в этом плане не исключение, и в этой статье мы расскажем о рекомендациях небольших ее доработок и улучшений. Все наши советы легко реализуемы и доступны абсолютно любому владельцу. Мы будем рассматривать и советовать только объективно полезные вещи, то есть вышеуказанного п.1) касаться не будем. Итак, начнем.

Возможно, кто-то из наших читателей думает, что времена, когда автомобилям требовалась обкатка, ушли в прошлое. Но, по крайней мере, для подавляющего большинства автомобилей российской сборки это не так - обкатка всегда с нами, и про это не стоит забывать, даже если производитель и официальный дилер вам не напомнят.

Притирка деталей создает продукты износа, которые распространяются при участии эксплуатационных жидкостей, и в конечном итоге это приводит к уменьшению ресурса важных деталей автомобиля. Усугубляется этот процесс зачастую низким качеством залитых на заводе изготовителе эксплуатационных жидкостей.

Что можно сказать про обкатку РАВ4? Менять моторное масло, жидкости в раздатке и заднем редукторе настоятельно рекомендуем, это проверено владельцами: кто сделал это - тот не пожалел о потраченном времени и деньгах!

Цвет слитой жидкости из заднего дифференциала темный, хотя и вполне допустимый - но это же после 1000 км обкатки, поэтому до регламентной замены (40 000 км!) ездить с этим не рекомендуем. Особенно учитывая стружку на сливной пробке с магнитом (не зря его там разместили!).

А что же моторное масло? Один из практичных владельцев нового RAV4 заказал тест моторного масла после обкатки (примерно 2000 км и 100 моточасов) в лаборатории, за что ему большое спасибо! В результатах теста мы видим превышение допустимого содержания вредных для двигателя веществ: меди, кремния, алюминия, бензина.

Менять или ездить до первой регламентной замены 10 000 км - правильный ответ очевиден. Кстати, стоит напомнить и о правильном интервале замены масла, который измеряется не в тысячах километров, а именно в моточасах - это максимум 250 моточасов. То есть в городской эксплуатации замета масла должна производиться раз в 5-6 тысяч км при средней скорости 20-22 км.ч.

Поговорим теперь о сохранности лакокрасочного покрытия. Не секрет, что РАВ4 никогда не отличал толстый слой лака и краски и особенная твердость покрытия.

Мы рассматриваем почти новый автомобиль, поэтому говорить о ржавчине нет смысла, но всегда же приятно, когда твой автомобиль после каждой мойки выглядит как новый и даже лучше чем новый не только первые месяцы? Для этого рекомендуется закатать в пленку зоны риска, а именно - переднюю часть автомобиля, не исключая и фары.

Замена масла и фильтра в Toyota RAV4 своими руками — подробная инструкция

Замена масла в двигателе внутреннего сгорания зачастую является залогом долгой работы силового агрегата. Несвоевременное выполнение этой операции влечёт за собой неприятные последствия. При всей простоте операции, этот процесс может включать в себя ряд важных мелочей, знание которых позволит сэкономить много сил и времени.

Как выбрать масло и фильтр

Для замены смазки в двигателе потребуется около 5 литров нового масла с показателем вязкости 0W20, 0W30, 5W40, 15W40, в зависимости от температуры в регионе эксплуатации. Лучшим выбором для RAV4 являются фирменные масла от производителя автомобилей, например Toyota Motor Oil.

При замене фильтров подойдут следующие модели:

Wix 57047;
Fram CH9972;
K&N PS-7020.

В поиска последних модификаций фильтров и масел можно использовать соответствующие сайты. Информационные системы таких сетевых ресурсов автоматически подбирают компоненты соответствующие модели после ввода VIN-кода кузова.

Замена моторной жидкости на Toyota RAV 4

Смена масла в двигателе является процедурой технического обслуживания транспортного средства, выполняемой периодически, и не требующей специальной подготовки. Эту операцию способен выполнить любой водитель без специальной подготовки и дополнительного оборудования. Некачественная работа автосервисов при выполнении таких операции, а также её относительная простота приводит к тому, что многие владельцы Toyota RAV4 производят замену смазки в двигателе самостоятельно.

Когда нужно производить замену

Менять масло в двигателе RAV4 рекомендуется каждые 12 месяцев или после 10 тыс. км. пробега. Производитель отмечает дополнительные факторы, наличие которых сокращает время эксплуатации смазывающего материала в силовом агрегате:

Использование некачественного топлива;
Нахождение автомобиля в окружающей среде с повышенным содержанием пыли и грязи;
Частое использование водителем экстремальных режимов вождения, связанных с резкими ускорениями и торможениями, обгонами, передвижением на максимальной скорости, длительной работой двигателя на высоких оборотах;
Регулярная езда по бездорожью или передвижение с прицепом.

Наличие этих факторов является поводом сокращения ресурса до 5 тыс. км. пробега.

Заправочные объёмы и выбор масла

2 поколение

Объём системы смазки: 4.9 и 4.2 литра (со сменой фильтрующего элемента/без замены).

3 поколение

Все рекомендации для мотора 1AZ-FE соответствуют аналогичным данным для второго поколения Toyota RAV4.

Для двигателя 2AZ-FE используются смазки, с сертификатом ILSAC или соответствующие категориям EC, SL по API. Значения вязкости должны соответствовать показателям 5W-30 или 0W-30, в зависимости от температуры.

Для силового агрегата 2GR-FE допустимо применение моторных смазок, прошедших сертификацию ILSAC, с показателем вязкости 5W-30 при температуре от -18ºС до +38ºС. Для остальных температурных диапазонов необходимо придерживаться указаний на упаковке моторного масла.

Ёмкости бензиновых моторов (со сменой фильтрующего элемента/без замены):

2AZ-FE: 4.2 / 4.0 л.;
2GR-FE: 4.3 / 4.1 л.

Для дизелей смазка должна соответствовать следующим параметрам:

классификация по ACEA — B1;
смазки категорий CF, CF-4 по API (допустимым является использование масел CE, CD).

Ёмкости дизельных агрегатов (со сменой фильтрующего элемента/без замены):

2AD-FHV: 5.5 л. / 5.9 л.;
2AD-FHV: 5.7 л. / 6.1 л.

4 поколение

В бензиновых моторах используются:

Для всесезонного варианта применяется смазка со значением вязкости 0W-20 или 5W-30.

Ёмкости бензиновых моторов (со сменой фильтрующего элемента/без замены):

3ZR-FE: 4.2 и 3.9 л. ;
3ZR-FAE: 4.4 и 4.0 л.

Для дизелей используется моторное масло категории С2 по классификации ACEA, с вязкостью 0W-30 или 5W-30 для всесезонной эксплуатации.

Ёмкости дизельных силовых установок (со сменой фильтрующего элемента/без замены):

2AD-FTV: 5.9 и 5.5 л.;
2AD-FHV: 5.2 и 4.7 л.

5 поколение

В бензиновых двигателях необходимо использовать синтетические смазки группы SN по API. Для всесезонного использования подойдёт продукция с индексом вязкости 5W-50, 10W-50. Более подробную информацию по соответствию вязкости температуре можно узнать из маркировки на упаковке смазочного материала.

В дизельные силовые установки рекомендуется заливать только синтетическое масло группы CJ-4 по API.

Объёмы ёмкостей (со сменой фильтрующего элемента/без замены): 4.65 л. без смены маслофильтра, 4.4 — со сменой.

Что необходимо учесть при выборе масла

Нужно всегда обращать внимание на соответствие значения вязкости масла текущей температуре в районе эксплуатации авто. Использование неподходящей моторной смазки холодную погоду сильно затрудняет пуск двигателя и увеличивает расход топлива. Выбирая тип моторного масла, следует помнить, что самый предпочтительный вариант —синтетика. У полусинтетики оптимальный показатель цена/качество. Минеральные смазки считаются относительно густыми и нежелательны для использования в Toyota RAV4.

Ещё одним важным показателем является производитель масла. Самой качественной считается продукция от:

Shell;
Liqui Moly;
Mobil;
ZIC;
Castrol;
Total;
Luk.

Процесс замены масла в Toyota RAV 4 по шагам

Процесс представляет собой последовательность следующих действий:

Разместить автомобиль на яме и заглушить мотор;
Ослабить заглушку на поддоне двигателя;
Разместить приёмник для отработки и полностью выкрутить заглушку;

Для ускорения процесса вытекания отработки — открутить крышку залива масла в двигатель;
После завершения слива, сменить уплотнительное кольцо на заглушке и закрутить её на место;
Подставить под маслофильтр приёмник для отработанного масла;
Выкрутить крышку масляного фильтра, вставить в центр ниппель для слива содержимого;
Открутить фильтр при помощи специального съёмника;

Установить новый комплект из уплотнителей и фильтрующего элемента;
Собрать фильтр;
Заполнить маслофильтр небольшим количеством смазки и установить на место;

Залить в двигатель масло;
Закрыть заливное отверстие, установить на место масляный щуп;
Завести двигатель, выполнить короткий заезд;
Проверить уровень смазки в двигателе при помощи щупа. В случае необходимости — долить масло.

Силовые агрегаты японских автомобилей отличаются надёжностью и большим ресурсом. Точное соблюдение всех предписаний производителя позволит долго и беспроблемно эксплуатировать транспортное средство, не прибегая к дополнительным тратам на ремонт ключевых узлов и агрегатов.

Подержанный Toyota RAV4 - все проблемы и слабости

За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.

Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.

Электрика не вызывайте

Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.

Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.

Моторы: бойтесь дизеля

С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.

Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.

Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.

После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.

В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.

О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.

Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.

В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.

Автомату — да! А что механика и вариатор?

А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.

С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.

Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!

Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.

Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.

Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.

Полный или передний?

Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.

Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.

Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.

Подвески вечные, а колодки горят

С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.

Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.

Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.

В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.

Ставьте капкан

Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.

🏁Советы и рекомендации по самостоятельной замене моторной жидкости для Toyota RAV4

Регулярная замена масла на Тойоте РАВ 4 позволяет увеличить ресурс двигателя до 300-350 тыс. км и более. Моторы автомобилей рассчитаны на использование синтетических смазок, выдерживающих жесткие условия эксплуатации и не образующих отложений. Одновременно требуется установить новый фильтр, который улавливает мелкодисперсные продукты износа.

Объем масла в двигателе Toyota RAV4

На кроссоверах RAV4 в разное время использовались атмосферные бензиновые двигатели объемом от 1,8 до 3,5 л и 2-литровые дизели с наддувом. Объем системы смазки находится в пределах от 3,9 до 4,4 л для 4-цилиндровых моторов и 6,1 л для V-образного 6-цилиндрового 2GR-FE.

Периодичность замены

Изготовитель рекомендует производить обслуживание мотора через каждые 10 тыс. км. Если автомобиль используется в сложных условиях, то процедуру следует выполнять через 6-7 тыс. км. Ряд владельцев оценивают состояние смазки по количеству отработанных двигателем часов (например, при постоянной эксплуатации кроссовера в городских пробках). Ресурс масла зависит от основы, технологии получения и набора присадок, лучшие образцы выдерживают до 350 часов (например, линейки смазок на базе ПАО с допусками Mb 229.5, VW 502/505/503.01 или BMW LL-01).

Критерии выбора моторной жидкости

При подборе моторного масла для Toyota RAV4 учитывают:

поколение автомобиля, от которого зависят конструктивные особенности двигателей;
год выпуска, определяющий общее техническое состояние и пробег;
способ зажигания (принудительное искровое или воспламенение от сжатия);
максимальную и минимальную температуры в регионе эксплуатации.

Например, для I поколения кроссоверов подойдет смазка вязкостью 5W-30, сохраняющая текучесть при падении температуры воздуха до -30°С. Производитель рекомендовал использовать материал с API SJ, но можно применять вещества и с повышенными характеристиками. Для снижения расхода топлива допускается заливка масел с присадками, снижающими силу трения (экономия горючего не превысит 3-5%).

Моторы машин RAV4 не рассчитаны на использование материалов на минеральной основе, отличающихся повышенной вязкостью и зольностью. Допускается применение полусинтетических смазок, имеющих сниженную цену и удовлетворительную стойкость к низкой температуре. Но для продления ресурса двигателя следует использовать синтетику, полученную путем гидрокрекинга или на основе синтеза мономеров этилена либо бутилена (технология ПАО).

2 поколение

Моторы RAV4 рассчитаны на применение материалов на синтетической основе, соответствующих API не ниже SJ (для части двигателей концерн рекомендовал использовать смазку стандарта SL). Вязкость зависит от температурных условий в регионе эксплуатации.

Универсальным вариантом, подходящим для использования по всей территории РФ (за исключением регионов Крайнего Севера) является 5W-30.

3 поколение

Для автомобилей III генерации, выпущенных с 2006 по 2012 гг., подойдет синтетическое масло с вязкостью от 5W20 до 20W50 (в зависимости от температуры воздуха в регионе эксплуатации). Смазка должна соответствовать API не ниже SL. Следует учесть, что стандарт 20W-50 рассчитан на южные регионы, масло начинает густеть при падении температуры воздуха до -10°С. Для модификаций с дизелем следует применять материалы типа 0W-30 С2/С3, содержащие дополнительный набор присадок.

4 поколение

В 2012 г. началось производство нового поколения, которое использовало модернизированные версии двигателей от предыдущей генерации кроссоверов. Система смазки рассчитана на материалы, имеющие вязкость от 0W20 до 20W50 и удовлетворяющие API не ниже SL. Для заправки можно использовать как оригинальные материалы от Toyota (поставляются в канистрах или в розлив), так и масла крупных нефтеперерабатывающих концернов (Mobil, Shell, Castrol).

5 поколение

Для V генерации машин RAV4 необходимо использовать материалы, имеющие API SN. Требования по вязкости остались неизменными, концерн Toyota рекомендует применять оригинальные масла с комплексом присадок, обеспечивающих снижение силы трения и расхода топлива.

Подготовительные мероприятия

Перед началом обслуживания следует проехать 3-5 км для прогрева масла. Повышенная текучесть способствует полноценному сливу, при попытке обслужить холодный двигатель в каналах и поддоне останется от 0,5 до 1 л старого вещества. Обслуживание следует проводить на горизонтальном подъемнике или в гаражном боксе с ровным полом и смотровой ямой.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Для проведения работ на кроссоверах Toyota RAV4 потребуется:

набор гаечных ключей и отверток для снятия защиты картеров двигателя и коробки скоростей;
защитные перчатки и воронка;
чистая ветошь для протирки поддона вокруг пробки и крышки головки блока вокруг заливного отверстия;
свежее масло с подходящими характеристиками (в соответствии с рекомендациями, указанными в инструкции по эксплуатации);
торцевой ключ для отворачивания корпуса фильтрующего элемента;
резервуар для сбора отработавшей смазки;
новые уплотнительное кольцо сливной пробки, масляный фильтр и уплотнительное кольцо крышки картриджа.

Пошаговая инструкция действий: замена своими руками

Процедуру обслуживания можно разделить на этапы:

подготовки автомобиля к сливу масла из мотора;
удаления отработавшей смазки из поддона;
заправки свежей жидкости и проверки уровня.

Этапы процесса

На машинах I и II поколений использовались фильтрующие элементы с металлическим корпусом, доступ к которым возможен только из моторного отсека. Узел находится на боковой части мотора рядом с выхлопным коллектором. Для отворачивания понадобится цепной съемник, в новый элемент перед установкой необходимо залить 50-70 мл смазки и нанести тонкий слой масла на резиновое кольцо.

Перед установкой рекомендуется подложить под картридж тряпку, поскольку часть смазки выливается из внутренней полости на картер двигателя.

Завершающая стадия

После заливки следует завернуть пробку и запустить двигатель, контрольная лампа давления должна погаснуть через 1-2 секунды после начала работы. Если индикатор не гаснет, то следует заглушить мотор и выяснить причину неисправности. После прогрева следует проверить уровень и довести количество смазки в картере до нормы. Если в двигатель залито избыточное количество материала, то для откачки используют шприц емкостью 50-70 мл с удлинительной трубкой, которую опускают в поддон через отверстие для щупа.

Распространенные ошибки новичков

При проведении работ начинающими владельцами возможны следующие ошибки:

Неплотная затяжка сливной пробки, что приводит к течи масла и падению уровня.
Слив масла на автомобиле, установленном под наклоном, в результате в поддоне остается часть старого материала.
Прекращение очистки картера спустя 2-3 минуты после снятия пробки, для полноценного слива необходимо выждать 10-15 минут.
Заправка картера маслами разных производителей и на разной основе, полученная смесь может образовывать осадок и плохо защищает детали от износа.
Проверка уровня на холодном моторе, при запуске часть масла расходится по магистралям и уровень может оказаться недостаточным.
Заправка в поддон избыточной смазки, что приводит к некорректной работе двигателя и системы смазки.

Процесс сервисного обслуживания

В условиях сервиса возможна откачка старого масла при помощи насоса через отверстие для щупа. Процедура позволяет сократить время обслуживания, но в поддоне остается часть старой смазки.

В остальных случаях слив производится через штатное отверстие, закрытое резьбовой пробкой.

Процедура не отличается от последовательности действий при самостоятельном обслуживании.

Возможные последствия несвоевременной замены масла на Toyota RAV4

При нарушении периодичности обслуживания происходит деградация присадок и масло перестает надежно защищать трущиеся поверхности и противодействовать износу. В результате происходит ускоренный износ коренных и шатунных вкладышей и возрастает риск проворачивания подшипников скольжения и заклинивания мотора. Наблюдается образование кокса в канавках поршневых колец и в каналах для подачи смазки, что нарушает нормальную циркуляцию масла. Владелец, пренебрегающий своевременным обслуживанием, столкнется с необходимостью капитального ремонта мотора.

При длительных интервалах между заменами происходит образование слоя отложений в поддоне, которые перекрывают проходное сечение приемника насоса. Даже при заливке свежей смазки мотор испытывает масляное голодание, приводящее к ускоренному износу поршневой группы и газораспределительного механизма. На дизелях, оснащенных системой наддува, низкое качество масла приводит к износу подшипников ротора с последующим заклиниванием.

Тойота РАВ4 - список дополнений к автомобильным отзывам с меткой "Ремонт и обслуживание"

Из поломок за прошедшее время - еще раз заменил лампочку в левой фаре (в прошлый раз купил сразу две) и вроде как на этом все.

Подготовка к ТО 80ткм:

Раньше, когда читал некоторые дополнения к отзывам на drom-е, никак не мог понять, зачем люди подгадывают километраж для очередного ТО, если это так просто – подошло время и поехал… Понимание пришло тогда, когда сам оказался в такой же ситуации. Как всегда, летом планировались поездки к родственникам с перегонами по 150-250км общим размером порядка 700км.

"Я люблю свою лошадку,

Причешу ей шёрстку гладко. "

Решил дополнить отзыв, после почти трех лет владения, по теме технического обслуживания, думаю эта информация будет полезна всем интересующимся. Все это время машина не доставляла никаких хлопот, плановые ТО, на 30 т.км. заменил передние колодки. Но ближе к 40 т. км. стал задумываться о замене масла в коробке. Официальное мнение мутное, некая проверка, по результатам которой будут даны рекомендации. О замене масла плановой и как таковой речь вообще не идет, типа коробка и масло в ней на весь период эксплуатации.

Рав4 снова на сервисе Toyota. Была произведена замена электроприводов багажной двери. Практически с самого начала при температуре +25С при открытии привода трещали. Когда я обратился с этой проблемой к дилеру, на улице было прохладно привода посторонних звуков не издавали, и дилер не признал гарантийный случай. Но этой зимой при открытии багажника происходили рывки. Во время проведения очередного ТО еще раз обратился с заменой по гарантии. И дилер согласился менять. Через неделю пришли новые модернизированные привода и дилер их заменил.

Авто ведёт себя стабильно, с учётом сегодняшних цен на авторынке альтернатив ему не вижу, буду кататься дальше.

По катализатору - сделал компьютерную диагностику, работает исправно, решил туда не лезть, всё же выхлопы чище, в гараже не задохнёшься.

Заменил масло в автомате на пробеге 107т.км. у дилера, поменял вместе с фильтром аппаратно, купил 12 литров, но мастер говорит - не хватает, масло сильно чёрное, ещё добавили 3 литра. Сразу заметил изменения в поведении авто - более плавный ход и более чётко откликается на педаль газа.

Прошел ТО-7, хотя пробег всего 63 тысячи километров. Решил на этом ТО поменять частично масло в АКПП с заменой фильтра. Вскрытие АКПП показало, что масло соответствует пробегу. Цвет масла слегка коричневого цвета, запаха гари нет. В поддоне на магнитах есть налет в виде мелкого «песочка». Масло залили 3,5 литра. Уровень выставляли по температуре АКПП с помощью сканера. После замены масла в АКПП изменение в работе нет. Как все работало, так и работает. На пробеге в 80 тысяч километров планирую так же сделать частичную замену масла, без замены фильтра.

Про тормоза Рав 4: замена колодок и дисков

Rav 4 40

Признаки изношенных тормозных механизмов

Об износе механизмов на Рав 4 можно узнать по признакам:

при торможении раздается характерный визг и ощущается биение (причина в неравномерном истирании колодок и дисков);
увеличивается тормозной путь;
замедление происходит с запозданием или слишком быстро (слабые или резкие тормоза говорят о том, что детали пора менять);
на колесе виден угольный налет или металлическая пыль (царапает накладка).

При обнаружении признаков износа не затягивайте с заменой, поскольку при неэффективных тормозах риск ДТП значительно возрастает.

Когда менять и какие колодки купить на Rav 4?

Если фрикционные накладки истерлись (т.е. их толщина составляет пару миллиметров), производится замена расходников. На Рав 4 это можно сделать самостоятельно. В зависимости от условий эксплуатации японского кроссовера интервал между сменой элементов системы торможения разный, поэтому однозначного ответа на вопрос о том, когда менять колодки, нет. Осмотр узлов нужно проводить при каждом ТО.

Передние колеса Рав 4 оснащаются колодками, которые подбираются с учетом нескольких факторов, в том числе погодных условий эксплуатации авто. Существует три разновидности колодок:

Akebono 0446542150, 0446542140, 0446542170;
Advics 0446542190, 04465YZZDY, 0446542180;
TOYOTA 0446542150.

Системы торможения Akebono и Advics предполагают установку дисков, диаметр которых равен 296 мм, а толщина 28. Если автомобиль Рав 4 используется в условиях жаркого климата, ставить нужно детали под следующими номерами из каталога (0446542160, 0446542200). Колодки на тормозные диски 328 мм, идущие на ТС Advics, продаются под артикулом 0446548170.

Параметры колодок на Тойота Рав 4 4 поколения:

толщина 17,5, ширина 146,1, высота 57 (номера по каталогу 0446542150, 0446542140, 0446542170, 0446542190, 04465YZZDY, 0446542180);
17,5, ширина 139,2, высота 55,9 (артикулы 0446542160 и 0446542200);
толщина 17,5, ширина 166,6, высота 59,3 (0446548170).

На задних осях стоят следующие расходники — оригинал под номерами 0446642060 или 04466YZZE8. Размеры — 15,4, 96,8 и 49,3 (толщина, ширина и высота соответственно). Можно устанавливать такие аналоги (бренд и номер по каталогу): NiBK PN1522, Advics SN134, Brembo P83089.

Меняем передние тормозные колодки Рав 4

Замена расходников механизма торможения Рав 4, стоящего впереди, производится в следующем порядке:

Также проверяем пыльники (при обнаружении дефектов производится замена) и направляющие (их следует смазать).

При установке новых колодок датчики, контролирующие износ, должны оказаться сверху.
Суппорт возвращаем на место и прикручиваем.
Аналогичные действия проводятся на втором колесе.
Систему прокачиваем через штуцер.

При обнаружении неравномерного износа колодок на Рав 4 обратите внимание на направляющие, поскольку они могли закиснуть. Проверяются и пыльники, детали смазываются.

Когда менять тормозные диски на Rav 4 4?

Производитель рекомендует менять тормозные диски при миллиметровом износе по бокам. Однако владельцы Рав 4 4 поколения иногда запускают ситуацию и инициируют смену деталей уже при 3-миллиметровом износе. Такие действия не отвечают требованиям, и, по сути, неправильны.

Характерными признаками, указывающими на необходимость установки новых деталей, будут потеря отзывчивости педали тормоза, увеличение пути до полной остановки, уход авто в сторону при торможении, биение в руль. Чрезмерный износ опасен заклиниванием суппорта, течью жидкости из контура, растрескиванием металла при сильном нагреве и резком остывании (при проезде лужи).

Необходимость замены выявляется визуально, для ответа на вопрос, когда менять расходники, нужно обратиться к руководству по эксплуатации. Для точности можно использовать штангенциркуль.

Сменить нужно сразу оба диска, поскольку разная степень износа приведет к разбалансировке авто. Толщина новой детали составляет 28 мм, минимально допустимое значение — 25 мм.

Меняем тормозные диски

Алгоритм установки новых дисков на Rav 4 выглядит так:

Конструкция собирается в обратном порядке. Аналогичная процедура проделывается с другой стороны.

Заключение

Тойота Рав 4 4 поколения оснащается двумя тормозными механизмами. Один предназначен для торможения авто во время движения, другой служит надежной фиксации при стоянке. На передней и задней оси стоят тормозные колодки и диски, которые нуждаются в регулярной ревизии и замене в случае превышения допустимого износа.

Тойота рав 4 замена

трактор в поле тыр-тыр-тыр, а мы боремся за мир

Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.

Oksi Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя Timeffey Просмотр профиля Реклама партнёров Oksi Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Было бы странно на Форуме Клуба Любителей Toyota RAV4 ругать РАВ4ик и мечтательно восхищаться другими машинками.

Anastasiya4WD Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Старожил

И создал Бог женщину. существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.
Женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости.

TAH Просмотр профиля

Активный пользователь

Anastasiya4WD Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Старожил

Timeffey Просмотр профиля Реклама партнёров samvg Просмотр профиля Satellit Просмотр профиля

Если Landrover куда то едет, значит он едет в сервис. А мне Q5 нравится и Touareg. Только ихние косяки с электроникой не нравятся.

Рафаил4 Просмотр профиля

Старожил

alex 7777777 Просмотр профиля

Активный пользователь

skybelka Просмотр профиля

Активный пользователь

alex 7777777 Просмотр профиля

Активный пользователь

Реклама партнёров Traktorist Просмотр профиля

трактор в поле тыр-тыр-тыр, а мы боремся за мир

ругать равика бессмысленно,этот автомобильчик со всеми его недостатками,косяками и прочим прочим прочим. стал культовым,не многие модели мирового автопрома могут похвастаться этим. его любят,не смотря ни на что,а недоработки любя называют конструктивными особенностями.

я не хочу быть упертым куликом,который с пеной на устах хвалит свое болото,рав хорош,без вопросов,но нет предела совершенству,и я думаю корить людей за то что они посмотрели с восхищением на другую машину нельзя.

это как когда Ваш любимый мужчина смотрит по телевизору на какую нибудь кинодиву или звезду эстрады,она прекрасна,молода,стройна,обворожительна. но,любит то он Вас.

Как натянуть или заменить ремень и генератор на кроссовере Toyota RAV4

Автомобиль Toyota RAV4 является одним из самых продаваемых кроссоверов в мире. Регулярно компания выпускает новые поколения, обновляет текущие версии, предлагает дополнительные опции и разные варианты комплектаций.

Но некоторое остаётся неизменным. Это наличие генератора, который питает бортовую сеть в процессе работы двигателя, а также заряжает аккумуляторную батарею.

Поскольку генератор активно участвует в функционировании авто, с течением времени узел изнашивается. В основном автовладельцы сталкиваются с ситуациями, когда нужно подтянуть ремень, либо поменять его. Реже выходит из строя сам генератор. Ремонтировать его практически бессмысленно. Восстановление не даёт нужного результата, а стоит дорого. Поэтому единственный правильный вариант — это поставить новое генерирующее устройство.

Симптомы ослабления ремня

Прежде чем приступать к регулировкам натяжения, либо замене ремня, нужно понять, что с ним возникли какие-то проблемы.

Не все водители своевременно реагируют на проявляющиеся симптомы. Но если игнорировать характерные признаки, это может закончиться обрывом. Разумеется, поломку ремня генератора вряд ли можно сравнить с обрывом цепи или ремня ГРМ, причём в случае с японским кроссоверов в большинстве комплектаций стоит именно цепь ГРМ.

Но будет лучше, если автомобилист сможет вовремя заметить проблемы с генерирующим устройством.

Самый главный характерный признак — это визг или свист в процессе работы двигателя. Подобный симптом указывает на то, что ремень ослаб, причём максимально отчётливо это слышно при запуске двигателя и при наборе оборотов.

При этом учитывайте, что свист из-под капота может быть также вызван проблемами с ремнём ГРМ и гидроусилителем.

Для более точного определения неисправности нужно провести диагностику ремня генератора. Требуется заглушить двигатель и вручную проверить степень натяжения. Попробуйте надавить на элемент с усилием. Если он прогибается буквально на 0,5 мм, тогда натяжение хорошее. Этого хватит для нормальной работы.

Если же ремень опускается намного ниже, то он слишком расслаблен. Придётся подтянуть.

Не забудьте визуально осмотреть ремень. Если на нём видны следы масляной плёнки, а также явные дефекты и повреждения, то тут никакая регулировка уже не поможет. Единственным решением станет полная замена приводного ремня навесных агрегатов. Именно так называют ремень генератора.

Как самостоятельно подтянуть ремень

Чтобы натянуть самостоятельно ремень генерирующего устройства, не обязательно быть опытным автомехаником. Выполняется натяжка своими руками благодаря продуманной конструкции.

В этом плане Toyota RAV4 не имеет никаких революционных решений, но здесь предусмотрен регулировочный болт (винт). Именно он поможет выполнить поставленную задачу.

Если вы решили без посторонней помощи на кроссовере Toyota RAV4 подтянуть ремень генератора, следуйте по такой инструкции:

заглушите мотор и подождите, чтобы двигатель остыл, если он горячий;
снимите защитную крышку из моторного отсека;
скиньте минусовую клемму с аккумулятора;
немного ослабьте крепёжные гайки, которые удерживают генератор;
проверьте текущее натяжение;
поверните на 0,5 оборота регулировочный винт;
посмотрите, насколько изменилась ситуация;
если ремень продолжает провисать, сделайте ещё пол оборота;
и так до момента нужной степени натяжения;
зафиксируйте крепёжные гайки;
сделайте пробный запуск двигателя.

Если при пуске свиста нет и ничего не выдаёт слабую натяжку генератора при наборе оборотов, то процедура проведена успешно.

Но когда регулировка не приносит никакого результата, есть вероятность, что ремонт растянут больше допустимого предела. Как бы его ни натягивали, он уже не сможет нормально выполнять свои функции. Остаётся один вариант. Это замена.

Как поменять генераторный ремень

Здесь производитель пошёл навстречу потребителям, исключая необходимость по малейшему поводу ехать в автосервис и платить деньги за ремонт.

При этом разная схема ремня генератора на RAV4, в зависимости от комплектации и двигателя, требует проводить работу несколько по-разному.

В первом случае последовательность будет такой:

снять декоративный кожух с двигателя, отцепив 2 задних и 2 передних фиксатора;
аккуратно поддеть крышку с задней части, и постепенно убирать фиксаторы;
удалить 3 зажима и снять правую нижнюю крышку мотора;
ослабить 3 болта на генераторе, чтобы снять старый ремень;
осмотреть общее состояние механизма;
взять новый поликлиновый ремень;
поместить его через каждый шкив;
отрегулировать натяжение с помощью специального винта настройки;
затянуть крепёжные винты динамометрическим ключом с моментом, прописанным в руководстве.

Обычно один винт затягивают моментом 19 Нм, а второй 43 Нм. Остаётся только собрать узел в обратной последовательности.

Но есть и другие комплектации, в которых замена выполняется по несколько иной схеме. А именно:

снять зажимы и убрать крышку радиаторных опор;
открутить 2 болта, которые крепят расширительный бачок радиатора, и демонтировать его в сборе;
убрать 4 зажима, после чего снять правую заднюю нижнюю крышку мотора;
установить ключ на шестигранник генераторного натяжителя;
провернуть натяжитель по направлению часовой стрелки;
снять старый изношенный приводной ремень генератора;
взять новый ремень и поставить его на каждый шкив;
провернуть натяжитель по часовой стрелке;
собрать всё в обратной последовательности.

Но иногда и этого бывает недостаточно. Ведь в определённых ситуациях сам генератор выходит из строя.

Как отремонтировать и поменять генератор

На автомобилях Toyota RAV4 генерирующее устройство устроено довольно просто. Здесь не нужны какие-то специальные навыки или квалификация, чтобы поменять его.

Но если с заменой генератора на RAV4 справится практически каждый, то ситуация с ремонтом оборудования выглядит несколько иначе.

Практика показывает, что чаще всего приходится сталкиваться с заменой щёток генератора на кроссоверах RAV4.

Как поменять щётки

Здесь потребуется изучить распиновку генератора на RAV4, а также определить, какая именно модель стоит на машине. Вариантов несколько:

Lucas.
Bosch.
Motorola.

Если это устройство фирмы Bosch, тогда нужно:

открутить болты крепления защитного кожуха;
отвинтит винты крепления регулятора напряжения и затем аккуратно его снять;
проверить текущую длину на графитовых щётках;
если она меньше 5 мм, то нужно менять;
для замены отпаиваются токопроводы;
извлекаются старые щётки и пружины;
ставятся новые щётки и припаиваются токопроводы.

Перед обратной сборкой и установкой нужно убедиться, что щётки легко перемещаются по держателю.

Владельцам генераторов Lucas пригодится следующая инструкция:

снимается минусовая клемма с батареи;
удаляется защитный экран;
отключается разъём проводов от генератора;
снимается задняя крышка устройства;
отключаются провода от регулятора;
смещается соединительная пластина;
откручивается винт регулятора;
сам регулятор снимается;
откручиваются винты, удерживающие графитовые щётки;
из держателя щётки извлекаются;
устанавливаются новые.

И затем обратная сборка.

Есть ещё один тип генератора. Это Motorola.

Инструкция для него такая:

снять минус с АКБ и защитный кожух;
отключить разъём с проводами от генератора;
открутить регулятора и убрать 2 провода;
отвинтить винты, которые держат щёткодержатель;
открутить щёткодержатель;
аккуратно повернуть его наружу и снять с генератора;
проверить длину щёток, которая должна быть минимум 4 мм;
при необходимости снять их и поменять.

Кажется, что ничего сложного. Но работа требует предельной аккуратности и концентрации.

Замена

В некоторых случаях ремонт не поможет. Тогда нужно снять генератор со своего кроссовера RAV4 и установить новый. Следующая инструкция универсальна и подойдёт для авто любого года, будь то 2007г, 2001, 1998 или 2020 г.

Само по себе снятие генератора с машины RAV4 не сложное. Процедура выглядит следующим образом:

заглушите двигатель и дайте ему остыть;
снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
отсоедините ремень привода генератора;
отключите провода и электроразъёмы от генерирующего устройства;
если машина выпущена до 2001 года, то открутите 2 болта (шарнирный и регулировочный);
в более новых версиях открутите крепёжные болты генератора;
снимите устройство.

Далее идёт сборка, выполняемая в обратной последовательности.

Приходилось ли вам натягивать или менять ремень? Через какой пробег генератор вышел из строя? Что послужило причиной? С какими трудностями столкнулись при обслуживании генератора?

Отвечайте на вопросы и делитесь опытом.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о проекте своим друзьям!

Читайте также: