Тойота витц не развивает обороты

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Не развивает мощность (ниедет).

1) Фиговенько заводится машина (ну у меня только на горячую чуток подольше покрутить надо было)
2) Пропала тяга
3) Двигатель плохо реагирует на нажатие акселератора
4) Повышеный расход топлива
5) Старые жигули вас стали обгонять
6) Есть ощущение что что то не так и должно быть лучше :)

ТО читайте дальше.

Случилась короче беда такая, спустя 3 года развалился мой предохранитель "мУстери"… Усилитель просто перестал играть:( Ну я думал что перебил силовой провод катая заднее сиденье туды-сюда… Потом подумал что фиг КГху разрубишь сиденьем…

В колбе предохранителя просто что то внутри шуршит (хотя проводник сам целый). Видимо пайка отвалилась:)

Ну я разобрал пред, всунул 2 жилки из провода пв-3 (помидорами можете не кидать, одна жилка выдерживает где то 15-20А, не больше, как раз две это как номинал мУстери). Потом поменяю конечно пред.

Ну а в процессе разбирания этой срани отсоединил клеммы (есс-на)… Все сделал, соединил… Машина ниедет!

Чихает, пердит, в районе 2-3.5к оборотов тупит жутко, в горку фиг заедешь… *** короче.

Что я перебрал: клапан ввти, фильтр ввти, ВСЕ фильтра, свечи, катушки, наконечники, сапуны, фишки датчиков… Ничего не помогало.

Когда фильтр воздушный менял, смотрел на ДМРВ — он был чистый. Кто ж его сцуко знал что с другой стороны он грязный…

Приехал вот сейчас на обед и руки зачесались гайки покрутить. Открываю капот, смотрю на ДМРВ — гаек нету:(

Откручиваем 2 самореза сверху, вытаскиваем ДМРВ.

Тащу я эту конструкцию домой и думаю что странно, будто чего то не хватает… Дырка есть, а в дырке ничего нету…

Вон тот, простите, клитор , как оказалось, датчик температуры.

Слышал что надо чистить ДМРВ спиртом или спецсредством каким нибудь. Ок, иду в магаз и покупаю…

Домой пришел и понял что для ДМРВ то ничего не купил… Пришлось пользоваться средством для мытья стекол.

Почистил чуток, салфетками протер насухо, поставил. Все осталось по прежнему… Фак.

Лезу в интернеты, читаю… оказывается в той "пустой лишней" дыре все-таки что то есть!

Ну точно! Это и есть две нити самого расходомера! Мою так же как и датчик температуры.

Ставлю… Ииии… Епать машину не узнать! теперь можно делать бернаут (наверное), шлифует на первых 2 передачах… Короче не передать эмоции, машину будто подменили)

Тойота витц не развивает обороты

VITZ 1nz-fe 1.5L 2009

Симптомы:
Туго (не совсем прям но чувствуется) набирает обороты когда газуешь на хх
Когда на ходу дашь газу провал а потом набор оборотов (подзахлебывается а потом начинает разгоняться,) Приходится давать пинка чтобы ехала.
В общем состояние как за жопу держат при езде, особенно заметно в горку

Пока холодная все это не ощущается, отклик нормальный. После небольшого времени тупняк.

Давление насоса мерили 3.3 давит (проверялось на стоячем автомобиле) стабильное при резком повышении оборотов.

Заливаю Бенз 92 , сменил заправку - улучшений не дало
Сейчас залил полный бак +присадку для инжекторов

что было сделано:

Диагностика - ошибок нет
Было подозрение на Б.насос - поменял фильтры в баке. В баке чистота мусора нет.
Форсы чистись год назад со снятием самостоятельно. Свечи стоят новые иридиевые.
Воздушный заменён не так давно + чистилась дроссельная заслонка со снятием
Почистил МАФ - улучшений нет

P.S.:
залито Масло зимнее 0W20 totachi (оно то думаю не при делах)
на холостых не троит, заводится хорошо
Масло в вариаторе было заменено год назад

SilverStone Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Тойотофил

Пока холодная все это не ощущается, отклик нормальный. После небольшого времени тупняк.

Заливаю Бенз 92 , сменил заправку - улучшений не дало
Сейчас залил полный бак +присадку для инжекторов

что было сделано:

Причин может быть всего 4:

1 - Система подачи топлива (уплотнения, изношенность) и в частности Бензонасос, его как я понял не меняли (меняли только фильтр).
2 - Подсос воздуха
3 - Забитый катализатор
4 - Зажигание (но думаю это не Ваш случай, т.к. двигатель не троит даже)

Масла тут ни причем.

В начале нужно поискать подсос воздуха.
Если подсоса нет, то похоже на умирающий бензонасос.
Если заменить бензонасос - дорого, то многие говорят, что можно его промыть, погоняв в смеси бензина и очистителя.
Сам не пробовал, но люди говорят что чуть ли не смолы из него выходят.

Тойота витц не развивает обороты

Василий ЛАРИН

Люди мельчают. Раньше, например, в армии служили по 25 лет, и ничего, выдерживали, а сейчас срок службы и вовсе хотят «скостить» до года. Смех, да и только. Автомобили тоже мельчают. Не в смысле размеров и технической насыщенности, конечно. По духу, по своей физической выносливости, по красоте конструкторских решений, если угодно.

Речь как раз пойдет о современных реабилитационных мерах, призванных облегчить последствия нетипичных условий существования, то есть эксплуатации. Что может сделать для разрешения проблем нынешняя диагностика и какие шансы у «простых» автомобилей на выживание?

Правильный и вовремя поставленный диагноз, уверяют медики — половина успеха в лечении. Не поспоришь, если не сказать, что это самое важное. Сколько здоровья и человеческих жизней загублено из-за некомпетентной оценки симптомов недуга, нет смысла напоминать — проблема животрепещущая. Причем даже при высокой технической оснащенности, прописная истина прежняя: профессиональная одаренность, интуиция и ответственность врача имеет решающее значение. Опять же и лечить можно по-разному.

Так и в автомобильном мире, особенно с теми ее представителями, что входят в группу риска по надежности и неприхотливости. В последние годы, к сожалению, по линии «призывников» из числа second-hand богатырским здоровьем не блещет и ранее почти безупречная Toyota, и в первую очередь рядовым составом новой формации — семейством компактных малолитражных автомобилей Vitz/Platz. Воспитанные для цивильных мегаполисов, волею экономических процессов они «пушечным мясом» брошены на амбразуры российской действительности.

Почему эти модели даже в столь молодом возрасте не очень подходят на роль боевых гвардейцев, наша газета в общих чертах уже рассказывала. А сейчас есть один конкретный пример. В нем сошлось все — типичные для этого поколения симптомы недомогания, нынешние возможности и специфика диагностики, суть природы болезни, а также способы ее лечения.

Больной или симулянт?

Хэтчбек Toyota Vitz. В самой что ни на есть рядовой версии из этой армии «карапузов»: с двигателем 1SZ-FE объемом 0,998 литра. Самый миниатюрный из новой массовой серии Z, которой Toyota вытесняет старую добрую гвардию моторов A и S серий.

Моторчик, даром что 4-цилиндровый, так еще с комплектом модных обывательских бирюлек: система плавного изменения фаз газораспределения VVT-i, индивидуальные катушки для каждого цилиндра (так называемое распределенное зажигание — SLI), пластиковый впускной коллектор, массовый расходомер воздуха. Стоп, с этого места ближе к делу.

На наших полях сражений всего-то около года, а машина после первой пережитой зимы серьезно начала хандрить. Да что там, помирать начала! Стала плохо запускаться, расход бензина вырос до каких-то неимоверных значений, холостой ход как таковой пропал, а двигатель стало трясти как в лихорадке.

Если его удавалось запустить, он какое-то время с трудом, но работал на прогревочных оборотах, потом, по мере прогрева, обороты падали и в конце концов совсем «тухли». Если включить передачу, то есть контроллер АКП перевести в позицию D, двигатель тоже глох. Тронуться удавалось, только приловчившись: под газ включить передачу и так вот под газом, если повезет, можно ехать.

В общем, не езда, а борьба. Одни удары в трансмиссии чего стоят, не говоря уж об удобстве передвижения. Что в подобном случае может сделать сервисная «скорая помощь»?

Трудно сказать, кто надоумил владельца, но в сервис он обратился уже не с пустыми руками. По предварительно полученным им сведениям, и совершенно небеспочвенным, для Toyota последних поколений вообще и для семейства Vitz/Platz в частности, стал характерным выход из строя датчиков расхода воздуха.

Теперь они, разумеется, не «вечного» лопаточного типа, как на ископаемых Toyota из 80-х годов, и даже не MAP-сенсоры, бывшие долгое время стандартом для той же Toyota, а «сверхнавороченные». Если такой расходомер «кончается», как раз могут возникнуть похожие симптомы.

Но если бы в современных автомобилях все было так просто! Мол, заподозрил неладное, пошел, купил расходомер за сто долларов, поменял, будто фильтр, и все пришло в норму. Увы, скорее всего, так не получится. В данном случае не получилось.

Тем не менее, на всякий случай, новенький расходомер владельцем сразу был заказан и куплен. Небольшенькая такая штучка в пластиковом корпусе для 1SZ хозяину обошлась почти в три тысячи рублей. Оригинальная или альтернативная, трудно сказать, но свою роль потом она сыграет значительную. А вернее не сыграет.

Что хорошо в нынешних «японцах», не исключая Toyota — это наличие нормальных OBD-разъемов, которые позволяют сканировать организмы на предмет всевозможных отклонений. Но только, разумеется, при наличии соответствующих тестеров-сканеров.

Еще до подключения умного прибора (кстати, в данном случае он так и называется — Automedics Pro), первичный визуальный осмотр ничего сверхъестественного не выявил — по всему, не работает как минимум один из цилиндров, двигатель сильно перебоит. Народные средства в этом случае известны — последовательно «разбирать» двигатель и путем исключения менять «все подряд», начиная со свечей зажигания (тоже недешевых, кстати). Цивилизованный, точнее, квалифицированный путь, другой.

С подключенным через OBD тестером первичная диагностика в считанные секунды подтвердила неисправность расходомера — сигнал с него нулевой! Что и требовалось доказать? Нет, не все так просто, как уже говорилось. Если хотите, нынешний поиск неисправностей можно сравнить даже не с медициной. Это своего рода детектив с запутанным сюжетом, который предстоит распутать опытному сыщику и обнаружить «преступников», на которых, как обычно, вначале никто бы не подумал.

Кислородный датчик (лямбда-зонд) тестер «нашел» живым, но полупарализованным. показывал всего 8 переключений за 10 секунд — фактически, нижний предел допуска, если верить мануалу на автомобиль. Такой «тормозной» датчик вполне способен негативно повлиять на работу двигателя, а именно «склонить» систему впрыска в сторону несанкционированного переобогащения смеси.

Кроме того, чтение кодов ошибок (DTC) обнаружило сбои в системе зажигания, а именно в первичной цепи одной из катушек. Получался целый букет проблем, или тот самый запутанный клубок фактов. При этом крохотный наивный 1SZ, казалось, не способен на серьезные проблемы — где им тут уместиться?!

Но теперь, чтобы найти концы клубка, надо было «лезть» в самое «логово» уже руками — предстояло визуально обследовать самые напряженные узлы системы. Во-первых, снять и проверить катушки. И вот они, первые результаты «досмотра»: невооруженным глазом видны следы высоковольтных пробоев, и даже приличные надрывы на уплотнительных резинках свечных наконечников 1-го и 2-го цилиндров.

Это, безусловно, серьезные «улики», но еще далеко не точка. Выкрученные из «тьмы» свечи, в свою очередь, стали немыми свидетелями «преступления»: их состояние полностью отражало хаос в процессе подачи и сгорания смеси. Свеча первого цилиндра по виду изолятора резко отличалась от остальных равномерным плотным нагаром. На изоляторе свечи 2-го цилиндра «закопченость» не такая сильная, но неравномерная. Остальные две имели светлые изоляторы, но черные от нагара кромки резьбы, чего тоже не должно быть в полностью исправном двигателе.

Ну что ж, диагностика диагностикой, а что делать дальше? Можно ли «быстро» вылечить и как? Сканер, что мог, уже выдал, но все собранные сведения еще не позволяли поставить окончательный диагноз. Тем не менее с такими фактами начинать выводить двигатель из граничного состояния между жизнью и смертью уже можно. Во всяком случае, стоит попробовать.

Но тонкость дела заключается в том, чтобы не бросаться все менять на новое, а, руководствуясь здравым смыслом и практической целесообразностью в отношении именно этого автомобиля, попробовать устранить недуг «малой кровью».

Первые шаги неожиданно оказались успешными — пробитые уплотнительные резинки удалось заменить таковыми от обычных наконечников высоковольтных проводов, ни коим образом не нарушив «аутентичность» системы. Ура! — организм Vitz, несмотря на техническую продвинутость, проявил некоторую склонность к недорогой ремонтопригодности, чем поддержал былую славу Toyota.

Но радость была недолгой — работа двигателя улучшилась, но незначительно. Да и с чего бы, если расходомер «нулевой»? Оперативное вмешательство логично продолжилось заменой родного датчика на тот, который принес клиент. Но что это? Показания нового расходомера вдруг тоже оказались нулевыми — молчал, как рыба! Соответственно, работа (точнее, не работа) двигателя ничуть не изменилась.

Вот тебе и «ремонтопригодность». Ситуация, конечно, не тупиковая, но и неординарная. Может, новый датчик бракованный? Да нет, не может быть, — уверяет хозяин Vitz, — в надежной фирме приобретен, по немалой цене.

Оставалось одно — копать глубже. По сути, отложив в сторону современный тестер, прибегнуть к проверенным дедовским способам, а именно внимательней осмотреть наружные причиндалы двигателя. Он хоть и электронно-прогрессивный, но ничто «человеческое» ему тоже не чуждо.

И точно, так и есть: «сыщики» вновь обнаружили «телесные повреждения», но на этот раз на обычном резиновом шланге, идущем из-под заслоночного пространства на клапан продувки абсорбера. Или, простыми словами, к поглотителю паров топлива (есть здесь и такая система). Ну, обнаружили, а что это дало?

Почти все! Шланг заменили, причем не каким-нибудь оригинальным. Достаточно было подобрать из имевшихся под рукой — невелика по сложности деталь. Но с заменой именно этой детали работа двигателя чудесным образом стабилизировалась, а именно, исчезли вибрация и перебои. Казалось, можно ликовать. Однако и это было лишь «запятой» в деле.

Обороты холостого хода, невзирая на рабочую температуру двигателя, не опускались ниже 1200. Где-то, значит, сей заварушки оставался «сообщник». Искать его следовало не иначе как в блоке регулятора холостого хода. Сняли его электрическую часть, управляющую оборотами при включении различных энергопотребителей. Но здесь все оказалось в полной исправности.

А диверсант все же сидел в регуляторе, но именно в его термомеханической части, где совместно работают термостатный автомат прогрева и золотниковый узел регулятора холостого хода. Вот этот узел и оказался закоксован отложениями, да так, что золотник его клапана проворачивался с огромным усилием.

Отмыть-очистить клапан особого труда не составило, хватило аэрозольного средства, применяемого для карбюраторов. Важно то, что и это лишь частично помогло — обороты упали, но только до 1000, что не есть норма. Опять возникла тупиковая ситуация, для выхода из которой интуиция указывала все же на датчик расхода воздуха. Как говорится, о нем все забыли, а ведь он, как и прежде, показывал ноль.

Новый расходомер снова поменяли на родной. На всякий случай, можно сказать, по принципу «доверяй, но проверяй». И старый датчик вдруг «активировался»! Причем его оживление со здоровыми показаниями в 2,58 г/сек сразу привело в норму холостой ход, на свои законные 800 оборотов.

Вот теперь можно было ставить точку. Родной электронный расходомер, несмотря на свою неважную репутацию, в данном случае оказался как раз ни при чем. Во всем виноват порванный шланг продувки абсорбера, из-за чего воздух попадал в двигатель, минуя датчик, и он молчал. Из-за его молчания, собственно, процессор с ног на голову перевернул управление двигателем.

А что же новый датчик? По всему, действительно оказался бракованным. И вряд ли даже по такой цене его можно отнести к запчастям из разряда качественных альтернативных, поскольку в продаже точно такие же датчики бывают и за 6 тысяч рублей.

Однако сказать, что на этом была поставлена жирная точка, нельзя. Во-первых, натурные испытания Vitz не дали идеальных результатов: резкое открытие дросселя вызывало ощутимые провалы и вибрации двигателя на начальном этапе разгона. Последовавший повторный осмотр свечей показал, что все прошли нормальное самоочищение, кроме свечи 1-го цилиндра. Явно не живая. Заменили на новую, после чего, наконец, работа двигателя полностью пришла в норму.

Во-вторых, диагностика показала отклонения или, точнее, ослабление работы других систем, которые радикально еще не влияли, но уже настораживали. Упоминавшийся лямда-зонд с его «медленной» частотой работы напрашивался на замену, поскольку состав смеси в этом случае был оптимален не на всех режимах.

Также при прослушивании форсунок фонендоскопом (эта картина вообще в точности напоминает сценку в кабинете у доктора) были обнаружены «шумы в сердце» — глухая работа форсунки третьего цилиндра. В этом случае для начала была рекомендована промывка топливной системы и замена топливного фильтра.

Кроме того, заменили воздушный фильтр, который в 1SZ игрушечного размера с посудную мочалку, а также провели ручную настройку холостого хода. В обычном обслуживании этого не делается, но из-за разбора узла потребовалось. Причем производитель, сразу видно, не предполагает ничего подобного в обычных условиях эксплуатации, поскольку регулировочные винты имеют «засекреченные» 5-гранные шлицы под специальный ключ, который еще поискать нужно.

Таким вот образом распутался этот непростой, в принципе, клубок. Можно в таком случае и другой путь представить, когда «тупо» меняются датчики, все свечи, катушки (каждая не менее $80), топливный фильтр, назначается ультразвук для форсунок и так далее. Но, в итоге, не «зацепляется» суть проблемы, не ставится правильный диагноз, дело не доходит до простой истины и не видится оптимальный вариант «лечения».

А сколько таких «залеченных» и незаконно «осужденных» среди рядового состава? А что будет, когда грязь или еще что «остановит» в их моторах механизм системы изменения фаз? Уж весело точно не будет.

Слабые места и основные недостатки Toyota Vitz 1-го полколения с пробегом

Многие автолюбители сравнивают Тойоту Витц 1-го поколения с образцами отечественного автопрома – показывая недостатки и преимущества японского авто. Особенно много нареканий вызывают машины, выпущенные в 1999-2005 годах, со временем многие минусы были устранены. Но и сейчас находятся любители, которые советуют брать автомобиль.

Основное нарекание вызывает двигатель Toyota Vitz, который признан немощным, а кем-то признается и ненадежным, однако, есть небольшой список преимуществ:

скромная цена;
высокая экономичность – расход топлива как по городу, так и по трассе очень низкий;
малогабаритный хэтчбек – легкий в парковке и управлении;
много места в багажнике.

Таким образом, плюсы и минусы авто представлены скорее в большинстве отрицательных черт. Но машина идеально подходит для спокойного стиля езды, а также для женщин.

За время своего производства (первый хэтчбек был выпущен в 1999 году), автомобиль перетерпел несколько изменений:

Тойота Витц 1-го поколения (XP10) до 2005 года – вызывает большее количество нареканий, имеет много недостатков. Представлена в разновидности с тремя и пятью дверями. Имеет три вида по мощности: 1.0, 1.3 и 1.5 (кубатура двигателя) – 70, 88 и 110 л. с. соответственно. Выпускался как с автоматикой, так и с механической коробкой передач. На рынках других стран бытовали также названия: Echo, Platz, Yaris.
2 поколение (XР90) с 2005 до 2010 года – получил название Belta. Была сделана улучшенная версия однолитрового двигателя – из четырех цилиндров оставили три, что увеличило тягу до 71 л. с. Остальные модификации остались прежними, немного обновился кузов, появились новые оттенки.
3 поколение (ХР130), начал выпускаться в 2010 году и по сей день. Также представлено авто в трех типах двигателя, немного снизивших свою мощность – 1.0 (69 л. с.), 1.3 (95 л. с.) и 1.5 (109 л. с.). Есть спортивная модификация с механикой, а также полноприводная модель.

Слабые места Toyota Vitz (XP10) 1-го поколения

маленький двигатель;
жесткая подвеска;
низкая шумоизоляция;
ограниченная скорость;
маленький салон;
плохая управляемость.

Здесь встречаются противоречивые мнения, но они, скорее всего, зависят от стиля езды. Японец точно не приспособлен к российским дорогам, поэтому вне города даже на полноприводной модели (3 поколения) за городом делать нечего.

Все хэтчбеки ХР10, как трехдверные, так и пятидверные, имеют поперечный рычаг передней подвески и продольный – задней. У модификации ХР90 эти запчасти меняются: спереди установлена независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором, а сзади – торсион. На моделях, которые выпускаются с 2010 года, начали появляться амортизацонные стойки.

Это слабое место Toyota Vitz 1999–2005 гг. выпуска отмечают все владельцы. Болячка заключается в том, что машина очень маленькая, соответственно обшивка тоже тонкая, поэтому все вибрации сильно слышны.

Автомобиль ведет себя неустойчиво при скорости выше 100 км/ч. Автовладельцы советуют, что ехать по трассе не более 90 км/ч не стоит. Обгоны для Тойоты затруднительны, поэтому рекомендуется ехать без лишних резких движений. При включенном кондиционере тяга сильно уменьшается.

Это влияние трехцилиндрового двигателя, который просто не рассчитан на высокие обороты.

Сидения очень широкие, но их выпуклая форма заставляет желать лучшего. Владельцы отмечают малое место для водителя, поэтому большому мужчине будет некомфортно. Тело получается незафиксировано, а точка посадки находится высоко.

Сзади сидения более комфортны, но это не относится к людям с высоким ростом.

Управление достаточно простое из-за малых габаритов, также проста парковка. Но руль начинает вибрировать при высоких скоростях. Отмечается плохая управляемость зимой, а также во время осадков.

Частые поломки Тойоты Витц 1999–2005 гг. выпуска

Советы для владельцев Витца:

Внимательно выбирайте масло для двигателя, чтобы оно подходило по вязкости. Иначе вам потребуется скорый ремонт;
Следите за уровнем масла, подливайте его регулярно, чтобы его всегда было не меньше половины, особенно это касается зимнего времени года;
Лучше берите новое авто, при покупке с пробегом проверьте цепь, она требует замены после первых 150-160 тысяч км.

Подведём итоги.

Несмотря на некоторые минусы автомобиль имеет высокую популярность из-за своей скромной цены, а также благодаря малым габаритам и низкому расходу топлива.

Проблема с оборотами.

В субботу прокатился на 2-й поселок. Ехать обратно - завожу, трогаюсь и обнаруживаю, что двигатель жутко тупит. Подобное было, когда сгорела катушка зажигания - работа на 3-х цилиндрах.

Кое-как докатился до дома, поменял свечи, воздушный фильтр, взял другую катушку-донора, проверил все 4 цилиндра - дело не в катушке.

Как раз уже с пол года лежали на замену ДМРВ и лямбда - поменял и их тоже. Машине полегчало, но не особо. С утра на работу летит как новая, а вот вечером обратно ехать - сперва отлично, а ближе к дому, как прогреется, та же песня.

Прокладка клапанной крышки менялась - масла в свечных коложцах нет.

Топливный фильтр менял тысяч 35-40 назад.

Форсунки чистились прошлой осенью.

От нефиг делать прошлой зимой откапиталил генератор - поменял щетки, отшлифовал, почистил и т.д.

На D обороты вместо положенных 550 выдают 500. Если прокатится еще 2-3км, то вообще падают до 470-480. На этих оборотах, понятно, вообще трясет жутко - еще немного и заглохнет.

Какие будут предположения? Кто по фотографии лечит?

Изменено: Bogy, 28.03.2013 - 17:18

Дважды герой флейма

100 пудов насос, а вернее приемный фильтр забился на прочь.

The Wicked Person

Приёмный - это который грубой очистки или тонкой?

Надо померить давление в топливной магистрали,дальше видно будет в сервисе такая услуга стоит 150-200 р.

я б еще компрессию померял. машина старая ведь.

Приёмный - это который грубой очистки или тонкой?

На всасывании насоса, который.

Четырежды герой флейма

Дроссельная заслонка - при электронной педали такое частенько бывает

Если насос - то машина на высоких оборотах будет еще больше тупить и глохнуть, т.к. воздуха будет поступать много (при открытом дросселе), а бензина - мало.

Проблемы на ХХ может давать регулятор холостого хода.

Все, что я тут пишу - это просто шутка и ничего более.

Только в сервис. А то сейчас посоветуют машину поменять.

The Wicked Person

Попробую промыть РХХ. Не поможет - в сервис

На D обороты вместо положенных 550 выдают 500. Если прокатится еще 2-3км, то вообще падают до 470-480. На этих оборотах, понятно, вообще трясет жутко - еще немного и заглохнет.

могу ошибаться,но мне не очень верится в то,что нормальные обороты ХХ на бензиновом литровом моторчике -550об\мин

может быть проблема у вас уже давно,а сейчас усугубилось??

даже интересно,действительно 550 норм хх?

Изменено: zubchello, 28.03.2013 - 19:36

Попробую промыть РХХ. Не поможет - в сервис

попробуй попробуй, так можешь пол машины поменять. кстати у меня похожее было. проблема была в высоковольтном проводе.

The Wicked Person

могу ошибаться,но мне не очень верится в то,что нормальные обороты ХХ на бензиновом литровом моторчике -550об\мин

может быть проблема у вас уже давно,а сейчас усугубилось??

даже интересно,действительно 550 норм хх?

Норм. Я свою машину знаю

Дроссельная заслонка - при электронной педали такое частенько бывает

люди, ну вы какие-то странные) вот пробъёт у вас колесо, что вы будете делать? свечи менять? или стартер ? так и здесь, нет холостого - первым смотрим регулятор холостого хода. в 95 % случаев он загажен.

The Wicked Person

Причем тут колесо? Я же описал, что двигатель по ощущениям начал троить. Т.к. свечи и фильтр на замену лежали, то и поменял, за компанию проверив катушки.

А проблема с оборотами может быть и из-за ДМРВ, и из-за лямбды, и из-за клапана VVTI, и из-за РХХ, и из-за генератора (под нагрузкой - свет/дворники/печка), и элементарно от поганого бензина.

РХХ я в прошлом году чистил, потому на него и не подумал даже.

Все, что я тут пишу - это просто шутка и ничего более.

дяяяденька, а я знаю что у вас сломалось (с) Ералаш

Автор, сначала промой хорошо КХХ и блок дроссельной заслонки.

Если не поможет - смотри ДПКВ или ДПРВ, они на Тойотах очень часто умирают именно с таким как у тебя диагнозом.

Потом начинается следующее - на горячую вообще отказывается заводиться, а на холодную заводится с полтычка.

Четырежды герой флейма

Раз тема почти подходящая - расскажу о своих приключениях.

Поехал полторы недели назад в отпуск в Кисловодск. Ничто ничего не предвещало - машинка недавно из сервиса, поменяли ремни ГРМ и генератора, еще всякую мелочь. Погода - хорошая, дорога - сухая. Мухой пролете 250 км, по дороге разок заправился на "Газпромнефти" (девушки были само очарование, даже талончики на скидку дали).

И тут, на очередной ямке, мотор дает сбой и стрелка тахометра на полсекунды падает в "0". Метров через 100 - опять. Думаю, фиг его знает, может, осадок в баке взболтался? Через полкилометра стрелка опять "стремительным домкратом" падает в "0" и там и остается. Машинка катится по инерции, ухожу на обочину. Пытаюсь завестись - фигушки. Стартер крутит, но "не схватывает".

Ситуация неприятная. Посреди поля, с семьей в салоне. Позвонил в сервис, первое предположение - перегревается бензонасос, возможно из-за забитого фильтра. Рекомендация подождать минут 15, чтобы остыл, и потихоньку тянуть до ближайшего гаража. Грешу на поганый бензин, вспоминаю, что на заправке в уголке тусовался бензовоз, наверняка сливался в танк, следовательно "вся муть наша", добрым словом поминаю девушек (пусть они меня простят). Подождал, завелся, поехал не спеша. Вроде все нормально.

Проехал километров 30, пошел на подъем с увеличением оборотов - двигатель опять заглох. Опять стою, остываю, думаю, болтаю с мастером. Постепенно приходит понимание, что на бензонасос не похоже - слишком уж быстро "падает в ноль" стрелка тахометра. Заехал еще на заправку, долил до верху бак другим бензином - ничего не изменилось. Значит появляются еще варианты - датчик распредвала, датчик коленвала, свечи, ну и как совсем плохой вариант - ЭБУ. Завожусь, еду, глохну, остываю, завожусь . Выясняется закономерность, что машина начинает глохнуть, если обороты больше 2-2.5 тысяч. То-есть явная зависимость от интенсивности работы (и следовательно - нагрева) движка.

Проехав первые 250 км за 2,5 часа, оставшиеся 250 ехал 7 часов. Динамики - никакой, скорость - как у раненой черепахи, представляю, что обо мне думали остальные водители (а перед Кисловодском куча отрезков с запретом обгона). Ну, кое-как, доехал. Хозяин, к которому ехали - сам автомеханик, переговорил с ним, выяснил, что в Кисловодске особо на квалифицированную помощь по Сузучкам рассчитывать не приходится. Из Ростова скинули адреса родных автосервисов - ближайший в Ставрополе ((. Короче, рассчитывать пришлось только на себя и коллективный разум.

Ну а пока датчика не было, (и было не совсем понятно, будет ли вообще в разумные сроки) решил позаниматься народным творчеством. Первое что сделал - по наводке того же Владимира из Магнитогорска и совету спецов-сузуковедов снял лючок для улучшения вентиляции подкапотного пространства. Эффект был, но незначительный - если раньше можно было проехать до остановки километров 15-20, то без лючка - километров 40-45. Как раз хватило смотаться в Суворовскую ан горячие источники

Раз лючок не помог - решил сделать для датчика дополнительное охлаждение. Народ много чего делал ( и отвод от омывателя лобовухи, и 12-вольтовые вентиляторы от компьютеров пристраивал), но в силу минимума возможностей в чужом городе, остановился на максимально простом решении - поставил машинке капельницу из дистиллированной воды. Купил 3 набора для капельницы, подвесил в салоне бутылку от минералки, трубочку потянул к датчику, и отрегулировал расход 2-3 капли в секунду. Подробности на фото. Система вполне себя оправдала до замены датчика - в ту же Суворовскую удалось второй раз съездить совершено без проблем. "Цена вопроса" получилась 60 рублей с учетом литра воды и 10 хомутиков

Тойота витц не развивает обороты

Если 1 литр тогда ,обычная практика

Lol14, литровый на светофорах троит. Ехать он нормально должен.

Если 1 литр, судьба у неё такая, забей. Не мешай движку тарахтеть.

Может вариатор глючит?

Форсунки, свечи , катушки

варик слабый у них, надо было мкпп или акпп брать

ф, с дуру и автомат можно запороть ,

что дергается: двигатель, коробка или ходовка?

Свечи, катушки, провода. По сканеру смотри, может покажет в каком горшке пропуски зажигания.

При дерганье обороты скачут? Если не скачут, то коробке пришел пушистый зверек

Масло поменяй на вариаторе срочно, если не поможет, контракт поможет

LudmilA73, 2002 год акпп не вариатор

RusT, какая разница, на автомате поменяй

при резком старте у меня так же троит, вариатор

Андрей_Ильич, на вариаторе нельзя резко стартовать. Хана коробке, убил ты ее.

резиновые наконечники катушек зажигания, посмотрите эти резинки, на одной из них явно есть жесткая трещина через которую идет пробой

Avenger88, спасибо, гляну

Вариатор сильно зависит от показаний двигателя. Если есть некоторые отклонения в работе двигателя от нормы может вариатор глючит. Нужно сначала вылечит двигатель, тогда работа вариатора придет в норме. Смотрите изоляции катушек, 90% в случаях именно они.

ШРУСы (трипоид)
Масло в коробке и фильтр
Нерабочая система абс
Катушки
Датчик холостого хода

Aleksandr_sham1, на трипоид грешу , но на поворотах не арахтит все ровно .

RusT, значит наверняка он, на повороте схватывает лучше

как вариант еще привода глянь из-за них такое тоже бывает

Было такое у меня. Смотри привода точнее внутренние гранаты может разбил. По крайней мере у меня левую внутреннюю гранату разбилвало и при разгоне колбасило сильно. Помогла замена

1ucky, он на поворотах не дает о себе знать?

Может диагностику сделать для начала? Причин куча.

На ходу со 2 на 3 дергался у меня, дело в компе оказалось , сними, покажи электрику толковому

У меня тоже дергался, чуть не глох. Оказалось, что вышел из строя подшипник натяжителя ремня. В другой раз так же было. Засорился топливный насос (дизель).

Диагностику «компьютера» сделайте может где сбой был!

1kr это диагноз

Автор! А он не подпрыгивает на ходу, когда "газуешь"? Если прыгает, тогда в прокладке дело.

Попробуйте заменить дмрв, можете на контрактный.

Кондиционер включен при этом?

вроде у вариаторов у всех так

Заслонку после чистки репетировали?

ДМРВ и воздухан почистите норм будет сразу

Катушки надо менять

Почисти клапан vvti карбклинером и будет норм

Фигня. У меня витц уже 6 лет дергается, ниче ездит.

На 1 литровом ездишь еще и спрашиваешь))) у всех так, так что судьбу не дрочи и езди не жалуясь, скоро на светофорах затресет)))

Машина потеряла динамику, не развивает мощности Тойота Ярис, Тойота Витц, Toyota Yaris, Toyota Vitz

Обгоны для Тойоты затруднительны, поэтому рекомендуется ехать без лишних резких движений.

При включенном кондиционере тяга сильно уменьшается. Сидения очень широкие, но их выпуклая форма заставляет желать лучшего.

Владельцы отмечают малое место для водителя, поэтому большому мужчине будет некомфортно. Тело получается незафиксировано, а точка посадки находится высоко. Сзади сидения более комфортны, но это не относится к людям с высоким ростом.

Управление достаточно простое из-за малых габаритов, также проста парковка. Но руль начинает вибрировать при высоких скоростях.

Отмечается плохая управляемость зимой, а также во время осадков. Советы для владельцев Витца: Внимательно выбирайте масло для двигателя, чтобы оно подходило по вязкости. Иначе вам потребуется скорый ремонт; Следите за уровнем масла, подливайте его регулярно, чтобы его всегда было не меньше половины, особенно это касается зимнего времени года; Лучше берите новое авто, при покупке тойота витц не развивает обороты пробегом проверьте цепь, она требует замены после первых тысяч км.

Подведём итоги. Несмотря на некоторые минусы автомобиль имеет высокую популярность из-за своей скромной цены, а также благодаря малым габаритам и низкому расходу топлива.

тойота платц неисправность двигателя,не развивает обороты,чек не горит

Потом поменяю конечно пред.

Ну а в процессе разбирания этой срани отсоединил клеммы есс-на … Все сделал, соединил… Машина ниедет! Чихает, пердит, в районе Что я перебрал: Когда фильтр воздушный менял, смотрел на ДМРВ — он был чистый.

Кто ж его сцуко знал что с другой стороны он грязный… Приехал вот сейчас на обед и руки зачесались гайки покрутить. Открываю капот, смотрю на ДМРВ — гаек нету: Откручиваем 2 самореза сверху, вытаскиваем ДМРВ.

Слабые места и основные недостатки Toyota Vitz 1-го полколения с пробегом

Тащу я эту конструкцию домой и думаю что странно, будто чего то тойота витц не развивает обороты хватает… Дырка есть, а в дырке ничего нету… Вон тот, простите, клиторкак оказалось, датчик температуры. Слышал что надо чистить ДМРВ спиртом или спецсредством каким. Ок, иду в магаз и покупаю… Домой пришел и понял что для ДМРВ то ничего не купил… Пришлось пользоваться средством для мытья стекол.

Тойота витц не развивает обороты

ну вот их всех возможных оставшихся причин осталось попробовать выбить каталик и фильтр vvt-i почистить)) буду пробовать сегодня)) дальше отпишусь)) я добьюсь причину))

Vechij Просмотр профиля

73 регион Просмотр профиля одна из причин.

ДМРВ хрупкая штука, поэтому лучше не лезть туда ничем, а промыть струей очистителя карбюратора.
monah45rus Просмотр профиля

как проверить? не хочется покупать новый, не убедившись в работоспособности старого

Vechij Просмотр профиля

tren on Просмотр профиля

monah45rus Просмотр профиля

на диагностике показывает 2 грамма на ХХ. топливная коррекция в -7% уходит. maf-датчие проверили, в порядке. вариантов нет больше. мысль в голове заменить акпп

Vechij Просмотр профиля

monah45rus Просмотр профиля

был промыт, я же написал. да, был загажен. терморезистор в пыли, но после чистки толку все равно нуль.

Vechij Просмотр профиля

monah45rus Просмотр профиля niknos Просмотр профиля Vechij Просмотр профиля

Недостатком этого метода является факт необходимости довольно резкого нажатия педали газа диагностом, что требует определенной сноровки. При плавном наборе оборотов датчик выходит на нормальные показания, но при этом, остается неисправным. Оказалось, что для датчиков фирмы BOSСH, существует прямая зависимость между скоростью реакции и временем переходного процесса при подаче питания на сам датчик. Так же, напряжение после переходного процесса указывает на отклонение показаний прошедшего воздуха от нормы. Для исправного датчика эти параметры должны быть 2-20мс во время переходного процесса и *1.03В после него. Причем, чем меньше время переходного процесса - тем лучше. Любое отклонение от 1.03В в большую или меньшую сторону является отклонением от нормы.

Примечание: * 1.03В - такое напряжение будет в случае, если измерение производится относительно аккумулятора автомобиля. Более правильным является измерение относительно земли датчика. В этом случае, прибор будет показывать 1В. Но этот способ менее удобен в подключении, поэтому, обычно измерение проводят относительно аккумулятора и делают соответствующую поправку.

ДМРВ - Капризный датчик- потому что слишком уязвим и при этом практически не поддается диагностике. Описанный в мануале способ (снять показания при ХХ и 3000 rpm) не дает удовлетворительных результатов. Реально при подозрении на неисправность ДМРВ остается одно:

действовать "методом тыка" - смотреть что изменится при установке заведомо исправного ДМРВ.

. автомобиль стал постоянно тупить. Ясно, что при подобном поведении виноват, скорее всего, ДМРВ. Под это дело без колебаний надо найти и установить новый датчик.

1) ДМРВ все же не поддается диагностике сермяжными методами Диагностика "CE" при выходе ДМРВ из строя - скорее исключение, чем правило.

Метод, рекомендованный мануалом, не гарантирует исправность ДМРВ. Единственный способ при подозрении на ДМРВ - ставить заведомо исправный датчик и смотреть, что изменилось.

2) Я все больше укрепляюсь во мнении, что часто обсуждаемая тут проблема: глохнет двигатель - во многих случаях вызвана неисправностью ДМРВ.

3) ДМРВ нужно беречь. Принаиглавнейший враг - воздух мимо фильтра, в этом случае ДМРВ живет максимум 2..5 тыс.км. Чтобы избежать этого, нужно устранить негерметичности между корпусом фильтра и ДМРВ. Также возможна негерметичность из-за кривого расположения самогО фильтра внутри корпуса. Hу и, понятно, важно качество фильтра. Если с подсосом воздуха все благополучно, то считается, что он дает правильные показания на протяжении примерно 20 тыс.км. После чего начинает врать - ухудшается динамика, растет расход, наблюдается затрудненный пуск. Второй враг - картерные газы, добирающиеся до ДМРВ.

Буду рад, если эти мои соображения позволят кому-нибудь сэкономить время, нервы и деньги.

Диагностируется ДМРВ очень просто: вставляешь булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом в контакте ДМРВ и замеряешь напряжение. В идеале - 0,99В. Ну, плюс погрешность +-0.04В. Если напряжение больше 1.03 - ДМРВ умер.

А как сам контроллер диагностирует ДМРВ? Другими словами, мертвый ДМРВ чудесно будет обнаружен контроллером самостоятельно. Более того, он сделает это лучше: измерить напряжение прибором можно один раз, а контроллер это делает (условно) постоянно, поэтому способен "поймать" и кратковременный дребезг, пропадание контакта и т.п.
Полностью неисправный ДМРВ диагностируется легко: и измерением напряжения , и снятием показаний диагностическим прибором и т.д. Беда в том, что полностью неисправный ДМРВ - большая редкость. ИHОГДА вызывает диагностику "CE", в основном автомобиль не едит и плохо заводился.
В реале неисправный ДМРВ доступными способами чаще всего не диагностируется.

diamag-osc.com

Прошу шибко не пинать, я только начинаю. но мысль постараюсь выразить.
Если при отрицательных коррекциях имеются признаки обогащения, значит, при существующих параметрах топлива должно подаваться еще больше, но его даже на -8% много. Не могут элементарно лить форсунки?

По поводу MAF. А почему грязный датчик не может приводить к повышенным оборотам ХХ? Ко мне Форд приезжал, у которого при заглушенном двигателе отображался расход воздуха. Соответственно, на холостых расход был также повышенным. Новый MAF работал адекватно, разница была. Ну, плюс РХХ там заменил.

Alex_42 » 17 мар 2018, 17:47

Матвей писал(а): Прошу шибко не пинать, я только начинаю. но мысль постараюсь выразить.
Если при отрицательных коррекциях имеются признаки обогащения, значит, при существующих параметрах топлива должно подаваться еще больше, но его даже на -8% много. Не могут элементарно лить форсунки?

Alex_42 » 17 мар 2018, 17:50

archer742 » 18 мар 2018, 00:15

air09 » 24 мар 2018, 21:48

Alex_42 » 24 мар 2018, 22:39

dmiha.73 » 25 мар 2018, 05:05

Евгений1969 » 25 мар 2018, 16:56

Конечно. Но термостат - это всего лишь железяка. И он ни чем не может сигнализировать о своей неисправности прямо, а его ''голосом'' является датчик температуры, который очень часто внутри термостата расположен.

Но опять же, у многих двигателей хорошо развит косвенный мониторинг исправности термостата. В памяти блока управления заложены карты начальной температуры прогрева двигателя и какая то контрольная температура. И отслеживается время прогрева до этой температуры. Если термостат рабочий и закрыт - значит время прогрева одно. если не рабочий и открытый или полуоткрытый - то другое. Учитывается и температура наружного воздуха.
Ну и по времени прогрева двигателя может выскочить ошибка - если время превзошло пороговый уровень. Но опять же ошибка выскочит, если уж совсем термостат не исправен. а если он чуть-чуть не плотен. или подклинивает не много - тогда не факт, что ошибка появится.
Ну и важно знать, как двигатель будет вести себя при этом. Ведь неисправный термостат завязан на экологии, значит двигатель должен проявить себя и перейти в аварийный режим или как то дать понять по своей работе, что с ним что-то не так. а это могут быть и дополнительные ошибки. и повышенные обороты. и изменение работы VVTi.
Так что, что температура в современном двигателе - это тот параметр, на который опираются большинство алгоритмов управления двигателем и если сам датчик или сам термостат начнут барахлить - то система управления будет реагировать весьма разнообразно и порой даже не неожиданно.
Был случай с Peugeot 406 EP6 у знакомого диагноста. Периодически включался вентилятор + была ошибка по VVTi + какая-то ошибка по датчику температуры (забыл уже). Я не помню, что он менял - или термостат сам. или датчик температуры - но вот эта ошибка по фазам, как мне кажется - исключительно реакция системы на проблемы с тепловым режимом.
Хотя, там термостата электронно регулируемый и значит возможностей для его мониторинга ещё больше.

Читайте также: