Установка метлы марк 2 100

Обновлено: 02.07.2024

Установка метлы марк 2 100

Всем Привет, с ПТФ и тахометром мы уже разобрались, устанавливается всё штатно и довольно просто. А вот как дела обстоят с метлой? Возможна ли её установка? кто нибудь пробовал её установить?
Вчера залазил в багажник,посмотреть там что да как и увидел провод проведённый к метле! Но вот шланчика для подачи воды не нашёл

_________________
Ардео, 1999 г., белая красавица с люками, мультивиженом и ЛЕГЕНДАРНЫМ чудовищем - двигом 3S-FSE Д-4 :-) - теперь у жены. У меня - белый трактор (Ардео 4WD с 3S-FE на 175/80/16)

Может, поспорим? Я выложу фото бачка, а ты?

Ага, всё-таки есть два варианта - один моторчик на перед и зад и 2 моторчика.

проводка на метлу имеется. я думаю если устанавливать метлу то брать точно такую же с седана. "Гитару" естественно придётся менять, меня больше всего пугает установка подачи воды на стекло. Вот и хотел узнать может кто нибудь уже этим занимался, может со старых кузавов подходит метла? а то я так предполагаю за метлу со шлангом для воды, "Гитарой" всеми маторчиками и бачком омывателя с меня возьмут тыщь 5 не меньше. Обидно будет если не подайдёт это всё.

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:

_________________
Делаю потихоньку комплетацию G

вот это уже правда

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
вроде так

Спасибо парни. на екзисте хочу посмотреть цены на это всё дело, а он пишет что артикул не найден

Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
нашол маторчик в сборе 16 850

Спасибо парни. на екзисте хочу посмотреть цены на это всё дело, а он пишет что артикул не найден

Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
нашол маторчик в сборе 16 850

Спасибо парни. на екзисте хочу посмотреть цены на это всё дело, а он пишет что артикул не найден

Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
нашол маторчик в сборе 16 850

_________________
Делаю потихоньку комплетацию G

да, конечно, в этом нет ни чего криминального

Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Меня больше интересуют вопросы по электрики, нужны какие-то дополнительные реле или предохранители устанавливать? и куда?

Кит метлы на JZX100

Признаться честно — пришлось повозиться, потратить немало сил и нервов.

Но, как говорит один известный в узких кругах человек — «Если долго мучится, что-нибудь получится» ))

И всё получилось! Пусть и не все сразу и с первого раза.

В установке и подключении есть множество ньюансов, о которых я сейчас вам расскажу.

Пост будет длинный, постараюсь осветить все тонкости.

Для установки метлы потребуется купить полный кит, а именно:

— Стекло с вырезом под метлу

— Гитара с под метлу
(можно только левую её часть)

— Моторчик заднего дворника, с уплотнителем, шайбой и болтами для его закрепления

—Полка с вырезом под метлу

Мне повезло, я нашёл в продаже редкую полку с вырезом под метлу серого цвета, да ещё и с укорочённым плафоном стоп-сигнала !

— Форсунка омывателя стекла

—Трубки подачи воды, двухконтурный моторчик бачка омывателя

— Коса правого порога с машины, с которой эта метла будет снята

— Сам дворник и колпачек-заглушка на него (можно заказать новый, цена вопроса 180р. Артикул: 85192-13060)

— Декоративная заглушка в полку

Вроде всё, если что-то забуду, позже в пост добавлю.

Для начала поменял стекло (сказ про это был в предыдущих постах)

Потом почти месяц я ездил со скотчем вместо самого дворника, ждал когда придёт время ставить метлу.

Напомню, чтобы поставить моторчик метлы нужно вырезать соответствующее отверстие в задней полке. Задняя полка у нас идёт двойная, так что можно не бояться закосячить стекло при самой резке. При этом резать мы будем только одну ее часть — нижнюю.

Болгаркой не владею от слова совсем, да и в холодном гараже ставить метлу было проблематично, искал варианты, как ее поставить.

Давно был подписан на марка Жени Shkliar , давно следил за его постами, очень нравится подход к доработкам, да и в целом тот Марк был примером для подражания, так сказать)

Созвонился с Женей, в конце телефонной консультации все-таки попросил помощи в установке) Ибо хочется сделать все грамотно и ничего не испортить.

Напомню, кто не знает, этот парень перебрал свою машину почти до болтика в узком гараже 4*6м2! 🤯🤯🤯

Кстати, так же писал в личку нескольким людям с драйва, спрашивал советы по подключению.

За все однозначно выражаю благодарность!
Но это все не то, нужно было встретится вживую!

Ну и вот, спустя еще несколько недель встречаемся у Жени в гараже, так же на помощь приезжает товарищ Akmaks
Костя, респект, жму руку 🤝

Слишком много отступлений сверху, ближе к делу 👇🏻

Первое, что мы сделали — добыли схемы выреза моторчика с интернета (точнее не схемы, а готовые результаты, по ним и ориентировались).

Начали пилить полку. Напомню, она двойная, вырез мы делали с внутренней стороны.

Немного подразобрали обшивку багажника, чтобы ничего не повредить.

Старались сделать всё аккуратно, чтобы ничего лишнего не вырезать.

По несколько раз подгоняли моторчик, и получили отличный аккуратный вырез

Края зачистили напильником, чтобы не пораниться. Голый металл обработали мастикой на всякий случай =)

Далее мы поставили моторчик — это одно из самых трудных и кропотливых занятий, с
которыми мы столкнулись при установки.

Моторчик крепиться в стандартные размеченные японцами с завода в полке заглушки, их высверливаем и вставляем туда болты.

Самая соль заключается в том, чтобы наживить гайки с внутренней стороны полки на болты — там очень мало места.

Кто как только не изголялся с этим ))

Мы приняли решение отрезать чуть больше металла, чтобы было расстояние для пальцев.

По итогу все получилось, моторчик закрепили, притянули!

И вот мы видим, как моторчик уже выглядывает из дырки в заднем стекле=)

Остаётся его прижать к стеклу специальной шайбой с резьбой, которая будет идти в комплекте с метлой. Все интуитивно понятно.

Самое сложное позади, осталось поменять косу правого порога, и подключить метлу.

Но не тут-то было.

Косу я покупал отдельно в полюбившемся Samurai Trade с комплектации Tourer S.

Если ее менять полностью, то это как минимум отказаться от электропривода грандовских сидух, а это никлому не надо. К тому же, менять косу от турер комплектации в гранд — впринципе бессмысленно

Решили с ребятами выплести фишку на моторчик из донорской косы, и протянуть по заводу вместе со старой проводкой.

Выплетали провода втроём, справились минут за 15-20. Японцы не скупились на изоленту — ее действительно было целое ведро)

Без косяков не обошлось- забыл сфотографировать как выглядит фишка на сам моторчик метлы… В скором времени обязательно приложу фото.

Зато есть фото конечной части, которая идёт в ногах у водителя

Собственно, чёрной изолентой промотали провода во всю длину, протянули через задний диван, порожки и центральную стойку, там где идёт коса по заводу. Уложили аккуратно, по стоку так сказать =)

Вставляем сюда фишку, которая идёт из родной косы.

И вот, казалось бы, все собрали, должно заработать, А НЕТ!

Проблема заключается в том, что из родной фишки на гитару идёт недостаточное количество проводов (не хватает тех самых трёх — розовый, красный и фиолетовый), их просто не было!

Как вы можете заметить, у меня не хватало 3 провода… Хотя в некоторых комплектациях эти провода заложены С ЗАВОДА, т.е. потенциал для установки метлы есть.

Чаще всего потенциал на «опции» встречается конечно же на «Grande G» и «Tourer»

В моей же «Grande Regalia» нет нифига.

Но я не сдался на этом, хотя очень расстроился…

На следующий день еду на разборку, и прошу достать подторпедную косу с машины, где была метла.

На ней фотаю фишку на гитару:

Ещё через день еду в гараж, и там все собираю. Выплел из донорской косы нужные пины по цветам, и принялся за монтаж.

По итогу:
Добавил 3 управляющих провода в родную фишку на гитару, протянул эти провода максимально аккуратно и по стоку к чёрной фишке в ногах.

Все 3 провода будут идти по типу «мама-мама»

Сами пины должны быть на 2 проводах тонкие, на 1 толстый. На фото все видно.

И вот, включаю зажигание, все работает! Моторчик работает, а это значит что сделал все правильно!

Ставлю по шлицам на моторчик сам дворник, прикручиваю гайкой и надеваю пластиковую декоративную заглушку на корпус дворника.

Фото уже в полностью собранном виде:

И тут вы зададитесь вопросом, а почему это я не рассказал про подачу воды, моторчик стеклоомывателя и прочее… а все очень просто, друзья. Омыватель заднего стекла не работает, и просто так работать не будет.

Не смотря на то, что в крыле у многих марков (только не у моего, конечно же) есть фишка на насос омывателя, спешу огорчить вас

— она будет идти только на одноконтурный насос — от неё будет идти 2 провода.

А в машинах с метлой фишка на двухконтурный насос идёт уже с 3 проводами. Этот 3-й провод — это и есть управляющий на подачу воды назад.

У меня его нет, просто вместо 3 провода стоит заглушка. Куда и через что идут провода с насоса омывателя- не понятно.

ИНФОРМАЦИИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ НА ДРАЙВЕ НИГДЕ НЕТ (что самое обидное)

Поэтому, при установке метлы можете не парится, и даже не менять моторчик на двухконтурный, так же не имеет смысла протягивать трубки — это все равно работать не будет.

Имеет смысл это только тогда, когда вы обращаетесь к электрику, чтобы это всё подключить.

Пока не разобрался, как грамотно реализовать омывайку заднего стекла, поэтому я отложил до лета этот момент.

(Вариант с заменой косы от машины с метлой не подходит по очевидным причинам.)

К тому же, омыватель на седане почти не используется, так как стекло сильно не закидывает, в отличие от универсала.

В любом случае, не оставлю это просто так, и правды добьюсь. Но тут вопрос времени, конечно… и денег))

Электрик за такую работу возьмёт очень круглую сумму, поэтому буду разбираться сам.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II 100-й серии.

Решили мы тут с коллегой Дозенсом написать мануальчег по вкукоживанию сигналки Starline A93 в Маркообразное авто в сотом кузове. Под это определение подпадают автомобили на платформе X100 - Mark II, Chaser, Cresta независимо от конкретного исполнения. То есть, JZX100, GX100 и, если оно такое было, SX100. Также, наш клиент и исполнение X105.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II

Начнём с центрозамка.

У водителя в ногах есть кик-панель съёмная, там под ней сидит блок со штеккерами и блоком "Мультиплекс", что присран сзади, на стороне, что смотрит на кузовное железо. Так вот, в Мультиплекс идёт жгутик проводов. Вообще, Мультиплекс - это то, что доктор прописал: вместо того, чтобы колхозить все приколюхи самому или же что этакое искать - проще прицепиться к Мультиплексу. Что мы и будем делать в половине случаев. Так вот, в этом жгутике находим проводки коричневый с белой полосой (LOCK) и коричневый с жёлтой полосой (UNLOCK). Первый открывает двери, второй закрывает, если на массу замыкать. Вот их цепляем к сигналке. Лучше всего подыскать проводки такого же цвета и взять изоленту "Terminator" или типа того, дабы выглядело как штатное. Поможет обмануть гадов, если что.

Схема соединения ЦЗ.

Впрочем, туда ещё надо добавить проводки от кнопок закрывания дверей, они там рядом.

С ними так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено.

Диодик 1N4007 - довольно мелкий, но такого хватает.

Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу кнопки. Идёт он в Мультиплекс, как и все прочие двери.

Вообще, проводок салатового цвета с красной полосой - от водительской двери, просто серый - от передней пасс. двери и просто салатовый - от задних, они все соединяются параллельно, равно как и багажник, если там датчик есть. Кстати, этот салатовый цвет в мурзилках упорно именую ядовито-зелёным, если что. Но то не суть.

Так вот, на этих проводках тоже делаем через разветвители на диодиках - дабы у нас не конфликтовали сигналка и Мультиплекс. Метод - диодики спаиваем с проводком требуемого цвета анодами, а к катодам цепляем, на один катод провод от сигналки и на другой катод - перезанный провод от мультиплекса.

Ну а проводок с анодами цепляем к выключателю дверей.

В итоге у нас остаётся туева хуча проводков свободных от катодов, что к сигналке - все, кроме вод. двери, смело соединяем вместе. В итоге проводков два - от всего и от двери водилы. Тащим их к сигналке.

Но можно сделать лучше, и мы и сделаем лучше, проще и экономичнее.

Из Мультиплекса выходит проводок до плафонов, его надо вызвонить в штеккере. Также надо развести токи сигналки и освещения салона. С этим так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено. Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу.

Схема соединения контроля дверей.

Проводок салатовый с красной полоской - от штеккера Мультиплекса до плафона идёт. Открываем плафон на потолке, ставим переключатель в положение НЕ ДВЕРИ (выкл или вкл, но не дверь, то есть, DOOR) и прозваниваем до Мультиплекса. Нашёлся если - это наш клиент. От него будет пищать всё, кроме багажника. Кстати, плафон между козырьков, если есть, также ставим в то же положение перед прозвонкой - ибо они связаны. В багажнике, у лампы освещения, берём провод красный с белой полоской, цепляем через диодик как двери - спайку диодов катодами к датчику-выключателю лампы, одним анодом к сигналке, на оранжево-белый провод штеккера Х4 по мануалу.

Блок управления радиоключом в GX100 Чайнике находится в правом заднем крыле. Там же, рядом с блоком, висит релюха, которая щелкает эл.приводом замка. От эл.привода замка к этому реле идет черный провод с серой точкой. Реле управляется импульсом отрицательной полярности от блока управления радиоключом через синий провод с красной полосой. Тянем два провода от блока сигнализации в багажник и подключаем провод концевика к красному проводу с белой полосой (он идет от замка багажника к лампочке освещения багажника) и подает массу при открывании включая лампу. Второй провод от сигналки управления багажником "-" цепляем на синий с красной полосой. Получилось использовать штатное реле открывания багажника и не понадобилась установка дополнительного реле.

С бензонасосом сделаем вот что.

Там же рядом, есть провода бензонасоса. Надо сделать блокировку. Под кик-панелью находим в жгуте, что идёт назад, сравнительно толстенький проводок синего цвета с красной полосой. Выдернув штеккер и осторожно подав на него 12 вольт, убеждаемся, что это бензонасос (слышим его жужжание). Либо, сняв заднее сидение и по жгуту вызвонив его мультиметром.

Теперь перерезаем тот проводок, что идёт к штеккеру ДО заднего жгута, он, правда, сидит под пластмасской, в которой спрятан штеккер, но если сделать надёжно (спаять потом), то нестрашно и к тому же лишняя защита.

Так вот, перерезали его, вешаем на него реле согласно мануала сигналки.

По схеме из мануала зацепим внешнее реле. Это так наз. "Выход на внешнюю блокировку". Согласно схемы, контакт "30" цепляем на массу. Контакт "87а", он же "88", он же "НЗ" - цепляем к проводу, что убегает на сам бензонасос, провод "87", он же "НР" - к проводу, что уходит к штатному реле насоса. То есть, в проводку.

Таким мухтаром, когда у нас машина на защите, бензонасос воткнут на массу, и при попытке его напрямую включить - проводок будет искрить, а насос не заработает. Но как только сняли с охраны и включили зажигание - насос оказывается соединён штатно.

Но эту функцию придётся программировать.

Вскрываем приборную панель.

Тут важно не спутать провода - два из них совпадают по цвету и сечению, но сидят в разных штеккерах приборки.

На приборке, есть штеккера. Находим там проводок к тахометру, он прилетает с коммутатора зажигания. Цвет - зелёный с чёрной полосой. Делаем от него отвод к сигналке.

Туда же тянем, к жгуту приборки, два проводка для мигания поворотников. Важно не спутать провода по цвету - в обоих случаях штатные провода зелёные, притом два из трёх совпадают по расцветке и полоской. Также можно их привязать к кнопке аварийки, или к переключателю поворотов - но удобней именно к приборке. Для этого находим в жгуте приборки (в одном из штеккеров) провода зелёный с чёрной полосой и зелёный с жёлтой полосой - они будут звониться на лампочки в приборке, лампы поворотов. Можно даже так: лампочки вынул - вызвонил, куда на плате от них проводник прилетает - если проводок указанного цвета - это наш клиент.

Цепляемся к ним, и с приборкой точно тема закрыта, три проводка - контроль работы двигла (к таху), и два провода мигания поворотов.

Важно: массу сигналки выводим на один из штатных проводов массы - можно взять тоже с приборки, это будет чёрный проводок в одном из штеккеров.

Так сигналку по отдельной массе не вычислят.

А вот под рулём, под панелью, что скрывает нижнюю часть торпедо, надо прицепиться к проводу на фишке так наз. "лягушки" - кнопки, которую нажимает педаль тормоза, и зажигает стоп-сигналы. Тянем от неё к сигналке зелёно-белый провод , соединяем его с оранжево-фиолетовым проводом. Также привяжем провод от ручного (стояночного) тормоза. Для этого на жгуте приборки отыщем проводок, что идёт на лампочку контроля тормозной системы. Это чёрный проводок с белой полоской. Вызваниваем его через лампочку, как описано выше. Тянем от него провод к сигналке и соединяем с сине-красным проводом.

Теперь с приборкой точно всё.

Также делаем жгут для мотоотсека.

Туда мы потянем датчик температуры, провод гавкалки и контроль капота.

Итого - сдвоенный провод датчика (можно при необходимости удлинить простыми автомобильными проводками, при условии сохранения полярности), один на гав-гав и один на капотный датчик. Температурник лучше всего прикрутить под капотом на болтик клапанной крышки, проложив провод возможно незаметней и удобнее, а датчик - по возможности неудобно для откручивания, в тёплом месте, где-нить под впускным коллектором - опять же, он там и сохраннее будет. Но можно и не выпендриваться и тупо на крышке сбоку под любой болт покласть его. Датчик открывания, что идёт в комплекте сигналки - говно говном. Поэтому лучше всего применять штатный дверной, сделав под него кронштейн или отверстия в "телевизоре" - панели передка.

Теперь цепляем силовой модуль и питание сигналки.

Раскурочиваем защиту замка зажигания, дабы до жгута его добраться. Подальше от замка, поближе к корню (или штеккеру, что там, уже не помню, у сотого), делаем присоединение к сигналке, толстыми проводами. Питание сигналки берём либо с толстого белого провода, что растёт из блока реле и предохранителей, но это палево, либо непосредственно из жгута к замку зажигания.

Соединение силового модуля и питания осн. блока.

Теперь протянем провода для модуля связи и светодиода.

Тут уже каждый извращается как хочет - но у меня типовой вариант выглядит так: светодиод врезан в обшивку стойки стекла у водительской двери, а модуль связи сидит за затемнением лобового стекла, между стеклом и зеркалом заднего вида. Также у нас имеются кнопка "Валет" и датчик удара по кузову.

Практика показывает, что кнопку "Валет" архиудобно держать наклеенной на внутреннюю поверхность торпедо, непосредственно НАД лючком маленького водительского "бардачка", есть такой у сотых Марковников-Чайзеров. То есть, выглядит это так: когда надо нажать кнопку - открываем лючок и давим пальцем вверх.

Либо клеим где хотим - это уже дело вкуса.

Датчик удара удобно разместить, при снятой панели, скрывающей подрулевое пространство, на опоре "бороды" торпедо - притом, что датчик сначала настраивается (когда сигналка уже привязана), а потом панель ставится на место. Возможно, придётся уточнить настройку, но максимум раза, хватает. Кстати, можно зацепить несколько таких датчиков, если есть, на сигналке есть доп. канал для ещё одного датчика. Также известно, что цепляли просто параллельно несколько датчиков вообще на один и тот же жгутик к датчику. Тут уже каждый решает сам.

Конечно ж, можно ещё привязать остальные провода и активировать другие фичи - но сигналка у нас уже привязана, уже будет нормально работать.

Фактически, осталось лишь запрограммировать - но так как это описано в мануале достаточно подробно - тут я это описывать не буду.

🛢️ Таблица интервалов обслуживания, проверки и регулировки Toyota Mark II / Chaser / Cresta

Модели 2WD и 4WD 1996—2001 гг. выпуска с дизельным 2L-TE (2,4 л с турбонаддувом)
и бензиновыми 4S-FE (1,8 л), 1G-FE (2,0 л), 1JZ-GE (2,5 л), 1JZ-GTE (2,5 л с турбонаддувом), 2JZ-GE (2,5 л).

Интервалы обслуживания

Если вы в основном эксплуатируете автомобиль хотя бы при одном из нижепреведённых особых условий, то необходимо уменьшить интервалы технического обслуживания по некоторым пунктам плана ТО.

Дорожные условия.

Эксплуатация на ухабистых, грязных или покрытых тающим снегом дорогах.
Эксплуатация на пыльных дорогах.
Эксплуатация на дорогах, посыпанных солью или реагентами.

Буксировка прицепа или использование верхнего багажника автомобиля.
Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 10 км при внешней отрицательной температуре.
Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на длительое расстояние.
Регулярное вождение на высокой скорости (80% или более от максимальной скорости авто более 2 часов).

Объекты обслуживания	Переодичность (пробег или время в месяцах, что наступит раньше)										Рекомендации
Объекты обслуживания	х1000 км	10	20	30	40	50	60	70	80	мес.
1	Ремень привода ГРМ		Замена каждые 100 000 км
2	Зазоры в клапанах (бензиновый двигатель)		–	П	–	П	–	П	–	П	24
3	Зазоры в клапанах (дизельный двигатель)		–	–	–	П	–	–	–	П	24
4	Ремни привода навесных агрегаторов		–	П	–	П	–	З	–	П	24
5	Моторное масло		З	З	З	З	З	З	З	З	12	Прим. 2
6	Масляный фильтр		З	З	З	З	З	З	З	З	12	Прим. 2
7	Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева		–	–	–	П	–	–	–	П	24	Прим. 1
8	Охлаждающая жидкость		–	–	–	З	–	–	–	З	24
9	Приемная труба системы выпуска и крепления		–	П	–	П	–	П	–	П	12
10	Свечи зажигания обычный тип свечей зажигания		П	З	П	З	П	З	П	З	12 / 24
11	Свечи зажигания платиновые свечи зажигания		–	–	–	–	–	–	–	З	72
12	Аккумуляторная батарея		П	П	П	П	П	П	П	П	12
13	Топливный фильтр (бензиновый двигатель)		–	–	–	З	–	–	–	З	48	Прим. 2
14	Топливный фильтр (дизельный двигатель)		–	З	–	З	–	З	–	З	24	Прим. 2
15	Водоотстойник (дизельный двигатель)		П	П	П	П	П	П	П	П	6	Прим. 2
16	Воздушный фильтр		П	П	П	З	П	П	П	З	12 / 48	Прим. 2, 3
17	Крышка топливного бака, топливопроводы		–	–	–	П	–	–	–	П	24	Прим. 1
18	Кислородный датчик		Замена каждые 100 000 км									Прим. 4
19	Система вентиляции картера двигателя		–	П	–	П	–	П	–	П	24
20	Жидкость гидропривода сцепления		П	П	П	З	П	П	П	З	6 / 24
21	Стояночный тормоз		П	П	П	П	П	П	П	П	6
22	Тормозные колодки и барабаны		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
23	Тормозные колодки и диски		П	П	П	П	П	П	П	П	6	Прим. 2
24	Тормозная жидкость		П	П	П	З	П	П	П	З	6 / 24
25	Трубопроводы и шланги тормозной системы		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
26	Рабочая жидкость усилителя рулевого управления		П	П	П	П	П	П	П	П	6
27	Рулевое управление		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
28	Шаровые и пыльники приводных валов		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
29	Масло в МКПП и раздаточной коробке		–	–	–	П	–	–	–	З	24 / 48	Прим. 2
30	Масло в АКПП		П	П	З	П	П	З	П	П	12 / 36
31	Фильтр АКПП		–	–	–	–	–	З	–	–	Прим. 2
32	Масло в редукторе переднего (4WD) и заднего моста		–	П	–	П	–	П	–	З	12 / 48	Прим. 2
33	Передняя и задняя подвеска		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
34	Болты и гайки на шасси и кузове		–	МЗ	–	МЗ	–	МЗ	–	МЗ	12	Прим. 2
35	Состояние шин		П	П	П	П	П	П	П	П	6
36	Все световые приборы, сигналы		П	П	П	П	П	П	П	П	6
37	Хладагент системы кондиционирования		–	П	–	П	–	П	–	П	12

П — проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости).
З — замена.
МЗ — момент затяжки.
24 / 48 — время в месяцах; 24 — переодичность проверки; 48 — переодичность замены.

После пробега 80 000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20 000 км (или 12 месяцев).
При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
При эксплуатации на пыльных дорогах проверять каждые 2 500 км или (3 мес).
Проверка роботоспособности и при необходимости замена каждые 100 000 км.

1.😎 Как сделать самодиагностику на JZX100?

Под капотом, с правой стороны есть чёрный диагностический разъём с надписью на крышке DIAGNOSIS. Под крышкой есть схема расположения пинов. Для запуска самодиагностики необходимо замкнуть разъёмы E1 и TЕ1 перемычкой, куском провода или скрепкой. После поворота ключа зажигания на приборной панели замигает лампа Check Engine (Чек Энджин). Считаем моргание, сначала первая цифра, потом вторая. После небольшой паузы мигание начнёт показывать ошибки заного.

В зависимости от типа кузова комплектовался разными типами двигателей. Шестое поколение, X100 комплектовалось:
1,8 л 4S-FE (120 л.с.) — SX100
2,0 л 1G-FE (160 л.с.) — GX100/GX105
2,5 л 1JZ-GE (200 л.с.) — JZX100/JZX105
2,5 л 1JZ-GTE (турбо, 280 л.с.) — JZX100
3,0 л 2JZ-GE (220 л.с.) — JZX101
2.4 л 2L-TE (97 л.с.) дизельный — LX100

Номер двигателя на автомобилях Mark 2 / Chaser / Cresta в кузове jzx100 с двигателем 1jz-gte находится под масленным фильтром с правой стороны.

Заводской вариант Toyota Chaser Tourer V разгоняется до 100 км/ч за 6-6,5 с.

Установка TRD спидометра в Toyota Mark II (100)

Очень давно я хотел такой модный спидометр с градуировкой до 320км\ч. Вопрос встал вплотную надо ставить ТРД, и за небольшие деньги был куплен Чисто спидометр (обычный, переделанный в ТРД), а не все табло, т.к. разницы в остальном нет, а зачем платить больше?.
Поехали:
1. Снимаем приборку с авто, тут ничего сложного нет.
2. Снимаем стекло с приборки держится на защелках.

3. Пластиковое обрамление с табло, держится на вон том винте и на защелках

4. Снять сам спидометр. Покрутив в руках, понял, что надо отвернуть 5 болтов, на которых он крепится

откручиваем их спидометр в руках ставим новый — модный.

Все собираем в обратном порядке и проверяем как работает – работает!

Отзыв: сначала немного непривычно с ним ездить, стрелка постоянно где-то внизу, сейчас уже привык. Минусом это не считаю. По поводу точности новая резина 245\45\17 расхождений на разрешенных скоростях с навигатором нет. При езде 200км\ч по спидометру, на навигаторе 198 думаю приемлемая погрешность.
Вот уже прошел год, с приборкой все хорошо, ни каких проблем.

Перетяжка пластика салона Toyota Mark II (90) карбоном

Вот настал тот день, когда купленный мной полтора года назад карбон был использован. Сегодня снял все пластиковые

Король седанов: Toyota Mark 2 N-Style Customs JZX100

Toyota Mark 2 N-Style Customs JZX100. Когда речь заходит о машинах, произведённых в Японии, то сразу вспоминаются несколько моделей, которые.

Toyota Mark 2 N-Style Customs JZX100. Когда речь заходит о машинах, произведённых в Японии, то сразу вспоминаются несколько моделей, которые оставили определённый след на энтузиастах всего мира. Для фанатов винтажных машин это может быть легендарная Toyota 2000GT, а может быть экзотическая NSX, символ ралли Lancer Evolution или будоражащий умы людей всего мира Nissan GT-R. Хотя, когда я прокручиваю в голове список моих любимых японских машин, почти всё начало списка отдано 4-дверным седанам Toyota, которые она выпускала в 1990-ых.

Не важно, Toyota Mark 2 это, Chaser или Cresta, во всех этих седанах есть что-то особенное. Частично это, наверное, потому что я американец, и эти машины никогда к нам не поставлялись; но нет никаких сомнений в том, что у этих машин огромный потенциал.

Когда они только-только покидали автосалоны, почти все из них не представляли из себя ничего особенного. В каком-то смысле их можно считать Buick-ами Японии - что-то, на чём скромный бизнесмен может перемещаться по городу с достаточным комфортом.

Но в то же время можно было заказать одну из таких Toyota Mark 2, оборудованную твин-турбированной рядной "шестёркой" 1JZ-GTE с механической коробкой передач и дифференциалом повышенного трения. В результате получалась машина, способная на куда более многое, чем можно было сказать по её внешности.

Что ещё лучше, как и все великолепные японские машины этого времени, эти Toyota Mark 2 ещё были и легкодорабатываемыми. Мощность как у суперкаров достигалась парой лёгких доработок, а новые кузова скрывали под собой одновременно спортивные и податливые доработке шасси. Кроме того, совсем не мешала довольно длинная колёсная база, оказавшаяся удобной для дрифтеров.

С эстетической стороны у машин был не меньший потенциал. С правильными кузовными деталями, занижением и колёсами они могли выглядеть очень и очень зло, что заставляло забыть про какие-то там корни бизнесс-класса.

Именно поэтому Toyota Mark 2, Chaser и Cresta пользуются огромной популярность у уличных гонщиков, дрифтеров и даже у профессиональных автоспортсменов уже долгие годы. Прошло уже 15 или 20 лет, а интерес к этим машинам только растёт.

Поэтому мы представляем вам один невероятно крутой JZX100 Toyota Mark 2, который Ларри Чен (Larry Chen) отснял, когда они вместе с Дино (Dino) встретили ребят из N-Style Customs в Японии.

Принадлежит он Хикару Икеде (Hikaru Ikeda), а собой этот JZX100 являет именно то, чем известны все машины N-Style. Он мощный, отлично выглядящий, а в целом вызывает просто бурю эмоций.

Помимо всех тех классных элементов, за которые все мы с вами и обожаем платформу JZX, эту машину приправили некоторыми мелочами для того, чтобы она ещё сильнее выделялась. Рамка номера Carson Toyota, например. Если бы только можно было купить одну из таких в Carson Toyota.

Под капотом Toyota Mark 2 Икеда-сана находится (неудивительно) 1JZ, и хоть мотор и не отстраивался для достижения запредельных мощностей, он всё равно способен доставлять радость на улицах и треках.

Среди доработок мотора значится турбина Trust TD06-25G с интеркулером и маслокулером, тоже от Trust. Также установлены форсунки и топливный насос SARD, блок управления APEXi Power FC и алюминиевый радиатор Koyo.

Не забудем и про кастомный выхлоп. Дамэ-маско (dame-masuko), как написано - что в грубом переводе примерно значит "бесполезный сын".

Из-за того, что этот JZX100 частенько используется для дрифта, Икеда-сан немало сил вложил в доработку подвески. На машине установлены койловёры Racing Gear, распорки TRD, рычаги Kazama и Yura Mode, а также кастомные кулаки производства Taniguchi Auto.

Миллионы вариантов приходят в голову, когда думаешь о выборе колёс на JZX100, но трудно оспаривать выбор Икеды-сана, которым стали классические Work Meister.

Колёса этого Toyota Mark 2 имеют размерность 18x10jj спереди и 18x12jj сзади, а обуты они в резину 225/40/18 и 265/30/18 соответственно.

Конечно, установить колёса с такими параметрами на стандартный JZX100 - задачка не из лёгких, но экстерьер этого Mark II тоже был изрядно доработан.

Передний бампер и пороги - производства BN Sports, как и расширенные передние крылья с вентилируемым капотом. Задние арки, тем временем, были доработаны силами N-Style.

Вместе с агрессивным обвесом машина получила уникальный золотистый оттенок и пинстрайпинг, которые усиливают чувство уникальности.

Икеда-сан также является большим фанатом Губки Боба (Sponge Bob), о чём свидетельствуют и наклейки на передних крыльях.

. и необычный вид крышки люка. Япония.

Внутри машина осталась пригодной для каждодневного использования.

. ну или настолько пригодной, насколько вы можете подумать, смотря на этот каркас безопасности.

Среди других доработок салона - пара "ковшей" Bride Brix, руль Nardi и пара приборов Defi. Результат - отличное сочетание стиля и функциональности.

Является ли этот JZX быстрейшим, самым доработанным или наиболее необычным среди всех остальных тут? Пожалуй, нет, но ему и не надо быть таким.

Если кто-то спросит меня, почему это мне так сильно нравятся эти седаны Toyota, то в доказательство своей точки зрения я просто покажу им машину Икеды-сана.

Долгой тебе жизни, красавец-седан.

N-Style Customs JZX100 Toyota Mark 2

Двигатель
1JZ-GTE;
Турбо-кит Trust TD06-25G (турбина, интеркулер, маслокулер);
Форсунки SARD;
Топливный насос SARD;
Блок управления APEXi Power FC;
Радиатор Koyo

Подвеска
Койловёры Racing Gear;
Распорки TRD;
Задние рычаги Kazama;
Передний рычаги Yura Mode;
Кулаки Taniguchi Auto

Диски/покрышки
Work Meister;
18x10jj ET-20 и 225/40/18 спереди;
18x12jj ET-22 и 265/35/18 сзади

Экстерьер
Передний бампер BN Sports;
Пороги BN Sports;
Задние крылья N-Style;
Крышка багажника из стеклопластика;
Пинстрайпинг

Интерьер
Болтовой каркас;
Сиденья Bride Brix;
Руль Nardi;
Приборы Defi

Оригинал: Speedhunters
Текст: Mike Garrett
Перевод и редакция: Валерий Василенко.

Фотогалерея

Комментарии (0)

Читать

Как выглядит Toyota Land Cruiser с пробегом почти 1 миллион километров

Самое читаемое

Водитель McLaren 650S Spider из Киева разбил свой суперкар во время «шашек»

Самый крутой Jeep Gladiator: пневмоподвеска, сдвоенные задние колёса и поднимающийся пол

На аукционе продали вкладыш от жвачки Turbo с изображением Dodge Conquest за рекордную сумму

В Питере продают редкий Mercedes-Benz SLR McLaren. И это почти самый дорогой подержанный «Мерс» в России

Stance

Американец изготовил прицеп-кемпер для своего спорткара Acura NSX из половины точно такой же Acura NSX

Toyota Alphard с передней частью от Lexus LM и прицепом в том же стиле

Когда есть чувство стиля: Acura NSX с комплектом расширения кузова выглядит идеально

Посмотрите, как бы выглядела Mazda RX-7, будь она шутинг-брейком

Японские студенты сделали очень стильный Suzuki Jimny с пневмоподвеской

Дизайнер посмел превратить дорогой кроссовер BMW X7 в «пушку-гонку»

Классический лимузин Rolls-Royce примерил на себя стиль стенс

Вот как превратить старенький АЗЛК-2141 в автомобиль из вселенной киберпанка

Маркируем систему. Toyota Mark 2

Студийные работы автомобилей бывают безумно красивые, но, к сожалению, для большинства желающих они недоступны. Так как и материалы дорогие, и компоненты со специальным оборудованием (станки по обработке металл, дерево, стекло и пр.).

Свои работы я стараюсь делать со вкусом и качеством, чтобы они были яркими и функциональными. И некоторыми хочу поделиться. В данной машине («Тойота» Mark2) сложность была с установкой сабвуфера из-за топливного бака за задними сиденьями. Ящик получился узким и длинным с высокой горловиной, плюс весь объем заполнил синтепоном. Сабвуфер выбирал с рулеткой, зазоры минимальные везде.

MARK2 был у меня 5 лет и мне захотелось улучшить звук в машине+чтобы было красиво и практично.Практично для меня значит чтобы сохранился на сколько возможно полезный объем багажника.Немного про сам процесс установки.Была произведена полная шумо-вибро изоляция всей машины.При установке динамиков в двери пришлость увеличить штатное место т.к. непроходил магнит, потом опускаем стекло двери до крайнего положения и убеждаемся что динамик не задевает.

Если задевает увеличеваем толщину проставки(из фанеры+обработал морилкой) между динамиком и дверью,которую к двери прикрутил болтами.Так я сделал в первом варианте дизайна используя штатную решетку двери. Во втором варианте динамик крепился снаружи с помощью фанеры и герметика сделал герметичный колодец из нескольих колец так чтобы воздух не попадал под накладку двери.Теперь сабвуфер в задней полке.Вырезал отверстие в металле.Полку изготовил новую, фанера 16мм., снизу тоже лист фанеры получился сендвич дерево-металл-дерево все стянул болтами. В первом варианте сабвуфер работал на объем багажника (free air). Во втором изготовил корпус. Так звучание понравилось больше. Дизайн багажника в начале был проще и компоненты были другими потом решил учавствовать на соревнованиях.И все изменил т.к. набрался опыта в установке. Материал использовал: фанеру различной толщины,тонированное стекло заказывал и обтягивал все карпетом, пластмасовые детали в салоне отдавал на флокирование(напыление)все кабели прятал в гофрированную трубку.Ну и всегда помнил правила которые вывел ЗР.

ТРИ ЗАПОВЕДИ ЦЕНИТЕЛЯ МУЗЫКИ

1.Дорогая аппаратура, установленная тяп-ляп, всегда звучит хуже, чем дешёвая, прилаженная на совесть.

2.Один в поле не воин: даже самый высококачественный и дорогой компонент системы не сможет в одиночку улучшить её звучания, если остальные его «коллеги», как говорится, «не тянут».

3.Не экономь на проводах и разьёмах! Шикарный усилитель плюс тоненькие провода равняется полному провалу.

В итоге выбрал Focal 27A (11 дюймов). На соревнованиях IASCA и EMMA в 2006г. (Тюмень,Нижневартовск) занял 5-ое и 1-ое места.

Читайте также: