Установка масляного фильтра заз 968

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Техническое обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»

При подготовке нового автомобиля ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» к эксплуатации необходимо проверить и подтянуть все крепления на автомобиле, проверить в шинах давление воздуха и затяжку гаек колес, уровень масла в картере двигателя и коробке передач, уровень электролита в аккумуляторной батарее , уровень тормозной жидкости в питательных бачках главного цилиндра тормоза и гидравлического привода выключения сцепления, натяжение ремня вентилятора.

После пробега первых 500—1000 км рекомендуется заменить масло в картере двигателя, проверить и при необходимости отрегулировать подшипники передних и задних колес.

В первый период приработки деталей на новом автомобиле ЗАЗ-968М в течение 3000 км пробега происходит его начальная обкатка, в течение которой нельзя, чтобы двигатель работал с большой частотой вращения коленвала, особенно при пуске, нельзя ездить по тяжелым дорогам, нельзя допускать перегрев двигателя и его перегрузку. Скорость движения в период обкатки не должна превышать на первой передаче — 15 км/ч; на второй — 30 км/ч; на третьей — 50 км/ч; на четвертой — 75 км/ч. Если двигатель теряет обороты под увеличивающейся нагрузкой, сразу следует переходить на более низкую передачу. Тормозить автомобиль следует плавно, не производить резких поворотов. Полный период приработки деталей длится до 4000—5000 км пробега. Далее начинается плановое техническое обслуживание через каждые 10 000 км пробега.

Плановое техническое обслуживание автомобилей ЗАЗ-968М проводится ежедневно и далее через каждые 10 000 км, 20 000 км, 30000 км и 60000 км пробега, а также два раза в год при подготовке автомобиля к зимним и летним условиям эксплуатации. Однако если между запланированными обслуживаниями возникнет необходимость в выполнении какой-либо работы (разрегулировка и др.), то эту работу необходимо выполнить, не дожидаясь очередного обслуживания. Желательно обслуживание проводить на станциях технического обслуживания. Для этого на каждый автомобиль выдается «Сервисная книжка». Выполняемые при техническом обслуживании работы можно разделить на профилактические, регулировочные и смазывание автомобиля.

Ежедневное техническое обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М

1. Проверить уровень масла в картере двигателя и жидкости в бачках стеклоомывателя, тормоза и сцепления.

2. Проверить состояние шин.

3. Проверить на ходу исправность действия тормозов, приборов освещения и сигнализации, рулевого управления.

4. Проверить состояние запасного колеса и шоферского инструмента, очистить наружные поверхности кузова и его салона.

Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 3000 км пробега (обкатка)

1. Подтянуть гайки головок цилиндров двигателя.

2. Проверить и при необходимости отрегулировать:

а. Зазоры в клапанах.

б. Частоту вращения коленвала на холостом ходу.

в. Установку момента зажигания.

г. Шаровые шарниры поворотных кулаков.

д. Зазоры в подшипниках ступиц задних и передних колес.

е. Отопительную установку.

3. При необходимости долить:

а. Жидкость в бачки привода выключения сцепления и привода тормозов.

б. Дистиллированную воду в аккумуляторную батарею.

в. Заменить масло в картере коробки передач и в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный масло-очиститель.

Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 10 000 км пробега

1. Проверить и отрегулировать при необходимости:

а. Свободный ход у педали сцепления.

б. Зазоры в клапанах.

в. Натяжение ремня вентилятора.

г. Зазоры между электродами свечей зажигания.

д. На холостом ходу частоту вращения коленвала двигателя.

е. Давление воздуха в шинах.

ж. Шаровые шарниры поворотных кулаков.

з. Механизм переключения передач.

2. Промыть и продуть фильтры топливного насоса и карбюратора.

3. При необходимости долить:

а. Жидкость в бачки приводов тормоза и выключения сцепления.

б. Дистиллированную воду в аккумулятор.

в. Масло в картер коробки передач.

4. Проверить состояние колпачков защитных, а также чехлов шарниров тяг рулевых, шаровых шарниров поворотных кулаков и чехлов полуосей.

5. Выполнить перестановку колес согласно схеме, проверить и отрегулировать, если нужно, углы установки передних колес.

6. Смазать распределитель зажигания, при необходимости отрегулировать зазор между контактами прерывателя, проверить и отрегулировать установку момента зажигания.

7. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.

8. Заменить масло в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный масло-очиститель.

Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 20 000 км пробега

1. Проверить и отрегулировать при необходимости:

а. У педали сцепления свободный ход.

б. Зазоры в клапанах.

в. У ремня вентилятора натяжение.

г. В шинах давление воздуха.

д. Свободный ход рулевого колеса.

е. Работу термостатов, регуляторов температуры двигателя.

ж. Отопительную установку.

з. Зазоры между электродами свечей зажигания.

2. Фильтры топливного насоса и карбюратора промыть и продуть, слить отстой из поплавковой камеры карбюратора и топливного бака. Отрегулировать карбюратор при необходимости.

3. Проверить состояние:

а. Защитных чехлов и колпачков шарниров рулевых тяг и шаровых шарниров поворотных кулаков.

б. Чехлов полуосей.

в. Подушек и втулок амортизаторов.

г. Накладок колодок тормозов и действия ножного и стояночного тормозов.

4. Выполнить перестановку колес согласно схеме и выполнить регулировку углов установки передних колес.

5. При необходимости долить:

а. Жидкость в бачки привода тормоза и привода выключения сцепления.

б. Дистиллированную воду в аккумулятор, масло в картер коробки передач и в картер рулевого механизма.

6. Смазать подшипник вала распределителя зажигания, при необходимости отрегулировать зазоры между контактами прерывателя. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания.

7. Выполнить замену смазки и регулировку зазоров в подшипниках ступиц задних и передних колес.

а. Клеммы аккумуляторной батареи.

б. Карданные шарниры полуосей.

в. Шаровые шарниры поворотных кулаков.

г. Приводы замков дверей, капота и крышки багажника.

9. Заложить смазку в защитные чехлы троса стояночного тормоза.

10. Заменить масло в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный маслоочиститель.

11. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.

Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 30 000 км пробега

1. Проверить и выполнить регулировку при необходимости:

а. У педали сцепления ее свободный ход.

б. Зазоров в клапанах.

в. Натяжения вентиляторного ремня.

г. В шинах давление воздуха.

д. Зазоров в шаровых шарнирах кулаков поворотных.

е. Механизма переключения передач.

ж. Работы замков багажника, капота и дверей.

з. Установки отопительной.

и. Частоты вращения коленчатого вала двигателя.

2. Проверить состояние:

а. Защитных колпачков и чехлов шарниров рулевых тяг и шаровых шарниров поворотных кулаков.

б. Чехлов полуосей.

в. Подушек и втулок амортизаторов, тормозных шлангов, амортизаторов.

3. Проверить в аккумуляторе уровень электролита, в случае необходимости выполнить долив дистиллированной воды, смазать клеммы.

4. Промыть и продуть фильтры топливного насоса и карбюратора.

5. Заменить свечи зажигания новыми.

6. Выполнить согласно схеме перестановку колес и выполнить регулировку углов установки передних колес.

7. Выполнить замену масла в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный маслоочиститель.

8. Заменить масло в коробке передач и главной передаче.

9. Смазать подшипник валика распределителя зажигания, при необходимости отрегулировать зазоры между контактами прерывателя. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания.

10. Зачистить у стартера коллектор, проверить прилегание щеток и износ. Детали привода и подшипники стартера очистить и смазать.

11. Проверить работу термостатов, регуляторов температуры двигателя.

12. При необходимости долить жидкость в бачки привода выключения сцепления и привода тормоза.

13. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.

Среди арматуры кузова лишь некоторые механизмы нуждаются в периодическом смазывании. К ним относятся: замок к левой наружной ручке — смазать графитом в виде порошка или несколькими каплями тормозной жидкости в случае низкой температуры; замки и защелки дверей, замки крышки багажника, капота моторного отсека и тяги их привода, тросы и барабаны стеклоподъемников, тяга привода вентиляционного люка, салазки у передних сидений — с помощью смазки Литол-24; механизм привода и шарниры тяг привода замков дверей, шарниры петель дверей, шарниры петель крышки багажника и капота моторного отсека, шарниры передних сидений — моторным маслом; верхний шарнир поворотного стекла двери и ось его ручки — глицерином или моторным маслом.

Обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М через 60 000 км пробега

1. Проверить и в случае необходимости подтянуть крепления:

а. Задней и передней подвесок, силового агрегата рулевого механизма.

2. Проверить и при необходимости отрегулировать:

а. Зазоры в клапанах.

б. Свободный ход педали сцепления.

в. Натяжение вентиляторного ремня.

г. В шинах давление воздуха.

д. В шаровых шарнирах поворотных кулаков зазоры.

е. Механизм переключения передач.

ж. Работу замков дверей, капота и багажника.

з. Работу отопительной установки.

и. Свободный ход рулевого колеса.

к. Направление световых пучков фар.

л. Тормоз стояночный.

3. Проверить состояние:

а. Чехлов и защитных колпачков шарниров рулевых тяг и шаровых шарниров поворотных кулаков.

б. Чехлов полуосей.

в. Подушек и втулок амортизаторов.

4. Проверить в аккумуляторе уровень электролита, долить воду дистиллированную, в случае необходимости.

5. Смазать клеммы батареи.

6. Фильтры топливного насоса и карбюратора промыть и продуть.

7. Детали системы вентиляции картера и карбюратора промыть и продуть. Слить отстой из топливного бака, отрегулировать карбюратор.

8. Заменить свечи зажигания новыми.

9. Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних и задних колес. Проверить состояние накладок тормозных колодок.

10. Выполнить по схеме перестановку колес и сделать регулировку углов установки передних колес.

11. Заменить масло в картере двигателя, очистить воздушный фильтр и центробежный маслоочиститель.

12. Заменить масло в коробке передач и главной передаче.

13. Смазать подшипник валика распределителя зажигания, при необходимости отрегулировать зазоры между контактами прерывателя. Проверить и отрегулировать установку момента зажигания.

а. Карданные шарниры полуосей.

б. Шаровые шарниры поворотных кулаков. Заложить смазку в защитные чехлы троса тормоза стояночного. Приводы и замки крышки багажника, капота и дверей.

15. Коллектор стартера зачистить, проверить износ щеток и их прилегание. Очистить и выполнить смазку деталей привода и подшипника стартера.

16. Контактные кольца генератора зачистить, проверить прилегание щеток и износ, в подшипниках заменить смазку.

17. Проверить работу термостатов регуляторов температуры двигателя.

18. Проверить, нет ли подтекания тормозной жидкости, масла и топлива; при необходимости устранить подтекания и долить.

19. Проверить состояние уплотнительных манжет рычагов передней подвески. При обнаружении течи смазки устранить подтекание и добавить смазку в трубы.

Сезонное техническое обслуживание автомобиля ЗАЗ-968М

Весной и осенью выполняют комплекс работ по очередному сезонному обслуживанию, а также дополнительные работы:

– подготовка отопительной установки к работе зимой;

– подготовка аккумуляторной батареи к сезонным условиям эксплуатации;

– замена масла в картере двигателя и коробке передач в соответствии с сезоном эксплуатации.

По окончании всех видов технического обслуживания необходимо контрольным выездом проверить исправность автомобиля.

Для обеспечения наилучших условий работы узлов и агрегатов автомобиля следует применять горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости, указанные в таблице.

Дополнительные и отличительные операции технического обслуживания автомобилей с ручным управлением (через каждые 10 000 км пробега)

На автомобиле ЗАЗ-968МБ проверить и при необходимости отрегулировать ручной привод управления сцеплением и фиксацию рычага в положении выключения.

На автомобилях ЗАЗ-968МБ, ЗАЗ-968МД и ЗАЗ-968МГ проверить ручной привод дроссельной заслонки и при необходимости устранить заедание.

На автомобиле ЗАЗ-968МР проверить и при необходимости отрегулировать:

— частоту вращения коленчатого вала двигателя в момент трогания автомобиля;

— частоту вращения коленвала двигателя на холостом ходу (при включенной передаче);

— свободный ход штока поршня рабочего цилиндра сцепления;

— реле управления сцеплением (без снятия с автомобиля);

— четкость срабатывания микропереключателей в приводе дроссельной заслонки, механизме переключения передач и рукоятке управления рулевым колесом.

Дополнительный маслофильтр

Многие водители интересуются, как можно улучшить очистку масла в системе, чем, соответственно, продлить срок службы и улучшить работу двигателя? Оригинальное решение – установите дополнительный масляный фильтр. Тем более, сто сделать это не сложно и совсем не дорого.

Во-первых, потребуется удалить заглушку из нижнего масленого канала, который размещен слева, относительно вентилятора (если смотреть на вентилятор). Вы спросите. Как удалить заглушку из двигателя в собранном виде? В заглушке просверливаем отверстия и нарезаем резьбу М6. Берем П-образный профиль и в отверстие вкручиваем длинный болт с гайкой и закручивая гайку вытягиваем заглушку.

Далее рассверливаем масленый канал и нарезаем резьбу М16 с шагом 1.75 мм на глубину примерно 50 мм. Следует предупредить, что в картере сверлить отверстия нужно очень аккуратно и осторожно, стараясь чтобы даже мелкая стружка не попадала в масляные каналы. Завершив сверления, эти места необходимо сразу вытереть или пропылесосить. После этого вкручиваем штуцер в картер. С помощью шлаг соединяем крученый штуцер с штуцерами основного узла маслофильтра. Масляный фильтр установлен с жигулей через москвичевский переходник.

Вырезаем пластину по форме переходника, толщина которой 6 мм. Просверливаем в ней два отверстия по 12 мм диаметром, на которые привариваем две гайки М16 для входного и выходного штуцера. Еще просверливаем три отверстия диаметром 8 мм и нарезаем в них резьбу для крепления пластины к переходнику. Кроме этого, на переходнике устанавливаем датчик давления масла. Используем корпус ЗАЗ-овского масляного датчика, из которого выбиты все внутренности. Этот корпус привариваем к штуцеру «москвичевского» датчика давления масла. После этого вкручиваем сделанный датчик в предусмотренное место. Нужные детали для такой доработки можно найти в Интернете на специализированных сайтах или на специализированных рынках. По деньгам это улучшение конструкции обойдется совсем не дорого, ведь вам понадобится лишь переходник (около 30 грн.), масляный фильтр (около 40 грн.) и небольшая шланга с хомутами (до 20 грн.).

И, конечно же, постоянно следите за состоянием масла в автомобиле, вовремя доливайте и меняйте при необходимости. Удачи!

Установка масляного фильтра тонкой очистки.

Привет. Фильтр предназначен для более качественной очистки масла от шлама, что в свою очередь позволит продлить моторесурс двигателя.

Информация взята у Andrey-Tomsk
Рассмотрим три способа установки дополнительного масляного фильтра для двигателя МЕМЗ. Первый собственной разработки я, два других нашёл в интернете.
Способ 1:

Техника проведения работ:
Масляный канал отчищенного масла (после центрифуги):
1) Вывернуть датчик давления
2) Заглушить отверстие подходящим болтом с фиксацией на эпоксидную смолу
3) Выступающую часть болта обрезать
4) Высверлить пробку в торце масляного канала со стороны крышки шестерен
5) Нарезать резьбу М14*2 для удлинителя датчика давления.
6) В крутить датчик давления.
Масляный канал грязного масла (до центрифуги):
7) Высверлить пробку
8) Рассверлить отверстие под резьбу М22*2,5 *ВАЖНО
9) Нарезать резьбу М22*2,5 под деталь 2
10) Нарезать резьбу в масляном канале (к коленчатому валу) М14*2 под деталь 1
11) В крутить детали 1,2 соблюдая соосность с фиксацией на эпоксидную смолу (на время высыхания клея используем фильтр)
После высыхания клея доработка готова к эксплуатации
* Соблюдать соосность с поперечным каналом

Способ 2. Взят здесь. Разработал youth-ninetieth
Для этого потребуется: переходник на Москвич под ВАЗовский масляный фильтр, штуцера 4шт., головки под штуцера 4шт., медные шайбы 8шт., рукав высокого давления (8х15-0,98) 30см., хомуты 4шт., сам фильтр, прокладка между плитой и переходником, заглушки под внутренний шестигранник 2шт., болты М8 под внутренний шестигранник, нержавейка 5шт., листовой металл толщиной 8мм. 60х100мм., уголок 25-ти миллиметровый 40см.
Демонтируем три заглушки с блока, в полученных отверстиях нарезаем резьбу под штуцера М16х1,5, под заглушки 3/8. С торца блока в отверстие загоняем первую заглушку, глушим ей главную масляную магистраль, второй заглушкой глушим само отверстие. Что получаем: с насоса масло попадает сразу в фильтр тонкой очистки, далее на центробежный маслоочиститель, потом через болт крепления корпуса центробежного маслоочистителя, центральное и поперечное сверления коленчатого вала, кольцевую канавку и сверление переднего коренного подшипника попадает в поперечные каналы передней опоры и картера коленвала. Оттуда по каналам просверленным в перегородках картера подводится к среднему и заднему коренным подшипникам, (более подробную информацию о циркуляции масла при работе двигателя читайте в мануале в разделе «Система смазки»). Датчик давления масла переставляется в переходник, а вместо его в блок ставится аварийный датчик давления масла (смотрите фото). Пускается на него плюс, на панели в указатель давления масла ставится лампочка, там под неё отверстие имеется.

Другое место установки предлагает Stanislav-A

Способ 3 Информации немного. И как по мне не очень удачный. Фильтр устанавливается на коленвал через центрифугу

Установка масляного фильтра заз 968

Хотелось бы обсудить данный фильтр и методы его пристыковки (планирую использовать вместе с шноркелем).

Может кто-то уже устанавливал себе?

На вопрос "Нафига от Запора?" Сразу отвечаю:Есть Запоровские - 3-4 шт. Родной вышел из строя, да и под шноркель его не присобачить. На новые от других авто денег пока нет (типа кризис в стране)))))))

40мм. По идее должно образовываться небольшое ускорение потока воздуха (так сказать под давлением будет попадать внутрь фильтра.) Что не даст задушить мотор.
Или я не прав ? Давайте обсуждать. Очень интересует данный вопрос.
Спасибо!

Масляный воздухан от ЗАЗ'а используется на УАЗе только в качестве фильтра-маслоотделителя картерных газов. Именно такую установку я встречал (тему не помню). И в таком виде его лучше всего и использовать.

Если с деньгами на уазовскую или волговскую "бочку" совсем ахтунг, то можно попробовать на иномарочной разборке подобрать что-нибудь, вроде кто-то ставил себе. И по деньгам не дорого должно выйти (в т.ч. и по фильтрам), и качество хорошее. Главное объемность двигателя донора и "свежесть" - чтобы вопрос покупки бумажного элемента не вызывал трудностей.

В общем все стало ясно более-менее. Скорее всего так и поступлю. Только вижу нюанс. У нее 2 патрубка. Если я правильно понимаю - это оно.
http://www.uazbuka.ru/img/flt406_daaz.jpg

Тогда сразу вопрос: Куда идут эти два шланга ? На фотке обрезано, не видно.

За три секунды до сотни на Запорожце: тюнинг ЗАЗ-968М

Загадаем вам загадку: назовите автомобиль, который может разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды. Lamborghini? Ferrari? Bugatti? Нет! Nissan GT-R? Снова мимо! Название машины начинается на букву «З». Говорите, Pagani Zonda? Опять не угадали. А если добавить, что этот «суперкар» родом из постсоветского пространства? Все еще нет вариантов? Правильный ответ: Запорожец!

Д а-да, вы не ослышались, тот самый, с мотором в багажнике. А вот, кстати, и он сам пролетел мимо нас на скорости 300 км/ч. Скажете, все вышеописанное выглядит, как сказочный сон? Уверяю вас, речь идет о нашей действительности, и такой автомобиль существует наяву.

Замысел

Владелец этого автомобиля, Евгений, серьезно увлекается дрэг-рейсингом и уже около восьми лет строит автомобили, которые умеют быстро ездить по прямой. Вот и этот ЗАЗ должен был освоить науку обгонять каждого, кто поехал параллельно с ним. «Девятка», которая была у Евгения до него, проезжала зачетные 402 метра ровно за 11 секунд – новый проект должен был не только превзойти этот результат, но и выгодно отличаться нестандартной внешностью и неординарностью содержания. Как раз в этот момент на глаза Жене попалось объявление о продаже Запорожца.

Снаружи

Новый двигатель и подвеска означали изменившуюся колею задних колес, которую компенсировали расширителями арок. Они пришлись кстати и потому, что сами колеса, разумеется, тоже не могли остаться штатными – советские шины шириной 155 миллиметров просто не позволили бы трансформировать выросший потенциал в скорость. Жертвами аэродинамики, снижения веса и повышения безопасности пали бамперы и заводское остекление – окна закрыты поликарбонатом и зашиты листовым алюминием. Ну а еще новый двигатель потребовал куда более серьезного охлаждения, чем былой «воздушник»: теперь корма изрешечена вентиляционными отверстиями, а на месте правого заднего окна красуется здоровенная «отсылка» к предшественнику 968М, «ушастому» Запорожцу – воздухозаборник.

Внутри

К сожалению, сохранить внутри ту же добрую долю аутентичности, что и снаружи, не получилось. Задние сиденья, разумеется, ушли в прошлое, уступив место мотору. Передние не обеспечивали ни должной «усидчивости», ни какой-либо безопасности, потому тоже справедливо отправились в гараж, сменившись единственным водительским ковшом. Та же участь постигла и переднюю панель, и приборный щиток – работать с указателями тридцатилетней давности не стали, списав их в запас. Единственное напоминание о советских временах – дверные карты, покрытые дерматином.

Техника

Если изначально ЗАЗ-968М является автомобилем заднемоторным, с двигателем, расположенным в заднем свесе (к слову сказать, как у всеми любимых Porsche 911), то теперь силовая установка переехала в пределы колесной базы. Так что в нынешнем виде Запорожец Евгения – это настоящий «суперкар со среднемоторной компоновкой». Интересен способ осуществления свопа: по сути, предыдущий владелец снял чертежи передней части переднеприводных Lada и сварил подобную конструкцию в задней части Запорожца. Рычаги, стойки, тормоза – все взяли от «девятки». Разве что рулевой рейки нет, а рулевые тяги играют роль дополнительных рычагов. С точки зрения ремонтопригодности отличный вариант: автомобиль получился хоть и уникальный, но запчасти для него можно найти в любом магазине.

Стойки выбрали укороченные, с более жесткими пружинами и амортизаторами. Передняя подвеска схематически осталась родной зазовской, с торсионами – поменяли только амортизаторы на более жесткие газонаполненные от Нивы. Даже тормоза спереди оставили родные барабанные – и ведь удается им каким-то чудом остановить этот снаряд с умопомрачительных для него скоростей! Уверены, что разработчики на подобное точно не рассчитывали. Правда, Евгений все же планирует их поменять: с 200 км/ч они машину осаживают неплохо, но с 300 км/ч и выше, на которые способен Запорожец, их уже явно маловато. Сейчас, чтобы более мощные задние механизмы не перетормаживали, и машина не уходила на торможении юзом, Евгений добавил в систему регулятор тормозных усилий.

Конструкция крепления подвески и двигателя рассчитана и сварена очень тщательно. Единственное, что потребовало дополнительного усиления – места крепления самого мотора. Так получилось, что в первый же выезд на свежесобранном авто двигатель сорвался сразу со всех опор. Что удивительно, не перестав при этом работать, так что Евгений добрался до гаража своим ходом. Видимо, предыдущий владелец, уже готовивший «подкапотное» пространство к свапу, просто не рассчитывал на установку настолько мощного мотора. Женя поколдовал с усилением и модификацией креплений – сейчас все в полном порядке.

Теперь поговорим о главном – о двигателе. Доработок по нему в соотношении с развиваемой мощностью не так много, как можно было бы предположить, но ведь суть не в количестве, а в качестве и эффективности, а результат впечатляет. Точных замеров на стенде Евгений не проводил, но по соотношению массы авто ко времени на дрэг-стрипе в двигателе предположительно трудятся около 350 л. с. (если не учитывать опциональную закись азота). В число доработок входят спортивные распредвалы «Стольников», облегченные 121-е шатуны, титановые тарелки клапанов, ресивер «Стингер» и коллекторы «Стингер».

Коленвал, поршни и вкладыши остались стоковыми. И вся эта начинка вполне неплохо справляется с давлением в 2 (!) бара, нагнетаемым, скажем прямо, немаленькой турбиной – китайским аналогом 35-го Garrett. Правда, с реализацией мощности и момента бывают сложности: сцепление и приводы стали, по сути, расходным материалом. Что касается коробки передач, то заводского варианта от ВАЗ-2109 хватило на два старта, после чего пришлось идти по трассе и собирать разрушенные шестерни. После замены КПП на новую Евгений усилил ее плитами – теперь агрегат с нагрузками пока справляется.

Выхлоп сварен самостоятельно, что было не сложно – мотор расположен в задней части кузова, и тянуть длинную трассу не нужно. Из турбины просто выходит труба диаметром 70 мм, а отдельно от нее – труба поменьше, из вейст-гейта.

По системе охлаждения все так же лаконично. Правда, в стандартном Запорожце она воздушная, но в случае с высокофорсированным мотором такой трюк уже не пройдет. Поэтому в багажник установили трехрядный медный радиатор от ГАЗели и вентиляторы охлаждения от Нивы. При проектировании и сборке машины вообще старались использовать проверенные решения, которые вряд ли подведут. Это, например, относится и к топливной системе: известный насос Bosch 044 в сочетании с фильтром от УАЗа и форсунками производительностью 870 куб. см надежно снабжает мотор необходимым количеством бензина.

Турбина – это не единственное, что позволяет выжимать из двигателя дополнительные лошадиные силы. Под капотом, который, как мы все помним, у Запорожца является по сути багажником, расположился баллон с закисью азота от известного бренда NOS. Евгений нечасто им пользуется, но если машина обута в хорошие слики, то закись помогает сделать ускорение еще более безумным. Ведь речь идет об автомобиле с массой в 730 килограммов, не считая пилота.

Эксплуатация

Автомобиль был подготовлен в рекордно короткие сроки: всего около двух недель понадобилось владельцу, чтобы собрать все воедино. После настройки ЭБУ Январь 5.1 оставалось лишь тренироваться и исправлять выявленные по ходу заездов недостатки. Одним из них было нестабильное поведение автомобиля на скоростях за 200 км/ч – машину начинало буквально кидать из стороны в сторону. Проблема оказалась в настройке задней подвески, и после решения этого вопроса все встало на свои места. На момент написания этой статьи лучшее время на дистанции 402 метра у этого безобидного с виду Запорожца составляло 10,6 секунды. И мы уверены, что это не предел.

Установка масляного фильтра заз 968

Система смазки двигателя—комбинированная (рис. 19). Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, подшипники распределительного и балансирного валов, толкатели и валики коромысел; остальные детали — разбрызгиванием. От масляного насоса масло подается в переднюю опору и через передний коренной подшипник и полость вдоль переднего конца коленчатого вала в центробежный маслоочиститель. Очищенное масло по внутренним полостям болта маслоочистителя и коленчатого вала поступает на смазку трущихся поверхностей и в масляный радиатор.

Рис. 19. Схема смазки двигателя: /.—редукционный клапан масляного насоса; 1—масляный насос; 3—продольный масляный канал от масляного насоса; 4— маслоприемник с фильтром грубой очистки; 5—поддон картера; 6—маслоизмеритель; 7.—поперечный масляный канал от масляного насоса; а_полость центробежного маслоочистителя; ^.—крышка центробежного маслоочистителя; 10_поперечный масляный канал подачи очищенного масла; //—вертикальный канал подвода масла к распределительному валу; 12—маслозаливная горловина; 13—датчик давления масла; 14— вал балансирного механизма; 15— распределительный вал; 16— головка цилиндров; //—продольный канал подвода масла к толкателям; 18— маслосливная трубка;^ 19— валики коромысел; 20— штуцер-жиклер подвода масла к радиатору; 2/— масляный радиатор; 22— канал слива масла из радиатора; 23— продольный канал подвода очищенного масла к коренным подшипникам'. 14— поперечный канал подвода масла к коренным подшипникам; 25— вертикальный канал от масляного насоса; 26— каналы подвода масла к шатунным шейкам; 27—канавки в коренных подшипниках

Масляный насос (рис. 20)—шестеренного типа, смонтирован в отдельном корпусе 9 из магниевого сплава, который закреплен по внутренней полости картера коленчатого вала двумя болтами. Редукционный клапан — шариковый, выполненный в корпусе масляного насоса, срабатывает при давлении в масляной системе 5,5. 7,5 кгс/см 2 ; в эксплуатации не регулируется.

Центробежный маслоочиститель (см. рис. 19) является фильтром тонкой очистки масла. До него масло очищается только сеткой приемника масла. Чугунный корпус центрифуги установлен на носке коленчатого вала. Фиксируется на шпонке и крепится вместе с маслоотражателем специальным болтом.

Крышка изготовлена из алюминиевого сплава, одновременно она используется как шкив привода вентилятора. Крепится крышка к корпусу шестью болтами через паронитовую прокладку. Для предотвращения неправильной установки меток «ВМТ» и «МЗ», нанесенных на крышке, относительно корпуса, одно из шести отверстий (обозначено меткой) смещено (рис. 21). В крышку ввернут храповик для проворачивания коленчатого вала вручную.

В процессе работы двигателя за. счет центробежных сил от масла отделяются твердые частицы и оседают на стенках корпуса и крышки.

Рис. 20. Масляный насос в сборе: 1 — стопорное кольцо; ^ 2 — прокладка; 3 — ведомая шестерня; 4 — ось ведомой шестерни; 5 — сегментная шпонка; 6 — ведущий валик; 7 — ведущая шестерня; 8 — крышка; 9 — корпус; 10 — пробка; 11 — прокладка пробки; 12 — пружина; 13 — шарик редукционного клапана

Рис. 21. Установочные метки на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен: 1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен; 3 — крышка центробежного маслоочистителя;

а—выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; х—х — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпус.

Маслоприемник состоит из колпака с сеткой и маслопод-водящей трубки с фланцем. К масляному насосу маслоприемник крепится болтом. Уплотнение достигается резиновым кольцом.

Масляный радиатор (рис. 22) установлен в развале Цилиндров и включен в систему смазки параллельно, через калиброванное отверстие в штуцере-жиклере. Радиатор представляет собой паянные медью в защитной среде секции 2, штампованные из тонкой листовой стали, в которых установлены для улучшения отвода тепла завихрители 3, а между секциями установлены гофры 4. Проставка 5 радиатора — штампованная, выполнена из листовой

стали и является основной несущей деталью. К ней припаяны ограничительные тарелки 6 и трубки 8, на которые надеты уплот-нительные резиновые кольца.

Вентиляция картера двигателя МеМЗ-968Н мощностью 40 л. с.—закрытая (рис. 23,а). Картерные газы из крышки ^ 5 распределительных шестерен через трубку 4 отсасываются в неочищенную полость воздушного фильтра 2.

Вентиляция картера двигателя МеМЗ-968Г мощностью 45 л. с. также закрытая (рис. 23,6). Картерные газы из крышки ^ 5 распределительных шестерен отсасываются через трубку 9 в очищенную полость фильтра 2. Из воздушного фильтра 2 картерные газы отсасываются карбюратором / через горловину и дополнительно золотниковым устройством 10 дроссельной заслонки карбюратора через трубку 8. Маслоотражатель 6, установленный в маслоуловителе воздушного фильтра, способствует конденсации масляных паров. Собравшееся масло в маслоуловителе фильтра стекает через сливную трубку 7 в картер двигателя. Показанное на рис. 23,6 устройство вентиляции картера позволяет регулировать количество отсасываемых из картера газов в зависимости от режима работы двигателя.

Рис. 22. Масляный радиатор: 1 — крышка; ^ 2 — секция радиатора; 3 — завихритель; 4 — гофры; 5 — проставка; 6 — ограничительная тарелка: 7 — уплотнительное кольцо; 8 — трубка
При работе двигателя с малой частотой вращения коленчатого вала и на малых нагрузках золотник 10 карбюратора лишь частично открывает перепускные отверстия и обеспечивает отсос небольшого количества картерных газов. С открытием дроссельной заслонки золотник 10 открывает отверстие полностью, увеличивая отсос картерных газов.

Буквами на рисунке обозначено: А — дроссельная заслонка закрыта; В — дроссельная заслонка открыта; с — верхняя полость золотника отсоса картерных газов в карбюратор; d — нижняя полость золотника отсоса картерных газов в карбюратор.

Контроль за работой системы смазки осуществляется с помощью датчиков давления и температуры масла. Датчик ММ-111Д аварийного давления масла—мембранного типа, срабатывает при падении давления в системе до 0,4. 0,8 кгс/см 2

Сигнализатором давления является лампочка, установленная на щитке приборов. При включении зажигания лампочка аварийного давления загорается, после пуска двигателя гаснет. Горение лампочки на рабочих режимах указывает на неисправность датчика или двигателя. В таких случаях дальнейшая эксплуатация до обнаружения и ликвидации неисправности недопустима.

Рекомендуется периодически вывертывать датчик и проверять давление масла по контрольному манометру. Давление масла при частоте вращения коленчатого вала 3000 об/мин и температуре плюс 80°С должно быть не менее 2 кгс/см 2 .

Датчик ТМ-100А температуры масла установлен 'в передней части поддона картера. Указатель температуры масла размещен на щитке приборов и указывает температуру масла в картере двигателя. Рабочая температура масла 65. 110°С, максимально допустимая 120°С.

Уровень масла контролируют маслоизмерителем. Во время эксплуатации уровень масла в картере двигателя следует поддерживать между рисками, нанесенными на маслоизмерителе.

Рис. 23. Схема отсоса картерных газов:

а — на двигателе 29,4 кВт (40 л. с.); б — на двигателе 33 кВт (45 л. с.);

1 — карбюратор; ^ 2 — воздушный фильтр; 3 — трубы от воздушного фильтра к карбюратору; 4 — трубка отсоса картерных газов: 5 — крышка распределительных шестерен; 6 — маслоотделитель; 7 — сливная трубка в картер двигателя; 8 — трубка отсоса картерных газов из воздушного фильтра в карбюратор; 9 — трубка отсоса картерных газов в фильтр: 10 — золотник карбюратора

Установка масляного фильтра заз 968

ИНСТРУКЦИЯ ЗАЗ 968 и ЗАЗ 968М

Течь масла, хотя и не такая страшная, но, пожалуй, самая распространенная неисправность. Течь через сливные пробки, датчик температуры, прокладку бензонасоса однозначно определяется осмотром соответствующих узлов двигателя. Однако далеко не всегда можно сразу определить место течи, ведь в двигателе воздушного охлаждения потоки воздуха разносят вытекающее масло по разным местам двигателя и моторного отсека.

Однажды мы обнаружили, что правая сторона двигателя по всей высоте равномерно покрыта маслом. Виновником этого оказался указатель уровня масла (щуп), чашка которого недостаточно плотно сидела на трубке. В результате за каких-то 100 км пути вылилось 1,5 л масла, а на конце щупа сиротливо висела одинокая капелька.

Течь масла через передний сальник коленчатого вала или (реже) через уплотнение центрифуги проявляется в характерных подтеках, расположенных в моторном отсеке веером в плоскости центрифуги: на крышке распределительных шестерен, на внутренней стороне крышки капота и т. д. Различить эти две неисправности довольно трудно. Если течь возникла в процессе эксплуатации, то дело, скорее всего, либо в ослаблении винтов крепления центрифуги, которые при этом достаточно подтянуть, либо (и вероятнее) в сальнике. Дефектный сальник следует заменить или в крайнем случае подтянуть пружину. Если же масло стало подтекать после разборки или на новом двигателе, то следует попытаться ликвидировать течь начиная с уплотнения центрифуги: осмотреть прокладку, при необходимости ее заменить или посадить на герметик и лишь затем переходить к сальнику, для смены которого центрифугу все равно придется разобрать.

Течи через задний сальник коленчатого вала и через сальник ведущего вала коробки передач проявляются одинаково:

подтеки в разъеме картера сцепления и двигателя, а при сильной утечке — пробуксовка сцепления. Точную причину нетрудно установить по вытекающему маслу (трансмиссионное обладает характерным сернистым запахом). Дефектный сальник следует заменить или, при небольшой течи, оставить до очередного ремонта.

Течь масла через резиновые уплотнения кожухов шлангов толкателей обнаруживается непосредственным осмотром при снятом верхнем кожухе вентилятора. В этом случае нужно либо заменить уплотнения, для чего необходимо снять головку, либо, оттянув пружину, намотать самодельное уплотнение.

Подтеки на правой боковой поверхности двигателя часто принимают за дефект уплотнения головки, хотя масло стекает сюда из воздушного фильтра. При осмотре фильтра обычно обнаруживается, что его поддон свободно “болтается” на зажимах, потерявших со временем упругость.

Наконец, случается, что масло начинает течь буквально цз всех щелей. Уплотнения тут, как правило, ни при чем. Причина — повышенное давление газов в картере, возникающее в результате износа или поломок в поршневой группе. Для проверки этого предположения надо отсоединить трубку вентиляции картера от воздушного фильтра. Если при работающем двигателе из нее выходит сильная струя белого дыма, то диагноз поставлен правильно. Другой, однако менее вероятной причиной повышения давления может быть засорение трубки вентиляции картера.

Дымление из трубки вентиляции картера — весьма чуткий индикатор состояния двигателя. На относительно новом (до 30—50 тыс. км) и прошедшем обкатку двигателе дым практически незаметен; в дальнейшем его количество увеличивается постепенно по мере износа поршневой группы. Если же кар-терные газы выделяются настолько интенсивно, что от подсоединения трубки к воздушному фильтру при работе на холостом ходу заметно падают обороты или появляются перебои, то такой двигатель требует ремонта. При этом наблюдаются потеря мощности, перегрев двигателя, повышенный расход масла.

Резкое, произошедшее в течение короткого промежутка времени увеличение количества выходящего из вентиляционной трубки дыма свидетельствует либо о закоксовании поршневых колец (из-за образовавшегося нагара), либо об аварийных неисправностях: прогаре поршня или поломке колец. Определить “дефектный” цилиндр можно, снимая попеременно колпачки свечей и наблюдая за работой двигателя и за той же вентиляционной трубкой (дым должен исчезнуть при отключении неисправного цилиндра).

Дым из вентиляционной трубки может наблюдаться и на исправном, но непрогретом двигателе, что, разумеется, не должно вызывать беспокойства.

Состояние клапанов можно определить по утечке воздуха, подаваемого в цилиндр. За неимением специальных приборов, применяемых для этих целей на ремонтных предприятиях, мы воспользовались советами бывалых. Сначала из старой свечи выбили изолятор и впаяли туда вентиль от старой камеры — получилось приспособление для накачки воздуха в Цилиндр. Затем ввернули приспособление в головку цилиндра вместо свечи (в вентиле должен быть золотник), подсоединили Шинный насос и накачали воздух в камеру сгорания.

Все это надо делать с открытой клапанной коробкой, чтобы контролировать закрытое положение клапанов. Если коромысло хотя бы немного давит на стержень клапана, необходимо провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал до положения, когда коромысла обоих клапанов будут иметь ощутимый люфт. Так же надо снять воздушный фильтр.

Накачав в цилиндр воздух, послушаем, не прорывается ли воздух. Если шипение слышно через патрубок карбюратора — неплотность впускного клапана, если через трубу глушителя — неплотность выпускного.

Во время движения серьезные дефекты клапанов проявляются выстрелами в карбюратор или глушитель.

Люфты в подшипниках коленчатого вала, в приводе распределительного вала, в зацеплении шестерен привода распределителя зажигания также являются важным показателем состояния двигателя. Эти люфты, увеличивающиеся по мере износа, могут приближаться к предельно допустимым обычно после 80—100 тыс. км пробега, но иногда достигают большой величины и в новых двигателях вследствие дефектов сборки.

Осевой люфт коленчатого вала измерить проще всего:

надо подергать вал за центрифугу взад—вперед. Люфт не должен превышать 0,3 мм (учтите, что он может меняться при повороте вала!). Измерение можно произвести штангенциркулем с хвостовиком или индикатором.

Общим показателем состояния распределительных шестерен и шестерен привода распределителя зажигания служит наибольший угол поворота коленчатого вала, при котором валик распределителя остается на месте. Чтобы измерить этот угол, надо снять крышку распределителя и зафиксировать контакты прерывателя в разомкнутом состоянии так, чтобы текстолитовая подушка молоточка не касалась вращающегося стального кулачка. Это исключит влияние центробежного регулятора. Затем отведем бегунок до упора по часовой стрелке и провернем коленчатый вал по ходу вращения, чтобы выбрать все зазоры. После этого медленно поворачиваем его за центрифугу в противоположную сторону до момента, когда бегунок начнет движение. Замерим величину последнего поворота по окружности центрифуги. Приведем ориентировочные значения: для новых двигателей — до 15 мм, для двигателей после 80—100 тыс. км пробега — 30—40 мм.

Основной вклад в измеренный таким образом суммарный люфт вносит, как правило, зазор в зацеплении шестерен привода распределителя зажигания, поскольку в муфте привода валика распределителя люфт практически отсутствует, а люфт в приводе распределительного вала по углу обычно невелик в силу большого диаметра шестерен.

Люфт в приводе распределительного вала характеризуется максимальной величиной поворота коленчатого вала, при котором распределительный стоит на месте. Сняв крышку клапанной коробки, поворачиваем коленчатый вал по ходу вращения до тех пор, пока не застанем какой-нибудь клапан “на полпути” между закрытым и открытым состоянием, после чего медленно повернем вал в противоположную сторону до момента, когда клапан начнет движение. Величину последнего поворота замерим по окружности центрифуги. Если она достигает заметных значений, то это скорее всего указывает на довольно распространенный и неприятный дефект двигателей “Запорожцев” — выход из строя текстолитовой шестерни распределительного вала. Обычно это возникает при пробеге автомобиля 60—80 тыс. км.

Есть две причины выхода шестерни из строя. Шестерня либо прокручивается на собственной стальной ступице, либо у нее ломаются зубья. В первом случае это приводит к прогрессирующему сдвигу фаз газораспределения и момента зажигания относительно движения поршней, во втором — клапаны, распределитель зажигания, масляный насос вообще лишаются привода и двигатель останавливается.

Постепенное увеличение угла поворота текстолитовой шестерни относительно ступицы может продолжаться довольно долго, и в течение этого времени двигатель в состоянии обеспечивать работу автомобиля. Правда, из-за сдвига фаз газораспределения падает мощность, а распределитель зажигания для поддержания необходимого момента зажигания приходится двигать в сторону опережения.

Однако рано или поздно наступает развязка. Автомобиль перестает тянуть. Не реагируя на нажатие педали дроссельной заслонки, двигатель продолжает работать на постоянной очень низкой частоте. Все это сопровождается сильным стуком, напоминающим удары ложкой по пустой кастрюле.

Диагноз становится очевидным, как только сопоставите начало поворота коленчатого вала и ротора распределителя зажигания (“бегунка”). У нас был случай, когда “бегунок” начинал движение после того, как пусковой рукояткой сделано четверть оборота.

Исправление дефекта одно — сменить шестерню, хотя способа такой замены может быть два: с демонтажем силового агрегата или на двигателе,- находящемся на автомобиле.

Износ кулачков распределительного вала определяется без разборки двигателя по величине хода штанг толкателей, который должен быть не менее 5,9 мм.

Неисправностей бензонасоса и способов их устранения мы здесь касаться не будем, а поскольку бензонасос жигулевский, то отошлем читателя к книге “Мой автомобиль “Жигули” (А. Вайсман и др. М.: Транспорт, 1978), где об этом подробно написано.

Читайте также: