Ушастый сайлентблок форд фокус 1 замена

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена сайлентблоков заднего рычага Ford Focus 1

На Ford Focus 1.8 TDCi хэтчбек, 2001 г.в. при движении появился характерный звук, скрежет или грохот в задней части автомобиля. Зачастую это сигнал что произошел износ сайлентблоков поперечного рычага. Производитель рекомендует менять полностью рычаг (артикул рычага в сборе — FORD 1335249), так как ремкомплект сайлентблоков прослужит недолго.

В данном же случае будут меняться только сами сайлентблоки. Когда у вас есть гидравлический пресс или большие тиски, то поменять сайлентблоки поперечного рычага несложно своими руками, правда если не возникнет дополнительных трудностей с его демонтажем. На нашем автомобиле пришлось применить грубую силу, срезали болты крепления поперечных рычагов, так как они прикипели, что не помогла даже обработка растворителем ржавчины.

Материалы и инструменты для замены сайлентблоков заднего рычага Фокус 1

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Сайлентблок Febest	MZAB-MZ3R-KIT	800
Резьбовая смазка HUSKEY	2000 ANTI-SEIZE	200

Какие сайлентблоки лучше

Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее

Инструмент:

Подъемник;
Телескопическая стойка;
Рожковые, накидные и торцовые ключи; ;
Резьбовая смазка;
Гидравлический пресс;
Угловая шлифмашина.

Как поменять сайлентблоки заднего поперечного рычага Ford Focus I

Ставим машину на подъемник, снимаем колеса;
Для безопасности ставим телескопическую стойку под подвеску;
Откручиваем поперечную штангу стабилизатора;
Откручиваем болты крепления поперечный заднего рычага;
Выпрессовываем и запрессовываем сайлентблоки;
Ставим все на место.

Ставим машину на подъемник, снимаем колеса.

Страхуем поперечный рычаг телескопической стойкой.

Откручиваем штангу стабилизации.

Далее нужно открутить болты крепления поперечного рычага, перед этим хорошо залить WD-40 или даже растворителем ржавчины.

В нашем случае открутить не удалось, пришлось использовать болгарку и срезать болты крепления.

Сильно прикипели. На фото видно состояние рычагов.

Снимаем рычаг с балки поддерживая телескопической стойкой.

Вынимаем пружину. Снимаем рычаг с тормозного механизма.

Проделав ту же работу со вторым рычагом, начинаем выпрессовывать изношенные сайлентблоки, используем гидравлический пресс в 10 атмосфер, подбираем необходимую оправку.

Чтобы не придавило шейку посадочного места, необходимо что-то подложить, использовали ключ головку на “17”.

Берем ремкомплект новых сайлентблоков, использовались фирмы Фебест.

Запрессовываем новые сайленты. Если рычаги сильно изношены, то при запрессовке вероятность того, что сайлентблок может лечь на бок и повредить посадочное место.

Ставим на место рычаг, с новыми болтами.

Прикручиваем оба рычага к балке.

Подставляем телескопическую стойку под рычаг и заводим пружину на рычаг.

Поднимаем стойку, тем самым зажимаем пружину и ставим рычаг до момента крепления к тормозному механизму.

Замена сайлентблоков задних рычагов. (Р)

9 июня 2016 9 июня 2016 9 июня 2016 9 июня 2016 28 июля 2016

Nikolay1
протянуть болты рычагов (за исключением развальных, их всёравно будут трогать на регулировке) как минимум на стоящей на земле машине, а лучше "пригрузить" автомобиль, посадив туда пару человек, на задний диван а лучше прямо в багажник

и обязательно проверить правильность установки серпов, если снимались, ка кдолжны стоять правильно - в теме поднималось неоднократно

21 апр еля 2018

Нужна помощь советом. ФФ1 универсал 2005г.в. Пробег 165000км.
Появились стуки сзади. Решил перебирать подвеску.
Сначала заказал и поменял два рычага поперечных - косточки. Болты что ближе к центру выкрутились самостоятельно. Те, что ближе к колесам пришлось спиливать. Тем где спилил использовал обычные болты М12х80мм. Плюс поставил шайбы. Гайку пришлось срезать, т.к. у нее другая резьба.
1. Скажите, есть смысл приваривать гайку так, как была приварена родная? В чем этот смысл?

Проехал с двумя новыми рычагами, заметно улучшения при движении. Собираюсь дальше менять рычаги - серповидные.
2. Можно ли их снять не снимая подрамник? Какие обычно там закисают болты?

Также планирую заменить "бабочки". Увидел тут в теме приспособление для снятия этих бабочек.
3. Возможно ли снять и впрессовать эти бабочки прямо по месту, чуть оттянув продольный рычаг? Не хотелось бы откручивать все поперечные рычаги.

Ушастый сайлентблок форд фокус 1 замена

Подпружинные рычаги:
"гнутые" (слева): Ford 1 548 460
"прямые" (справа): Ford 1 357 317 (седан, хэтч) ; Ford 1 357 319 (универсал)
варианты замены:
Meyle 716 050 0041 (прямой, идет в комплекте с развальными болтами, имеет усиления в месте крепления стоек стабилизатора)
Mapco 59647 (прямой)
Fenox CA21004 (прямые)
Fenox CA21044 (горбатые)

Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Ни у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.

Развальные болты:
развальный болт - Ford 1 456 980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1 456 979
гайка - Ford 1 471 745

(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda)

болт крепления со стороны пружины (M12 x 75MM)
Ford 1 471 980
Ford 6 699 982
Ford 1 473 945

ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1227616
проставка пружины нижняя - Ford 1355153
проставка пружины верхняя - Ford 1532650

Нижние поперечные рычаги (кости):

Верхние поперечные рычаги (серпы):

Ford 1 517 403 (седаны, слева)
Ford 1 448 127 (универсал, справа)

варианты:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Sidem 3478

Крепёж:
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - Ford 1471995 или SWAG 50 92 9451

Комплекты рычагов:
1. Meyle 716 050 0039/S , Meyle 716 050 0042/S

3. Ruville 935264S

Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)

Ford 1 061 670
Ford 1 304 124

варианты:
Lemforder 29794 01 обновление кода: 3683101
Moog FD-SB-0191
RBI D25MZ301
Masuma RU-472
Sidem 803900

крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1471994

L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)

Ford 1 814 315 (от FF3, ВНИМАНИЕ: диаметр нижнего крепежа М12, он БОЛЬШЕ чем "стандарт" и для установки придётся рассверлить посадочные отверстия в стабилизаторе)

варианты:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266

прямая (ставится на "прямой" подпружинный рычаг)
Ford 1 500 682 (комплект 2 штуки)
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)

сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == для костей:

резиновые
Lemforder 31940 01
TRW JBU 636
Masuma RU-469
Sidem 803702
HANSE HR 402 060
RBI D25MZ303

полиуретановые сайлентблоки для подпружинного рычага задней подвески

Резиновые сайленты в подпружинный рычаг

внутренний HR 402 182
Размеры:
D внешний (мм.) - 32,6
D внутренний (мм.) - 12,3
Длина (мм.) - 54,6

наружный HR 402 183
Размеры:
D внешний (мм.) - 36,3
D внутренний (мм.) - 12,3
Длина (мм.) - 44,9

внутренний D25MZ305
наружный D25MZ302

внутренний 803700
Размеры:
D внешний (мм.) - 32,4
D внутренний (мм.) - 11,8
Длина (мм.) - 55

наружный 803701
Размеры:
D внешний диаметр (мм.) - 36,4
D вутренний диаметр (мм.) - 11,8
Длина (мм.) - 44,95

внутренний 411588
Размеры:
D внешний (мм.) - 32,4
D внутренний (мм.) - 12,1
Длина (мм.) - 55

наружный 411590
Размеры:
D внешний диаметр (мм.) - 36,2
D вутренний диаметр (мм.) - 12,1
Длина (мм.) - 44,95

Замена ушастых сайлентблоков. Замена сайлентблоков в подпружинных рычагах и в косточках

С весны сожрало на заднем колесе внутреннюю часть покрышки. Полез смотреть. Ушастый сайлентблок заднего продольного рычага оторвался от стального сердечника и съехал упёршись в кузов. Сайлентблоки костей так же пришли в негодность. Первый раз менял их на 80т.км. сейчас уже 160т.км. тик в тик отходили так же!
Сайлентблок в подпружиненном тоже устал.
На подпружиненные рычаги были куплены сайлентблоки фирмы Blueprint ADM58084 и ADM58083. Всё как положенно, ступенчатый сайлентблок где болт схождения, чтоб без сварок.
На продольный рычаг были куплены ушастые сайлентблоки китайского Lemforder 36831 01. Посмотрю на сколько хватит.
В кости турецкий Lemforder 31938 01. А в первую замену покупался польский.
Для выпрессовки и монтажа ушастого сайлентблока сделана оправка в виде стального стакана наружным диаметром 58мм. Длиной 70мм. Внутреннее отверстие 40мм на глубину 60мм.
Все болты раскрутились хорошо, т.к. при более раннем вмешательстве на 80т.км. были смазаны графиткой.
Во-первых пока машина на колёсах, советую стронуть все болты в подвеске и колёсах.
Во-вторых нужна стяжка пружин. Пользовался для ВАЗ классики, вставляется внутрь пружины.
В третьих отсоединить провода под датчик ABS.
В четвёртых открутить скобу с тормозным суппортом от рычага.
В пятых для выбивания и запрессовки сайлентблоков применял инструментальные головки из набора. Исключение это оправка-стакан для ушастого.
В шестых один сайлентблок подпружиненного имеет ступенчатую форму и выпрессовка и запрессовка его происходит со строго определённой стороны.
В седьмых из-за демонтажа рычагов серпов при сборке подвески используем правило проставки 113мм. Это нужно сжать подвеску чтоб расстояние между подрамником и подпружиненным рычагом в месте где установлен резиновый отбойник, составляло 113мм. Что соответствует положению: автомобиль на колёсах. Т.к. после сборки и установки колёс к болтам серпов уже не подобраться.

как заменить сайлентблоки Ford Focus

to viktor 77: Да нужно снимать,но я советую вам заменить рычаг новым.

Если у вас получится заменить,отпишитесь пожалуйста,(как вы это сделали), просто мне тоже нужно заменить.Вот думаю .(покупать новый или сменить,до весны время есть).

to агент: Менял большой салентблок на переднем рычаге сам. Он у меня был наполовину порван,и очень заметно стучал.Вообщем,острым ножом,что еще держалось отделил резинку от внутренней втулки салентблока,затем аккуратно,чтоб не повредить сам рычаг(куда одевается салентблок),с помощью ножовки по металу,и желательно тонкого зубила и молотка отделил эту втулку от рычага. Новый салентблок просто забил молотком.В книги пишут,что надо менять все болты и гайки на новые,я поставил все старые,но затягивал их "моментом затяжки",чтоб не повредить. Езжу уже месяцев 10,все в норме.

to viktor 77: Доброго времени суток. Полезный пост тут .

Поменял сайлентблоки без проблем всем спасибо за помощ. но меня терзает сомнения под каким углом должен стоять задний сайлентблок на переднем рычаге.

to viktor 77: Каким инструментом менял передние сайленблоки на рычагах?.

to viktor 77: Рад за вас. Готов развеять ваши сомнения. Публикую пост коллеги с соседнего клуба (в оригинале):

Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":

"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".

Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalnyлучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .

Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).

Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Сайлентблоки рычага Форд Фокус и их ремонт

Одним из слабых мест ходовой части автомобиля считаются сайлентблоки Форд Фокус, которые при езде по плохим дорогам испытывают высокие нагрузки. Эти детали представляют собой резинометаллические шарниры, отвечающие за соединение элементов подвески. Упругая вставка между втулками способствует поглощению колебаний между отдельными узлами.

Где расположены сайлентблоки?

Автомобили Форд Фокус 2 имеют в передней подвески рычаги Г-образной формы, на каждом из которых установлены по два сайлентблока. Сам рычаг крепится к колесной ступице через шаровую опору. Напротив опоры располагается первый плавающий шарнир – он проще и легче, поэтому запрессован в тело рычага. Второй элемент находится немного дальше. Он более массивный и запрессован в ось.

Задняя подвеска на Форд Фокус независимая и имеет с каждой стороны по 4 рычага. В каждом из них установлены резинометаллические шарниры разных размеров, которые отличаются степенью устойчивости к механическим нагрузкам.

Периодичность замены

В среднем оригинальные сайлентблоки выдерживают до 100 тыс. километров пробега, но плохие дороги, высыхание смазки элементов подвески и попадающая в соединительные места пыль и влага сокращают срок службы шарниров. В связи с этим автопроизводители советуют менять резинометаллические шарниры каждые 30-50 тыс. километров пробега.

Понять, что наступило время менять сайлентблоки задней/передней подвески Форд Фокус можно по нескольким признакам. Если автомобиль перестал слушаться руля или реагирует на повороты с запозданием, это явный симптом износа резинометаллических шарниров. Дополнительно вы услышите громкий стук.

Чтобы удостовериться в неисправности посмотрите под днище авто и очистите интересующие детали. При сильном износе деталей вы обязательно заметите это даже невооруженным глазом.

Признаки поломки

Выявить признаки неисправности салентблока рычага форд Фокус можно на подъемнике или смотровой яме. Заметным признаком является вздутая или смещенная резина шарнира, а также ее гладкость и целостность.

Если на уплотнителе шарнира есть разрывы или трещинки, рычаги могут искривить свое местоположение. Обратите внимание, равномерно ли у вас изнашиваются покрышки, а также проверьте люфт в шарнирах.

Полиуретановые сайлентблоки могут улучшить работу ходовой части и продлить срок службы. Подобные шарниры служат значительно дольше резиновых. Помните, что кривой развал-схождение тоже могут указывать на износ деталей.

Инструменты для замены

Сразу отметим, что достаточно часто из строя выходят элементы рычага передней подвески, а именно сайлентблок заднего крепления или шаровой опоры. Задний шарнир передней подвески несъемный, поэтому придется менять рычаг в сборе.

Что касается задней подвески, с ней все немного проще – можно сделать ремонт своими руками. Для работы вам потребуются следующие инструменты:

набор торцевых головок и ключей;
домкрат;
щетка по металлу;
зубило с молотком;
WD-40;
графитовая смазка;
тряпки.

Также потребуется комплект изношенных запчастей, который вы найдете в автомагазине.

Правила замены передних сайлентблоков

Передний рычаг в сборе

Прежде всего, нужно поднять авто при помощи домкрата и снять колесо. Меняя передние сайлентблоки Форд Фокус, отыщите крепежные болты шарнира, открутите их и снимите резинометаллическую деталь. Далее нужно вытянуть стойку рычага на себя и открутить болты, которые его держат. Перед установкой нового шарнира нужно очистить посадочное место от следов коррозии, а с помощью WD-40 смазать для нормального скольжения. Устанавливая новую деталь, вбивайте ее легкими ударами молотком.

Замените передний рычаг Форд Фокус 2 с неснимаемым шарниром, а после замены соберите все в обратной последовательности. Передний замененный шарнир нужно затянуть на машине, а в конце работы проверьте развал-схождение и отрегулируйте при необходимости. Для этого обратитесь в сервисный центр.

Замена шарниров верхнего рычага задней оси

Для замены салйентблоков Форд Фокус задней подвески вам понадобится подъемник или смотровая яма. Нужно снять колесо, а затем демонтировать рычаг. На замену каждого рычага придется потратить не более 1 часа.

Сайлентблок верхнего рычага задней оси

Между задним нижним рычагом и верхней тарелки пружины нужно вставить подкладку размером 113х20 мм, а затем поджать рычаг домкратом для придания давления подвеске. Дальнейшие действия должны быть следующими:

Открутите крепежные болты, которые держат верхний рычаг подвески на кронштейне продольного рычага.
Выкрутите болты верхнего рычага, которые держат его на поперечине задней подвески.
Демонтируйте верхний рычаг с машины.

Тщательно осмотрите резинометаллические шарниры. При обнаружении царапин, трещин, расслоений резины или вздутий нужно их заменить. Также осмотрите рычаг на предмет дефектов. После замены сайлентблоков соберите все в обратной последовательности.

Сайлентблоки нижнего переднего рычага задней оси

Этот процесс во многом похож на вышеописанные работы. Вам понадобится такая же подкладка, которую нужно вставить между верхней тарелкой пружины и нижним рычагом подвески. При помощи домкрата приподнимите подвеску и проделайте следующее:

Высвободите нижний передний рычаг из крепления к кронштейну продольного рычага.
Выкрутите крепежные болты, которые держат передний рычаг на кронштейне поперечины.
Снимите нижний передний рычаг.

Осмотрите запчасти на предмет дефектов, а при их обнаружении детали лучше заменить. Рекомендуем к прочтению материал о ремонте задней подвески Форд Фокус.

Сайлентблоки заднего нижнего рычага на задней оси

Для замены этих резинометаллических шарниров нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

Открутите гайку, которая держит палец шарового шарнира, но закрепите его от проворачивания.
Закрепите стойку-стабилизатор и открутите гайку, которая крепит ее к поперечной балке, а затем снимите болты и скобы.
Снимите штангу заднего стабилизатора с крепежными элементами.
Подложите подкладку 113х20 мм между верхней тарелкой и нижним рычагом, а затем подожмите продольный рычаг домкратом.
Отметьте точное местоположение регулировочной шайбы перед снятием.
Открутите болты крепления из рычагов и поперечин подвески задней оси, а потом демонтируйте задний нижний рычаг.
Осмотрите сайлентблоки на предмет дефектов.

Замените сайлетблоки и соберите все в обратной последовательности. Как видите, в ремонте ходовой части Форд Фокус нет ничего трудного, а для наглядности можете посмотреть видеоролики.

Ford Focus 2. Замена задних сайлент-блоков передних рычагов

Вообще, в интернете есть упоминания о том, как их меняли прямо на автомобиле, не снимая рычаг. Как это получается у людей - я не знаю. Я вариантов такой замены не увидел. Поэтому вперед и с песней - снимать рычаг.

Болты заднего сайлента - под ключ на 15, гайка сверху приварена, так что удерживать ничего не надо:

Болт переднего сайлента - под ключ на 18. С левой стороны ничего не мешает его нормально выкрутить и достать. Справа - по фото видно, что он упирается в компрессор кондиционера, поэтому достать его просто так нельзя. Более того, пространства там недостаточно даже для надевания головки с трещоткой, так что накидной ключ на 18 обязателен для выполнения этой работы. Вот поближе:

Вариантов нет - надо отодвигать компрессор. Причем, как мы помним, ремень компрессора кондиционера здесь без натяжителя - надет напрямую на шкивы. Это не препятствует спокойному откручиванию его креплений:

Защита компрессора и болты крепления:

После этого компрессор повисает на ремне и трубках, приобретает немного свободного хода, и можно относительно спокойно вытащить чертов болт.

После этого остается открутить гайку пальца шаровой опоры (накидной ключ на 21, крутим в оптимистичном варианте по половине оборота, руль для этого лучше выкрутить до упора в какую-то из сторон):

После этого упираемся в поворотный кулак какой-то металлической проставкой (лучше из мягкого металла типа латуни), и колотим по ней килограммовым (или больше, если силушка есть) молотком - сильно и хлестко, до тех пор, пока палец шаровой опоры не сойдет с конуса. Когда сойдет - рычаг можно будет спокойно руками вытащить вниз, оставив поворотный кулак осиротевшим:

После этого достаем рычаги на свет:

Можно пытаться сбить задний сайлент молотком, но у нас так и не получилось хоть как-то продвинуться к успеху на этом пути. Не в последнюю очередь - потому что конфигурация сайлента не позволяет нормально закрепить его, чтобы от души колотить, и при этом удары не демпфировались. Поэтому закрепляем внешнюю обойму сайлента в тиски, беремся за рычаг, и крутим его изо всей молодецкой мощи, чтоб порвать к чертям собачьим резинку. Она, собственно, уже рваная, иначе нафига нам ее менять? В результате получаем такое:

Внутреннюю обойму аккуратно режем болгаркой, стараясь не задевать посадочное место на рычаге. Если и заденется неглубоко - это не очень страшно, хотя перфекционизм и страдает в эти моменты.
После снятия останков старого сайлента очищаем посадочное место тряпочкой, смазываем графиткой, чтобы через десять лет, когда следующий хозяин будет менять этот сайлент, он чуть меньше мучился, и аккуратно набиваем новый сайлент на это посадочное место. Аккуратно, но сильно - не так уж легко он заходит, честно говоря.
Кстати, сайленты слева и справа одинаковые, поэтому выглядят они после установки несимметрично. На фотографию с надетым сайлент-блоком попал второй рычаг, можно сравнить с первым чуть выше:

Рычаги на место ставим в обратном порядке. Для накручивания гайки на палец шаровой опоры, чтобы он не проворачивался, рекомендуется слегка поджать шаровую к поворотному кулаку. Лучше всего это сделать домкратом, так, чтобы кулак сместился чуть вверх, хоть на пару миллиметров. Созданного усилия будет достаточно, чтобы палец не проворачивался.

Потом надо поставить на место кондиционер, и только потом - натянуть на него ремень. Для этого после установки компрессора надо снять брызговик и заглянуть в арку колеса:

В интернетах ходят слухи о счастливчиках, умудрившихся поставить компрессор на посадочное место сразу с надетым ремнем, правильно его натянув. Возможно, мне не хватает практической сметки, я в таком маршруте увидел только возможность запороть к чертям собачьим резьбу в посадочном месте под компрессор. Там алюминий, который в стружку норовит уйти просто моментально. Поэтому - ставим компрессор, натягиваем ремень, подсовываем под него отвертку в месте, где он заходит на шкив коленвала, и дальше вращаем шкив колена ключом на 21, одновременно ставя отвертку под правильным углом.
Особенность процедуры в том, что первые десять таких установок ремня это кажется принципиально невозможным даже с фирменной оснасткой, а потом примерно понимаешь, как именно держать отвертку и куда что направлять. Поэтому ебёшься все равно в полный рост, с десятком неудачных попыток, ненавистью ко всему миру и персонально к форду, но потом внезапно обнаруживаешь ремень вставшим на своё место.

Потом фигня - надеваем колеса, опускаем машину с домкрата, и только тогда затягиваем передние болты рычагов. Иначе сайлент-блоки будут затянуты в положении, когда рычаги вытянуты вниз, и при ровно стоящей машине будут всегда напряжены. Что может сильно сократить их срок службы, а нам это не очень интересно.

Ушастый сайлентблок форд фокус 1 замена

9 мая 2019 cognizer

Вначале немного информации. На Форд Фокус 2 задняя подвеска многорычажная. Это дает плюсы при управляемости автомобиля, но в тоже время увеличивает стоимость ремонта подвески при поломке. В составе четыре рычага на каждую сторону. Один продольный, и три поперечных (два снизу и один сверху).

Содержание статьи:

Схема задней подвески Форд Фокус 2

На своем автомобиле я упустил момент своевременной замены. По этой причине заднюю резину съело по внутренней кромке и на одном колесе появилась грыжа на протекторе. Колесо стало подпрыгивать при езде.

Резина могла еще походить. А теперь только покупка новой. Поэтому советую следить за износом и производить своевременный ремонт в задней подвеске.

Состояние сайлентов подвески

Запчасти для ремонта. Сайлентблоки задней подвески Фокус 2

В подпружинные рычаги решил взять сайленты Masuma. Внутренний RU471, внешний RU470. Фирма Японская, но сделано на заводе в Китае. Внешне качество хорошее.

Внутренний сайлент подпружинного рычага

Внешний сайлент подпружинного рычага

Сайленты различаются диаметром и длиной внешней обоймы. На одной стороне нанесена красная точка. Этой стороной сайлент следует вставлять в рычаг, она немного меньше диаметром. Вообще разницу почти в 1 мм в диаметре заметил только на одной паре сайлентов, внутренней или внешней уже не помню. Нужно замерить штангельциркулем, но красная точка была на тех и на других. Если прессовать не правильно, сайленты держаться на будут.

Внешний болт подпружинного рычага Ford 1 471 980 или Ford 6 699 982. М12х75 мм, таких нужно два. У болта Ford 1 471 980 уширение под внутренний диаметр сайлента только около головки болта. У родных это место длиннее, оставил их.

Внешний болт подпружинного рычага, 1 471 980

Внешний болт подпружинного рычага, М12х75 мм

Также нужно два развальных болта, заказал комплект болт-шайба-гайка ZZVF ZV1456980HG. У оригинала слишком высокая цена. Прочность на голове не выбита. Остальное нормально, не кривые. Схождение отрегулировалось без проблем.

Снятие рычагов задней подвески

Окручиваем задний амортизатор. Я решил, что проще открутить сверху два болта на 10, чем рвать нижний закисший болт. Отбойники пора менять.

Теперь подпираем домкратом подружинный рычаг и выкручиваем болт внешнего сайлентблока. Вытаскиваем болт, плавно опускаем домкрат и пружина освобождается. Развальные болты пришлось срезать болгаркой, втулки прикипели. После этого рычаг освободился.

Резина в сайлентах развалилась

Перепрессовываем сайлентблоки задней подвески Фокус 2

На костях сайлент ставил по центру рычага с учетом его толщины. Это примерно 9 мм от внешнего края рычага. Прорези в резине должны находиться перпендикулярно оси рычага.

Красная точка краски на сайлентах в подпружинном рычаге направлена вперед и эта сторона сайлента немного меньше в диаметре.

Рычаги на левую стороны готовы, можно собирать. На фото справа выпрессованные сайлентблоки задней подвески Фокус 2. По сути металлолом.

Установка рычагов на автомобиль

Левая сторона готова. Теперь делаем все тоже самое на правой стороне. Пара фотографий.

Затягиваем сайлентблоки задней подвески Фокус 2

Болты сайлентблоков нужно затягивать под нагрузкой. На форумах пишут про затяжку через проставку 113 мм. Это очень большой вес. Я так очень редко загружаю багажник. Поэтому принял решение произвести затяжку под меньшим весом. Прикинул и нагрузил тротуарной плитки. Затягивал на эстакаде.

С пустым багажником расстояние между рычагом и подрамником 160 мм. Я затянул 135-140 мм. В данном случае никого не призываю делать также, это мое личное решение.

Езжу год, все нормально. При большой загрузке, что было пару раз, слышал поскрипывание резинок.

Ранее предполагал, что отклонение задних колес от вертикально оси, это следствие износа сайлентблоков. Выяснилось, что это не так. После ремонта угол наклона остался прежним. Также в сравнении с C-Max отца, все тоже самое.

Спасибо, что дочитали до конца. Удачного ремонта! Пробег 4700 км.

p.s. Спустя год отпустил болты и затянул как положено через проставку 113 мм. Развальные помечал керном, углы вроде не ушли. Особой разницы не заметил, скрипы при нагрузке остались (по этой причине и затеял процесс), возможно это втулки стабилизатора, попробую брызнуть силиконом. Силикон помог (втулки стабилизатора), пока не слышу скрипов, или не ездил под полной загрузкой. Отпишусь здесь по факту.

Кстати задние пружины сжимались по-разному, на правую сторону пришлось накладывать больше веса. С этим пока не разобрался, похоже просела левая пружина.

Рубрика: Ford Focus 2 Метки: замена сайлентблоков подвески Фокус 2, Сайлентблоки задней подвески Фокус 2

Замена заднего сайлентблока переднего рычага в подвеске автомобиля Ford Focus 2

Недавно менял масло и заметил что на левом переднем рычаге задний сайлентблок не много подустал.

Решил надо исправлять! Для начала "промониторил рынок" и понял, что есть два варианта:
1. Заменить рычаг в сборе. В принципе самый хороший и лёгкий вариант, но весьма затратный. Оригинальный рычаг в сборе стоит 9900р. (лично я немного приуныл), TRW на тысячу дешевле, и были ещё Турецкие за 3800р.
2. Заменить только сайлентблок. Более трудоёмкий вариант, но менее затратный. Оригинальный сайлентблок стоит 2050р., LEMFORDER 1700р.

Выбор пал на второй вариант! Передний сайлентблок очень долго ходит, шаровая у меня в нормальном состоянии, а если даже придётся её менять, то проблем не возникнет, высверлить заводскую думаю можно будет не снимая рычаг с авто.
Для снятия рычага помимо обычного набора ключей понадобилась головка на 18 (для переднего болта на рычаге) и ключ на 21 (для шаровой, головка не подойдёт).

Открутил шаровую.

Открутил крепления рычага и снял.

Снять сайлентблок не просто, съёмником не получится, поэтому болгарку в руки и вперёд.

Снимаем верхнею обоиму.

Пилим дальше.

Режем, кусаем, рвём.

После долгих мучений снял старый сайлентблок.

Зачистил посадочное место мелкой наждачной бумагой от старой краски, и небольшой косяк от болгарки.

Достаём новый сайленблок LEMFORDER.

Сайлентблок легко заходит на 1,5-2см.

Далее стал вопрос о запрессовке. Тут было тоже несколько вариантов:
1. Отдать в автосервис на запрессовку (но уверенности что сделают хорошо у меня нет).
2. Сделать самому.
Решил попробовать сам запрессовать (забить), просто жуть как самому хотелось. Притарабанил всё домой, рычаг закинул в морозилку, чтобы он сжался, а втулку сайлентблока нагрел феном. Потом быстро всё в спешки надеваем примеряем и забиваем (экстрим полный), глупо наверно я смотрелся когда бежал с кухни с рычагом в руках себе в комнату. Да кстати, сайлентблок забил головкой на 23 (можно и на 21), не знаю на сколько помогла мне "игра с температурами" но сайлентблок забил без особых трудностей.

Установил рычаг на место.

Читайте также: