Тяга положения кузова мазда сх7

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Mazda CX-7 с пробегом: крепкий кузов и подвеска «со вкусом Форда»

Если вдруг вам понадобится быстрый кроссовер, то вряд ли вы сразу вспомните про Mazda CX-7. Машина не воспринимается как гоночный болид, и уж тем более как конкурент мощным версиям немецких премиальных кроссоверов. А ведь на деле получилось так, что это один из самых распространенных «горячих» кроссоверов на рынке. Правда, говорят, турбированные моторы 2.3 преподносят слишком уж много сюрпризов. Врут ли слухи, узнаем во второй части обзора, который коснётся моторов и коробок. А в первой узнаем о коррозийной стойкости в возрасте 10 лет, конструктивном сходстве с Фордами и особенностях обслуживания электрики.

Про родство с Фордом и Вольво

К огда компания Mazda решила выпустить новый среднеразмерный кроссовер, явно что-то пошло не так. Ну посудите сами, для семейной по сути машины, которая в основном должна была продаваться в США, взяли за основу европейскую платформу EUCD из «фордовского каталога». Хотя Mazda сама разрабатывала платформы для концерна Ford и более крупная CX-9 была разработана собственной CD3/GG, как и легковые Mazda 6.

В качестве единственного варианта мотора взяли чуть дефорсированную версию 2.3DISI с Mazda MPS. Мотор с хорошим потенциалом по мощности, но для массовой эксплуатации не предназначенный. Правда, европейцам предлагали еще дизель, а после рестайлинга и атмосферный мотор 2.5, но поначалу вариантов, кроме турбированного 2.3, просто не было.

На фото: Mazda CX-7 '2009–12

Дизайн, по сравнению с Mazda Tribute, на замену которой модель и прочили, получился просто космический. И в довершение, «родство» с европейскими моделями почему-то решили скрывать. В официальных пресс-материалах платформа EUCD не упоминается, но целый ряд важных компонентов, такие как подвески, силовая структура кузова и даже трансмиссия — по дизайну и конструкции почти не отличаются. Скорее всего, для гордых японцев заимствование целого ряда компонентов — это не повод считать всю машину не своим произведением искусства, а чужим.

На фото: Mazda Tribute '2007–11

Впрочем, изменений конструкции хватает: блок отопителя у Mazda свой, у переднего рычага сайлент-блок поставили иначе, у заднего продольного рычага чуть другая форма, электрика вся своя собственная, и от Haldex отказались, применив привычную для японских машин электромуфту. Кстати, дело тут может быть вовсе не в гордости, а в лицензионных отчислениях. Это для небольшой, но гордой японской компании всегда было больным вопросом.

Как бы там ни было, общность конструкции есть, а на бумаге СХ-7 – отдельная модель на собственной платформе. Но любителям экономии стоит все же обратить внимание на компоненты Volvo и Ford. Вполне можно найти что-то интересное, например, отдельные сайлент-блоки рычагов, шаровые опоры (недоступные на Мазде) и многое другое.

За что любили СХ-7

Новый «зум-зумовый» маздовский дизайн, что называется, «пошел», и несмотря на странную моторизацию, CX-7 продавалась отлично. Их очень много привезли в Россию из США до 2009 года, успели попасть в проходной список. Машина была новая и потому интересная, к тому же сравнительно не дорогая. После 2009 года спрос поддерживался в основном дилерскими машинами, и тут модель не ударила в грязь лицом. На бездорожье эдакую красоту особенно никто и не тянул, а в городских условиях динамика у немаленькой машинки оказалась отличной.

На фото: Mazda CX-7 '2009–12

Универсальный и красивый салон ничуть не смущал тех, кто пересаживался с машин на пару классов ниже, а более требовательные владельцы были вполне довольны качеством его сборки и вполне мирились с обилием недорогой пластмассы, выглядел он все равно отлично. Внутренний объем хоть и оказался меньше, чем ожидалось от крупной и высокой машины, но тем не менее разочарованных не было.

Основные проблемы

На фото: Mazda CX-7 '2006–09

При достижении пробегов в 70-100 тысяч километров критической массой машин стали появляться и панические настроения в среде владельцев. Ведь при таких пробегах число машин с задраными вкладышами и турбинами под замену, с масляным аппетитом и растянутыми цепями стало достаточно велико, чтобы проблемы с ресурсом стали явными. К тому же стали проявлять «характер» и АКПП. С моторами 2.3 устанавливали отличный «автомат» Aisin TF-81SC, но в регламенте ТО отсутствовала процедура замены масла, что плохо сказалось на состоянии гидроблоков коробок. А они у Aisin традиционно очень чувствительны к загрязнению и дорого (к тому же ненадежно) ремонтируются из-за отсутствия оригинальных соленоидов в продаже.

На фото: Mazda CX-7 '2006–09

Появление простых атмосферных моторов 2.5 после рестайлинга 2010 года ситуацию уже изменить не могло, тем более что компания зачем-то ограничила возможности этой версии только передним приводом, и к тому же поставила в пару надежному мотору пятиступенчатую АКПП FS5A-EL собственной разработки, которая банально не выдерживала мощности этого мотора и массы машины — у нее рассыпалась одна из планетарных передач и у машин пропадал задний ход, что выяснилось очень быстро.

Переднеприводные кроссоверы с немаленькой ценой успеха уже не имели, но фанаты изменения ситуации так и не дождались. Производство модели свернули в 2012 году, а ее наследница на нашем рынке, Mazda CX-5 ударилась уже в другую крайность — поначалу ее предлагали только с экономичным двухлитровым атмосферным двигателем, динамика машины с которым оставляла желать лучшего. Впрочем, это уже совсем другая история…

Но всё не так уж плохо

При этом сравнительно недорого можно было довести мощность до 400-420 сил, а динамику до уровня самых «горячих» немцев. А тем, у кого водились деньги можно было получить и более мощные варианты серийных тюнинг-китов, благо MPS-варианты пользовались высокой популярностью в среде тюнеров как в Японии, так и в США. Удивительно, но в силу практически полного отсутствия моторной альтернативы 2.3 DISI, эта модель в среднем является самым мощным кроссовером в своем классе, и пожалуй, обладает одним из самых высоких потенциалов по тюнингу. Эдакий слипер среди сравнительно свежих семейных авто.

Окей, в родстве с другими марками, основными плюсами и минусами разобрались. Теперь приступим к детальному изучению.

Кузов

Мазды конца двухтысячных обычно критикуют за быструю коррозию кузова, но CX-7 в этом отношении почти безгрешна. «Почти» — потому что понемногу дает знать о себе возраст. Внешне основная масса машин страдает разве что помутнением лака на передней части кузова да легкими следами коррозии по кромкам задних дверей и арок, а также облезающей краской на крышке багажника.

На фото: Mazda CX-7 '2006–09

Но, к сожалению, при дотошном осмотре почти всегда можно разыскать следы шовной коррозии в низах дверей, а если машине не повезло, то и в арках, на порогах, точках крепления подрамников, тепловых экранов и других уязвимых местах.

Изредка можно обнаружить очень неприятное вспучивание краски вблизи ручек дверей или на крыше, над лобовым стеклом. Все это говорит скорее о том, что сравнительно тонкое ЛКП свои 10 лет вполне успешно выполняло обязанности, но скоро его придется обновить.

Во внутренних полостях, салоне и багажнике при исправном дренаже, отсутствии «колхозной» битумной обмазки днища и аккуратной эксплуатации влага и грязь не скапливаются, а значит, кузов продержится еще достаточно долго при устранении локальной коррозии.

На фото: Mazda CX-7 '2009–12

Но игнорировать проверку кузова при покупке не советую еще и потому, что CX-7 достаточно часто отмечается в ДТП — все же мощный турбомотор для большей части водителей нашей страны это непреодолимый соблазн, совладать с которым им не суждено. Помимо этого шрамы на кузове оставляют банальные «сферы» на парковках, столбики, заборчики и канавы — обзорность низкорасположенных препятствий у машины откровенно плохая, а дорожный просвет годится разве что для уверенного передвижения по снегу и штурма поребриков. Для бездорожья или игнорирования искусственных препятствий клиренса и углов въезда/съезда не хватает. Паспортные 205 мм после просадки пружин, установки защиты картера или порожков изрядно сокращаются.

На фото: Mazda CX-7 '2006–09

Очень слабая конструкция оптики, которая затирается снаружи и разрушается изнутри, слабые крепления бамперов, неудачная конструкция выгорающих задних фар — это все издержки сравнительно недорогой конструкции. Но оригинальные детали не слишком дороги, б/у детали и аналоги стоят совсем уж дешево на фоне европейских аналогов, и за серьезный недостаток такого рода поломки считать нельзя.

Как и у многих других машин с задним стеклоочистителем, он находится в зоне риска. Механическая часть склонна к закисанию и поломкам, а порой подводит электрика. Конструкция зеркал могла бы быть и прочнее, часто они требуют ремонта не после ДТП, а после банальной мойки аппаратом высокого давления можно поломать защелки кожухов, да и начинка изредка подводит — редукторы регулировки и складывания склонны к подклиниванию.

Дверные уплотнения выполнены хорошо, но на водительской двери в нижней части не редки надрывы, а на верхнем переднем «углу» двери уплотнитель со временем сбивается и пропускает в салон шум ветра. Замок задней двери после пяти-шести лет потребует регулировки, но стуков обычно не слышно, если владелец машины не делал дополнительной шумоизоляции, а лишнее запыление салона в городских условиях почти не ощущается, вся пыль достается багажнику.

Салон

На фото: Интерьер Mazda CX-7 '2006–09

Блестящий пластик на центральной консоли, руле и дверных ручках царапается, серебристое покрытие облезает, кнопки теряют пиктограммы, а экокожа дверных карт набирает пыли и чуть деформируется. Хорошая чистка способна вернуть салону часть утраченного, но царапины и потертости восстановить сложнее. Тут потребуется серьезный восстановительный ремонт.

На фото: Интерьер Mazda CX-7 '2006–09

Кожа руля и сидений на удивление стойкая для японской машины, разве что по кромкам швов вытирается краска, но вот боковая поддержка сиденья и кожа на его боковинах при пробегах уже под сотню тысяч заметно просаживаются, а ближе к двум сотням пробега можно увидеть рваные раны и облезающий руль. Но поломок тут практически не бывает.

На фото: Торпедо Mazda CX-7 '2009–12

Разве что дисплеи борткомпьютера выгорают, да в климатической системе после пяти-шести лет эксплуатации начинает громче работать мотор вентилятора, а у машин с большими пробегами еще и завывать по утрам. Заслонки климат-контроля с возрастом все чаще требуют калибровки, но это не неисправность.

На фото: Интерьер Mazda CX-7 '2009–12

Система кондиционирования довольно живучая, только муфта компрессора не любит долгих простоев и льющегося сверху масла. Что к сожалению, случается на машинах с двигателем 2.3. Сверчки и постукивания связаны в основном с выбранными материалами. Тут хватает жесткой пластмассы и собрано все на клипсах, так что неудачная сборка-разборка и пара оторванных при этом поролоновых прокладок повлияют на «молчаливость» самым негативным образом, да и с возрастом все равно появляются люфты. При желании можно пересобрать салон с установкой дополнительной шумоизоляции, а заодно и обесшумить хотя бы задние арки.

Электрика

Практически образцовое поведение бортовой электроники омрачают в основном сложности с оборудованием моторного отсека, системы управления двигателем и мелкие сбои, требующие перезапустить, откалибровать, открыть и т.д. Не слишком надежные вентиляторы радиатора начинают проявлять себя лет через восемь эксплуатации вибрациями, которые со временем могут привести к заклиниванию и даже повреждениям разъемов.

На фото: Mazda CX-7 '2006–09

Лямбда-сенсоры на моторе 2.3 выходят из строя чаще обычного, при пробегах до сотни тысяч они могут потребовать замены. Причин несколько, от напряженного терморежима, до банальной прокладки жгута и расположения разъемов с подкапотной косой. У этого же мотора модули зажигания очень не любят долгих прогревов и редкой замены свечей.

Проводка к датчикам АБС надежная, а вот блок иногда выходит из строя, он очень не любит работы при повышенном или пониженном напряжении. Причем ломается он не как блоки Bosch, из-за пайки внутри, а частенько из-за программной ошибки. В целом, мелкие сбои датчиков мотора и БСК на Mazda случаются достаточно часто, нужно просто отнестись к этом хлопотам спокойно, много денег обычно не требуется.

Ну а штатный парктроник — просто не самый надежный узел из-за неудачной проводки под бамперами. К таким особенностям, как «обучение» стеклоподъемников и датчика положения рулевого колеса после отключения питания, срабатыванию системы системы контроля давления в шинах на американских авто при падении температуры, постоянно привирающему датчику забортной аппаратуры нужно просто привыкнуть.

Особый класс проблем составляют последствия некачественной установки противоугонных систем и другого дополнительного оборудования. Машина относилась к числу угоняемых, так что возможно, придется выяснять, что такое внедрили для ее охраны.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система у машины особых хлопот не вызвает. Редкие выходы из строя блока АБС — не проблема: что не ремонтируется, то недорого заменяется. Разве что свист колодок на передних колесах часто связан начинающими подклинивать цилиндрами — тут суппорт с плавающей скобой, но с двумя цилиндрами, его банально немного перекашивает со временем из-за коррозии на цилиндрах, загрязнений и раскрашивания манжеты. В этом случае установка нового комплекта пластин и новые пальцы суппортов уже не помогут.

На фото: Mazda CX-7 '2009–12

Ресурс дисков и колодок сравнительно не велик — не забывайте про мощность мотора и массу машины. Оригинальные диски выдерживают пару замен колодок, которые в свою очередь, чаще всего, потребуют замены каждые 20-30 тысяч пробега.

На фото: Mazda CX-7 '2006–09

Подвеска у машины очень крепкая. Правда, в отличии от других Мазд, тут много рычагов, требующих замены в сборе. Но цены не запредельные, и есть куча неоригинала, исправляющего и эту досадную неприятность. Причем коды можно смотреть еще и по европейским авто. Передние рычаги тут оригинальные, хотя задний сайлентблок совпадает с таковым у Volvo, а вот сзади рычаг такой же по геометрии, как на «шведах», но отштампован иначе. Но это не помешает поставить в него с/б от европейских авто, если он конечно, не корродировал слишком сильно. Деталь выполнена из листовой стали, и помимо износа сайлент-блоков может быть банально помята или иметь коррозию посадочных мест.

Оригинальные амортизаторы жесткие и достаточно быстро разрушают опоры стоек, что еще больше снижает комфорт передвижения и повышает шумность. Детали недороги, но обратить внимание на их состояние стоит. У полноприводных машин первых годов выпуска стоит проверить и с/б заднего подрамника и крепление редуктора. Уставшие с/б заметно повышают износ карданного вала и шансы на ремонт подшипников муфты полного привода.

Рулевое управление особыми неприятностями не отметилось. Хороший ресурс у рейки, насоса ГУР и рулевой колонки омрачается только слабой завальцовкой трубок на стороне низкого давления, в морозы часто слетает шланг с трубки в районе переднего левого рычага. Но это место как раз хорошо доступно даже без подьемника. Как рекомендация — не стоит заливать в систему Dextron, а при морозах более 20 градусов стоит очень аккуратно прогревать мотор, без резких движений рулем.

На фото: Mazda CX-7 '2006–09

А как же моторы и коробки?

О, с ними связаны самые главные «интересности» этой машины. В подробностях о типичных болячках «автоматов» и непонятно как оказавшегося под капотом семейной машины турбомотора от «горячего хэтча» расскажем во второй части.

Mazda CX-7 – дорожные игры

Спортивный кроссовер класса SUV Mazda CX-7 был анонсирован в начале 2006 года на автомобильной выставке в Лос-Анджелес. В первую очередь новинка была предназначена для североамериканского рынка. До Европы СХ-7 добрался спустя полтора года. Европейские версии отличается наличием повторителей в боковых зеркалах, защитной юбки под передним бампером, наличием маршрутного компьютера и кожаной обивки верха дверей. В 2010 году внешность и интерьер кроссовера были слегка «подретушированы».

Двигатели

Двигатель 2,3 л имеет цепной привод ГРМ, который преподносит немало сюрпризов. После 60-100 тыс. км при запуске может появиться кратковременный «треск» в течение 2-3 секунд. Этот звук - предвестник надвигающейся «беды» и сигнализирует о необходимости замены актуатора (он же фазовращатель, он же муфта VVT). Причина в износе штырькового отверстия замка ротора фазовращателя. Из-за недостаточной термообработки (закалки) металла вокруг отверстия, оно разбивается, и штифт перестает полностью убираться, что приводит к сдвигу фаз газораспределения. Дальнейшая эксплуатация двигателя приводит к растяжению цепи, еще большему сдвигу фаз, и появлению «дизеления». Растянувшаяся цепь начинает греметь, задевая крышку головки блока цилиндров. Двигатель, как правило, не сильно теряет в тяге, а «Check» загорается редко, поэтому владельцы часто не обращают на симптомы никакого внимания. При этом вырастает и расход топлива, иногда даже значительно.

Продиагностировать цепь на предмет растяжения можно, сняв крышку маслозаливной горловины двигателя. Провисание цепи допустимо до 5-7 мм. Если затянуть с заменой, то возможно разрушение актуатора, и попадание его частей под цепь. Что однозначно приводит к обрыву цепи и в большинстве случаев к «встрече клапанов с поршнями». Несколько печальных случаев имели место. С марта 2010 года производитель стал комплектовать автомобили доработанными актуатором и цепью. Комплектующие привода ГРМ обойдутся в 12-16 тыс. рублей, работа по замене потребует еще около 9-10 тыс. рублей.

На Mazda CX-7, выпущенных до 1 июля 2008 года, после 60 000 км нередко начинала дымить турбина. Причина - выход из строя турбокомпрессора, появление люфта и выброс масла. Белый дым из выхлопной трубы глушителя появлялся при увеличении оборотов после длительной работы на режиме холостого хода, или при движении с низкой скоростью в плотном транспортном потоке. Те, кому повезло больше, столкнулись с заменой турбины компрессора при пробеге более 130 – 150 тыс. км. Были случаи отказа турбины и на рестайлинговых Мазда СХ-7 - при пробеге около 30 тыс. км. Официальные сервисы просят за замену турбины в послегарантийный период 50-80 тыс. рублей. Самостоятельно турбокомпрессор можно найти за 35-40 тыс. рублей. Изношенные части поддаются замене, стоимость восстановительных работ около 20-25 тыс. рублей.

В процессе эксплуатации иногда беспричинно включается сигнализатор неисправности MIL, регистрируя диагностический код неисправности Р0300 (случайные пропуски зажигания) или Р030Х. Причина - появление нагара на свечах зажигания после частых поездок на короткие расстояния. В этом случае производитель рекомендует в течение 2-х минут покрутить двигатель до 4000 об/мин на месте. Операцию необходимо провести дважды, в результате чего произойдет самоочищение свечей.

Турбированный двигатель 2,3 л не терпит перегрева, так как это прямой путь к разрушительной детонации. О появлении признаков нарушения теплового баланса подскажет длительная работа вентилятора охлаждения после остановки двигателя, плохая работа климат-контроля и снижение динамики. Причин возможного перегрева две. Первая – забитый «пухом» и «мусором» радиатор охлаждения. Вторая – термостат, отказывающий после отметки 130-150 тыс. км.

Спустя 60-100 тыс. км нередко отказывает кислородный датчик (лямбда-зонд). При этом пропадает тяга, а автомобиль начинает дергаться. Оригинальный датчик обойдется в 15-18 тыс. рублей, аналог гораздо дешевле – 2,5-3 тыс. рублей. Причиной появления ошибки и описанных симптомов может послужить повреждение шлейфа электрических проводов от датчика. Часто виной тому случайно пролитая при замене тормозная жидкость.

Опоры двигателя выхаживают более 80-100 тыс. км. За новую «подушку» дилеры просят около 5-8 тыс. рублей, а стоимость работ по ее замене оценивают в 3 тыс. рублей. В магазине автозапчастей опору можно приобрести за 4-5 тыс. рублей, замена которой в обычном автосервисе обойдется в 1-1,5 тыс. рублей.

Трансмиссия

Механическая 6-ступенчатая коробка передач устанавливалась только на Европейские версии Mazda CX-7. Таких экземпляров у нас в России немного. 6-скоростной «автомат» - единственный вариант для турбомотора. 2,5-литровый атмосферник сочетался с 5-диапазонной автоматической коробкой передач.

Серьезных проблем с 6-ступенчатым «автоматом» не возникает, коробка очень надежная. На рестайлинговых СХ-7 из контура охлаждения масла коробки был исключен термоклапан. В сильные морозы это приводило к загустеванию (замерзанию) масла в контуре охлаждения, срыву шланга и полному «обезвоживанию» коробки. После устранения «утечки» и заправки маслом работоспособность коробки восстанавливалась.

При пробеге более 80-100 тыс. км начинают «сопливить» сальники раздаточной коробки и заднего редуктора. Дилеры за устранение «течи» берут около 18 тыс. рублей. Причиной «запотевания» раздатки так же может быть «рассыхание» герметика, между половинками корпуса.

Ходовая

Передние амортизационные стойки могут застучать после 80-130 тыс. км. За пару придется отдать 5-10 тыс. рублей. К этому же времени сдаются и опоры переднего амортизатора. Стоимость одной опоры около 2-2,5 тыс. рублей.

Втулки переднего стабилизатора могут заскрипеть спустя 15-20 тыс. км, причем скрип чаще появляется в теплое время года.

Задние ступичные подшипники могут «загудеть» через 50-90 тыс. км. Стоимость оригинального подшипника, идущего в сборе со ступицей, у дилеров около 15 тыс. рублей, в магазине автозапчастей – около 7-9 тыс. рублей. Аналог обойдется дешевле – 3,5-4 тыс. рублей.

В сильные морозы зимой нередко срывает шланги гидроусилителя. Штатные хомуты не способны выдержать увеличившееся давление загустевшей жидкости. На Мазда СХ-7, собранных после 1 октября 2010 года, была изменена конструкция хомутов и уменьшена длина охлаждающего трубопровода для снижения давления. На ранее выпущенных автомобилях дилеры производят замену охлаждающего трубопровода и 3-х обратных шлангов.

Передние тормозные диски часто перегреваются, что приводит к их «деформации» и появлению вибрации при торможении. Многим приходится их менять уже через 25-30 тыс. км эксплуатации. Столько же ходят и передние тормозные колодки. Особо «бережливые» доезжают на оригинальных дисках 120-150 тыс. км. Пара новых передних тормозных дисков обойдется в 6-9 тыс. рублей. Задние тормозные колодки дохаживают до 100 – 130 тыс. км.

Типичные проблемы и неисправности

Хромированные детали отделки кузова и «значки» со временем могут потемнеть или «запузыриться». Владельцы рестайлинговой СХ-7 сталкивались с растрескиванием зеркального элемента после включения обогрева боковых зеркал.

Передние фары Мазда СХ-7 часто запотевают, особенно с ксеноновыми лампами. Некоторые дилеры на гарантийных машинах производят замену фар. Отличились и задние фонари, внутри которых от нагрева лампы оплавляется колба (цоколь). Стоимость новой фары около 11 тыс. рублей, у дилеров – около 15 тыс. рублей. Что бы избежать данной проблемы на пока еще целом фонаре, многие меняют обычную лампу на более холодную светодиодную.

Салон Mazda CX-7, не смотря на то, что изобилует жестким пластиком, к скрипам не склонен. Наиболее распространенные места появления «сверчков» - передняя панель, чаще в районе воздуховодов, обшивка передних дверей и защелка спинки задних сидений. Многие отмечают в холодное время года появление «щелчка» во время прогрева салона. Природа его не ясна, а потому всем приходится мирно уживаться с «щелкунчиком».

При пробеге более 100 – 140 тыс. км может отказать компрессор кондиционера. Причина – заклинивание подшипника шкива. Компрессор считается неразборным, но многие умельцы готовы разобрать его и заменить неисправные подшипники. Стоимость нового компрессора 15-20 тыс. рублей.

CD-чейнджер проигрывателя нередко перестает принимать или возвращать диски. Дилеры в подобных случаях производят замену «головы» аудиосистемы.

Раз в год или реже часть владельцев сталкивается с «глюком» сигнализации, которая после неожиданного срабатывания не реагирует на манипуляции кнопками на брелоке. После нескольких минут «психической атаки» все приходит в норму.

Заключение

Обзор слабых мест Мазда СХ-7 с пробегом

Даже через десять лет после начала выпуска Мазда СХ-7 не растеряла свою внешнюю привлекательность. А с учетом невысокой стоимости многие могут задуматься о замене седана на кроссовер со спортивным уклоном. Но есть пара подводных камней, которые нужно знать перед покупкой. Возможно, низкая цена на Mazda CX-7 сформировалась не зря? Ниже в статье вы получите ответ на этот вопрос.

Немного истории

В 2007 году модель СХ-7 произвела фурор. Первый кроссовер от Мазды с ярким дизайном и мощным двигателем продавался очень успешно. Чтобы сэкономить на налогах, много машин завозили из Америки (там CX-7 начали продавать с 2006 года). Отличаются они от европейских:

спидометр в милях;
нет повторителей поворотов в боковых зеркалах;
более богатые комплектации с монитором и камерой заднего вида.

Ажиотаж заметно стих после первых двух лет продаж из-за довольно частых гарантийных случаев. Основные жалобы и проблемы касались двигателя и турбины. В конце 2009-го производитель выпустил рестайлинговую модель, в которой устранил большинство «косяков» и добавил несколько косметических изменений. Кроме того, появился выбор моторов. Кроме единственного бензинового дорестайлингового 2,3-литрового двигателя с турбиной, появился обычный атмосферный 2,5 литра и даже 2,2-литровый турбодизель.

К сожалению, репутация уже была подпорчена и возобновить интерес покупателей не удалось. Поэтому в 2012 году Мазда СХ-7 заменили более понятной для широкой публики моделью СХ-5.

Кузов и комплектации

К десяти годам откровенно гнилых Мазда СХ-7 еще нет, но очаги в местах сколов или других повреждений имеются. Если автомобиль еще не обработан антикором, то стоит обязательно это сделать, особенно днище и нижнюю часть дверей. Капот и передние крылья можно обезопасить специальной бронепленкой. Антикоррозионная устойчивость металла и качество ЛКП у японских автомобилей традиционно на среднем уровне.

Зато с комплектацией у Mazda CX-7 все в порядке. Уже в базе имеется климат-контроль и 6 подушек безопасности. А кожаный салон и качественная музыка BOSE встречается в 9 из 10 машин. До рестайлинга монитор с тачскрином и камерой заднего вида устанавливали только на машинах для американского рынка. После 2009 года CX-7 обогатилась еще и премиум музыкой Bose Surround Sound, автоматически складывающимися зеркалами и системой отслеживания мертвых зон LCA.

Двигатели Mazda CX-7

Практически без вариантов, один-единственный — бензиновый 2,3 Turbo (238/260 л.с.). Робкие попытки добавить в ассортимент вялый атмосферный бензиновый 2,5 л. (163 л.с.) не увенчались успехом. А 173-сильный 2,2-литровый турбодизель можно отнести к разряду экзотики. Найти на вторичном рынке Мазду СХ-7 с последними двумя моторами очень сложно.

Поэтому речь пойдет о знаменитом турбированном 2,3 литра, который позаимствовали у Mazda 6 MPS. Мотор хорошо едет даже с учетом веса кроссовера. Но с надежностью получилась проблемка. Места повышенного беспокойства:

Перед покупкой обязательно послушайте работу двигателя в тихом месте. Он должен работать ровно и без каких-либо металлических звуков. Белый дым из выхлопной трубы на холостом означает скорую «гибель» турбины.

Предпочтительно выбирать подержанную СХ-7 с турботаймером. Это как минимум означает, что предыдущий владелец задумывался над правильной эксплуатацией автомобиля. Если вы купили Mazda CX-7 и не знаете меняли ли трубку подачи масла к турбине, то поменяйте обязательно. Стоит она не так дорого, зато может уберечь от преждевременного выхода турбины из строя. При использовании некачественного масла или редкой его замене (реже чем раз в 10 000 км), трубка закоксовывается и тогда наступает «внезапно» из первого пункта в перечне проблемных мест.

В паре с автоматической коробкой передач мотор дефорсирован до 238 л.с., с механикой — все 260 л.с. Но механика встречается редко, и чаще в паре с 2,5-литровым послерестайлинговым атмосферным двигателем. Ходят слухи про чиповку до 270-290 л.с., но возникает вопрос — выдержит ли такую нагрузку АКПП?

Экономия топлива

При качественной установке, проблем с эксплуатацией Mazda CX-7 с ГБО владельцы не отмечают. Экономия денег на топливо в районе 30-40%. Минимальный расход на газу по городу — 15 литров газа и 2-3 литра бензина на сто километров. Бензин расходуется для охлаждения топливных форсунок.

КПП и полный привод

Долго думать над выбором типа коробки передач у Мазда СХ-7 не придется. Возможных вариантов всего три:

Редкая механика на шесть ступеней;
Японский шестиступенчатый «автомат» Aisin установлен на подавляющем большинстве CX-7;
После рестайлинга в паре с атмосферным двигателем 2,5 литра стали устанавливать пятиступенчатую АКПП.

По официальному регламенту технического обслуживания Мазда, замена масла в АКПП не предусмотрена. Но для существенного продления «жизни» автоматической коробки рекомендуется производить частичную замену масла каждые 60 000 пробега. Только отнеситесь внимательно к выбору типа масла. Нередки случаи когда даже официальные дилеры заливали «неправильное» масло Mazda M-V или Mercon 5 (подходит для пятиступенчатой). Для шестиступенчатой АКПП Aisin нужно с допуском JWS3309. Оптимально по цене и доступности подходит масло Toyota T-IV.

Слабое место системы полного привода у Mazda CX-7 — оба редуктора. Проблема, правда, не глобальная, но требует постоянного внимания. Они постоянно текут, особенно передний. Замена сальников помогает ненадолго (30-40 000 км). Если при замене сальников промазать все стыки двух половинок редуктора герметиком, то можно продлить этот срок в два раза. Зато с надежностью все в порядке, выходят из строя только при существенной утечке трансмиссионного масла. После рестайлинга проблема утечки была устранена.

При обычном движении Мазда СХ-7 переднеприводная, только при пробуксовке подключается задний, с помощью муфты. Проходимость на достойном уровне, но без фанатизма. Зимой высокий клиренс и полный привод добавляет уверенности на дороге. При перегреве муфта автоматически отключается. Все СХ-7 с 2,5-литровым бензиновым мотором были только с передним приводом. Без полного привода попадаются и 2,3 турбо, только с американского рынка.

Подвеска Мазда СХ-7

Шаровая опора нижнего рычага передней подвески «умирает» раньше сайлентблоков, а меняется он только в сборе. «Кулибины» умеют её перепресовывать, так что лазейка в сторону экономии есть. Задние ступичные подшипники почти в категории расходников, их редко хватает больше чем на 60 000 пробега. Зато амортизаторы исправно служат 100-150 000 км.

Передние опоры амортизаторов грешат посторонними звуками — скрипы и бряканье. Причем замена на новые решает проблему ненадолго. Умельцы научились делать специальные пластиковые проставки. Выходит дешевле замены и хватает надолго.

Управление и тормоза

С тормозами чуть хуже. Тормозят они отлично, тут вопросов нет. Но от перегрева часто «ведет» тормозные диски. И необязательно для этого въезжать в лужу на раскаленных тормозах. После рестайлинга отвод тепла улучшили и проблема ушла. Поэтому на сегодняшний день это уже неактуально. Разве что предыдущий хозяин поставил дешевые аналоги. Если при торможении почувствуете биение в руль, то «сбивайте» скидку на покупку комплекта тормозных дисков.

Мелкие недостатки

Запотевшие фару для Мазда СХ-7 нормальное явление. Недостаток этот лучше устранить, иначе есть риск выхода из строя блока розжига ксенона (из-за влаги). Сделать это можно с помощью двух дополнительных вентиляционных отверстий и трубок отвода. Трубки обязательно должны быть с фильтрующим элементом внутри, чтобы избежать попадания грязи внутрь фары. Подробные инструкции ищите на форумах «маздоводов».

В задних фонарях от постоянного нагрева часто плавятся посадочные цоколя для лампочек. Лучше заранее установить светодиодные лампы, чтобы предотвратить возникновение проблемы.

Лямбда-зонд или кислородный датчик не особо долговечный. Признаки выхода из строя:

пропадает тяга;
обильный белый дым из выхлопной трубы;
повышенный расход бензина.

«Лечится» только заменой.

Mazda CX-7 приятна во многих отношениях. Внешний вид, пространство, динамика, богатые комплектации. И все это добро предлагается на вторичном рынке за небольшие деньги (по сравнению с одноклассниками). Но не стоит покупать этот автомобиль на последние деньги. Обязательно нужен запас прочности. Если удастся найти ухоженный экземпляр с «правильным» обслуживанием, то 50-100 000 км можно ездить и радоваться удачной покупке. В остальных случаях Мазда СХ-7 может стать красивой обузой.

Отдельный случай — это СХ-7 после рестайлинга. Производитель устранил множество недоработок, но ценник на такие авто уже не такой заманчивый. Поэтому если вы фанат модели, то лучше переплатить и выбрать авто с 2010 года выпуска. Такую Мазду будет легче найти в хорошем состоянии, плюс вы избавитесь от множества «родовых» болезней.

Удачи на дорогах!

Like it? Share with your friends!

5 Comments

Отменить ответ

если есть голова и руки растут откуда надо то любая машина будет ходить сколько угодно.Как не читаю отзывы то французы машины плохо делают а теперь уже японцы.И кто это все пишет.Ну купите калину и катайтесь в усладу.

Вполне надёжный автомобиль при должном обслуживании про маслянную трубку не согласен с автором по причине того если она забьеться (от не своевременной замены масла) то просто менять это деньги на ветер, нужно вскрывать мотор и промывать весь двигатель от шлама потому как там его будет очень мого(раз забилась трубка) так же и турбины меняют без промывки мотора (со вскрытие поддона и клапанной крышки) а потом говорят что они слабые не ходят и это все плохое а как про замену масла не спросишь так все в один голос раз в 15000 км в книжке же написано. Про расход топлива скажу честно как на давиш на педаль так и заплатишь на заправке. А если ездить без гонок резких стартов то ест она как любой кроссовер такого размера в городе у меня получается 15 литров(это по чекам с заправок а не по бортовому, ему я не особо доверяю) но не как 25 как все кругом говорят. Итого следи за машиной меняй фильтра, масла и все расходники согласно регламента(но Обязательно учитывать регион эксплуатации, запыленность перепад температур и условия эксплутации) если гоняем, ездим только в городе, много прогреваем, гоняем по бездорожью и с большими скоростями регламент снижаем ровно в два раза и будет счастье и удовольствие от управления и владения автомобилем а не ремонты и выкачка денег. А насчёт цепи я не понимаю откуда взялось мнение что она вечная на большинстве автомобилях она меняется на 100000 км пробега(или раньше но если вжаривать мотору).

Досталась мне СоХа 7 с пробегом 107 тыс. От родственника. Ездил взрослый мужчина, не гонял. 2,3 турбо. Первое поколение.
Взял зимой: пробеги небольшие по 15-20км в день. С маленькими пробегами расход 95го (43-44₽) по городу 23-24 литра. Гнал с Москвы расход при скорости 90-110 около 10-12 литров, 140-180 расход 17-20. Все же турбина.замеры от заправки до заправки(бортовик показывал 17 на скорости 150)
Коробка переключает скорости после 2300 оборотов ближе к 3000 сказывается на расходе. Думаю если переключалась бы на 1800 оасход был бы меньше литра на 3-4.
Не удивляйтесь, но тормозные диски родные, колодки родные. Это при 100к пробегах. Не знаю как ездил тесть, но факт на лицо.
Замена катализатора порядка 40тыс₽ Не знаю почему он не поставил обманку. За 3000 с прошифкой.
Замена масла в акпп. Цену не знаю. До 90тыс пробега обслуживалась у официалов. Все в оригинале. Сейчас сам. Масло кикс по 7-8тыс км.
ЛКП в норме . Гаражное хранение. Дниже без ржи.
Цепь родная, турбина не плачет.
Не могу понять что стучит справа на ямах. Грешу на подрамник/сайлентблок заднего колеса. Хз.
Фары ксенон, но мне кажется светит слабо, скорей всего надо менять отражатели.
Понравилась курсовая устойчивость. На кольцевых перекрестках часто пробую пройти боком. Автоматика упорно выравнивает машину.
На снежных брустверах( те которые между полос в зимнее время) машина уверенно едет прямо. Вообще не переживаю при обгонах. Автоматика нужные колеса притормаживает- машина едет как по рельсам. Главное хорошая шипованная резина. Из сугробов выезжает уверенно. Зимой Возле автосалона провалился в кювет около 1,2 глубиной. И 3 метра длинной. Наверху были только задние колеса. Покопал снег около 20 минут. Вылазил через окно, дверь не открывалась. Выехал сам.
Соха это плохой внедорожник на мягких грунтах. Заехал в сад по весне. Провалился. Машина моментально закапывается в грунт. Так как тяжелая машина и с автоматом вряд ли получится ехать внатяг. Резина была уже летняя.. вытянула соседская волга.

На счет звука. Не могу привыкнуть что он играет где то спереди. Я привык к звуку вокруг. Как не настраивал. Играет спереди.
На счет комфорта: передние кресла удобные много регулировок. 860км с Москвы пролетели без усталости. За 10часов 4 заправки с прекурами по 15-20 минут. Посадка удобная, обзора хватает.
Сравниваю с спортажем 2 2015года. И митсубиши оутлендер 2019года.

В сравнении с киа спортейдж 2 полным приводом ( хоть и классы авто отличаются. Соха это премиум, спортаж -бюджет.
Фары светят слабо. Дхо только на проселке чуть лучше светит обочины дороги. Спортаж не любит поворачивать: несколько раз выносило на обочину, зацеплял грунтовку. Работа коробки у спортажа в сравнении с сохой чудовищьная. Ну я не спррю мощеости разные. Но к спортажа это тупая акпп. Долго думает. При обгонах 2 секунды надо брать фору. Часто переключает на 2 передачи вниз. Крутит движок в районе 5-6 тысяч. У спортажа боковая стойка мешает обзору. Сидения как не настраивал неудобно. Каждые 200 км приходится останавливать из за усталости спины. Не понятен обзор спереди (подьехал ли к препядствию или еще нет. Это при внедородных перемещениях.)Единственно хорошая короткая база. По сопкам , камням, перевалам в Крыму едешь уверенно.подвеска , не понял но чуть хуже мазды. Может из за базы?

Оутлендер. Фары светят хорошо. Салон гораздо больше мазды. Багажник значительно больше. По трансмиссии вариатор. Что такое переключения.. он не знает. Мощность под пенсионерский налог до 147 лошадей. 92й бензин. Расход трасса 6,7-7 литров. Прекрасно! Город 9-10. Подбешивает яркая приборка. На дальняки не ездил. Внедорожные качества не испытывал, да и вариатор намекает на то что машина годна только для засыпанных снегом дворов и весенней распутицы с ямами льда. Подвеска мягче мазды. Салон- уныл. Он даже не лучше спортажа. Бюджет.
Ценник в ₽:
Мазда СоХа 2007г.- 500к
спортаж 2015г. 550к,
Оутлендер 2019г. 2,200к

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя подвеска (рис. 7.3), независимая, многорычажно-пружинная (по три поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с амортизаторами, витыми цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основными элементами задней подвески являются амортизатор и пружина, совмещающие функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.

Поперечные рычаги присоединены к продольному рычагу 13 и поперечине 5 с помощью сайлентблоков. Продольный рычаг 13 через сайлентблок соединен с кузовом. Поперечина 5 задней подвески прикреплена к лонжеронам кузова. В передней части поперечина закреплена к кузову растяжками с левой и правой стороны.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости 6 с установленными на ней резиновыми втулками соединена с поперечиной задней подвески 5 двумя скобами, а с задним рычагом задней подвески 8 - стойками стабилизатора 4.

Ступицы задних колес установлены в кулаках на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Угол развала задних колес задан конструктивно и в эксплуатации не регулируется. По углу развала можно лишь контролировать состояние задней подвески (см. «Проверка и регулировка углов установки колес-, с. 178). Схождение задних колес регулируют болтами крепления заднего поперечного рычага, выполненных заодно целое с эксцентриками.

Рис. 7.3 Задняя подвеска: 1 - датчик корректора света фар; 2 - основной глушитель; 3 - привод заднего колеса; U - стойка стабилизатора поперечной устойчивости: 5 - поперечина задней подвески; 6 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 - пружина задней подвески; 8 - задний поперечный рычаг; 9 - растяжка; 10 - амортизатор; 11 - верхний поперечный рычаг; 12 - нижний поперечный рычаг; 13 - продольный рычаг; 14 - грязезащитный щиток

Mazda CX-7. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, стабилизатора, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков), резиновых втулок и прокладок, состояние (осадку) пружин подвески.

Резинометаллические шарниры (сай- лентблоки), втулки и прокладки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

- признаки старения резины;

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

- признаки старения, трещины;

- одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, сильной коррозии, трещин и пр.) элементов подвески.

При проверке внимательно осмотрите:

1. Проверьте состояние защитного чехла и буфера сжатия амортизатора. Поднимите чехол и проверьте шток амортизатора. Потеки жидкости не допускаются.

2. Осмотрите пружину на предмет наличия деформированных или сломанных витков. При наличии дефектов замените поврежденные детали или стойку в сборе.

3. Проверьте затяжку гаек крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову.

4, Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизатора.

5. Проверьте затяжку болта нижнего крепления амортизатора к продольному рычагу задней подвески.

6. Покачайте монтажной лопаткой или рукой стойку стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески. Люфты в шарнирах не допускаются. Проверьте надежность затяжки гаек крепления нижнего и верхнего шарового шарнира стойки стабилизатора.

7. Проверьте надежность затяжки гаек скобы крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески и состояние резиновых подушек штанги стабилизатора.

8. Проверьте надежность затяжки болта крепления нижнего поперечного рычага к продольному рычагу. Проверьте состояние и отсутствие люфтов в нижнем резиноме- таплическом шарнире (сайлентблоке) нижнего поперечного рычага задней подвески. Для этого вставьте монтажную лопатку в шарнир и покачайте рычаг.

9. Аналогично проверьте резинометаллический шарнир (сайлентблок) и крепление нижнего поперечного рычага к кронштейну поперечины задней подвески.

10. Проверьте надежность затяжки болта крепления верхнего поперечного рычага к продольному рычагу. Проверьте состояние и отсутствие люфтов в резинометаллическом шарнире (сайлентблоке) верхнего поперечного рычага. Для этого вставьте монтажную лопатку в шарнир и покачайте рычаг.

11. Аналогично проверьте резинометаллический шарнир (сайлентблок) и крепление верхнего поперечного рычага к кронштейну поперечины задней подвески.

Проверьте надежность затяжки болтов крепления продольного рычага к кузову автомобиля. Проверьте состояние и отсутствие люфтов в резинометаллическом шарнире продольного рычага задней подвески. Для этого вставьте монтажную лопатку в шарнир и покачайте рычаг

13. Проверьте надежность затяжки болта крепления заднего поперечного рычага к

продольному рычагу. Проверьте состояние и отсутствие люфтов в заднем резинометаллическом шарнире (сайлентблоке) заднего поперечного рычага задней подвески. Для этого вставьте монтажную лопатку в шарнир и покачайте рычаг.

14. Аналогично проверьте резинометаллический шарнир (сайлентблок) и крепление заднего поперечного рычага к кронштейну подрамника задней подвески.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону - стуков быть не должно.

Видео по теме "Mazda CX-7. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА"

усиливаем заднюю подвеску / Mazda CX7 Ремонт задней подвески МАЗДА СХ-7 (начало) Ремонт задней подвески МАЗДА СХ-7 (продолжение)

Читайте также: