Установка поршней москвич 2141
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Установка поршней москвич 2141
Замена гильзы цилиндра.
Для определения степени износа гильзы произведите ее замеры (см. табл. З). Замену производите, как указано в разделе "Снятие и установка гильз цилиндров с поршнями и шатунами в сборе".
Проверка и замена поршневых колец.
Продолжительность службы поршневых колец двигателя во многом зависит от качества применяемых горюче-смазочных материалов и общих условий эксплуатации. Признаком необходимости проверки или замены поршневых колец является повешенный расход (угар) масла двигателем, более 200 г на 100 км пути. Учтите, что несвоевременная замена поршневых колец приводит к повышенному износу стенок гильз цилиндров. Это вызывает увеличение расхода масла, увеличивает нагарообразование на стенках камер сгорания, на свечах зажигания, вследствие чего мощность двигателя снижается и увеличивается эксплуатационный расход топлива. Для проверки состояния поршневых колец двигатель частично разберите и выньте поршни с кольцами. Проверьте состояние и приработку поршневых колец. Перед проверкой поршневые кольца тщательно очистите от нагара и смолистых отложений. Если при внешнем осмотре поршневых колец на их наружной цилиндрической поверхности обнаружите неприработавшиеся к цилиндру участки, то такие кольца замените.
Проверку поршневых колец на соответствие техническим требованиям производите по параметрам, указанным в табл. 4.
Если проверкой обнаружите, что кольца по своим параметрам не соответствуют указанным в табл. 4, то такие кольца замените. Зазор в замке кольца измеряйте, поместив кольцо в ту гильзу цилиндра, в которой оно работало. При этом кольцо установите в гильзу на расстоянии 20-30 мм от нижнего торца. Для правильной установки кольца продвиньте его в гильзе головки поршня, используемого в качестве оправки. Упругость поршневых колец измеряйте на специальных весах с помощью гибкой ленты, охватывающей кольцо. При проверке состояния и величины износа поршневых колец может оказаться необходимой замена лишь одних верхних компрессионных колец, так как остальные кольца изнашиваются на двигателе значительно меньше.
Примечание. Не устанавливайте поршни с новыми верхними хромированными кольцами. Такие кольца, имеющие твердую наружную поверхность, будут очень медленно прирабатываться к поверхности гильзы цилиндра. Именно по этой причине ремонтные комплекты колец номинального размера выпускаются с верхними нехромированными кольцами.
Правильное расположение поршневых колец в канавках поршня показано на рис.
Рекомендуется во всех случаях разборки двигателя после пробега 60000 км заменять поршневые кольца. Это, с одной стороны, исключит необходимость повторной разборки двигателя в случае износа поршневых колец при дальнейшей эксплуатации автомобиля, а, с другой стороны, явится профилактикой повышения общего срока службы двигателя.
Если гильзы цилиндров имеют незначительные износы и не требуют ремонта, то вместо старых колец используйте ремонтные кольца номинального размера.
Ремонтные кольца номинального размера можно использовать, если зазор в замке колец, вставленных в цилиндр, не превышает 0,75 мм. В противном случае замените изношенные гильзы на новые.
Для замены изношенных поршней необходимо подобрать по методике, указанной ниже, комплекты поршней с пальцами, с поршневыми и стопорными кольцами в количестве, требующемся на один автомобиль.
Для обеспечения надлежащего зазора между гильзой цилиндра и юбкой поршня (0,05-0,07 мм). Поршни после окончательной обработки сортируются на заводе-изготовителе по диаметру юбки на 5 групп, в которых упомянутый диаметр отличается на 0,01 мм. Буквенная маркировка групп наносится на поверхность днища поршня. На рис. указано место замера диаметра юбки поршня.
Тюнинг Москвич 2141 и др. → Сборка Двигателя 1.7, 1.8, 2.0, 2.15, 2.3 Из Простого 1.5, Инструкция - какие запчасти брать
Опишу в этой теме, какие запчасти нужны:
ГБЦ - стандартная 412-я голова подходит для всех моторов, как и все другие (331, 248, полисфера), но для увеличенного объема было бы не лишним, но не обязательным, увеличить (доработать) ГБЦ, чтобы лучше "кормила" мотор. Про доработку можно почитать тут. Или в других темах форума (поиск в помощь).
Еще не лишним будет добавить увеличенный распредвал, для каждого объема есть свой наиболее подходящий. много информации по ним тут.
ДВИГАТЕЛЬ
Какие нужны запчасти для стандартных переделок:
Для любого нового объема придется менять поршневую группу и коленвал, шатуны остаются родными. В комплект поршневой группы входят: поршень, гильза, поршневой палец, стопорное кольцо пальца 2шт - всех по 4 шт. Так же не забываем поменять прокладку ГБЦ. Прокладки до 2.0 еще можно найти в магазинах, а вот под 2.15 и более, придется по заказу изготавливать.
И так, если делаете 1.7 или 1.8, то нужна будет поршневая группа переходная. Отличается от обычной диаметром посадочного отверстия в блоке. У переходной все подогнано под обычный, полторашный движок - посадочный диаметр 89мм. У обычной поршневой 1.7 или 1.8 гильзы расчитаны на посадочный диаметр 92мм, так что лучше выбирать переходную группу, чтобы не растачивать блок двигателя. Если переходную не найти, то есть 2 варианта - расточить блок под посадку 92мм или снять лишнее с гильз чтобы встали в обычный блок (89мм), лучше расточить блок, т.к. стенки гильз будут толще (надежнее).
Так же земечу, что поршневая под 1.7 обычно расчитана на 92-й бензин, поршневая 1.8 обычно на 80-й (76-й). Существуют и 1.7 на 80 и 1.8 на 92, но найти такие в магазинах довольно проблематично, но не невозможно.
При постройке 2.0, по любому придется точить посадочные отверстия блока до 92мм (опять же, будет переходная поршневая группа), обчная уже идет на посадку под 95мм (если моя память с кем-то другим не спит. ).
При постройке 2.15 или 2.3 применяются гильзы от 402-го двигателя Волги и поршня от 406-го двигателя Волги. У поршней 406-го двигателя диаметр поршневого пальца такой же как у москвичевского мотора - 22мм, т.е. дорабатывать шатуны не надо.
1.6:
Колевал 1.7 (3317), ход 75мм
Поршневая группа 1.6 - диаметр 82мм (как у 1.5, но отверстие под поршневой палец смещено)
1.7:
Колевал 1.7 (3317), ход 75мм
Поршневая группа 1.7 - диаметр 85мм
1.8
Коленвал 1.8 (3318), ход 80мм
Поршневая группа 1.8 - диаметр 85мм
Обращаю внимание, диаметр гильз и поршней одинаковый с 1.7, но гильзы абсолютно одинаковые, а поршня разные, отличаются смещением отверстия под поршневой палец, поршня 1.7 и 1.8 не взаимозаменяемы.
Чутка добавлю.Коленвалы под 1.8 встречаются как с индексом 3318 так и с 3313, у меня был и тот и другой, разницы НЕТ. HELLSTORM
Некоторые умудряются сделать двигатель 1.6 на поршневой 1.7 и коленвале 1.5. Получается 1.6, но с очень низкой степенью сжатия - безсмысленная трата денег.
2.0
Коленвал 1.8 (3318), его и 2.0 иногда обзывают, ход 80мм
Поршневая группа 2.0 - диаметр 88мм
2.15
Коленвал 1.8 (3318), да да, все тот же коленвал.
Поршня от 406-го двигателя Волги. Гильзы от 402-го двигателя Волги.
Проблема этого мотора в том, что на родных шатунах и без других доработок блока, получится очень низкая степень сжатия, но в то же время, это отличный вариант для установки турбонаддува.
Установка требует серьезных доработок как блока двигателя, так и гильз. Читаем тут.
2.3
Коленвал (не помню номер) с ходом 85мм - большая редкость, в магазинах на найдете.
Поршня от 406-го двигателя Волги. Гильзы от 402-го двигателя Волги.
Этот двигатль будет иметь нормальную степень сжатия при родных шатунах и без стачивания блока и/или ГБЦ, в отличии от предыдущего варианта, но т.к. колевал на 85мм найти почти нереально, то и мучаются с 2.15.
Установка требует серьезных доработок как блока двигателя, так и гильз. Читаем тут (там же где и про 2.15 написано), с поправкой на бОльший коленвал и н
Установка поршневой и покраска блока
Ремонт продолжается, следующим этапом была установка гильз и проверка их на высоту. Затем установка поршней, кв- короче собрать низ.
Гильзы поставил на герметик. Когда то покупал для вставки стекла, но он так и не пригодился, по хазяйству ) пару раз использовал и он мне понравился ABRO черный
Намазал жирным слоем и вставил, вставлялись гильзы легко — от руки, затем простучал и зажал на шпильках.
Использовал все что попалось под рукой, но в конце нашел связку подшипников 306. В общем рекомендую их использовать — одна шпилька перекрывает сразу две гильзы.
На следующий день все раскрутил для проверки выступания и последующей установке поршней.
Результатом проверки я обрадовался — гильзы встали все одинаково, выступления померил щупом — 0.05 свободно, 0.10 — не лезет. По мануалу 0.07 — значит оставляю и собирай поршневую.
Но устанавливать блок в таком виде в каком он был(потемневшый алюминий от мойки) я не хотел. По этому решил красить.
Видно что поверхность как ёж, немного почухал наждачкой и щеткой на дрели- решил красить.
Купил баллон обычной серебристой краски, грунт тот что остался от покраски авто — эпоксидный.
и мокрый по мокрому два слоя из баллончика
Краска оказалась интересной, по мере высыхания она светлела и приобретала цвет.
Дальше пока сох блок, я собирал поршни.
Придерживаясь мануала начал собирать.
Поршня грел в кастрюле с кипятком, пальцы в морозилке. Таким образом пальцы вставились от руки и "легким постукиванием тяжелого молотка"-© досадилсь на место.
Совмещать по стрелке на поршне и выступах на шатуне.
Стрелка смотрит в сторону цепи, выступ туда же.
Дальше кольца.
Предварительно старым кольцом прошелся по канавкам, убрав облой. Кольца ставил с помощью оправки-пивной бутылки.
Дальше обязательно разводим кольца на 120 градусов и смотрим что бы стык не попал на окно
Думаю пояснять не надо. И так все понятно для тех кто дружит с техникой, я показал подручный метод.
Дальше сложнее- нужно запихнуть поршни в гильзы. Сначала думал использовать стяжной хомут( типа Norma), но в магазине не нашлось нужного диаметра( оно и к лучшему) пришлось поклонятся и попросить у СТОшников спец стяжку
Ооочень хорошо что взял эту штуку, поршни вставлялись от одного мощного удара через проставку. Очень удобно — рекомендую, больше времени понадобилось на намазывание маслом чем на запрессовку. Но если бы не было, то карячился с хомутом. 150 грн отдавать за инструмент который никогда больше не понабиться — жаба задушила.
Ни в коем случаи не шевелить поршни — может подорвать гильзы.
Все в сборе
Дальше опять собрал бутерброд и зажал гильзы обратно, если поршень вытолкнет гильзу — будет очень неприятно. Дальше ложим его вверх ногами и собираем коленвал.
Шатунно-поршневая группа Москвич 2141
По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е), а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.
Размеры диаметра юбки в мм
Для подбора поршня к любому цилиндру поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров. Поэтому в запасные части поставляются поршни только классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршней к любому цилиндру
Главное при подборе поршня – обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяется промером цилиндра и поршня.
Разность большего и меньшего диаметров юбки поршня в поперечном сечении составляет 0,4 мм.
При подборе новых поршней к изношенному цилиндру зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Нельзя допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра до значения менее 0,02 мм.
При сборке двигателя необходимо обращать внимание на метки на
поршнях: буква П или стрелка, показывающая правильное положение поршня в цилиндре, должны быть обращены к передней части двигателя.
При текущем ремонте в частично изношенные цилиндры, как правило, устанавливают поршни того же размера (нормального или ремонтного), какой имели поршни, работавшие ранее в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект поршней с большим диаметром юбки для уменьшения зазора между поршнем и зеркалом цилиндра.
Поршни меняют чаще всего вследствие износа канавки верхнего поршневого кольца и реже из-за износа юбки поршня.
Поршни целесообразно заменять в те же сроки, что и поршневые кольца.
В запасные части поршни поставляют как номинального, так и ремонтных размеров, с увеличенным диаметром юбки.
Номера ремонтных поршней и величина увеличения диаметра юбки
Сборка шатунно-поршневой группы
Так как палец вставляется в верхнюю головку шатуна с натягом, то шатун необходимо нагреть до 240° С для расширения его головки.
В печь, уже нагретую до 240° С, шатуны поместить на 15 мин. верхними головками, направленными во внутрь печи.
Для правильного соединения пальца с шатуном следует запрессовать палец как можно быстрее, так как шатун охлаждается быстро и после охлаждения шатуна нельзя будет изменить положение пальца.
Палец надо заранее приготовить к сборке, надев его на валик 1 (рис. Установка поршневого пальца двигателя мод. 2106 на приспособление, для запрессовки его в поршень и головку шатуна) приспособления, установив на конце этого валика направляющую 3 и закрепив ее винтом 4. Винт следует затягивать неплотно, чтобы не произошло его заклинивания при расширении пальца от контакта с нагретым шатуном.
Извлеченный из печи шатун быстро зажать в тисках. Надеть поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием верхней головки шатуна. Приспособлением 1 (рис. Запрессовка поршневого пальца в верхнюю головку шатуна двигателя мод. 2106) закрепленный поршневой палец протолкнуть в отверстие поршня и верхнюю головку шатуна так, чтобы заплечик приспособления соприкасался с поршнем.
Во время этой операции поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца (показано стрелкой на (рис. Запрессовка поршневого пальца в верхнюю головку шатуна двигателя мод. 2106), что позволит пальцу занять правильное положение.
Предупреждение
Поршень с шатуном должен соединяться так, чтобы метка «П» на поршне находилась со стороны выхода отверстия для масла на нижней головке шатуна.
После охлаждения шатуна палец смазать моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.
При установке поршневых колец их замки располагать через 120°.
Шатун обрабатывается вместе с его крышкой и поэтому крышки шатунов невзаимозаменяемы. Чтобы их не перепутать при сборке, на шатуне и соответствующей ему крышке клеймится номер цилиндра, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны.
Видео про "Сборка шатунно-поршневой группы" для АЗЛК 2141
Сборка Мотора Москвич 2141 (М412) Замена шатуна и колец в АЗЛК 2140 Установка поршней в гильзу ДВС М 412Разборка и сборка комплекта поршень—шатун (автомобиль Москвич)
Необходимый специальный инструмент и приспособления:
- тонкий бородок
- сосуд с горячей водой
- оправка для выпрессовки поршневого пальца
Последовательность разборочно-сборочных операций:
- Вынуть стопорные кольца, удерживающие поршневой палец в бобышках, поддевая каждое из них тонким бородком.
- Нагреть поршень, погружая его на 2—3 мин в сосуд с температурой воды около 55° С.
- Выпрессовать поршневой палец из поршня и втулки головки шатуна ударом молотка через латунную оправку.
Сборку шатуна с поршнем производят в обратной последовательности. При этом необходимо обратить внимание на следующее:
- В случае замены одного из шатунов он должен быть подобран по весу и по размеру отверстия под поршневой палец к остальным шатунам.
- Разница в весе самого тяжелого и самого легкого шатуна в комплекте, устанавливаемом на двигатель, не должна превышать 8 г. Принадлежность шатуна к определенной весовой группе маркируется краской на приливе его крышки.
- Зазор между поршневым пальцем и втулкой головки шатуна, принадлежащих к одной и той же размерной группе (имеющих одинаковую цветовую маркировку), проверяют на ощупь. Поршневой палец должен плотно входить в отверстие втулки от давления большого пальца, как показано на рисунке. В пределах данной размерной группы деталей посадка поршневого пальца во втулке головки шатуна осуществляется с зазором 0,0045—0,0095 мм.
Рис. Проверка правильности подбора поршневого пальца к втулке головки шатуна.
- совпадение отмеченных ранее номеров цилиндров на поршне и шатуне
- совпадение направления стрелки, выбитой на днище поршня, с выступами на теле шатуна и на его крышке
Рис. Установочные метки на поршне и шатуне. (А и 2)
Турбо шеснарь в Москвич 2141 (часть 2 - бюджетный тюнинг)
Привет! В этой части я расскажу об экспериментах над двигателем 21126, который был установлен в 2015 году на мой москвич святогор. О ньюансах установки я писал в первой части, а в этой я поведаю проделанных работах ,связанных с установкой турбокомпрессора.
Итак! Раздобыл я турбинку ..
Не очень подходящий вариант! Эта турбина от дизельного мотора,а особенность её заключается в том,что клапана вестгейта у неё нет, и она имеет механизм изменения геометрии лопаток в горячей части! Такие на бензиновые двигатели не ставят..
Попробую рассказать своими словами..
Вокруг турбинного колеса в горячей части имеются лопатки. Они умеют синхронно поворачиваться,таким образом образуя "сопла",направляя струи выхлопных газов по касательной и под разным углом к крыльчатке. А так -же при уменьшении проходного сечения в каждом получившемся "сопле" увеличивается и скорость потока отработанных газов,раскручивая крыльчатку быстрее.
На моей турбинке сбоку был смонтирован электро актуатор, который управлял открытием на определённый угол этих лопаток! Я его удалил, а вместо него смонтировал в удобном месте обычный актуатор. Его я раздобыл на авторазборке с не рабочей турбины.
Он имеет единственный штуцер,который соединяется с пайпом турбины. При появлении избыточного давления в этой трубочке, шток начинает выдвигаться наружу. Все просто! Я установил этот актуатор таким образом,чтобы лопатки механизма изменяемой геометрии были приоткрыты примерно на 20%, а при полностью выдвинутом штоке механизм ,соответственно, полностью открывался.
Первым делом я прикинул,где будет находиться турбина. Важно было обеспечить прямой слив масла в поддон,а так-же изготовить турбоколлектор. Его фоток не сохранилось,но получился он примерно такой..
Маслослив - просто трубочка от печного радиатора классики, вваренная в поддон как можно ближе к верхнему его краю. Примерно таким образом..
Маслоподача делалась традиционным способом - банально тройник масляного датчика от ваз 2106..
Впускной рессивер я изготовил по месту,делая его расчёта, на глаз. Мне хотелось сделать его компактным и использовать меньше пайпов от интеркуллера до дросселя.Я просто переварил уже имеющийся . получилось не очень красиво,но работоспособно..
Форсунки я приобрёл на авторазборке от Фольцваген 1.8 турбо
Его и интеркуллер, а так-же различные трубочки, пайпинги, хомуты и мелочевку я нашёл на авторазборках. Кулёк был примерно такой :
он скрылся под бампером.
Всё было установлено! Исправный Дмрв Бош116 стоял в патрубке между воздухофильтром и входом турбины.В этот же вход по схеме стравливал избыточное давление мой необычный байпасный клапан. Выход турбины шёл на вход интеркуллера,а с интеркуллера воздух заходил в дроссель. Отвод на байпасный клапан брался перед дросселем,а управление байпасом осуществлялось трубочкой,соединяющей байпас с рессивером. Даунпайп - выход отработанных газов из турбины я так же сварил по всем канонам гаражно-бюджетного кастомайзинга. В него ,кстати,нужно вварить гайку с резьбой для установки датчика кислорода,необходимого для настройки. Гофра в системе выхлопа тоже обязательна,чтобы уменьшить изгибаюшие нагрузки на турбину и коллектор.
Выглядит ужасно, но для сборки не покупались новые запчасти!
Прошивку ЭБУ я взял стандартную,но внёс некие изменения! Выставил с помощью редактора калибровок Чип Тюнер про 321 Статику форсунок около 4,5 едениц, а так же минимальное время впрыска поставил 0.5 миллисекунд. Углы зажигания в мощностном режиме завалил на три - четыре градуса и обогатил состав смеси в мощностном режиме до 12,5. Отключил узкополосный датчик кислорода в прошивке и сделал температуру включения вентилятора около 92 градусов.
При любых изменениях в конфигурации двигателя нужно настраивать программу в ЭБУ. Делать это должен настройщик.Если вы хотите стать настройщиком,то кроме знаний и опыта вам понадобится оборудование и софт. У меня тогда из этого ничего не было! Ни инженерного блока для настройки в онлайне, ни Широкополосного Датчика Кислорода , но было желание сделать всё самому и научиться!
Итак! Всё было собрано! после корректировки прошивки,буквально "пальцем в небо",я запустил двигатель! Не всё было гладко,ведь чтоб мотор работал стабильно,мне приходилось десятки раз снимать мозги,чтоб откорректировать прошивку,но всё же добиться адекватной работы без чёрного дыма из глушителя мне удалось! Так же я подключил манометры к рессиверу и в тройник подачи топлива для контроля их давлений.
Выехал я на дорогу,и на третьей передаче начал ускоряться. Я просто ахнул от такого ускорения ! Уже на 1300 оборотах стрелка манометра начинала уверенно показывать избыток во впуске! Радости не было предела! Я даже подумать не мог,что мой москвич так может ускоряться! Конечно степень сжатия моего двигателя была стандартной и составляла около 11 едениц, и я подозревал,что будет достигнут порог детонации,что и происходило при нажатии на педаль акселератора хотя-бы на треть! Поэтому я вернулся в гараж,чтоб понизить угол опережения зажигания в прошивке эбу на мощностном режиме и на тех оборотах коленвала, на которых на слух слышна детонация. Так же я выкрутил свечи зажигания,чтоб по цвету нагара понять,какая была топливо-воздушная смесь! Свечи были нормального цвета,поэтому я решил обогащать смесь в прошивке эбу по-немногу и до тех пор, пока цвет нагара не станет светло-коричневым! Кстати, есть один ньюанс ! На бусте бывает,что не хватает напряжения на катушке,чтоб пробить искровой промежуток на свече зажигания. Один из самых бюджетных и надёжных способов решить проблему пропусков зажигания на бусте - это уменьшение искрового промежутка на свече зажигания пуьём подгибания бокового электрода. У меня установлены приоровские индивидуальные катушки зажигания, которые безотказно работали с зазором на свече 0,6 мм. При большем зазоре на бусте наблюдались протраивания.
В этот день я катался и снимал- ставил эбу для его прошивки пол-сотни раз,но в итоге мне удалось добиться отличной тяги без рывков и провалов.Я был очень рад проделанной работе!
Я катался и наслаждался динамикой авто,но не долго.Иногда на слух проявлялась детонация,которая и послужила причиной тому,что у меня пробило прокладку головки блока цилиндров. Из глушителя пошёл густой белый тосольный пар при очередном ускорении,а машина затроила и потеряла мощность. На буксире я добрался до гаража и приступил к снятию головки блока цилиндров..
У меня давно были приобретены поршни от нивы как раз моего размера 82,4 мм.,доработанные и проточенные на станке. В днище этих поршней выполнена проточка, понижающая степень сжатия примерно до 8,5 единиц.
давление наддува у меня было в районе 0,9 бара,и эти поршни подходили под мои задачи!
На следующий день я приготовил прокладку поддона и гбц, так же новое масло ,фильтр и тосол . Болты головки блока,шатунные вкладыши и поршневые кольца я не покупал, потому что надеялся,что они будут в хорошем состоянии, впрочем это так и оказалось.
За несколько часов я осуществил замену поршневой ,залил жидкости,запустил двигатель,прогрел и отправился на машине кататься по своим делам. После небольшой обкатки,буквально через 20 км пробега, я решил протестировать ускорение. Машина очень бодро ускорялась ,а звуков детонации не было.
Далее я решил поднастроить эбу. Углы зажигания в прошивке я поднмал до появления детонации на 92 бензине,после чего опустил их на пару градусов и перешёл обратно на 95 бензин,а топливовоздушную смесь я обеднял увеличением статики форсунок до появления рывков и потери мощности,после чего возвращал статику в ту величину,при которой двигатель нормально едет . После всех манипуляций двигатель работал без нареканий. Расход топлива при спокойной езде около 100 км/ч по трассе составлял примерно 6 литров,что не могло не радовать. Но если активно ускоряться,то расход был соответствующий . В городском цикле при агрессивном вождении расход бывал более 30 литров на сотню.
При повышении мощности ,я столкнулся с проблемами со сцеплением,но после замены диска на керамику .пробуксовки на ускорениях прошли.
на первой и второй передачах зацепа не хватало,и даже на третьей при выходе из поворота приходилось дозировать газ для того,чтоб не было пробуксовки! мне нравилась активная езда,но вот коробке передач напротив.. За пару месяцев я снимал КПП для её замены и из-за проблем со сцеплением 5 раз. Кроме того при затяжных поворотах на большой скорости и с не полным баком происходило обеднение топливо-воздушной смеси из-за отлива бензина в баке. Бензонасос цеплял воздух, и это приводило к детону. От этого страшного звука детонации из поршневой я приотпускал газ,но очередной затяжной поворот всё-же повлёк пробитие прокладки гбц.А ремонт всегда к тюнингу.. Вот фотографии с очередного ремонта.
Полезная информация для владельцев 41-ых, думаю кому-нибудь пригодится
Предлагаю в конечном итоге составить таблицу взаимозаменяемости москвичевских запчастей (2141) с прочими — как нашими, так и буржуйскими. итак, начнем:
Шрусы внутренние — от Ford Scorpio
Шрусы внешние — от Ford Sierra
Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)
Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44
Подшипник ступицы задний — он же передний от ВАЗ-08/09
Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)
Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126
ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09
Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика
Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)
Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика
Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий.
Моторчик в печке — Газель
"Колдун" — Газель, Бычок
Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09
Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива. Центральная часть тоже от 2108/09.
Фары передние — ГАЗ-31029/3110, ГАЗель, Бычок
Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)
На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09
Дверные ручки, наружные Таврия, Славута
Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели
Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ 2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.
Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний
Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний
Задний поводок дворника — Газель передний.
Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09
Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107
Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140
Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе — Пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)
Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) Кста, Симок в Калуге нет, а вот Солара одна точно есть. Красная.
Ремни безопасности — у меня стоят от ВАЗ-2107.
Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)
Russia SKF Many Funktion
6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала
6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала
5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала
6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала
6-126805Е задний первичного вала
6-866706E1 задний вторичного вала
6-256908Е2С17 BAH0012 15$ передней ступицы
6-256907Е1С17 задней ступицы
24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала
41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода
VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R
VKMA 16101 26$ натяжной ролик
VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик
вспоминаем, дополняем, если не прав — поправляем.
Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.
На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами.
Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил.
Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь.
ЗЫ даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141
Заднии фанари от Волги 029 тоже встают как родные (сомнительно) .
Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные, сам поставил себе шестерошный
Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм. Хотя на нашем Форуме, те кого кацтво деталей затр…достало, ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.
Добавлю и подниму
Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204
Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов
Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот
Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108
Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)
Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)
Пыльник ШРУСа наружний Нива
Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)
Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR
Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109
Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)
Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)
резинки уплотнителя дверей от чего подходят
Держатель пер. бокового стекла ставил от 2108 без переделок.Он чуть длинее, что хорошо.Ставил шрусы от пассата- лепота., замок от 08,а ЧЯ от 08 всётаки другой-помоему…На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия.кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки
и переключатель скоростей печки тоже от нее же.
термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.
Качество у них разное бывает, но зато есть в продаже силиконовые. Не расползаются и не репаются как левота резиновая.
Гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро-3По теме — для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.
Передний ступичный подшипник — Рено Логан, 19, 21
Резинки крепления глушителя — Ланос, Приора, Волга (та которая короче), 412 Москвич
Подушки КПП — Нива 2121, 2131, Tigar (нивовские подушки нужно переделывать на форуме есть отчёт)
Фильтр салона — ВФ-001-ЭЛ, Део Нексия
Сайлентблоки — АУДИ (точно не знаю 80 или 100), Tigar
Диски — Ауди 80/100, Сааб 9000
Передние тормозные диски — АУДИ 80 В3, Вольво, Тойота Карина (нужны переделки)
Суппорта — Волга 3110, Вольво, Тойота Карина, TRW (нужны переделки)
Бачёк расширительный — АУДИ 100 в 44 кузове
Болты колёсные — АУДИ 100 М14х1,5
Маслосъёмные колпачики "реномотор" — АУДИ 100
Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса — АУДИ 90
Амортизаторы задние — АУДИ 100 Sachs
Передняя оптика — Ауди 80, Опель Вектра, БМВ Е36 (естественно нужна подгонка креплений и т. п.)
Торпедо — АУДИ 100, Мазда 626, Фольц Пассат В3, Опель Вектра А, БМВ Е 30 (во всех случаях нужно подгонять, самая безпроблемная Опелевская)
Направляющие стабилизатора — АУДИ 100
Сиденья — АУДИ А6, А8, Ниссан Максима, Сааб 9000 (во всех случаях нужно переделывать салазки сидений)
Бампера — Опель Омега А, Шкода Фелиция (только передний) — нужно подгонять и от опеля и от шкоды
ВВ провода силикон — Tesla, Цезарь, JAN MOR, Bautler
Руль — Опель Вектра, Сааб 9000, Сеат Толедо, Део Матиз, Митсубиси Эклипс, Самары… (нужна подгонка шлицевой части)
Задний ступичный подшипник — Передние от Самар
Кран печки 3-х ходовой — Valtec
Уплотнители стёкл "Реснички" и "бархотки" — ВАЗ 2108 (лишнее обрезается)
Топливный фильтр на Реномотор — Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос
Стартер Ф3Р — Valeo
Бачёк ГУРа — Волга
Бачёк омывателя — Ваз и моторчики от ВАЗ 2110 (производительность выше чем у обычных)
Дверные ручки — Приора
Пыльник на ШРУС — АУДИ 100
Передние тормозные колодки — SCT, Lucas
Глушитель — АУДИ 80 (под уфу и сварка вам в руки)
Шланги для ТНВД — для инжекторной системы Gates 5мХ8мм
Потолочный плафон салонного света — Калина, Приора
Ремень Гены 1.5 — 900-й от Газели
Болты крепления поддона картера Ф3Р — Рено 703002705
Крышка бензобака — Волга 31105
Рулевая колонка — БМВ Е30, ВАЗ 2110 (с подгонкой крепления и положения по высоте)
Боковые зеркала — БМВ Е30, Е32, Ваз 2114… (нужно по месту смотреть, как правило не много подпиливаются крепления или выступающие части зеркал)
Декор салона — Сааб 9000, 9.3, АУДИ А6, Опель Вектра А (с подгонкой, где нужно обрезается лишнее)
Внешняя антена — Митсубиси Ланцер Х
Сеточка бензонасоса — FS10233 большая, FS 10236 маленькая
Генератор — ЗИЛ Бычок, VW, Рено, ВАЗ 2110, Опель Омега, ГАЗ 53 (с подгонкой крепления)
Шкив на генератор — от Газели 402 мотор — (шкив меньше чем на УФЕ — с его помощью будет идти больший заряд, но под него нужно подлаживать шайбы 3-4мм)
Моторчик печки — Газель, Таврия 1102
Уплотнительная резинка багажника — Волга, АУДИ 80
Коммутатор на БСЗ — 76.3734, 0529.3734
Резинка на передний бампер — ВАЗ уплотнитель багажника
ВУ — Митсубиси, Тойота, Лукас (всем кроме лукаса нужна доработка)
ГТЦ — Лукас, Тойота (тойотовский с доработкой)
Сальники полуосей — ВАЗ сальник передний коленвала
Рулевые наконечники — ФАД
Тормозные шланги — K&K FT7062 (передние), FT7023 (задние)
ЧЯ — УЗАМ, Реномотор (173.3722-01М, 48.3722 ТУ 37.469 041-099) (для реномотора нужно заменить предохранитель карлсона на 30 амперный, и просмотреть отчёт по установке на форуме есть там указано как надо распологать перемычки в ЧЯ)
ЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ (версия 1.1)
-VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R
-VKMA 16101 26$ натяжной ролик
-VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик
-сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR
— натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро- 3 ( не помню кто прислал, но при чём здесь f7r, может описька…)
— гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.
— Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика
— для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.
— фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.
— трос газа 8й (для F3R он коротковат, толстоват и грубоват, бывает виновником завышенных оборотов)
— переключатель скоростей печки 2108
— Моторчик в печке – Газель
— бачек расширительный от какой то ауди подходит… наверно 100) там еще датчик уровня ОЖ есть
— Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)
-На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия
— термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.
— Моторчик отопителя 51.3730-10 Москвич 2141, Газель, Таврия1102
— Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика
— Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные…
— Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)
— Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09
Russia SKF Many Funktion
6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала
6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала
5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала
6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала
6-126805Е задний первичного вала
6-866706E1 задний вторичного вала
— 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала
— 41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода
— Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR
— Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109
ШРУСЫ и всё, что с ними…
— Шрусы внутренние — от Ford Scorpio
— Шрусы внешние — от Ford Sierra
— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)
— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)
— Пыльник ШРУСа наружний Нива
— Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)
— шрусы от пассата ()
ХОДОВАЯ, Перед и Зад.
— Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126
6-256908Е2С17 BAH0012 передней ступицы
6-256907Е1С17 задней ступицы
— Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108
— Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44(?)
— Немного меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108
— "Колдун" — Газель, Бычок
— Задние торм. цилиндры тотти неплохие для 41
— Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм- верить на 50% (форумчане не согласны, говорят: «там диаметр резьбы подводящих трубок больше»
— ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.
— Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)
— есть подозрение, что от Ford Fusion дложны подойти
— ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09, ЧЯ от ВАЗ 2108 отличается расположением одного разъёма (тот, что на водителя смотрит. У 08 он смотрит вверх)))
— Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)
— Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива.
— Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)
— Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)
— На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09
— Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09
— Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107
— Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140
— Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204
— Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.
На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами. Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил. Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь, даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141
— Заднии фанари от Волги 029 (сомнительно, очень похожи во всём, но по-моему больше)
— кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки
— Центральная часть тоже от 2108/09 (подрулевая)
— Дверные ручки, наружные Таврия, Славута
— Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели
— Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)
— Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот
— Уплотнители передних дверей от ВАЗ 2110 , кстати они …как бы это сказать…двухтрубчатые, герметичность соответственно лучше
— уплотнитель в дверной проем хорошо подходит от газели. да туда в принципе много от чего подойдет)
— бесшумные штыри замка дверей — от газели. без переделок, как родные подходят
— корректор фар подходит без переделок от 3110 (?)
— Ремни безопасности передние от ВАЗ-2107
— Ремни безопасности задние у меня от какого-то нисана (цефиро что-ли), просто весь прикол в том, что механизмы ремней должны находиться горизонтально и обычные вертикальные (от классики к примеру)работать в наклонном положении не будут.
Вроде всё просто, а я целый день «догадывался…»
— Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий
— Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ ----2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.
— Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний
— Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний
— Задний поводок дворника — Газель передний
— Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе –
пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)
— Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) ()
— Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов
— Держатель пер. бокового стекла от 2108 без переделок. Он чуть длинее, что хорошо.
Руководство по ремонту АЗЛК 2141 (Москвич) 1986-2000 г.в. 4.8.5.6 Проверка зазоров между канавками поршня и поршневыми кольцами
4.8.4.5. Проверка зазоров между канавками поршня и поршневыми кольцами
Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками
2 – верхнее компрессионное, кольцо;
3 – нижнее компрессионное кольцо;
Зазор по высоте между канавками и кольцами проверять, как показано на рис. Проверка зазора между поршневыми кольцами и канавками, вставляя кольцо в соответствующую канавку.
Зазор в замке поршневых колец проверять набором щупов, вставляя кольца в калибр, име ющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ± 0,003 мм. При отсутствии калибра допускается проверять зазор. вставив поршневое кольцо в тот цилиндр, где оно будет работать, и продвинув его поршнем на глубину 20–30 мм от нижнего края цилиндра.
Зазор должен быть в пределах 0,25–0,4 мм для всех колец. Если зазор недостаточный, следует запилить стыковые поверхности, а если повышенный – заменить кольца.
Высоты и торцевые установочные зазоры поршневых колец
Кольца номинального размера применяют при замене изношенных колец для цилиндров номинального размера. Чтобы сократить срок приработки колец в уже работавших цилиндрах, в верхние канавки поршней устанавливают компрессионные кольца, не покрытые хромом.
Кольца с увеличенным диаметром устанавливают в цилиндры, расточенные до ремонтного размера, или их используют для замены изношенных колец в таких цилиндрах.
Кольца устанавливают в канавки поршней таким образом, чтобы выточка на наружной поверхности второго (скребкового) кольца была обращена вниз, а фаски на наружной поверхности маслосъемного кольца были обращены вверх (рис. Расположение поршневых колец в канавках поршня двигателя мод. 2106).
При несоблюдении этого условия масло может проникать через кольца в цилиндр, что приведет к нагарообразованию на стенках камеры сгорания, дымному выпуску из глушителя и увеличенному расходу масла. Надевать кольца на поршень, а также снимать их нужно только в специальном приспособлении или специальными щипцами (рис. Приспособление для снятия и установки поршневых колец), обеспечивающими одинаковое напряжение изгиба по окружности кольца.
После замены поршневых колец в течение 1000 км пробега скорость автомобиля не должна превышать 60 км/час.
Читайте также: