Усиление лонжеронов ваз 2106

Обновлено: 30.06.2024

Мануал по усилению передних лонжеронов

Одна из ответственных силовых частей кузова, к которой идет крепление передней ходовой части автомобиля и основных крепления силового агрегата автомобиля — двигателя. Так же передние лонжероны кроме того что получают нагрузки от ходовой части и двигателя, в случае лобового столкновения держит "основную оборону крепости" салона и тех кто в нем находиться.

Т.е. мы уже выяснили что следить за ними надо, и если на них появляются глубокие повреждение корозией или еще хуже трещины как можно быстрее заменить на новые, которые учитывая качество запчастей АвтоВаза надо еще выбрать, а не брать первые попавшиеся) Теперь о выборе — метал должен быть как можно толще, с качественными изгибами, без сбрыж на месте изгиба и с точным изготовлением отверстий и дистанционных втулок под рулевой редуктор и маятник и боковое крепление балки.

Конструкция в них слегка не продумана, но тут её можно разве что усилить. Не продуманость конструкции заключаеться в хлипкости креплений балки к которой крепятся нижние рычаги и сверху через подушки ставиться двигатель. Болты данного крепления М12 с квадратной шляпкой, находятся в нижней части лонжерона, особо не как не зафиксированы, в свободном положении продеты через нижнюю стенку лонжерона толщиной 1,2мм и усилитель 2мм, зафиксированы от проворота при зажатии гаек, полоской метала, которая фиксирует две противоположные грани шляпки болта.

Данный способ фиксации основных болтов очень ненадежный, потому что если в случае зажатия балки они прокрутятся зафиксировать их не будет как и прийдется вырезать часть лонжерона и вваривать ремонтную часть, что затратно временем (розборка ходовой части и снятие двигателя для качественной роботы), та и само место установки болта не сильно одушевляет…=)

Теперь перейдем к месту крепления стабилизатора поперечной устойчивости — болт м8 так же продет через нижнюю стенку и усилитель, прихвачены маленькими точками от проворота за затяжке.
Минусы точки крепления :
1. М8 тоненький болт который находиться в агресивной среде — нередки случаи обламывания
2. При установке двойного стабилизатора идет розрушение лонжерона и усилителя в районе болта. Изза увеличения силы сопротивления кручения двойного стабилизатора, который сопротивляется крену автомобиля в повороте, значительно увеличивается нагрузка на данный болт М8 и место его крепления, изза чего идет розружение места крепления. Это я заметил еще по Зеленой Молнии, когда снял стабилизатор и увидел паутинку на метале в районе болта, который в скором времени могло вырвать.

Теперички перейдем к лечению этих болезней

Для снятия лонжеронов нам понядобиться
1. Болгарка маленька 125мм и большая 180мм круга + зачистной круг
2. Молоток
3. Долото или прочная отвертка по которой можно ударить
4. Пласкогубци

После снятия старых лонжеронов я увидел разрушенное место крепления которое повредила коррозия, которое пришлось вырезать до живого метала и потом все выварить с нового метала и усилить (фото усиления позже), при этом надо что бы соблюдалась ровная плоскость прилегания лонжерона иначе будут проблемы в дальнейшем.

После реставрации места крепления лонжеронов желательно его обработать преобразователем ржавчины в несколько подходов.

Так же изрядно от корозии пострадала часть с передней арки в месте крепления бампера, она была вся в мелких ямках от поверхносной корозии и стала очень хлипкой.

И её пришлось усилить листом метала 1мм, наварив его поверху по верху, что бы придать жесткости конструкции и избежать скорого появления дырок и в дальнейшем внутреннею корозию внутри новых лонжеронов, после чего жесткость увеличилась в рази=)

осталось только обработать=)

Переходим к лонжеронам

Для усиления проблемных мест нам понадобиться
1. Болт гбц Ваз 2101,
2. Железные втулки от с/б реактивных тяг или трубка внутренным диаметром 12мм, толщиной стенки 2мм и выше
3. Трубка диаметром 10мм и толщиной стенки от 1,5мм и выше
4. Болт М10 длиной крепкостью от 8.8ед. длиной 150мм(длину по месту подогнать)

Если нет трубки 12мм диаметром, берем и с втулок реактивных тяг вывариваем дистанционные трубки в лонжерон для сквозных болтов крепления балки. Толщина стенки трубок 2,5мм, что весьма достаточной.
После подгонки вставляем в лонжерон и центрируем их внутри за данными схемами, после чего прихвачеваем.

После того как прихватили втулки, сверлом 12.2…12.3 разверливаем отверстие во втулки и сверлим лонжерон насквозь.
Потом берем балку и прикручиваем к ней лонжероны и проверяем сосность отверстий под сквозные нижние болты в балке, соосность боковых отверстий, после чего зажимаем примерно по моменты и хорошо обвариваем.
На верхнюю стенку привариваем лист полоску метала 2мм для усиления и её насквозь через втулки просверливаем.

Примерно ту же самую операцию проделываем с креплением стабилизатора, описывать заново не буду, принцип тот же)

Вот готовые лонжероны

После сварочных робот желательно их обработать преобразователем ржавчины и покрасить)
Вот примерно так выглядит после реставрации=) Дальше пару нюансов которые надо решить в подкапотном пространстве и покраска=)

Данные крепления предполагают за собой розроботку и осуществление подрамника который будет скреплять лонжероны между собой уменьшая их колебания, будет одним целым с балкой, через него уже будет крепиться стабилизатор и к подрамнику будет крепиться защита 2110. Но для него тоже надо много переделок, которые вы в скором времени увидите=)
Если будут желающие смогу описать основные положения как правильно выставить лонжероны на автомобиле и качественно их приварить.

Выношу благодарность спонсору Vin-oil за подготовку и выполнение сварочных робот, все сделано на высшем уровне=)

Всем мир, удачи и крепких лонжеронов, а у нас продолжение следует…))

Усиление кузова и не только

Процесс постройки продолжается)
Итак, обо всем по порядку, в этом бж расскажу по усилению больных мест и установки петель капота.
Начну с петель капота. Постоянно испытывал неудобства, когда капот открывал в неправильную сторону… Интернет мне в помощь и петли багажника от Ауди 80. Одна петля козырная, досталась с надписью «Валера», видать настало его время))) Информации по установки масса, единственное остановлюсь на одном важном моменте. Мы не захотели пилить водосток капота и сдвинули петли вперед…, это был наш просчет! Капот идет на расширение к стеклу и при нашей установке петель он стал цеплять крылья при попытке полного открытия((( Покумекав мы перенесли крепления газовых упоров, капот стал чуть меньше открываться, но все равно высоты хватает. Так что будьте внимательны и семь раз померьте, прежде чем приварить )))

Теперь по усилению кузова. Первое место- это чашка пружины, у меня она была конечно же треснута((( Туда вварили ремвставочку.

Из металла 3мм были усилены лонжероны в районе маятника и рулевого редуктора.

Балка так же обросла «саблей».

Чашки амортизаторов еще пару лет назад обрели распорочки, на них просто слегка проварили швы. В салоне была сшиблена вся штатная шумовиброизоляция, давненько себя Церетелли не чувствовал))) Найду весы, ради интереса взвешу, но на вскидку около 10кг. На средней стойке приварили Т- образную косынку, на передних стойках перекрыли швы маленькими косыночками. Все усиления из 3мм металла. Штатные кронштейны сидений ушли в помойку и их место заняли профиля. Морочиться с правильными пластинами не стали, поэтому забили на болтовые крепления и по старинке приварили)))

По ходу пьесы заварили парочку дырок в полу, под шумкой созрели((( Далее в поле зрения попал «домик поперечной тяги». Из-под подкрылка его усилили сплошным листом,

а с задней стороны приварили распорку,

никуда теперь не денется) Одна из самых глобальных работ выпала на чулок заднего моста… Все штатные сварные места были проварены и дополнительно усилены накладками из жирненького металла. Плюс вварили и, конечно же, усилии высокие домики под короткие тяги моста.

Решил я в этот раз поиграться с подвесками, опробовать на деле опыт боевых товарищей) Так же примерили вторые задние амортизаторы и выпилили под них места в полу.

И совсем забыл про балку на сквозных болтах, ведь это классику тюнинга классики)))

Ну и за одно загнули бортик тоннеля в другую сторону, что бы стартер снимать проще было)))
Ну вот так, в двух словах описана колоссальная работа по проварке кузова)))

Ремонт кузова автомобиля ВАЗ 2106 своими руками

Появление коррозии, многочисленные сколы, вмятины и микротрещины на лакокрасочном покрытии – далеко не полный список проблем, с которыми приходится столкнуться владельцам автомобилей ВАЗ 2106. Несмотря на сложность многих повреждений, их ремонт выполняют своими руками.

Виды кузовного ремонта

Ремонт кузова ВАЗ 2106 имеет следующие виды:

Косметический ремонт. Восстанавливается лакокрасочное покрытие, бампера, устраняются царапины, сколы и очаги возникновения коррозии.
Обработка внутренних полостей. Лонжероны, пороги, дверные и багажные ниши – труднодоступны для антикоррозийной обработки. Чтобы детали не ржавели, их обрабатывают специальными защитными средствами.
Обработка днища авто. Рабочую поверхность покрывают специальными защитными мастиками.
Устранение вмятин. Для выравнивания помятого участка используют различные ударные подложки, ложки, крючки, присоски и обратные молотки.
Капитальный ремонт кузова. Выполняется при нарушении геометрии корпуса транспортного средства, чрезмерно сильных повреждениях лакокрасочного покрытия, наличии большого количества вмятин, сколов и царапин. Также капитальный ремонт необходим при распространении коррозии более чем на 50% площади поверхности корпуса транспортного средства.

При проведении восстановительных работ, учитывают специфику корпуса автомобиля.

Специфика кузова ВАЗ 2106

Жигули шестой модели имеют тип кузова «седан», он состоит из основного несущего цельнометаллического каркаса и различных навесных элементов. Узлы и детали, которые установлены на моделях из серии классика, выполнены с методом штамповки, и соединены между собой сварными швами.

Кузов включает в себя следующие детали: моторную раму, передние крылья, крышу, панели пола, левую и правую боковины. Передний и задний бампер авто хромированные, они крепятся к корпусу при помощи специальных кронштейнов. Багажник и капот достаточно громоздки.

Что касается дверей, то они выполнены из двух панелей: наружной и внутренней, они соединены с помощью сварки. И передние, и задние двери имеют одинаковый тип крепления к кузову.

Рихтовка ваз 2106 как основной вид кузовного ремонта

Многочисленные сколы и царапины, вмятины, появление коррозии требуют своевременного устранения. Ремонт кузова ВАЗ 2106 выполняют с помощью рихтовки: выравнивают вмятины, удаляют ржавчину и восстанавливают лакокрасочное покрытие корпуса автомобиля.

Для выполнения работы нужно подготовить транспортное средство, и запастись необходимым набором инструментов. Перед рихтовкой, оценивают степень повреждения кузова машины, моют, сушат и обезжиривают рабочую поверхность.

Инструменты

Набор молотков разного типа и веса. Резиновые киянки и ударные инструменты с рифленой рабочей поверхностью.
Специальные крюки.
Обратные молотки.
Ударные ложки.
Домкрат.
Наковальни и подложки различных форм и размеров.

Также следует запастись гаечными ключами на 8 и на 22, а также отверткой. Эти инструменты понадобятся для демонтажа схемных кузовных элементов, таких как бампера или декоративные молдинги.

Технология процесса

Рихтовку кузова ВАЗ 2106 выполняют непосредственно перед покраской восстановленной детали:

Обрабатываемую поверхность очищают от грязи, моют, сушат и обезжиривают. С рабочей поверхности удаляют старую краску.
Частыми несильными ударами молотка выравнивают вмятину. Если дефект глубокий, тогда процесс выполняют от края повреждения, и постепенно двигаются к его центру. С обратной стороны восстанавливаемого участка подкладывают металлические подложки. Они должны иметь соответствующую форму.
Разрывы металла ремонтируют с помощью сварочного аппарата. Далее сварной шов шлифуют.
Восстановленный от повреждения участок покрывают шпаклевкой. Она выравнивает рабочую поверхность.
Зашпаклеванную деталь шлифуют и красят.

Наносить шпаклевку следует тонким слоем. В противном случае, краска покроется многочисленными трещинами и начнет отваливаться.

Замена порога

Пороги на ВАЗ 2106 в процессе длительной эксплуатации автомобиля, покрываются ржавчиной и в результате гниют. Для замены поврежденных кузовных элементов выполняют следующий алгоритм действий:

Снимают двери, убирают коврики, демонтируют алюминиевую накладку.
Снимают проржавевший кузовной элемент. Для этого используют порожки, демонтируют при помощи дрели, а из крепления вырезают болгаркой.
Очищают рабочую поверхность от грязи, удаляют ржавчину.
Далее идет монтаж новых порогов. Для этого приваривают соединитель на место демонтированных деталей.
После выполнения подгонки элементов по размеру, их приваривают к кузову автомобиля.
В завершении работы, на порогах крепится накладка, она грунтуется и красится.

При выполнении ремонтных работ по замене порогов, накладку моют, удаляют с нее коррозию, снимают старую краску и грунтовку.

Ремонт лонжерона

При проведении капитального ремонта кузова ВАЗ 2106 своими руками, в первую очередь необходимо уделить внимание состоянию днища авто, в том числе и лонжеронов. Они представляют собой основной силовой элемент всей конструкции. На автомобиле они располагаются на днище, и имеют длину всего транспортного средства.

Лонжероны могут смещаться в результате нарушения геометрии кузова, и лопаться из-за механических повреждений. Если деталь сместилась, ее «восстанавливают» на место. Для этого используют домкрат или трос, который привязывают столбу или дереву, а другой конец веревки закрепляют на лонжероне. Далее небольшими рывками «тянут» авто, а выправляемый элемент подстукивают молотком. После завершения работы, к лонжеронам приваривают дополнительные балки, так как восстановленная деталь требует усиления.

Проржавевшие элементы очищаются, с них удаляются грязь и коррозия. С помощью сварочного аппарата на поверхности делают металлические заплатки, шлифуют сварные швы и обрабатывают деталь. Также с помощью сварки устраняют трещины лонжеронов.

Антикоррозийная обработка

Для увеличения долговечности кузова автомобиля ВАЗ 2106, проводят обработку корпуса, днища и скрытых полостей специальными составами. Антикоррозийные средства разделяются в зависимости от области их нанесения:

Мовили подойдут для обработки скрытых полостей.
Восковые мастики, ПВХ составы или «жидкий» пластик применяют для обработки поверхности кузова автомобиля.
Антикоры для днища – битумные и масляные мастики.

При выполнении защиты от ржавчины, учитывают ряд нюансов:

Чтобы получить доступ к скрытым полостям авто, используют штатные технологические отверстия, или высверливают их самостоятельно. В данном случае, производят заглушку полостей для защиты от негативного воздействия окружающей среды.
При появлении коррозии, ее удаляют металлической щеткой, и только потом на подвергшееся ржавчине место наносят антикор.
Обработку авто выполняют в качестве профилактики появления коррозии и ржавчины.

Установка подкрылок защитит крылья транспортного средства от развития коррозии.

ВАЗ 2106 – одна из старейших отечественных моделей, она начала выпускаться в 1976 году, и только в 2006 году авто окончательно сошло с конвейера. Машина отличается ремонтопригодностью и надежностью, что позволяет выполнять ремонт транспортного средства самостоятельно.

Ремонт передних лонжеронов автомобилей ВАЗ, как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ремонт стойки передка.

При пробеге более 100 000 километров следует регулярно проводить осмотр передних лонжеронов и поперечины передней подвески, обычно называемую просто балкой. На них могут появиться трещины, которые, как правило, приводят к серьезной аварии. Конечно, не всегда можно обнаружить трещины при внешнем осмотре, но всегда есть предварительные сигналы, которые не заметить просто нельзя, а заметив, необходимо принять меры. Вот об этих предварительных сигналах и мерах и пойдет речь.

Ремонт передних лонжеронов автомобилей ВАЗ, как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ремонт стойки передка.

Автомобиль «опирается» на дорогу через пружины. В свою очередь, удары со стороны дороги, воспринимаемые колесами, передаются на кузов рычагами и также через пружины. Если теперь представить, что пружина сжата, то нетрудно заметить, что оси верхнего и нижнего рычагов будут, при местных деформациях кузова, перемещаться в направлениях, указанных стрелками. В результате этих перемещений происходит изменение углов установки передних колес и, в первую очередь, изменение угла развала — он уменьшается.

Поперечный разрез по передней подвеске левого колеса автомобилей ВАЗ.

Но вот наступает момент, когда шайб уже нет и удалять нечего. Замена резинометаллических шарниров (сайлентблоков) и шаровых опор также не помогает. Что же случилось и где «все это» начинается? Известно, с какой силой коленчатый вал проворачивает трансмиссию, с такой же силой (реакция) двигатель стремится повернуться в противоположную сторону.

Реактивный момент сжимает правую опору двигателя и растягивает левую. Все беды и начинаются с левой опоры (если смотреть с места водителя). Металлические детали опоры отрываются от резиновых — в результате опора уже не работает на растяжение и двигатель начинает «подпрыгивать». Любые «лишние подвижности» (зазоры) в соединении — это увеличение нагрузки, в связи с динамикой, в 2-3 раза.

Узнать, целы ли подушки опор двигателя проще всего следующим образом. Поднимаем домкратом левое колесо, под картером сцепления устанавливаем подставку. Опускаем левое колесо, двигатель поднимается, наблюдаем за опорами. Если они растягиваются — все нормально, если металлические детали отделились от резиновых подушек — опоры необходимо заменить.

Первым, как правило, не выдерживает левый лонжерон. Поперечина двумя нижними вертикальными болтами начинает «вырывать» нижнюю полку лонжерона. Это происходит в результате усталости металла, но, естественно, может иметь место и при внезапных ударах (колесо попало в яму), при достаточно большой скорости движения автомобиля. Процесс «вырыва» нижней полки лонжерона может быть значительно ускорен и в связи с повреждением металла лонжерона в результате коррозии (изнутри).

Появление трещины на левом лонжероне.

Нижние трещины не видны (т.к. закрыты поперечиной), но они сигнализируют о себе уводом автомобиля от прямолинейного движения, односторонним износом шин. Появление трещин на одном лонжероне ускоряет появление трещин и на другом, ведет к отрыву «ушей» поперечины. Отрыв приваренных к поперечине верхних гаек всегда сопровождается появлением стуков при торможении, а это уже «последний звонок».

Если на все перечисленное не обращать внимание, то дело кончается обычно тем, что однажды при резком торможении из поперечины вырывается передний нижний горизонтальный болт или, при срезе резьбы, срывается гайка. Оставшемуся одному (заднему) болту ось нижнего рычага уже не удержать. Происходит отрыв оси, деформация нижнего рычага, колесо подламывается.

Когда формирование трещины на нижней полке закончилось, нет смысла дожидаться, когда она перейдет на вертикальную стенку, необходимо принимать меры. Как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ведь снаружи их не видно? Возможно это только при снятии поперечины. Поперечину можно снять, приподняв двигатель описанным выше способом (подставка под картер сцепления).

О том, что трещины уже есть, можно судить и по косвенным признакам. Трещины, как правило, сигнализируют о себе. Автомобиль ведет в сторону, начинается интенсивный износ внутренних дорожек шин передних колес (отрицательный развал). Если трещины уже видны и вышли на вертикальные стенки лонжеронов, появились трещины вокруг приваренных гаек у верхних «ушей» поперечины, необходимо приступать к ремонту.

Способ ремонта передних лонжеронов автомобилей ВАЗ.

В общих чертах предлагаемый способ ремонта передних лонжеронов, подробно описанный ниже, заключается в том, что вырубается нижняя полка лонжерона, а в верхней горизонтальной полке сверлятся два отверстия. Устанавливаются две накладки (снизу и сверху) и лонжерон стягивается двумя болтами с дистанционными втулками.

Итак, первое, что необходимо сделать — вырубить дефектное место в нижней полке лонжерона и удалить его вместе с двумя закладными болтами. Для того, чтобы описанную операцию производить более грамотно, обратите внимание на то, как устанавливаются закладные болты.

Левый лонжерон, штриховой линией показано окно, вырубаемое в нижней полке лонжерона.

К горизонтальной площадке усилителя приварена специальная пластина, концы которой охватывают квадратные головки закладных болтов. К вертикальной стенке, прилегающей к лонжерону, приварена дистанционная втулка верхнего горизонтального болта. Прежде чем приступить к ремонту лонжеронов, следует обзавестись необходимыми деталями. Все детали (для одного лонжерона) представлены на рисунке ниже.

Детали для ремонта лонжеронов.

На головках всех болтов крепления поперечины и нижней оси нанесена цифра «80», что обозначает предел прочности материала болта на разрыв — не менее 80 кгс/мм2 (СтЗ — 40 кгс/мм2; сталь 45 нормализованная — 60 кгс/мм2; сталь 40Х с закалкой и отпуском — 100 кгс/мм2). Болты проще не вытачивать, а купить готовые, предназначенные для крепления головки к блоку цилиндров (2101-1003271), имеющие прочность «100».

Дистанционные втулки изготавливают из обычной водопроводной трубы 1/2 дюйма. Обычно при ремонте лонжеронов меняют и поперечину. А если автомобиль уже прошел 200 000 километров, это нужно сделать обязательно. Один из способов проверки поперечины — замер ее ширины у передних нижних болтов. Предельные значения — 610 и 612 мм. Ширину поперечины проверяют на автомобиле, когда он находится под нагрузкой. На снятой поперечине размер может быть примерно 613 мм.

Разметку двух отверстий диаметром 14 мм в верхней и «окна» в нижней полках лонжерона производим по отверстию в вертикальной стенке. Вплотную к отбортовке верхней горизонтальной полки лонжерона устанавливаем пластину длиной 120 мм так, чтобы середина пластины находилась над отверстием. Находим центры отверстий и сверлим их (диаметр 14 мм). «Окно» в нижней полке имеет ширину 40 и длину 160 мм, располагается вплотную к отбортовке нижней горизонтальной полки.

Левый лонжерон, разметка отверстий в верхней полке по пластине и «окна» в нижней полке.

Особой точности при сверлении отверстий и вырубке «окна» не требуется, так как все детали будут устанавливаться по поперечине, а последняя — в свою очередь — по лонжеронам. Вырубку «окна» удобнее производить, когда автомобиль стоит на опрокидывателе, но в этом случае необходимо снимать двигатель. Менее удобна вырубка «окна» снизу, но тогда двигатель только приподнимается (с помощью подставки под картер сцепления).

Устанавливаем поперечину (обычно она входит плотно) между лонжеронами и закрепляем ее горизонтальными болтами. Между поперечиной и лонжеронами могут быть установлены регулировочные шайбы (2101-2904222) с прорезями, такие же, какие устанавливаются под болты оси нижнего рычага.

При затягивании гаек вертикальных болтов нижняя накладка, прогибаясь, начинает упираться в дистанционные втулки (отрезки труб) или, если втулки не устанавливались, в «остатки» кронштейна усилителя. Собранная конструкция получается довольно жесткой, поэтому можно спокойно доехать, например, до места сварки. На отремонтированном таким образом автомобиле (без сварки) пробег составил более 40 000 километров без всяких отрицательных последствий.

Но все же лучше приварить накладки, особенно нижние. Сварка осуществляется только по длинным сторонам накладок, вдоль лонжеронов. При этом концы длинных нижних накладок необходимо прижать к нижней полке лонжеронов. Иногда для того, чтобы воспрепятствовать перемещению осей верхних рычагов, между брызговиками сверху устанавливают специальную регулируемую распорку. Если автомобиль старый, то с распоркой необходимо быть осторожным, так как можно оторвать лонжероны.

Усилитель стойки передка (левый и правый уголки). Стрелкой показано направление движения автомобиля.

Закончив ремонт лонжеронов и замену поперечины, обратите внимание — нет ли трещин на внешней стороне брызговика перед стойкой. При наличии трещин необходимо приварить левый (передний) и правый (задний) угольники. Скос под углом 45 градусов — под верхний рычаг. Следует помнить, что состояние лонжеронов и поперечины напрямую связано с безопасностью движения, поэтому при появлении любых стуков под капотом автомобиля лучше сразу разобраться, что же является их источником.

Еще одно место традиционных поломок лонжеронов — участок, на котором крепится рулевой механизм. Концы трещины засверливают сверлом диаметром 3 мм, чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие. Трещину заваривают и зачищают заподлицо. Основание переднего лонжерона армируют усилителем.

Трещина в брызговике переднего левого крыла.

Шаблон накладки вырезают из картона, примеряют по месту и только после этого накладки изготавливают из металла. На сечениях Г-Г, Д-Д и далее показано, как накладка должна прилегать к деталям кузова. Готовую накладку можно установить на место, затянув три гайки болтов крепления рулевого механизма (момент 3,4-4,0 кгсм) и после этого при необходимости доехать к месту сварки.

Усилитель оснований передних лонжеронов. На сечениях показано прилегание усилителя к деталям передка кузова.

Если надо усилить оба лонжерона, то правая накладка будет зеркальным отражением, отверстий же диаметром 12 мм потребуется только два. Отверстия диаметром 4-6 мм (всего их 14) предназначены под «заклепочный» шов сварки, их разделывают зенковкой или соответствующим сверлом с внешней стороны.

Ремонт стойки передка автомобилей ВАЗ.

В стойке передка автомобилей ВАЗ чаще всего появляются трещины у опорной площадки пружины диафрагмы. Если диафрагма с колпаком (крепление штока амортизатора) начнет перемещаться относительно брызговика, амортизатор перестанет нормально работать, а его шток при перекосе может просто сломаться.

Установка усилителя диафрагмы (верхней опоры передней пружины).

Усилитель диафрагмы тщательно подгоняют так, чтобы его можно было забить до упора в диафрагму, приваренную к стойке. Часто бывает так, что середина диафрагмы деформирована. В этом случае, прежде чем устанавливать на место усилитель, выправьте диафрагму.

Если же диафрагма практически оторвалась от стойки вместе с колпаком, то сначала выбивают диафрагму и усилитель приваривают к ее части, оставшейся с колпаком, а потом уже этот узел забивают в стойку. Усилитель к стойке желательно приварить, для этого достаточно пяти швов длиной по 20 мм. Катет шва обычно не более толщины свариваемого металла, здесь не более 1,5-2 мм.

Управление зажиганием ВАЗ 2106. Процедура очень важная и полезная. От этого зависит несколько моментов:

Бесперебойная работа энергоблока;
Легкий старт;
Нормальный расход топлива;
Динамика ускорения.

Если зажигание установлено неправильно, может возникнуть стук во время работы силового агрегата. А это, в свою очередь, может привести к капитальному ремонту самого двигателя.

Интересно, что на практике многие водители имеют свои собственные взгляды на то, как установить зажигание на ВАЗ 2106. Некоторые работают, что называется «на глазах», а некоторые получают за это стробоскоп. Некоторые не поднимаются и доверяют эту работу профессионалам автосервиса.

Чтобы установить зажигание на автомобиль ВАЗ 2106 своими руками, используйте инструкции ниже.

Вам нужно доехать до гаража:

Ключ для свечей;
Ключ 13;
Вольтметр или обычная лампочка на двенадцать вольт.

Контактное зажигание установлено на первом цилиндре.

Установите время зажигания в соответствии с метками разной длины, которые применяются к крышке привода ГРМ.

Сто
50
0 0

Пошаговые инструкции

Вы можете установить зажигание на ВАЗ 2106 за 13 простых шагов:

Снимите свечу зажигания цилиндра №1, используйте резиновую пробку и закройте отверстие для свечи зажигания пальцем.
Используйте специальный ключ, чтобы затянуть коленчатый вал. Когда вы двигаетесь в первом цилиндре, вы должны начать такт сжатия. В этот момент поршень поднимется, создав внутреннее давление. Вы почувствуете это, когда резиновая пробка начнет выдавливаться из отверстия.
В этот момент мы начинаем следить за ходом маркировки на шкиве. В конце концов, это должно сочетаться с отметкой времени. Если вы используете топливо с октановым числом 95 или 92, оно должно сочетаться со второй отметкой (5 градусов). Если топливо используется 72 или ниже (что очень редко сегодня), то вам нужно стремиться к третьей отметке (0 градусов)
Снимите крышку с распределителя, сначала открутив защелки.
Из-за движения коленчатого вала ротор распределителя должен быть обращен к первому цилиндру.
Теперь важно убедиться, что линия защелок крышки распределителя параллельна оси двигателя. Если это условие не выполняется, следует выполнить следующие процедуры.
Снимите крепежную гайку распределителя и открутите ее. Затем поверните ось ротора и достигните ее параллельного положения относительно оси двигателя.
Верните распределитель на место и закрутите гайку до конца.
Только сейчас начинается прямой процесс, благодаря которому мы можем правильно настроить зажигание.
Подключите вольтметр так, чтобы один конец был подключен к выходу катушки, подключенной к кабелю распределителя низкого напряжения, а другой конец был заземлен.
Включить зажигание. Аккуратно прокрутите таймер по часовой стрелке, пока не погаснет свет. Если он не загорается, то вам не нужно ничего крутить.
Теперь мы начинаем поворачивать распределитель в противоположном направлении, пока не загорится свет. В этом положении мы фиксируем распределитель, плотно затягивая гайку.
Установка зажигания завершена, вы можете выключить зажигание и повернуть крышку распределителя назад.

Теперь мы можем убедиться, что зажигание установлено правильно. Запустите двигатель и начните движение. Вам нужно разогнаться до 45 километров в час. Достигнув желаемой скорости, включите четвертую передачу и резко нажмите педаль акселератора. Через пару секунд мотор должен начать детонировать (раздаются хлопки, зазвонят «пальцы»). Как только автомобиль достигнет скорости, соответствующей выбранной передаче, детонация исчезнет.

Если детонация не исчезла, это означает, что вы неправильно настроили и получили так называемое «раннее» зажигание. Поэтому необходимо повернуть распределитель по часовой стрелке немного пополам или на одно деление. Если детонации не произошло, то вы устанавливаете «позднее зажигание». В этом случае поверните распределитель против часовой стрелки на половину или на одно деление.

После того, как вы смогли правильно отрегулировать зажигание на ВАЗ-2106, сделайте надежную отметку на корпусе распределителя, что станет хорошим подспорьем для дальнейших настроек.

Кузов ВАЗ 2106 часто ищут на форумах и автомобильных порталах. Причин для его замены может быть несколько, и не все они связаны со старостью. Может случиться все, что угодно: пожар, авария и т. Д. Начинающие думают, что заменить тело очень сложно, но это не так. Нужно только строго придерживаться определенной последовательности, схемы. И помните. Что замена связана с изменением технического паспорта, потому что кузов считается номерным знаком автомобиля.

Специфические отличия кузова ВАЗ 2106

Для начала рассмотрим характеристики тела «шестерки»:

Кузов седана с 4-х дверными сварными несущими конструкциями и цельнометаллический;
Он состоит из центральной рамы и насадок, таких как капот, крышка, дверца и многое другое.

Двери ВАЗ 2106 также состоят из отдельных элементов. Это два стальных листа, соединенных друг с другом вдоль всей границы. Карта заблокирована внутри двери. Поршни предусмотрены для его крепления.

Капот соединен с рамой автомобиля спереди (подвешен). Схема выполнена с использованием кабельного механизма. Ручка для открывания крышки выведена в салон;
Что касается крышки багажника, то она похожа по устройству на капот. Он оснащен торсионными стержнями, которые крепятся к шарнирам крышки, облегчая тем самым открытие и удержание элемента в открытом положении;
Передние сиденья «шестерки» можно индивидуально отрегулировать по наклону и расстоянию от приборной панели.

Особое внимание следует уделить размерам тела. На рисунке выше показана длина кузова и другие важные параметры на ВАЗ 2106.

Возможные проблемы с телом

Как правило, существуют определенные виды неисправностей, характерные для случая «шестерки». Рассмотрим их более подробно.

Знание слабых сторон кузова позволит вам заменить детали, обновить только неисправные элементы, таким образом, и цена ремонта будет низкой. Известно, что комплектация кузова на ВАЗ 2106 всегда дороже.

Таким образом, общие проблемы тела с дверью:

На них выходит из строя замок, при котором кнопка ухудшается или просто не фиксируется ключом. Сама дверь может не открыться, если есть проблема с внешней ручкой. Дверь тоже может плохо закрываться.

Другие проблемы с телом:

Замок капота заслуживает особого внимания. Если он не откроет ручку из кабины или сам капот не закроется, вам придется отремонтировать или заменить ее;
Еще одна опасность для водителей Six: влага попадает в салон. Это происходит из-за утечки в уплотнениях, засорения сливных отверстий или разрушения металлического каркаса;
Вода или грязь могут постоянно попадать в багажник, если крышка смещена или деформирована. Могут также быть проблемы с печатью;
Корпус «шестерки» может быть покрыт различными пятнами по всей поверхности, если не уделять пристального внимания правильному уходу.

Видео: Как Вытянуть Лонжерон На ВАЗ 2106

Наконец, самое опасное. Обнаружение ржавчины в некоторых частях тела в местах, скрытых от глаз, что вызвано, как уже упоминалось выше, многими причинами. Промывка и нанесение антикоррозионных средств на эти участки помогут на некоторое время, но вам все равно придется заменить корпус или его отдельные элементы.

Полная масштабная замена

Такая замена является важным и, в некоторых случаях, неизбежным процессом. Со временем любой металлический каркас будет ржаветь, и сегодня практически невозможно избежать аварии при длительном движении.

Понятно, что перечень работ, необходимых для восстановления кузова «шестерки», зависит от степени дефектов. После аварии наиболее важная конструктивная часть автомобиля претерпевает изменения: геометрия нарушена, имеются видимые и невидимые дефекты, смещены координаты мест установки элементов кузова.

Если корпус хорошо изогнут, после тяжелых работ будет трудно вернуться к исходной форме элементов каркаса к предыдущему состоянию. В некоторых случаях сварка специальных колец помогает, но в результате таких операций код VIN повреждается.

Паспортные данные и номер

При замене кузова имейте в виду, что это отдельный элемент автомобиля и ему присваивается индивидуальный номер. Рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:

Идентификационная табличка на корпусе «шестерки» содержит всю необходимую информацию: здесь указаны номер кузова ВАЗ 2106, модель двигателя и другая, не менее важная информация;
Идентификационный номер может быть расшифрован. Как правило, первые три символа указывают код производителя автомобиля, следующие 6 символов. Модель автомобиля, латинская буква Y. Модель года выпуска, а цифры после нее. Код кузова;
Вы можете найти ЭТО на коробке подачи воздуха из моторного отсека (справа).

Юридическая сторона вопроса

Как бы то ни было, каждому владельцу Шести может грозить полная замена кузова. И в этом случае он должен быть заинтересован в правильном оформлении документов.

Первое, что нужно сделать, это подготовить пакет документов:

Напишите заявление, в котором будет изложена суть апелляции;
Подготовить документ, подтверждающий материальные права владельца;
Свидетельство о регистрации автомобиля и документ, удостоверяющий личность владельца;
Номерной знак для автомобиля;
Различные сертификаты от регулирующих органов (таможня и т. Д.);
Страховые полисы;
Транзитные номера (если есть).

Затем, после того как весь этот список документов будет передан инспектору, они будут проверены на достоверность, а автомобиль будет осмотрен на месте. После этого изменения будут формализованы, информация введена в базу данных, а соответствующие официальные документы будут выданы владельцу автомобиля.

Существует одно строгое правило: замену кузова можно производить только с точным утверждением номера, который будет четко виден на металлической поверхности.

Заменить передний лонжерон

Итак, если полная замена кузова вызывает аналогичные проблемы, не проще ли сделать частичный ремонт? Конечно, вы можете заменить поврежденные части тела своими руками, используя собственный гараж.

Кузов «шестерки» и любой другой автомобиль разделен на несколько частей. Одним из наиболее уязвимых элементов тела является лонжерон. Мы узнаем, как это изменить, не тратя много времени и сил.

Будет полезно узнать слабые стороны фронта

Область, в которой он соприкасается с точкой крепления рулевого механизма;
В зоне контакта с балкой;
В зоне контакта с стабилизатором поперечной устойчивости.

Алгоритм замены лонжерона (при наличии повреждений в балке)

Обычный диагноз неисправного переднего лонжерона:

Подержанный автомобиль;
Неравномерное катание;
Слабый и старый лонжерон не выдерживает, его штифты выходят, а балка ломается.

Видны следующие дефекты:

Подвесная подвеска
Спиральный луч
Наличие зазора на лонжероне и балке
Лайнер слегка протерт.

Разберите подвеску, освободив кронштейн балки.

Для лучшего анализа подвески будет достаточно снять стабилизатор поперечной устойчивости справа, а слева. Сбить ось нижнего рычага с балки. Это позволит вам не разбирать подвеску полностью и не выбивать опору.

Возьмите точильщик и отрежьте поврежденную часть лонжерона;
Сделай новый кусок, обязательно накрывай.

Также имейте в виду, что при установке лонжерона его болтовое отверстие должно совпадать с балкой. Можно сказать, что этот самый болт является своего рода руководством, которое помогает сделать правильную установку.

И наконец: для усиления лонжерона рекомендуется приварить дополнительную полосу металла сверху, непосредственно к сварному шву. 10 см ширины для полосы будет достаточно.

Алгоритм замены лонжерона (при наличии повреждений в зоне рулевого управления)

Если жесткость системы рулевого управления нарушается, в точке контакта с передним боковым элементом в области нижнего болта появляется трещина. Возникает люфт, и это негативно влияет на регулировку пальца.

В этом случае обычная сварка внахлест больше не поможет, так как это нарушит установку рулевого механизма. Что мне делать? Эксперты рекомендуют следовать этим инструкциям:

Подойдите к внутренней зоне бокового элемента со стороны брызговика;
Необходимо будет демонтировать левое колесо автомобиля, чтобы открутить нижний болт, который фиксирует рулевое колесо;
Просверлите несколько точек для сварки, предварительно нарезав «окно»;
Снять усилитель;
Сбить три точки сварки, закрепив прокладку втулки усилителя.

Найдя трещину, устраните дефект сваркой и закрепите все армирующей прокладкой;
Распорная втулка может быть установлена на тот же крепежный болт. Лучше обернуть гайку сбоку от рулевого механизма;
Проденьте рукав через три отверстия;
Окно, вырезанное шлифовальным станком, сварено накладками;
Обработайте все соединения антикоррозийными средствами.

Если вы недостаточно знаете о кузове ВАЗ 2106, мы советуем вам изучить полезные учебники и схемы, заполненные различной технической информацией. Будет полезно посмотреть видео по теме, проконсультироваться со знающими людьми, задать вопросы нашим специалистам на сайте.

Забудьте о штрафах камеры! Абсолютно легальная новинка. Камера Jammer GAI, скрывает ваши номера от камер, которые есть во всех городах. Подробнее здесь.

Абсолютно законно (статья 12.2);
Скины из фото-видео записи;
Подходит для всех автомобилей;
Он работает через гнездо прикуривателя;
Это не мешает работе радио и мобильных телефонов.

У ВАЗ 2107 лонжерон есть проблемы:

С фиксацией рулевого механизма,
С перекладиной
С решетками против рулона.

Усилители установлены в указанных местах. Но они не способны выдержать нагрузку, создаваемую существующими дорожными покрытиями, и отработать весь срок службы, свойственный этому автомобилю. Часто трещины на лонжероне автомеханика обнаруживаются при ремонте ходовой части. В этом случае углы установки колес не регулируются до устранения указанного дефекта. Основными причинами появления трещин являются плохое крепление, плохие дорожные условия и «усталость» от используемого металла.

Основные работы по ремонту запчастей

В случае нарушения жесткости крепления механизма рулевой системы на левом переднем лонжероне в области нижнего крепежного болта образуется трещина. В результате возникает люфт корпуса по отношению к этой конструкции, что негативно влияет на выравнивание колес. Если трещины нет, но есть люфт, то можно говорить о наличии дефекта на усилителе внутри лонжерона ВАЗ 2107. Невозможно устранить проблему обычной сваркой. Запрещается готовить вдоль плоскости крепления, так как нарушается правильная установка рулевого механизма.

Автомеханики рекомендуют добраться до внутренней плоскости лонжерона ВАЗ 2107. Для этого вам понадобятся следующие инструменты: гаечные ключи, сварочный аппарат, шлифовальный станок, отвертка, карандаш, линейка. Вы можете подойти к механизму из грязи. Сначала демонтируется переднее левое колесо, для чего откручивается нижний стопорный болт рулевого колеса.

Дальнейший ремонт предполагает бурение нескольких точек сварки. Точное число зависит от параметров окна, которое режется шлифовальной машиной. Точно так же усилитель снят.

Вокруг отверстия просверлены 3 точки. С их помощью крепится проставка усилителя. Зачастую этот элемент больше не опирается на внутреннюю стенку лонжерона ВАЗ 2107, поэтому он снимается вместе с усилительной пластиной.

Теперь вы можете увидеть трещину, которая появилась на самом усилителе. Этот дефект устраняется сваркой и установкой арматурной плиты. Же болт крепления используется для установки распорной втулки. В этом случае гайка привинчивается к той стороне рулевого механизма, которая находится на месте (она не должна мешать ремонтным работам лонжерона ВАЗ). Рукав приварен в 3 точках. После снятия болта окно приваривается такими же прокладками. Все сварочные пятна обработаны специальными антикоррозийными материалами.

Пошаговая инструкция по замене лонжерона

Причиной замены лонжерона часто является быстрая езда по неровной дороге. При этом шпильки и штанга выходят из строя. В этой ситуации вам нужно будет разобрать подвеску и освободить ее крепление. Замена переднего бокового элемента осуществляется не снимая двигатель с автомобиля, а после разборки масляного фильтра и выпускного штока. Для этого вам понадобится следующее оборудование: гаечные ключи, отвертки, шлифовальная машинка, карандаш, отвертка, сварочные работы.

Понять подвеску справа.
Стержень против перекатывания снимается.
Ось нижнего рычага отклоняется от балки влево (при этом опоры должны оставаться на месте).
Поврежденная часть старого лонжерона сверлится или режется.

По окончании разборки грязь сваривается. Новый лонжерон обрезается до нужной длины. Рекомендуется готовить внахлест. Сварные швы будут видны, но полученная структура будет очень прочной и надежной. Это связано с сваркой отверстий, сделанных на стыке старых и новых узлов этого типа. Освещенные стыки очищают и варят.

При установке нового лонжерона обратите особое внимание на совпадение отверстия под болт, через которое балка крепится сверху. Этот болт служит руководством для правильной установки лонжерона вперед и назад. В противном случае местоположение этого устройства определяется другими методами с учетом размеров тела.

Читайте также: