Трактор из камаза своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Вот рк доделал.теперь ставить ставлю. Времени совсем нет,или в жару не охота. Ну я не спешу,к пахоте успею.

сегодня доделал свою рк-покатался. Вроде все ок. Вибрации нет ни какой с пвм. Будем работать выставлю видео.

Поработали.Все ок. Ну кировский мост получился быстрее на передачу,чем было п рк краз , кпп камази мост краз.Ну тяга гораздо лучше. вот видео.
https://youtu.be/vIKZIcLe_Mg

Отлично идет, небольшой дифферент на корму получился?

да можно было поднять.. как приваришь так и будет. Просто с учетом крыльев будет норм.

трактор хороший получился но музыку советовал бы тебе убрать из видео а то она отвлекает от просмотра

Да хрен с ней. Это жена ставила все,я не умею.

если такие калеса ставить от к700 то и раму резать не надо тогда получается

Всмысле не надо?

Надо.ь Я еще укоротил от прежней 30 см.Чем короче тем лучше

Ясно будут иметь ввиду

Парни, выставляйте фотки а не ссылки. После обновы сайта их хрен откроешь. А фотка всегда будет

Милый трактор, дай хоть вспышку- ты з..б меня парнишку!
1 бутылка на 3их, по 4.20
Всё клинит от обильной смазки
Как тебе такое, Илон Маск?

А фотка всегда будет

практика показывает что не всегда.много информации в виде фотографий исчезли в ходе очередных перетрубаций форума.да и смысл закидывать фото с авито?пока объявление в силе-оно по ссылке откроется-а если уже не актуальное предложение-какой смысл его смотреть-его уже не откроет по ссылке.

Оно то так, а вот допустим тема масляный фильтр вместо центрифуги вообще почти безполезна. Мне в частности. Цифры и ссылки не рабочие. Чего и как парни там делали ничего непонятно.

Не очень я мастак в инете, но попробую выложить свою переделку урала, всё слямздил тутошних спецов, с внесением своих описаний процесса и испытания.

Думаю по фоткам понятно, в отличии урала Васильича 56 , раму не дырявил, тяги соединил через втулки самоточки с укосинами снизу рамы. Нижняя балка навески закреплена на втулке, которая внедрена в плиту толщиной 15 мм, эта плита надежно крепит обе рамы вместе посредством болтов М16 через отверстия для заклепок, плюс еще эта плита соединена с мостом с помощью винта М30 через уши укосины ДТ .Допустил промашку со стремянками, когда удлинял их с помощью арматуры, из за чего пришлось плиту делать самодельную с металла 30 мм, ( так бы и штатная пошла, не захотели резать и переваривать арматуру, еле нашел и так.)

Дозатор Д 160, слов нет, рулится классно. Когда лепили навеску , столкнулись с проблемой, верхний вал навески Т-4, оказался широковат по отношению к ширине рамы, заменили на вал ДТ. Так, что навеска ДТ идеально подойдет, даже укосины использовали. Кстати, чтобы она легла ровно на раму, нагрели автогеном и подогнули как надо.Остальное все как у Васильмча56.

Теперь отзыв о унимоге .Вообщем получил достойную замену Т-150. Зябь перепахал самодельным КПШ 3м. пробовал и плугом 5 корпусным. Отсеялись с СЗС-2.1 три банки. По сравнению с т-150 идет легко, на севе держал обороты 1200-1300. По этому расход вышел чуть даже меньше чем т-150. Из недостатков, надо хорошо загружать зад, попа очень легкая. Но это ниче с тем, что пришлось два раза ремонтировать редуктор заднего моста. Наверно зря убрал третий мост. Кразовский мост наверно будет крепче. Не знаю как у Васильича56, но ураловский . дальнейшая эксплуатация покажет.

Всем привет! НА моем урале под рамой сзади идут куски рамы как бы вторая рама в этой второй раме сделаны вырезы и в них вставлен задний мост прикручен стремянками в этой нижней раме вырезаны отверстия и вставлен нижний вал навески тоже на втулках. Егор Манок если вы небудете тяжолые орудия навешивать зад будет все нормально. Но скажу двойную раму на зад ставить надо обязательно уже был опыт проведен КАМАЗ унимог. В этом году 400га прошол с КПШ 5 глубина 20-25см полет нормальный. Компрессор задолбал и корзину сцепления 3раза перебирал регулировочные гайки на лапках рвало почемуто.

в этой нижней раме вырезаны отверстия и вставлен нижний вал навески тоже на втулках

Василич приветствую, спасибо за урал и этот отзыв, Прочитал и вот тут у меня возникли сомнения, вспомнился еще совет Лисицы, да рама как бы двойная, правильно, у тебя нижний вал навески непосредственно на нижней раме, а я посадил на плиту для прочности и выдержал высоту как на т-150 с поправкой на резину ( расстояние от земли до вала) А по Лисице, сцепление колес улучшается, когда навеска крепится выше, т.е агрегат в рабочем положении как бы тянет вниз.
Я с КПШ 5 не пробовал , надо видимо купить, раз твой редуктор выдерживает, то буду считать, что мой редуктор плохо был ремонтирован прежним хозяином, кстати после своего ремонта, тьфу, тьфу ходит покуда. Ну и твой опыт воодушевляет.

Самодельный минитрактор ЛУНТИК

Самодельный минитрактор ЛУНТИК 2015, двигатель бензиновый 0.6 л., 32 л. с., полный привод, механическая коробка передач — отзыв владельца

Самодельный минитрактор ЛУНТИК

Отзыв владельца

Была идея изготовить минитрактор для обработки приусадебного участка и уборки снега зимой.
Это уже второй трактор.

Первый с Ураловским двигателем пришлось продать.

Новый трактор начал собирать на Жигулевских, Москвичовских и Оковских агрегатах. Раму для нового трактора сварил из 120 швеллера. Переломный механизм самодельный. Для этого использовал переднюю ступицу и наружный ШРУС от автомобиля Тойота-Сурф ( была в запасе). Двигатель поставил от автомобиля Ока. Самодельное сцепление, картер сцепления, реверс-редуктор. Стартер от автомобиля Ваз-2110. Две Москвичевских КПП. Одна из них переделана на понижающий редуктор и механизм включения заднего вала отбора мощности. Коробки соединены вместе и образуют единый агрегат. Самодельный реверс — редуктор имеет понижение 1х2. И может включать два режима движения трактора- ВПЕРЕД и НАЗАД, одной рукояткой. Центральный дисковый тормоз на карданной передаче проверенный годами эксплуатации на прежнем тракторе так-же был применен на новом проекте. Тормозной диск выточен из листового металла толщиной 15мм. Тормозной суппорт от Ваз-2106 вместе с колодками. Задняя навеска так-же самодельная. Изготовленная из металла толщиной 20мм. Задний вал отбора мощности изготовлен из передней ступицы и приводного вала от Ваз-2109. Вал отбора мощности приводится от переднего редуктора ( от КПП М-412). Привод пониженной и повышенной передачи в переднем редукторе и вал отбора мощности включаются дистанционно (с помощью электромоторов от стеклоподъемников Тойоты). Гидравлика: Распределитель Р-80, насос НШ-10, гидроцилиндры от комбайна. Передний отвал с гидроповоротом.

На старом тракторе:
За основу взял агрегаты от мотоцикла Урал ( ДВС ) и КПП Москвич 412, мосты от автомобиля Жигули. Задний мост полностью Жигулевский ( только укорочен), а передний самодельный ( балка заднего моста от Жигулей, поворотные кулаки от Москвича 410, ступицы самодельные под колеса от жигулей, гранаты от Нивы). Рама сварена из 80мм. швеллера. Рулевой редуктор от Ваз 2106. Так-же для изменения вращения руля установлен самодельный угловой редуктор. Бесконтактное зажигание от Ваз-2109. Двигатель заводится от эл.стартера. Генератор 12в. от Тойоты. Насос НШ-10. Распределитель Р-80. Сзади навеска ( как у Беларуса).

Изготовление мини-трактора своими руками в домашних условиях

Для обработки небольшой территории лучше использовать трактор самостоятельного изготовления. Для того, чтобы понять, как сделать своими руками мини-трактор, нужно разобраться в его конструкции. По техническим параметрам он, естественно, будет отличаться от заводских аналогов. Однако использование мощного трактора на небольшой площади экономически невыгодно, ведь расход горюче-смазочных материалов не окупается.

Преимущества и недостатки самодельных конструкций

При перевозке небольших грузов или обработке площадей до 10 гектаров, лучше использовать мини-трактор для домашнего хозяйства. Своими руками он изготавливается без особых проблем, и конструкция обходится значительно дешевле покупного изделия.

В качестве деталей часто используются узлы из отработанных конструкций. Если есть отслуживший свой срок мотоблок, то задача упрощается. Большим плюсом является возможность усовершенствовать найденными деталиями самодельную конструкцию. В покупном изделии это сделать невозможно.

К недостаткам можно отнести следующие моменты:

сложность изготовление чертежей, без которых не обойтись;
устанавливаемые узлы изначально изношены;
важно умение работать с металлом и наличие инженерных знаний.

Подготовка чертежей и изготовление аппарата

Изготовить сложную конструкцию, удерживая расположение всех узлов в голове, сложно. Для того чтобы понять, как сделать мини-трактор, лучше подготовить чертежи. Еще лучше провести деталировку сборочного чертежа, чтобы можно было в случае чего отдать эскизы на изготовление отдельных деталей.

Создавая проект, сразу продумываются габариты будущего изделия. Они должны быть такими, чтобы на тракторе можно было без труда обработать требуемый участок.

Разобравшись, как сделать трактор своими руками, приступают к работе. Согласно спецификации чертежа подбираются необходимые узлы и детали. Те элементы, которые невозможно найти готовыми, изготавливаются самостоятельно.

Мини-трактор своими руками в домашних условиях создается из следующих элементов:

двигателя;
рама, на которой крепятся узлы конструкции;
ходовая часть и тормозная гидравлическая система;
навесное оборудование;
кресло для водителя;
фонари.

Подбор двигателя

Если планируется изготовление малогабаритного трактора, то выбирается двигатель с объемом 4,5 л. Этого достаточно, чтобы обработать земельный участок площадью 2−3 гектара. Хорошим вариантом является силовой агрегат от старого Запорожца. Он обладает мощностью 40−50 л. с. В случае наличия трансмиссии она тоже устанавливается на раму.

На самодельном тракторе можно использовать двигатель от Москвича. Он проектировался специально под самодельную сельхозтехнику, поэтому мощность его всего 4 л. с. Однако этого может быть достаточно для работы на небольшом участке. К тому же он прост в ремонте. Идеальным вариантом служит двигатель от мотоблока. Обычно вместе с ним устанавливается передний мост с рамой и рулевым управлением с того же мотоблока.

Силовая рама агрегата

Как правило, рама для трактора состоит из 2 частей, соединенных между собой подвижным сцепом. Такой каркас уменьшает радиус поворота. Это дает преимущество при работе на небольших участках.

Собирается рама из уголков или швеллеров. Передняя полурама делается длиннее. Габариты переднего каркаса составляют 900х360 мм, а заднего — 680х360 мм.

Для установки двигателя сверху приваривается 2 трубы. Крепятся элементы каркаса сварными швами, ведь болтовые соединения могут не выдержать нагрузки.

Сцеп между полурамами изготавливается из 2 вилок и шарнира. Для этого используются подшипники и цапфа от Камаза. Благодаря такому соединению задняя половина имеет возможность смещаться как горизонтально, так и вертикально.

Ходовая часть установки

Для установки мостов на раму привариваются вертикальные стойки с усиливающими уголками. Передний мост не является ведущим, поэтому там можно использовать конструкцию с любого автомобиля.

Для заднего моста готовится литой прут диаметром 50 мм. Чтобы мост плавал на ухабистой дороге, посередине устанавливается шарнир. На краях прутка фиксируются ушки. Они нужны для того, чтобы с помощью шкварней на них надеть камазовские цапфы со ступицами. Дальше на них надеваются колеса. Гидравлика берется с любого автомобиля. Тормозная система устанавливается на задние колеса, можно ее взять от автомобиля УАЗ.

Фиксация навески

Для соединения с дополнительным оборудованием в виде сеялки или косилки применяется навеска. Она представляет собой 2 тяги. Берутся они от любого автомобиля.

Фиксация их ведется 3 точками. Одна крепится к специальной пластине на раме, другая к навесному оборудованию, третья — к приводу гидродвигателя. Через него крутящий момент будет передаваться навесному оборудованию.

Рулевая колонка и сиденье водителя

В качестве рулевого управления используется система с автомобиля Москвич. Вместо родных тяг берутся жигулевские, а ступицы подбираются от Запорожца. Между тягами и колонкой устанавливается специальный рычаг.

В качестве сиденья для водителя используется табуретка или кресло. Крепится оно к раме. Для этого к ней привариваются специальные уголки или сиденье можно фиксировать на трубах квадратного сечения. Чтобы уменьшить колебания во время движения, в некоторых случаях внизу крепятся амортизаторы.

При наличии небольшого участка, который требует обработки, необходимость в мини-тракторе ощущается постоянно. Изготовить его своими руками реально. Однако для этого нужно обладать определенными знаниями и навыками.

Минитрактор своими руками c ломающейся рамой

Прежде всего, самодельные мини-трактора популярны среди владельцев мелких подсобных хозяйств, так как применение габаритной заводской техники на небольшой земельной площади, в большинстве случаев, не рационально и весьма затратно. Напротив, небольшой мини-трактор отлично справится с задачей вспахать огород, скосить траву, перевезти малогабаритный груз и т.д. По своей функциональности такой агрегат не уступает, а иногда, намного превосходит специализированные трактора.

Мини-трактор, сделанный своими руками, не только станет незаменимым помощником в мелком фермерском хозяйстве, но и позволит существенно сэкономить. Ведь затраты на сборку такой «чудо-машины» окупятся уже за один сезон. Все детали и основные механизмы можно снять со сломанной сельскохозяйственной техники, или приобрести на разборке по довольно низким ценам.

Сделать мини-трактор самоделку под силу любому человеку. Для этого нужны минимальные знания в технике и, конечно же, желание. На начальном этапе работы над самодельным мини-трактором своими руками Вам понадобятся чертежи. При выборе чертежа необходимо определится с видом механизма, который Вы хотите получить в итоге.

Большую популярность у частных фермеров приобрел мини-трактор «переломка». Суть этой модели на шарнирно-сочленённой (ломающейся) раме заключается в том, что к мотоблоку была присоединена двухколесная тележка, а рулевое управление оборудовано по автомобильному типу с приводом на 4 колеса (4х4).

Такой мини-трактор отличается компактными размерами, небольшим радиусом разворота, отличной тяговой силой и хорошо показал себя на бездорожье. В эксплуатации он довольно простой и экономичный.

Но как-то представился случай приобрести недорого не новый, но вполне работоспособный силовой агрегат от мотоцикла «Урал». Это и подвигнуло меня на следующую — третью модификацию машины, которая уже осуществлена.

Схема мини-трактора осталась той же — с «ломающейся» рамой. Но прежний «ижевский» мотор уступил место более мощному (а главное — более надёжному и не столь прихотливому) четырёхтактному силовому агрегату от мотоцикла «Урал». На задней полураме появился ещё один ведущий мост. Он, как и передний, — тоже от автомобиля «Москвич-412». Многие узлы применены от предыдущей модификации, как, например, полурамы (хотя и с небольшими переделками), КПП, промежуточный цепной редуктор, бачок под топливо и облицовка, Поначалу оставил прежней и систему принудительного воздушного охлаждения мотора, изменив лишь привод вентилятора да разделив воздушный поток от него на два цилиндра. Но впоследствии, из-за низкой эффективности, её всё же пришлось тоже переделать, установив по «персональному» вентилятору над каждым цилиндром. Это позволяет эксплуатировать мини-трактор под нагрузкой длительное время даже в жаркую погоду.

Теперь подробнее о конструкции мини-трактора. Основа её — две полурамы простой прямоугольной формы: передняя размерами в плане 900x360 мм и задняя — 600x360 мм. Хотя изготавливались они в разное время, но обе сварены из стального швеллера №8 (стенка — высотой 80 мм и толщиной 4,5 мм, ширина полок — по 40 мм с переменной толщиной). Концы отрезков швеллеров для стыковки «на ус» обрезал под углом 45°.

На передней полураме имеются две поперечины из отрезков прямоугольной трубы 50x30 мм (уложенных плашмя), и являющихся подрамником силового агрегата. Ещё на ней установлена стенка из стального листа толщиной 12 мм и приварены несколько площадок и кронштейнов для крепления агрегатов, механизмов и узлов.

Подвески всех колёс трактора зависимые и жёсткие. А чтобы колёса какого-либо из мостов не зависали при движении трактора через бугры и ямы, полурамы ещё имеют возможность «вращаться», а точнее отклоняться на угол около 15° по часовой стрелке или против от среднего положения одна относительно другой. Происходит это за счёт применённого в сцепке двух полурам вертлюга, изготовленного из ступицы переднего колеса автомобиля УАЗ и установленного в передней части задней полурамы. А чтобы не происходило слишком большого поворота одной полурамы относительно другой, на пластине шарнира приварен зуб размерами 38x10x12 мм, а к пластине задней полурамы приварены два таких же упора.

Двигатель установлен на поперечинах передней полурамы и закреплён здесь через проушины двумя длинными болтами. От двигателя вращение через мягкое соединение (муфту) от мотоцикла «Урал» передаётся на первичный (входной) вал КПП от «Москвича-412». КПП крепится к раме через приваренную пластину толщиной 12 мм четырьмя болтами. Далеко выступающий конец вторичного (выходного) вала коробки опирается на подшипник, установленный в перегородке. На этом конце вторичного вала посажена ступица с 17-зубой звёздочкой — ведущей звёздочкой цепного редуктора. Другая (ведомая) звёздочка с 68 зубьями посажена на передний карданный вал. Звёздочки соединены цепью с шагом 22,225 мм. Передаточное отношение (понижение угловой скорости или увеличение крутящего момента) цепного редуктора составляет 1:4. На главную передачу переднего моста вращение передаётся непосредственно с этого вала, а на задний мост — через карданный механизм «переломного» узла и далее через задний карданный вал. Задний карданный вал состоит из двух звеньев со шлицевым их соединением. Для первого звена был использован шлицевой конец, отрезанный от вторичного вала «москвичовской» КПП, который приварен к кардану. Второе звено позаимствовано от «москвичовского» карданного вала. За счёт шлицевого соединения звеньев при поворотах будет происходить удлинение заднего вала.

Мосты от «Москвича-412» (и передний, и задний) заужены до ширины колеи колёс в 700 мм. У каждого из них по обеим сторонам от картера главной передачи вырезаны конечные части полуосевых кожухов (автолюбители называют их чаще «чулками»), а фланцевые концевики (крайние детали мостов с подшипниковыми гнёздами и резьбовыми отверстиями в торцах) вновь приварены к оставшимся частям кожухов. Но не сразу. Сначала же были соответственно укорочены и полуоси (у них вырезаны срединные куски). Затем к наружным фланцевым концам полуосей прихвачены сваркой внутренние шлицевые концы, и после взаимной центровки обе части сварены окончательно. Далее готовые укороченные полуоси были прикручены к отрезанным концевикам моста штатными винтами и их внутренние концы вставлены в шлицевые отверстия шестерён дифференциала. И только после выверки соосности концевика и оставшейся части кожуха с картером детали были сварены.

У коробки передач от «Москви-ча-412» к выступающему концу первичного вала для его подсоединения к силовому агрегату приваривается шлицевой конец карданного вала от мотоцикла «Урал». Длина выступающей части состыкованного первичного вала равна 80 мм. Но перед этим стыкуемые торцы валов дорабатываются. На одном выполняется шип, а на другом прорезается соответствующий паз. Отверстие в картере коробки прикрыто самодельной крышкой с сальником, прикрученной к картеру четырьмя винтами Мб.

С другой стороны КПП удлинитель (кожух) вторичного вала КПП обрезан на расстоянии 20 мм от корпуса коробки, а торец (выход) закрыт самодельной крышкой с отверстием под выходной конец вала и проточенной в его стенках кольцевой канавкой под сальник. Крышка прикручена к обрезанному удлинителю четырьмя винтами Мб в соответствующие предварительно выполненные в его стенках резьбовые отверстия.

Рулевая колонка крепится к пластине, приваренной к раме тремя болтами М10. Для придания пластине жёсткости к ней приварены две косынки из стального листа толщиной 5 мм.

Для того чтобы вращение рулевого колеса совпадало с поворотом трактора, изменено направление червяка рулевого механизма на противоположное (червяк насажен на вал другим концом). Для этого пришлось проточить гнездо в регулировочной гайке подшипника снизу картера и отверстие в его крышке. При поворотах рулевое колесо всегда остаётся перед водителем, хотя «баранка» находится на передней полураме, а сиденье водителя — на задней.

Поскольку двигатель оказался расположенным довольно высоко над землёй, то запуск мотора производится через промежуточный вал, установленный снизу силового агрегата во втулках, приваренных к раме. На одном конце вала закреплён укороченный до 140 мм рычаг кик-стартера, на другом — тяга длиной тоже 140 мм.

Цилиндры двигателя оборудованы принудительным воздушным охлаждением. Поначалу оно осуществлялось от одного центрального (общего) вентилятора, но оказалось не столь уж эффективным. А потому его модернизировал, снабдив каждый цилиндр своей крыльчаткой. Привод вентилятора сделал от вала переделанного штатного «ураловского» генератора через угловой редуктор, корпусом которого послужил водопроводный фитинговый двухдюймовый угольник. Шестерни для углового редуктора взяты от соответствующего узла бензопилы «Дружба-4». От одной шестерни-вала отрезал концевик, просверлил и проточил в ней отверстие под диаметр вала ротора генератора, насадил и приварил. Другой вал-шестерню в сборе с подшипниками и обоймой установил в корпус углового редуктора с другой стороны. На выходной вал этого редуктора насажен шкив, с которого вращение через клиноременную передачу передается на шкивы двух вентиляторов, находящихся сверху каждого цилиндра. Обоймы подшипников-вентиляторов приварены к рамке капота. Шкивы — от стиральной машины, а вентиляторы — от радиатора отопителя автомобиля УАЗ-469.

Поскольку штатный «ураловский» генератор использован в системе принудительного воздушного охлаждения, для обеспечения работы двигателя (поджига горючей смеси), применено магнето от мотопомпы. Привод магнето осуществляется от распределительного вала, к которому оно подстыковано спереди через самодельный барабанный переходник.

Топливный бачок ёмкостью 8 литров, с переделанной разводкой — теперь на два карбюратора, использован от мотоблока.
Основной коробкой перемены передач является «москвичовская». Переключение производится рукояткой, закреплённой на верхнем рожке вилки передней полурамы «переломного» шарнира. Переключение передач «ураловского» силового агрегата осуществляется с помощью рукоятки, находящейся слева от рулевого колеса на приборной доске, посредством тяги.

Навеска трактора изготовлена из полос листовой (12-мм) стали, длина нижних тяг навески 450 мм, верхних — 180 мм. Подъём и опускание навески при работе производятся при помощи рычага, расположенного справа от сиденья водителя. Длина рычага равна 550 мм, что позволяет без больших усилий поднимать-опускать любое подходящее для мини-трактора навесное сельскохозяйственное орудие.
Так как подвеска мини-трактора жёсткая, то сиденье изготовлено мягким. Установлено оно на опоре из двух пар треугольных пластин, скреплённых между собой болтами. За счёт взаимного смещения пластин можно изменить высоту сиденья, его расстояние до руля. Имеется также возможность регулировки угла наклона спинки.

Управление работой двигателя («газом») и сцеплением производится при помощи штатных мотоциклетных тросиков, но не от ручек, а через педали, находящиеся на площадке, прикрывающей «переломный» узел и прикреплённой к задней полураме.
Колёса мини-трактора все одинаковые, размерами 6,15x13 дюймов, использованы от автомобиля «Москвич-412». От него же и гидравлическая тормозная система, её разводка по раме — медными трубками и гибкими шлангами.

Мини-трактор обладает примерно теми же ходовыми характеристиками, что и его предшественник с двигателем от мотоцикла Иж «Планета-4», но первый значительно мощнее и более надёжен в работе. Благодаря двум КПП (самого силового агрегата и от «Москвича-412), установленным одна за другой, получился широкий выбор режимов скоростей, трактор имеет 16 передач вперёд и 4 назад. При постоянно работающих обоих мостах трактор стал преодолевать без всяких проблем, казалось бы, непреодолимые для него препятствия, даже с прицепом и грузом.

Кому-то покажется, что конструкция мини-трактора слишком тяжела. Так оно и есть. Но это скорее плюс, чем недостаток. Во-первых, этим обеспечена прочность нагруженных узлов, а во-вторых — повышается сцепление колёс с грунтом, что немаловажно при использовании мини-трактора на пахоте, а тем более в качестве бульдозера на разгребании снежных заносов зимой.

Мини-трактор эксплуатируется на обработке земли, перевозке грузов до 900 кг на прицепной тележке, таскает конную косилку при заготовке сена, зимой чистит дорожки от снега и делает многое другое, что нужно по хозяйству.

Конструктор-самоучка из Полоцка создал самодельный трактор (18 фото + 3 видео)

Народный умелец из Полоцка собрал свой собственный трактор, который помогает ему по хозяйству и может даже использоваться дорожными и коммунальными службами. О самодельном чуде конструкторской мысли читайте далее.

Владелец и конструктор необычного трактора Станислав Иосифович нашему визиту рад, но заметно скромничает. "Пиаром" его творения занимается дочь, без поддержки которой трактор, возможно, и не был бы известен за пределами небольшого города. "Кажется, у МТЗ появился достойный конкурент" - именно такие мысли появляются при первом знакомстве с трактором, который собирается в обычно гараже, забитом доверху различными запчастями.

- Я этим от нечего делать занялся, седьмой год уже на пенсии сижу. Два года собираю, еще, наверное, столько же понадобится, чтобы завершить работу. Здесь все еще "сырое".

Мы же отметим, что "сырость" заключается скорее во внешнем виде, нежели в работоспособности, - это как бесконечный ремонт. Еще у дома конструктора мы обратили внимание на совсем недавно выровненную проселочную дорогу. Мысленную похвалу полоцким коммунальщикам чуть позже пришлось так же мысленно отозвать - заезд к дому ровнял Станислав Иосифович. Просим его рассказать, с чего следует начинать постройку такого трактора для домашнего хозяйства.
- Сначала сварил раму. Использовал швеллер-"десятку", каркасы от старых кроватей и полотенцесушители выброшенные. Сам работаю сантехником - этого добра хватает. Люди выбрасывают, а я собираю. Начинал работу наобум, не было ни чертежей, ни планов - все в голове. Старался делать под уровень и симметрично - вот и все. После завершения каркаса принялся за установку двигателя. Мотор установил от "жигулей" третьей модели. Объем 1,3 литра. От "жигулей" вообще много запчастей можно найти, никому не нужных.

- Затем установил мосты. "Донором" послужила "Нива". Стойки нашлись от Opel, "рулевое" с рейкой - от Honda. Баком стала обычная канистра на 20 литров - тут по-другому никак. Расход "жигулевский", около 10 литров, так что заправлять часто не надо. Совсем без денег, конечно, не обошлось: одни колеса стоили по 600 тысяч - "посажены" на жигулевские диски. Спереди тормоза дисковые, сзади обыкновенные. Есть даже "ручник"! Ни на каком этапе сложности не возникали. Главное ведь что? Измерить и сделать.

- Трактор хочется сделать универсальным. Спереди "лопата" самодельная, называется "зима - лето". Нижняя металлическая часть - ровнять дороги. А верхняя, с резинкой, уже для зимы, чтобы снег убирать и не повреждать при этом асфальт под ним.

- Сзади будет культиватор. Со временем установлю специальные пики. Они будут вращаться и рыхлить землю на глубине 30 сантиметров. Конструкция в движение приводится цепями - ничего сложного. Но потом их закрою, чтобы не попадала грязь. Здесь же крепление для зуба: срывать лед, если надо, или асфальт. Подъемный механизм - гидравлика.

- Коробок установлено две: от "жигулей" и от BMW. Раздаточная коробка - от "Нивы". Всего, получается, 60 передач. Зачем столько? К примеру, мне нужно, чтобы трактор ехал медленно, а культиватор вращался быстро.

- Планов по развитию хватит еще года на полтора. База уже готова, но ее нужно привести в порядок. Нормально проложить проводку, зашить крылья и пол. Металл есть, сварка есть - только сделать надо. Дверей не будет вообще. Поставлю лобовое стекло и натяну тент, чтобы на голову ничего не капало. Кроме пик для рыхления почвы на свободное место сзади установлю мини-экскаватор. Будут сменные ковши: широкий, узкий, малый… Вылет планирую сделать метра три - для своих нужд должно хватить.

- В общем, ничего особенного, - снова скромничает изобретатель. - Первый раз нормально выехал где-то полгода назад, зимой, сам чистил дорогу. Были желающие купить, 15.000 долларов предлагали.
На шутку о прибыльном бизнесе Станислав Иосифович лишь усмехается. Пускай это всего лишь хобби, однако в нынешних реалиях далеко загадывать не приходится: от возможной продажи трактора в случае необходимости конструктор не отрекается.

Изучаем "салон": "жигулевская" панель, руль от Opel. В очертаниях капота с "огоньком" узнаем BMW - он, как оказалось, остался от автомобиля дочери. Корпус фар - от трактора, но их "начинка" угадайте какая? Правильно, "жигулевская"! "Габариты" достались от МАЗа. Все это не просто для красоты, а действительно работает. Как отметил конструктор, когда-нибудь трактор будет поставлен на учет в ГАИ. Управление к тому же не отличается от легкового авто.

- Это не первое мое изобретение. Есть еще на даче культиватор электрический. Тоже собран из запчастей от "жигулей": кнопку нажимаешь - он сам землю обрабатывает. Установлен стабилизатор глубины и направления, только если забуксовал - подтолкнуть надо.
По словам Станислава Иосифовича, бензин в крови - это уже семейное, а главная поддержка исходит от дочери: "Помню, усадил ее за руль, говорю: поезжай. А она плачет - не получается. Потом как втянулась! Первый Mercedes быстро "разошелся". И сейчас только успевай штрафы оплачивать".

Собираем самодельный мини-трактор в домашних условиях для обработки огорода

Представить сельскохозяйственные работы без трактора нереально. Данный вид техники прочно вошел в нашу жизнь. Но купить его — более чем затратное дело. Вполне реальная задача — создать трактор своими руками в домашних условиях, ведь он будет ничем не хуже магазинной конструкции.

Как подготовиться к созданию техники

О том, какие бывают самодельные тракторы (и об их особенностях), узнайте далее. И вы гарантированно станете обладателем знаний, которые на деле пригодятся при конструировании техники в домашних условиях.

Многие думают, что созданный дома трактор – это мотоблок. Но такая мысль неверна. Первый вариант относится к полноценной технике для сельскохозяйственных работ. Главным минусом мотоблока (в сравнении с трактором) является необходимость задействовать силу человека (он должен постоянно ходить, управляя такого рода оборудованием). Для этого приходится тратить немало сил и времени, а вот будучи за рулем трактора, водитель затрачивает энергии значительно меньше.

Особенности конструкции самодельного трактора

Чтобы сделать дома трактор, умельцы зачастую берут готовые серийные модели и вносят свои коррективы. Такой вариант подойдет не всем (хоть он и легкий), потому что изначально вы должны располагать серийным аппаратом. А вот самодельные модели очень отличаются друг от друга, поскольку являются эксклюзивным воплощением каждого мастера.

Необычный самодельный трактор

Разнообразие конструкций для домашнего изготовления перечислить очень сложно. Например, рама трактора может быть цельной или ломающейся («переломка»). Поворотом техники управляют колеса (или же находясь на самом борту). Компоновку можно выбрать стандартную или в формате конкретных модулей, благодаря которым меняется функционал агрегата. Можно также вмонтировать систему гидравлики и вал отбора силы.

В любом случае, изготавливая самодельный трактор, вы можете корректировать конструкцию под те задачи, которые будете на нем выполнять в дальнейшем и не перегружать ненужным оборудованием. О том, что нужно знать о строительстве трактора и какие чертежи выбрать, узнайте далее.

Рама трактора

Мы поговорим о наиболее простом варианте трактора. На чертеже ниже все подробно расписано и указано, так что ошибиться будет сложно. Используя его, вы легко создадите верного помощника у себя дома.

Чертеж простого самодельного трактора

Трактор своими руками в домашних условиях изготавливают из металлопроката. Делать расчеты на прочность довольно трудно, да и, по сути, не нужно. Главное — заложить достаточный запас в каркас, поэтому следует брать швеллер с номером от 6 до 12. Не стоит огибать конструкцию – только усложните себе жизнь. А еще прибавьте стоимость строительства. Так что лучше сделать обычную, знакомую всем плоскую «лесенку».

Чтобы сделать прочную раму для траверса переднего и заднего, нужно брать швеллер до 20 размера включительно. Именно на эти траверсы в будущем будет крепиться различное оборудование, так что конструкция должна быть достаточно прочной.

Надежная рама для агрегата

Чаще всего используют прямоугольную форму рамы, которая имеет два (или больше) траверса. Такой вариант простой и наиболее доступный. Но если вам нужна жесткость побольше, тогда стоит остановиться на трапеции (при этом ширина спереди будет меньше, а сзади – больше). Это необходимо для удобного установления колес управления, к тому же кругозор будет закрываться минимально. Сборка рамы подразумевает использование косынок, которые привариваются в местах, где траверсы соединяются с лонжеронами.

Двигатель – сердце агрегата

Именно двигатель выступает главным компонентом любой техники. В основном, мастера берут классические двигатели от ВАЗ 2101 – 2107. А все потому, что они идеально подходят по параметрам, основные среди которых:

доступность;
цена;
тяговые показатели;
небольшой вес;
бюджетный ремонт и обслуживание.

Мотор – важная составляющая трактора

В идеале, всего одна машина классики ВАЗ станет настоящим донором для вашего самодельного трактора, ведь основная часть деталей может быть позаимствована именно оттуда.

Мотор в совокупности с коробкой передач и сцеплением выступает как единый узел, они крепятся вместе. Такой приятный нюанс облегчит процесс сборки самоделки. Важно поставить крыльчатку вентилятора на валу помпы. Это обязательное условие (независимо от конструкции), потому что работа трактора будет проходить в таком же режиме, как и чувствует себя автомобиль в пробке – скорость небольшая, а нагрузка немалая. Так что радиатор придется обдувать принудительно.

Комплектация мини-трактора

Что касается размещения агрегатов мини-трактора, то это известный всем факт. Если говорить о классическом варианте компоновки, то она выглядит следующим образом:

мотор находится спереди конструкции (над передней осью, в продольном положении);
коробка передач крепится к мотору через сцепление;
за трансмиссией идет раздаточная коробка;
замыкает черед агрегатов ведущий мост;
соединение достигается путем установки муфт (карданов).

Схема типов компоновок тракторов

Мастера утверждают, что излишние расчеты и чертежи вам не нужны. Лучше всего изготовить раму и последовательно доводить все до ума. Для временных опор можно использовать обычные брусья из дерева. Когда вы найдете идеальное положение и соединение всех узлов конструкции, тогда можно все изготавливать и собирать.

Главное, не забывать о резиновых подушках, которые будут гасить вибрацию. Все компоненты должны крепиться на такие опоры. Также необходимо правильно распределить общий вес. Лучше всего разделение: 60% (на ведущие колеса) на 40% (на управляемые). Эта схема позволит наилучшим образом управлять техникой.

Стандартная компоновка самодельного трактора

Все о коробке передач

Идеальный вариант – использование готовой установки с автомобиля. Так вы гарантированно получаете минимум 4 передачи вперед и 1 назад. Вам останется только наладить подходящие обороты между оборотами мотора и скоростью. Это поможет решить раздаточная коробка (есть в любом авто с полным приводом). Лучше всего подойдет из «УАЗа».

Соединить валы можно с помощью упругой муфты, которая стоит на трансмиссии «УАЗа» на выходном валу. А если вы сделаете фланец к коробке, то промежуточный кардан устанавливать не обязательно. Но кардан от раздаточной коробки к ведущему мосту должен быть, ведь муфта не может выдержать более высокие нагрузки.

УАЗовский ведущий мост – это идеальный вариант, поскольку имеет редукторы на борту. Благодаря этому увеличатся тяга и клиренс, который должен быть минимум 45 см. Регулировать колею техники можно, обрезая чулки моста или используя проставки.

Особенности ходовой части техники

В основном, ходовая часть копируется из промышленных вариантов тракторов, но отличается от автомобильного варианта несколькими аспектами. Главная разница в том, что нет задней подвески. Другими словами, мост не прикрепляется к остову с помощью рессор, а имеет жесткое крепление. Такое условие важно, если на данную технику будут устанавливать сельскохозяйственное оборудование. А из-за сильной нагрузки сзади (плуга, косилки, например) ось быстро выйдет из строя. Спереди мост тоже может обойтись без подвески.

Задний мост трактора

Поворотными цапфами могут стать вилки карданных шарниров от любого грузового авто – «КАМАЗа», «ЗИЛа», «КрАЗа» и др. Пару вилок нужно приварить к балке, а другую пару — к поворотным кулакам.

Что касается электрики, то лучше самому увидеть все нюансы. Поэтому посмотрите видео, где наглядно показано то, как обеспечить электрической системой самодельный трактор.

Если вы сделаете трактор своими руками в домашних условиях, то не только сэкономите бюджет, но и сможете создать такой агрегат, который подходит именно для ваших нужд (одним он нужен для пахоты, а другим — чтобы полностью вести хозяйство). Вы можете сделать любой трактор своими руками.