Установка поршневых колец ваз 21214
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Как заменить поршня и кольца на автомобиле Нива ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
При необходимости демонтаж ШПГ двигателя можно выполнить на автомобиле, не снимая двигатель. Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).
Молотком с пластмассовым бойком (или молотком с бойком из мягкого металла) наносим легкие удары по боковым поверхностям крышки, чтобы ослабить ее посадку на шатунных болтах.
Снимаем крышку шатуна
Сдвигаем шатун вверх
Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем шатун вверх до выхода поршня из цилиндра и вынимаем поршень с шатуном в сборе.
Аналогично демонтируем поршни с шатунами других цилиндров
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца и снимаем верхнее компрессионное кольцо.
Таким же образом снимаем нижнее компрессионное кольцо
Извлекаем два диска масляного кольца.
Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец, извлекаем его из отверстия в поршне.
Снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы.
Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр
Проверка и сборка шатунно-поршневой группы
1. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).
2. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца, обломком старого компрессионного кольца, вращая его.
3. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.
4. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.
Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.
По результатам замеров определите зазор между поршнем и цилиндром и при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам.
Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,05–0,07 мм.
Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней того же класса, что и цилиндры.
Максимально допустимый зазор (при износе деталей) 0,15 мм.
Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни к цилиндрам: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.
Вставьте смазанный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня.
Палец свободно вращается в бобышках поршня и в верхней головке шатуна.
По наружному диаметру пальцы делятся на три категории через 0,004 мм.
Категория указывается краской на торце пальца:
1-я (синяя метка) – 21,982–21,986 мм;
2-я (зеленая метка) – 21,986–21,990;
3-я (красная метка) – 21,990–21,994.
Палец должен плотно, но без заедания входить в отверстия бобышки и шатуна от усилия большого пальца.
Поверните поршень осью пальца вертикально.
Палец не должен выпадать из бобышки.
Выпадающий из бобышки палец замените другим, следующей категории.
Если в поршне палец третьей категории, замените поршень с пальцем.
Проверьте плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку
Номинальный (расчетный) зазор составляет:
– для верхнего (первого) компрессионного кольца 0,04–0,07 мм;
– для второго компрессионного кольца 0,03–0,06 мм;
– для маслосъемного кольца 0,02–0,05 мм.
Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм.
Проверьте плоским щупом зазор в замке колец, установив кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм.
Чтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо вглубь цилиндра поршнем
Зазор должен составлять 0,25–0,45 мм для всех новых колец.
Предельно допустимый при износе зазор – 1,0 мм. Если зазор недостаточный, спилите стыковые поверхности кольца.
Если зазор превышает допустимый, замените кольцо.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).
Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца. (Не путать со сборкой ШПГ на классике, где применяется подогрев шатуна при запрессовке поршневого пальца!).
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна.
Усилием руки протолкните смазанный моторным маслом палец в отверстия поршня и шатуна
Если нужно заменить поршня, то нужно проверить массу поршней.
Вес поршней не должен отличаться друг от друга более чем на ± 2,5 г.
Можно подогнать их по массе удалением металла в показанном месте с обеих сторон поршня.
Глубина снятия металла не должна превышать 4,5 мм, считая от номинальной высоты поршня 59,4 мм.
По ширине съем металла ограничивается диаметром 70,5 мм.
Измерьте нутромером внутренний диаметр Dв посадочного места шатуна в сборе с крышкой.
Перед измерением нужно затянуть гайки шатунных болтов моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,4 кгс·м)
Вставьте в проточки бобышек поршня стопорные кольца и дополнительно смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях. Устанавливаем на поршни кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз
Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх. Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий. Располагаем кольца следующим образом:
- замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
- замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
- замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Проверка на деформацию шатуна
Перед установкой собранной шатунно-поршневой группы на двигатель, нужно проверить параллельность осей группы специальным прибором или подобным, показанным на рисунке.
Для проверки нижнюю головку шатуна (без вкладышей) центрируйте на выдвижных ножах 2, а на днище поршня установите калибр 4.
Набором щупов проверьте зазор между вертикальной плитой приспособления и вертикальной плоскостью калибра на расстоянии 125 мм от угла или верхнего конца калибра (в зависимости от того, чем он касается плиты — углом или верхним концом).
Зазор не должен превышать 0,4 мм. Если зазор больше — замените шатун.
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.
При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик с выемкой на шатуне.
Гайки крепления шатуна затягиваем моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,4 кгс·м)
Замена поршневых колец ваз 21214
Выполнить замену поршневой системы автомобиля ВАЗ 21213 можно без полного разбора и снятия мотора. Для этого работа проводится на эстакаде, можно на смотровой яме или на специально сделанном подъемнике. Замена поршневых колец Нива может быть выполнена своими руками, для чего нужно следовать определенным рекомендациям.
Для начала нужно слить масло, снять поддон и насос, что выполнить достаточно сложно при использовании только домкрата.
Затем:
1. Крепление крышки шатуна крепиться помощи двух гаек, которые можно открутить при помощи головки на 14. На данном этапе поршень выставляют в нижнюю мертвую точку.
2. При помощи молотка со специальной мягкой набойкой наносим несильные удары по крышке, желательно с боку. Это действие ослабевает посадку верхней части корпуса на шатунных болтах двигателя ВАЗ 2121.
3. Верхняя часть после этого снимается без большого усилия.
4. Приподнимаем шатун вверх руками.
5. При помощи ранее уже используемого молотка делаем своеобразный рычаг, для чего рукоять упирают в образованный шатуном разъем. Нагрузка должна быть средней, проводим проталкивание до полного выхода всей конструкции.
6. Кольца достать можно только в случае, когда поршень полностью вынут из блока цилиндров. Подобным образом проводится демонтаж верхней части и цилиндра, что позволяет провести замену поршневых колец.
Провести снятие поршневых колец можно самостоятельно. Для облегчения задачи можно провести зажим шатуна в тесках, которые имеют губки из мягкого металла. Процедура замены заключается в следующем:
1. При помощи рук проводится разжим замка без большого усилия.
2. Теперь нужно снять верхнее и нижнее кольцо компрессионного типа.
3. Далее снимаем два диска поршневых масляных колец.
4. Демонтируем расширитель.
5. Для того чтобы провести замену поршня выполняется демонтаж стопорного кольца.
6. Палец после демонтажа двух поршневых колец можно свободно вынуть из отверстия.
При выполнении работы следует учитывать, что некоторые детали еще и будут в хорошем состоянии. При необходимости их можно использовать повторно, для чего проводится пометка положений при помощи карандаша.
При необходимости замены поршней следует учитывать, что их масса не должна отличаться. Максимальное отклонение составляет всего 2,5 грамма в обе стороны. Проверить массу можно при помощи электронных весов, точность измерения которых доли грамма. Плоским щупом проводится проверка зазора по высоте, который образуется меду канавкой и кольцом.
При замере зазоры не должны превышать нижеприведенные номиналы:
- Первого компрессионного кольца 0,04-0,07 миллиметра.
- Второго компрессионного кольца 0,03-0,06 mm.
- Масляного 0,02-0,05 миллиметра.
Замена колец и уплотнителей проводится в обратном порядке. Какие поршневые кольца ставить на Ниву: основной размер 82 миллиметра, артикул 21083-1000100-00. Как правило, есть специальная таблица, по которой можно подобрать наиболее подходящий вариант исполнения.
3. Обратить внимание нужно на то, чтобы совпадали номер шатуна и крышки. Проводим вставку болтов, вкладышей, совмещаем установочные усики со специальной выемкой.
4. Затягивание гаек проводится до определенного момента. Для измерения усилия нужно использовать специальный ключ, определяющий момент. Показатель измерительного прибора должен находиться в районе 50,51 Нм.
Перед установкой деталей их смазывают со всех сторон используемым моторным маслом. Если этого не сделать элементы, находящиеся в непосредственно контакте, начнут быстрее изнашиваться. Дальнейшие монтажные работы выполняются в обратном порядке.
Звенящий привет сборщикам ДжиЭм АвтоВАЗ, а также отделу технического контроля! Ремонт двигателя, замена поршней.
Вы уроды! Установить в один мотор 4 разных класса поршней могут только мега механики.
Ну, а всем остальным, доброго времени суток. Итак на пробеге в 95 тыр, при отказе одного из винтов, при небольшом перегреве, давит, прокладку. Казалось бы ничего удивительного, качество запчастей сейчас такое, что на шниве прокладку давит в пределах 80-120 тыс км, это все знают, это нормально. Вроде бы чего там, вскрыл, заменил и забыл. А нет. Решено было поменять и колечки попутно, т.к. 4 литровой канистры зика хватало в притык на 10 тыс км. Да и в сапуне наблюдались следы маслянных паров. Так вот, после снятия гбц, поршня маленько загажены, маркировки не видно, да и как то не думал я о такой подставе, хотя на холодную маленько звенели поршня, я это знал, но списывал на то что сейчас каждый третий ваз так звенит. Звон уходил постепенно с прогревом, но под нагрузкой на ходу были едва заметные глухие стуки, более похожие на удары, во время разгона.
Вернемся к теме, поршня в положении ВМТ от пошатываний пальцами имели люфт, если быть точнее люфт с щелчком. Сняв поршня решил немного почистить нагар, и был ошарашен. Поршня имели разную маркировку, причем она не повторялась. В, C, D, A — в таком порядке ряспологались поршня в котлах. Для незнающих, с завода ставят 5 групп поршней, подбирая их под размеры цилиндров, каждая группа имеет +0,1мм к номинальному размеру. Таким образом поршень класса D с размером 82,4мм со свистом помещался в цилиндр где был установлен поршень класса А с размером 82,1мм. Как так то? Да я наслышан что ставят разноклассовые поршня на вазы, в живую видел в 126 моторе В и С класс, но чтоб 4 горшка и все разные это просто комбо, это убийство всех теоретических и практических наук в моторостроении. Таким образом пришлось ставить самый крайний класс Е, который подошел как влитой в цилиндры.
Ну а теперь о замене. Заменены поршня на Костромские, комплект идет с кольцами и пальцами — 4400руб. Заменена цепь ГРМ, т.к. родная вытянулась на звено, сломала два успокоителя и гидронатяжитель стоял в 100% выдвинутом положении. Заменен маслянный насос, т.к. шлицы привода грибка имели коробления. Промыты гидрокомпенсаторы и притерты клапана. Дефектовка гбц не выявила отклонений в плоскостях и направляющих клапанов. Заменены сальники клапанов. Шатуны и вкладыши в отличном состоянии. Из поддона удалены останки двух успокоителей. Заменено масло и антифриз, прокладки соответственно тоже.
И для тех кто будет снимать поддон для каких либо работ, советую сразу снимать кронштейн кондиционера, т.к. поддон не снимешь, пока не открутить маслонасос, а масло насос не открутишь пока не сдвинешь поддон, а поддон не сдвинешь пока не открутишь кронштейн кондера и насос. В умных книжках этого нет, поэтому пришлось несколько раз переоперать мотор что бы снять поддон. Так же желательно снять РЫМ-петли с верхних болтов крепления КПП, что бы максимально поддомкратить мотор повыше. Итог проделанной работы: мотор шепчет лучше нового, небольшой прирост в тяге, пропали звоны и стуки. Ремонт обошелся в 10 тысяч рублей. Огромное спасибо моему другу Георгию, который помогал мне от начала и до самого пуска!
Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг || Нива 1996 двигатель
(сборка) уставшего
двигателя
Нивы
21213
1700 куб. карбюратор. Экономичный вариант , с минимальным расходо.
Еще одной проблемой, причем практически не устраняемой, является перегрев двигателя. Причина этого – неудачная конструкция системы охлаждения, точнее системы обдува. Особенно это заметно на двигателях, которые прошли капремонт, так как из-за расточки цилиндров перегородка истончается и увеличивается теплообмен. Бороться с ней можно только модернизацией системы обдува и установкой либо дополнительного вентилятора, либо замены его на более производительный. Но не обращать внимания на эту проблему нельзя – чем чреват длительный перегрев двигателя, знают даже начинающие автомобилисты.
Вибрации и трансмиссия
Другой проблемой, в результате которой требуется ВАЗ 21213 ремонт
, является вибрация. Ее причина – выход из строя одного из элементов трансмиссии. Тут причин может быть несколько:
- Нарушение центровки раздатки;
- Закисание крестовины карданного вала;
- Закусывание ШРУСа промвала;
- Износ эластичной муфты промвала;
- Выход из строя элементов подвески.
Пока все узлы трансмиссии и ходовой отрегулированы, вибрации незаметно. Но стоит хоть одной из деталей выйти из строя – это сразу чувствуется.
Кроме всего прочего, у ВАЗ-21213 характерная болезнь – это выход из строя шестерен пятой передачи. Дело в том, что эта коробка является модернизированной версией старой четырехступенчатой КПП. Здесь есть большая недоработка – непродуманная конструкция системы смазки приводит к масляному голоданию шестерен пятой передачи и они изнашивают гораздо быстрее, чем другие – буквально через 30-40 тысяч км пробега.
Есть шутка, что кузов «Нивы» ржаветь начинает еще до того, как она куплена. Это конечно преувеличение, но с антикоррозийной обработкой металла просто беда – он действительно очень быстро начинает ржаветь, особенно в тех местах, где происходит активный контакт с водой: пороги, задняя дверь, места крепления бамперов, крылья и так далее.
Чтобы по максимуму оттянуть появление дыр в кузове, необходимо каждый год производить антикоррозийную обработку. Учитывая, как у нас борются зимой с обледенением дорог, днище может выгнить буквально за год, если его не обработать.
Замена поршневых колец ваз 21214
Выполнить замену поршневой системы автомобиля ВАЗ 21213 можно без полного разбора и снятия мотора. Для этого работа проводится на эстакаде, можно на смотровой яме или на специально сделанном подъемнике. Замена поршневых колец Нива может быть выполнена своими руками, для чего нужно следовать определенным рекомендациям. Для начала нужно слить масло, снять поддон и насос, что выполнить достаточно сложно при использовании только домкрата.
Затем: 1. Крепление крышки шатуна крепиться помощи двух гаек, которые можно открутить при помощи головки на 14. На данном этапе поршень выставляют в нижнюю мертвую точку.
2. При помощи молотка со специальной мягкой набойкой наносим несильные удары по крышке, желательно с боку. Это действие ослабевает посадку верхней части корпуса на шатунных болтах двигателя ВАЗ 2121.
3. Верхняя часть после этого снимается без большого усилия.
4. Приподнимаем шатун вверх руками.
5. При помощи ранее уже используемого молотка делаем своеобразный рычаг, для чего рукоять упирают в образованный шатуном разъем. Нагрузка должна быть средней, проводим проталкивание до полного выхода всей конструкции.
6. Кольца достать можно только в случае, когда поршень полностью вынут из блока цилиндров. Подобным образом проводится демонтаж верхней части и цилиндра, что позволяет провести замену поршневых колец.
Как снять кольца?
Провести снятие поршневых колец можно самостоятельно. Для облегчения задачи можно провести зажим шатуна в тесках, которые имеют губки из мягкого металла. Процедура замены заключается в следующем: 1. При помощи рук проводится разжим замка без большого усилия.
2. Теперь нужно снять верхнее и нижнее кольцо компрессионного типа.
3. Далее снимаем два диска поршневых масляных колец.
4. Демонтируем расширитель.
5. Для того чтобы провести замену поршня выполняется демонтаж стопорного кольца.
6. Палец после демонтажа двух поршневых колец можно свободно вынуть из отверстия.
При выполнении работы следует учитывать, что некоторые детали еще и будут в хорошем состоянии. При необходимости их можно использовать повторно, для чего проводится пометка положений при помощи карандаша.
Сборка шатунно-поршневой системы
При необходимости замены поршней следует учитывать, что их масса не должна отличаться. Максимальное отклонение составляет всего 2,5 грамма в обе стороны. Проверить массу можно при помощи электронных весов, точность измерения которых доли грамма. Плоским щупом проводится проверка зазора по высоте, который образуется меду канавкой и кольцом.
При замере зазоры не должны превышать нижеприведенные номиналы:
- Первого компрессионного кольца 0,04-0,07 миллиметра.
- Второго компрессионного кольца 0,03-0,06 mm.
- Масляного 0,02-0,05 миллиметра.
Замена колец и уплотнителей проводится в обратном порядке. Какие поршневые кольца ставить на Ниву: основной размер 82 миллиметра, артикул 21083-1000100-00. Как правило, есть специальная таблица, по которой можно подобрать наиболее подходящий вариант исполнения.
1. Прежде чем проводить монтаж поршня в блок цилиндров надеваем на него специальную оправку, которая при зажиме стягивает кольца на посадочные места. 2. Поршень и шатун помещаем в цилиндр, рукояткой ранее используемого молотка проталкиваем их до конца.
3. Обратить внимание нужно на то, чтобы совпадали номер шатуна и крышки. Проводим вставку болтов, вкладышей, совмещаем установочные усики со специальной выемкой. 4. Затягивание гаек проводится до определенного момента. Для измерения усилия нужно использовать специальный ключ, определяющий момент. Показатель измерительного прибора должен находиться в районе 50,51 Нм.
Перед установкой деталей их смазывают со всех сторон используемым моторным маслом. Если этого не сделать элементы, находящиеся в непосредственно контакте, начнут быстрее изнашиваться. Дальнейшие монтажные работы выполняются в обратном порядке.
Неисправности: причины, устранение
По результатам многолетней эксплуатации мотор 21213 имеет следующие поломки:
| Мотор не запускается | 1)не открывается заслонка карбюратора при воспламенении |
3)внутри карбюратора нет бензина
2)замена или ремонт
3)промывка фильтров и топливопровода
2)поврежденная трубка дренажа
3)сбой регулировок ХХ
3)регулировка холостого хода винтами
2)засор воздушного фильтра
4)поломка топливного насоса
3)ремонт и регулировки
5)настройки или прочистка
Официальное руководство по эксплуатации производителя АвтоВАЗ содержит пошаговые действия, позволяющие произвести капремонт или плановое обслуживание собственными силами.
Характеристики мотора 21213
Требованиями для мотора внедорожника на момент проектирования были:
В двигателе использован коленвал с «длинным» радиусом кривошипа и цилиндры 82 мм. При обрыве привода газораспределительного механизма он гнет клапана, зато на 3000 об/мин крутящий момент составляет 126 Нм, а мощность повышена до 81 л. с. Заводской тюнинг использовал модернизированное навесное – Карбюратор Солекс, и увеличенные объемы камер сгорания.
Оставшаяся от классических заднеприводных моделей схема двигателя – продольное расположение под капотом относительно движения, подошла для полноприводной схемы без доработок.
Получившиеся технические характеристики версии 21213 имеют вид:
| Изготовитель | АвтоВАЗ |
| Марка ДВС | 21213 |
| Годы производства | 1994 – … |
| Объем | 1690 см 3 (1,7 л) |
| Мощность | 61 кВт (82 л. с.) |
| Момент крутящий | 126 Нм (на 3000 об/мин) |
| Вес | 117 кг |
| Степень сжатия | 9,3 |
| Питание | карбюратор Солекс |
| Тип мотора | рядный |
| Зажигание | трамблер |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 2 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | дюралевый |
| Выпускной коллектор | литой чугунный |
| Распредвал | оригинальный профиль кулачков |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Поршни | оригинальные |
| Коленвал | от 2103 |
| Ход поршня | 80 мм |
| Горючее | АИ-92 |
| Нормативы экологии | Евро-0 |
| Расход топлива | трасса – 8,3 л/100 км |
смешанный цикл 10,5 л/100 км
город – 11,5 л/100 км
реальный 160000 км
маховик – 62 – 87 Нм
болт сцепления – 19 – 30 Нм
крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)
головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°
С учетом года выпуска (1994 г.) и низкой степенью сжатия (9,3 единицы) пользователи заливали 92 бензин, а изготовителем движков рекомендовано АИ 91 – 93. О соблюдении протокола экологичности речь еще не шла, поэтому мотор считается Евро-0.
Особенности
Четырехцилиндровый восьмиклапанный бензиновый двигатель ВАЗ 21213 имеет рабочий объем 1,7 литра. Мощность силового агрегата составляет 81 лошадиную силу при показателе крутящего момента в 125 Нм.
Двигатели 21213 в своей последней генерации оснащались инжектором и работали на высокооктановом 93 бензине. Чугунный блок цилиндров обеспечивал максимальную прочность этому силовому агрегату.
Использование многочисленных автоматических систем управления работой двигателя позволило не только изменить тяговые показатели этого мотора, но и значительно улучшило показатели топливной экономичности. Нива в загородном режиме потребляет при движении с крейсерской скоростью 8,3 литра бензина на 100 километров пробега.
Начиная с 2014 года покупателям предлагаются также Нивы с дизельным двигателем.
Двигатель на Ниву с верхним расположением распредвала оснащается цепным приводом, что позволяет существенным образом упростить сервисное обслуживание этого силового агрегата. Цепной привод не требует замены натяжителя и какой-либо регулировки в процессе эксплуатации мотора. Также отметим наличие гидрокомпенсаторов, что избавляет автовладельца от необходимости проведения процедуры по регулировке зазора клапанов. Все работы по сервисному обслуживанию этого мотора может выполнить сам автовладелец, без обращения в фирменные СТО.
А еще интересно: Ниву звук раздатки || Выключается раздатка нивы
Плюсы и минусы
На момент создания ДВС 21213 обладал следующими преимуществами в отношении более ранних версий:
Замена колец на ниве не снимая двигателя
Ремонт ДВС ВАЗ 21213
В наше время всеобщей автоматизации многие автолюбители забывают про такую необходимую операцию как проверка уровня масла в двигателе и надеются на срабатывание сигнальной лампы на щитке приборов. Однако не факт что если сигнализатор давления масла не паникует, то в системе смазки все в порядке, ведь может получиться так, что она просто перегорела или вышел из строя сам датчик, а без масла, как известно, двигателю гарантированна короткая и сложная жизнь.
Причины угара масла
Ну, в общем, это вопрос второй. Сначала надо узнать, а куда вообще уходит масло из двигателя, если снаружи утечки не видно? Споры о естественном угаре масла ведутся уже много лет. Вывод один – не хотите что бы двигатель «подъедал» масло, не наливайте его совсем! Суть такова. Ресурс двигателя обеспечивается хорошей смазкой, а смазкой поршневых колец и как следствие поверхности цилиндров в виде масляной пленки подавно. Вот вам и естественный угар.
При конструировании современного двигателя изначально потери масла на угар составляют 0,1-0,3% от объема использованного топлива. К тому же при различной эксплуатации (на речном транспорте, автомобилях, генераторах) показания угара масла существенно различаются! Ну а так как на ваз 21213 двигатель откровенно «слабоват» и в силу специфики эксплуатации автомобиля работает с повышенными нагрузками, то паспортный параметр по угару масла держится не продолжительное время, после чего расход масла начинает существенно расти. Почему? Помимо упомянутого естественного выгорания существуют еще несколько причин:
- Выпуск масла через систему вентиляции ДВС. Изношенность ЦПГ (цилиндропоршневой группы) напрямую зависит на давление картерных газов, чьи скорости возрастают, что способствует большей вытяжки масла в атмосферу (в современных автомобилях на «дожиг»);
- Банальная течь в местах неплотного прилегания элеентов двигателя.
Внимание: В общем, если в своем автомобиле вы увидели все вышеперечисленные дефекты. Убедились в изношенности ЦПГ (промерив компрессию – не менее8 кгс/ ), то замена поршневых колец ваз 21213 для вас самый экономичный вариант. При подобном износе ДВС хороший хозяин помимо прочего проверит износ цилиндров, вкладышей шатунов и при необходимости заменит не только их, но и всю поршневую группу с маслосъемными колпачками. Здесь все ограничивает лишь цена вопроса ремонта.
Пошаговая инструкция по замене
Работы по ремонту поршневой нужно выполнять на смотровой канаве, подъемнике или эстакаде.
Что понадобится?
Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:
- набор ключей;
- набор головок;
- воронок;
- удлинители;
- динамометрический ключ;
- набор щупов;
Набор щупов для измерения зазоров
- оправку для отжима изделий на поршне;
- молоток;
- надфиль;
- новый ремкомплект.
Новый расходный материал для поршневой ВАЗ 2109
При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.
Этапы
- В первую очередь нужно демонтировать своими руками головку блока цилиндров.
- Затем необходимо снять поддон картера мотора.
- Прокрутив коленчатый вал, устанавливаем его так, чтобы максимально выдвинулись гайки крепления шатунов.
- Открутив крепежные гайки, демонтируем крышки шатунов.
- С помощью молотка, легко постукивая, извлекаем поршень с шатуном из цилиндра.
- Разжав зазор пальцами, нужно извлечь по очереди все три изделия из канавки и демонтировать с поршня. Вместе с маслосъемным снимается его расширитель.
Пальцами расширяем зазор
В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.
- При установке все детали следует тщательно смазать маслом.
- Установку изделий начинают с маслосъемного. Сначала устанавливается расширитель – специальная пружинка с замком. Затем на нее одевается само изделие. Замок расширителя и зазор маслосъемного кольца должны находиться напротив друг друга.
- Нижнее компрессионное кольцо имеет проточку и зуб. При установке они должны быть снизу детали. На верхней плоскости обычно есть надпись «ваз» либо «тор».
- Аналогично устанавливается верхнее компрессионное кольцо – надписью вверх.
- Последовательность надевания деталей следующая:
После установки на поршень все детали нужно сориентировать. Ось установки поршневого пальца должна составлять с замком верхнего компрессионного кольца 45 градусов. Замок следующего изделия должен составлять угол 180 градусов по отношению к предыдущей. Таким образом, между замком маслосъемного и верхнего компрессионного угол будет составлять 90 градусов. Затем поршни и кольца отжимаются специальной оправкой и вставляются в цилиндры, их которых вынимались. Далее выполняем обратную сборку своими руками.
После замены поршневые кольца ВАЗ 2109 должны пройти обкатку. При этом нельзя нагружать двигатель, ездить по дорогам с затяжным подъемом, переключать скорости следует правильно.
Ремонт центрально поршневой группы
Для замены поршневой ваз 21213 нам потребуется яма или эстакада и стандартный набор инструментов.
Демонтируем головку блока цилиндров
- Самым первым действие в начале каждого ремонта является обесточивание системы электропитания автомобиля – снимаем клемму аккумулятора;
- Сливаем все жидкости с системы смазки и с системы охлаждения;
- Снимаем все «навесное» оборудование с головки блока: карбюратор, распределитель зажигания с высоковольтными проводами, приемную трубу выхлопного коллектора, стартер;
Внимание! Разъединяя выпускной коллектор и приемную трубу, не потеряйте уплотнительное металлическое кольцо.
- Отсоедините провода от датчиков температуры масла и охлаждающей жидкости;
- Демонтируем крышку головки блока;
- Отворачиваем болт крепящий звездочку на распределительном валу и снимаем ее вместе с цепью;
Звездочка распредвала с цепью
- Вынимаем вал вместе с толкателями клапанов и корпусом подшипников;
Снимаем распредвал
- Снимаем все шланги, которые будут мешаться при демонтаже ГБЦ;
- С помощью удлинителя и торцовой головки откручиваем головку блока и снимаем ее.
Демонтаж головки блока
Снятие поддона
- Снимаем брызговик двигателя и пластину защиты поддона;
- На боковых опорах двигателя откручиваем гайки, крепящие их к кронштейнам поперечной балки;
Откручивание кронштейна редуктора
- Разъединяем редуктор переднего моста и кронштейн двигателя для того что бы приподнять силовой агрегат;
- Приподнимаем двигатель домкратом и вставляем между опорами и кронштейнами поперечной балки деревянные брусочки;
- Убираем из под автомобиля домкрат;
- С помощью головки на «десять» откручиваем двенадцать болтов крепящих поддон к картеру.
Внимание! Поддон снимаем аккуратно, стараемся не порвать прокладку.
- Снимаем фильтр-заборник масляного насоса.
- Далее, открутив гайки нижних крышек шатунов, снимите их вместе с вкладышами.
Замена поршневой группы и колец
Вынимаем шатуны
Совет! Пометьте их местоположение и порядок для дальнейшей установки каждой крышки и вкладыша на свое место.
- Аккуратно, деревянным бруском (обычно используется рукоятка молотка), предварительно подняв поршень в верхнюю мертвую точку, выталкиваем шатун вверх;
- стрелка определяющая положение поршня в цилиндре;
- размер номера ремонта;
- класс самого поршня;
- класс поршневого отверстия под палец;
- класс шатуна, вернее его отверстия под поршневой палец;
- номер цилиндра, для которого предназначен шатун.
Проверка состояния поршней
Очищаем поршень от следов нагара и удаляем все отложения из каналов смазки шатуна и самого поршня. При осмотре обращаем внимание на характерные трещины как на поршне, его кольцах, пальце, шатунах и на крышках которые являются признаком максимального износа. Глубокие риски на рабочей поверхности вкладышей также свидетельствуют о том, что их следует заменить новыми.
Подборка поршней к цилиндрам
Зазор, рассчитанный для данной пары, при условии, что они новые, составляет 0,025-0,045 мм. Определяется промериванием элементов поршневой группы (цилиндров и поршней) одинакового класса. При износе максимальным допуском является величина в 0,15 мм. При превышении зазоров необходимо подобрать новые поршни к цилиндрам для достижения оптимальных значений. На рынок автомобильных запчастей поставляются поршни различных классов (размеров) – А, С, Е которых вполне хватает для подбора поршней к любому размеру цилиндров, так как они, в свою очередь так же разбиты на классы имеющих запас по предельным значениям своей размерности. То есть к цилиндрам класса В или D вполне подойдет поршень с классом С.
Разборка
- Извлекаем из поршней кольца, стопорящие поршневой палец, вынимаем его и разъединяем шатун от поршня;
- Снимаем поршневые кольца.
Внимание! В шатуне, с большим натягом, запрессованы болты. Вследствие этого при ремонте шатунно-поршневой группы их выпрессовка не рекомендуется во избежание нарушения посадочного места.
Совет! Некоторые детали могут быть мало изношенны, и не повреждены, поэтому при разборке их необходимо пометить для того что бы при сборке собрать демонтированные элементы в свою группу и в свой цилиндр.
Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Разборку двигателя мы рассмотрели в статье – «Разборка двигателя».
После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).
Осмотрите блок, особенно внимательно – опоры коленчатого вала.
Трещины в любых местах блока не допускаются.
Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде.
Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.
Осмотрите цилиндры с обеих сторон.
Царапины, задиры и трещины не допускаются.
При осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой – при этом дефекты видны значительно лучше.
1. Для определения износа цилиндров нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).
2. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
3. Микрометром измеряем диаметры шатунных шеек
4. Микрометром измеряем диаметры коренных шеек коленчатого вала.
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
5. После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
6. В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).
7. Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
8. С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Читайте также: