Установка сайлентблоков на передний рычаг на авто dodge джорни дизель 2 литра

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Установка сайлентблоков на передний рычаг на авто dodge джорни дизель 2 литра

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

Сайлентблок Додж Джорни

Автомобиль: Dodge Journey
Год выпуска: 2012
Двигатель: ERB (3.6 л., 3604 куб. см., 283 л.с.)
Особенности ДВС: V6, распределённый впрыск
Коробка передач: 62TE (автомат, 6 ступеней, AWD)
Пробег: 159 814 километров

Вывешиваем автомобиль, снимаем колесо, если защита картера мешает, её тоже снимаем. В нашем случае проектировщики не зря ели свой хлеб, поэтому защита остаётся висеть на своё месте.

Снимаем колесо, заливаем крепёж раскислителем

Откручиваем стойку стабилизатора, лучше это делать со стороны амортизатора – если она провернётся, будет куда проще отпилить.

Стабилизатор мешает снять рычаг

Проворачиваем стабилизатор, чтобы его изгиб не мешал достать рычаг из подрамника.

Откручиваем стойку и проворачиваем стабилизатор

Откручиваем гайку шаровой опоры и два болта: вертикальный держит задний сайлентблок Додж Джорни, горизонтальный – передний.

Передний нижний рычаг крепится на трёх точках

Как мы уже упоминали, передний сайлентблок редко выходит из строя по одной причине – у него в основном поддерживающая функция. Задний сайлентблок принимает на себя продольные нагрузки, то есть любое препятствие или яма в первую очередь сказываются именно на нём. Передний же сайлентблок компенсирует нагрузки наружу-вовнутрь.

Передний нижний рычаг Додж Джорни

Расположен он максимально близко к центру колеса, рычаг воздействия крайне малы, так что испытываемые нагрузки символические. На один передний сайлентблок приходится две-три замены заднего, есть машины с пробегами за 200 тысяч километров, а на этой позиции до сих пор стоит заводская резина.

Надрыв переднего сайлентблока Додж Джорни

Выпрессовываем старый сайлентблок и очищаем тело рычага от коррозии для установки нового.

Выпрессовываем сайлентблок

Из доступных по цене и качеству альтернатив на первом месте стоят изделия фирмы Moog. Да, они ходят меньше оригинала, но их оправдывает малая стоимость.

Развал после подобной процедуры не обязателен, можно сделать в рамках перфекционизма, а можно просто накинуть колесо и отдать автомобиль владельцу.

Передняя подвеска: рычаги, сайленты, шаровые.

У себя менял сайленты и шаровые. Проехали пока чуть меньше 10 тыс. км. Будем посмотреть.

Размеры с новых сайлентов не снял, а со старых снимать было нечего.

Был - Dodge Journey SXT 2,0 CRD 2008 г.в. 6-Spd Auto Getrag MPS6 Transmission

Периодически попадает в руки - Dodge Journey SXT 2,0 CRD 2014 г.в. 62TE AWD Transmission

Реальное имя: Сергей
Город Подольск

Материал вчера был готов, прям с языка снял

Реальное имя: Александр
Город Красноярск

Дорогие товарищи, а эти номера комплектующих годятся для применения на авто 2,4 SE 2009 года?

Додж Джорни SE 5 мест. Американец 2.4 литра , 2009 год

Серебро с золотым отливом

Реальное имя: Юрий
Город Калининград

Вечный Доджевод
Dodge Stratus 05г- продан, скучаю. Dodge Caliber 11г- конь жены. Dodge Journey Express 11г- 2.4 АКПП, 7 местный вишнёвенький конь.

Реальное имя: Александр
Город Красноярск

Спасибо! А, что у всех Жориков по ходовой одинаково? Задние сайлентблоки, смотреть дорестайлинговые или как.

Додж Джорни SE 5 мест. Американец 2.4 литра , 2009 год

Серебро с золотым отливом

Реальное имя: Сергей
Город Подольск

дорестайл если у вас 2009 год. Зад разный.

Реальное имя: Александр
Город Красноярск

Благодарю Вас. Попробуем дорестайл.

Додж Джорни SE 5 мест. Американец 2.4 литра , 2009 год

Серебро с золотым отливом

Реальное имя: Александр
Город Красноярск

Граждане, у меня пропала СХЕМА.

Додж Джорни SE 5 мест. Американец 2.4 литра , 2009 год

Серебро с золотым отливом

Реальное имя: Сергей
Город Подольск

Реальное имя: Сергей
Город Подольск

Реальное имя: Юрий
Город Калининград

Добрый вечер. какие брать задние передние рычаги. оригинал или

Реальное имя: Сергей
Город Санкт-Петербург

Реальное имя: Сергей
Город Подольск

Все.

По сайлентблокам переднего рычага задним (которые 11а на картинке в заглавном посте) информация, мало ли кому пригодится.

На складе были сразу все известные пока варианты (3 от Moog и оригинальный рычаг в сборе для образца), сфотографировали и измерили.

d1 – внутренний диаметр внутренней втулки (под крепежный болт), d2 – внешний диаметр наружной втулки сайлентблока , l1 – высота вставки под болт, l2 – высота наружной втулки сайлентблока.

· Сайлентблок в рычаге Chrysler 04766423AD: d1=14.5 мм, d2=77.0 мм, l1=66.4 мм, l2=40.0 мм.

· Сайлентблок Moog K200341: d1=14.7 мм, d2=77.0 мм, l1=66.0 мм, l2=40.1 мм.

· Сайлентблок Moog K201185: d1=14.2 мм, d2=76.8 мм, l1=66.5 мм, l2=40.7 мм.

· Сайлентблок Moog FISB10952: d1=14.3 мм, d2=77.5 мм, l1=66.4 мм, l2=40.7 мм.

acvrb, AndrewEr, sedoj13 и еще 1 это нравится

отчет по замене сайлент блоков

Прикрепленные изображения

А где брал сайлентблоки? Мне нужны на верхние рычаги.

Счатливчик. а у меня еще и все четыре болта приржавели к внутренним втулкам так-что даже не проварачивались.Но если на передней проушине еще можно обрезать болт как то победить это дело ,а вот задняя проушина рычага это отдельная тема болт там со шлицами под торсион ну конечно доступ там. Так чтебе можно смело покупавть секбе ну по крайней мере медаль а то и орден. Я после замены всех салендлоков хотел порезать "болгаркой" весь передок а за одно и машину.

Доступ нормальный если мост снять))

Сайленты брал на Перова..там точка есть Опель Исузу. Если надо скину телефон. Кстати сразу штангелем померяй старые на верхних рычагах. У меня стояли 36 мм, а в комплекте на верхние рычаги шли 38 мм. 36 мм на Украине нету(( очень редкие. Нижние поставил родные, а на верхние по всех размерах подошли от Нивы нижние.

. - когда снят рычяг, домкратом выдавливаем внутреннюю втулку сайлентблока на максимум, обрезаем выдавленную часть болгаркой, переставляем домкрат и выдавливаем вторую часть. .

Есть немного другая вариация замены нижних сайлентблоков(одинаковая процидура для большого и малого сайлентблоков) :- когда снят рычяг, домкратом выдавливаем внутреннюю втулку сайлентблока на максимум, обрезаем выдавленную часть болгаркой, переставляем домкрат и выдавливаем вторую часть. Потом берем головку нужного диаметра и выдавливаем остатки резины. Далее работаем ручной ножовкой по металлу- делается несколько пропилов внешней оболочки и зубилом вышибается за пару ударов. Оболочка пропиливается до самого крепления, тем самым основательно прослабляется. Запресовка производится тем же домкратом и соответствующей гололвой нужного диаметра.Совершал этот ритуал в начале апреля, после изнурительного тренинга, на последние 2 сайлента ушло по часу(выпрессовать и запресовать).И одна феничка(для замены сайлентов слева)- крюк для упора домкрата переставлялся на вторую сторону, У меня 69 кузов, а сайлентблоки брал по каталогу 55го.

При установке рычагов допускается серьёзная ошибка, после которой сайлентблоки долго не протянут. Затягиваем рычаги правильно

Подвеска, с нашими дорогами, является одним из самых уязвимых мест в любом автомобиле. Для многих траты на её ремонт занимают не последнее место в общем израсходованном бюджете на обслуживание автомобиля. Вроде бы не так давно всё было поменяно на новое, а тут по результатам диагностики подвески у механика снова претензии к её состоянию. Всё списываем на те же плохие дороги и низкое качество деталей. А так ли на самом деле? Расскажу про главную ошибку при замене рычагов или сайлентблоков, которая обрекает их на быстрый выход из строя.

Такая ошибка свойственна как автолюбителям, которые предпочитают сами ремонтировать автомобиль в гараже, так и механикам в автосервисе. И речь идёт о затяжке крепёжных болтов рычагов без нагрузки. Если их затянуть таким образом, то на сайлентблоки будет действовать нерасчётная нагрузка.

Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим самые распространённые типы сайлентблоков. Ниже фотографии с описанием, листайте.

Есть и другие виды сайлентблоков, но на примере конструкции этих мы сможем сделать правильный вывод о затяжке любых сайлентблоков.

И так, рассмотрим сайлентблок с двумя обоймами (фото 1). Между металлическими обоймами находится цельнорезиновая рабочая часть. Такой сайлентблок жестко запрессовывается за счёт металлической внешней обоймы в своё посадочное место в рычаге, и не вращается в нём. Крепёжный болт рычага проходит через внутреннюю обойму сайлентблока, и при затяжке также жёстко фиксирует её. То есть подвижной у нас остаётся только цельнорезиновая рабочая часть.

Автомобиль при финальной затяжке должен быть опущен, либо нужно искусственно создать нагрузку, поддомкратив рычаг. Если мы затянем крепёжный болт на вывешенном автомобиле без нагрузки, то после того, как автомомобиль встанет на колеса, цельнорезиновая часть подвергнется выворачиванию между обоймами.

В итоге, она будет подвержена постоянной нагрузке, а первое попадание в "хорошую" яму усугубит ситуацию. Ресурс такого сайлентблока крайне невелик. Он надорвётся, либо вовсе провернётся между обоймами. Если автомеханик в автосервисе, или же вы сами затянули крепёжные болты на поднятом или поддомкраченном автомобиле, то можно смело отправляться за новыми сайлентблоками. Особенно обидно, если меняли рычаг в сборе.

Сайлентблок с одной внутренней обоймой можно затягивать в любом положении автомобиля. У него отсутствует внешняя металлическая обойма, обеспечивающая жёсткую посадку. Такой сайлентблок установлен "внатяг", но может вращаться внутри рычага. Поэтому он сам займёт нужное положение. Но всё таки рекомендую любые сайлентблоки затягивать именно под нагрузкой.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк! 👍 Пишите в комментарии, наблюдали ли Вы такую ошибку?

Сайлентблоки передних рычагов – профессиональная замена своими руками!

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?

Для чего служит сайлентблок рычага подвески?

Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.

Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.

Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?

Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Установка сайлентблоков на передний рычаг на авто dodge джорни дизель 2 литра

Наконец-то поменял сегодня сайленты передних нижних рычагов!
Первые 2 попытки не удались, ибо курочить рычаги не хотел, и пешком ходить тоже.

Заранее извиняюсь, фото не будет. мой смартфон глюканул и вместо картинок наснимал черные квадраты.

Из инструмента:
Балонник
ключ на 18 - 2 шт
ключ на 21 - 2 шт. один обязательно 12 гранный накидной. Достп к гайке ограничен, 6-ти гранным сложновато.
Монтировка Г-образная, описание по тексту
перфоратор
пила сабельная, только с проводом от сети 220. Та что на картинке пилит один спил и заряжается 2-2,5 часа.
пресс 5т
мощные тиски
обоймы, оправки разного диаметра
молоток 2 кг

Итак по порядку:
1-я попытка не удалась, т.к. стало понятно что болты конкретно закисли. За отсутствием ямы было решено отложить замену. В принципе если болты выходят хророшо, то яма не обязательна.

2-я попытка: из старого гвоздодера была изготовлена приспособа для выбивания болтов (можно изготовить ее из монтировки, но она тонкая, будет амортизировать, жеского удара не получиться). Суть такая, что конец гвоздодера, который согнут на 45 градусов нужно нагреть горелкой и подогнуть еще, градусов примерно до 75-80. Длина этого загнутого конца около 7см. Второй конец тупо отпиливается болгаркой. Основной диаметр примерно 25мм. Такой был мощный гвоздодер ))))
Опять же продолбив 2-х кг молотком около 2-х часов, стало понятно, что болты не поддаются, было решено их пилить. Но болгаркой можно спилить только болты с наружней стороны сайлентов, ко внутренним не подлезть. Было решено в крайнем случае резать электродом электродуговой сварки..

Отдельное спасибо Timm, он предложил мне использовать сабельную пилу. Была отыщена та, что на картинке. Только ее хватает на один спил, затем нужно заряжать, 2-2,5 часа.. ((( Нужна помощнее, желательно с проводом от 220в.

Итак сегодня 3-я попытка.
Передний болт был спилен спереди болгаркой (см фото, стрелка 1 ), сзади сабельной пилой ( стрелка 2 )..
Задний болт был отпилен болгаркой ( стрелка 4 ) и надпилен пилой ( стрелка 3 ), пила высадилась, заряжается 2-2,5 часа. Столько ждать не хотелось. Решено было жечь электродом, но вроде как аккум нужно было отсоединить. Моего образования не хватило, чтобы снять крышку под сиденьем. Зещелки снял, приподнял, спереди что-то держало, она не поддавалась..
Сиденье снимать не хотелось.
Было решено вернуться к пиле, она опять быстро высадилась, и снова в розетку.
После регулярных шевелений было замечено, что болт шевелиться. еще 15 мин, ВДшка, молоток и нервы. болт был изъят.

Распрессовка и запрессовка сайлента стойки проводилась на прессе. Другие 2 на тисках, рычаг слишком корявый, в прессе не получалось. Первым приемом выпрессовывались остатки втулки сайлента, срезалась резина, надпиливалась наружняя втулка и выбивалась перфоратором.
С запрессовкой проще.
В итоге рычаг был поставлен на место.

Со вторым рычагом вышло быстрее.
Поняв что монтировкой они не поддаются, было решено попробовать перфоратором.
Открутив гайки на 1/3 от края болта были сделаны насечки зубилом, для упора отбойника перфоратора. Упирался перфоратором и приемами по 10 сек пытался выбить болт. Первый поддался через 5-7 подходов, второй - 15-20. Мелкая вибрация делает свое дело.

В итоге на первый рычаг ушло около 3-4 часов, на второй 2-2,5.
Всего ушло 6-7 часов.
попутно была проведена ревизия втулок стабилизатора.

Вроде как все, есть вопросы - отвечу.

Вчера заехал на сход-развал. Сам не присутствовал, были срочные дела. В итоге машину тянуло вправо. Поехал сегодня "по гарантии" ))) сказали 1000 км пробега или месяц. Для меня смешно.
В итоге оказалось что левое колесо во внутрь смотрит. Делали заново, под моим присмотром. Мастер сказал что развал в крайних положениях регулировки. Но когда повисаешь на кузов автор, встаёт в норму. Я проверил сам, действительно стрелки двигаются.
Если есть даже допотопный стенд, можно и самому сделать в принципе. Картинки по сходу-развалу добавил, кому интересно- изучайте. Все допуски по углам там есть. Картинка та где снизу оба полукруга зелёные, это после регулировки.
Кто-то искал эти цифры. Может пригодятся.
Распечатку тоже прикрепил.

Замена сайлентблоков передних рычагов VW Golf 2 / VW Jetta 2

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Замена сайлентблоков передних рычагов.

Пришло время менять сайлентблоки передних рычагов, шаровые. А также я решил установить стабилизатор поперечной устойчивости.

Фото 1: Сайлентблок левого рычага – состояние удовлетворительное, но все равно заменить. Тут видно как ориентирован сайлент на машине: большой прилив смотрит в сторону шаровой, стрелки на сайленте смотрят вдоль оси малого сайлентблока.

Предварительно продиагностировать состояние передних больших сайлентблоков можно так: Надо попинать по протектору переднего колеса так, чтобы направление удара было паралельно продольной оси автомобиля. Лучше это делать спереди автомобиля. Необходимо быть обутым в прочную обувь, например, кроссовки или ботинки для того, чтобы удар был средней силы. Тапочки и сандали не подойдут J. Машина стоит на ровной твердой поверхности, передние колеса при этом стоят прямо. Если сайлентблок мертвый, то колесо при ударе дергаться. Если сайлентблок нормальный, то колесо при ударе дергаться НЕ БУДЕТ. Это только предварительно, более точную диагностику можно сделать на подъемнике или на специализированном СТО.

Были приобретены следующие необходимые запчасти:

Список запчастей для замены шаровых (смотри Фото 3):
Поз. 2 – пластина с гайками для крепления шаровой (2 шт);
Поз. 3 – болты для крепления шаровой (6 шт);
Поз. 18 – шаровая опора (2 шт);
Поз. 19 – гайка крепления шаровой (2 шт);
Поз. 20 – болт крепления шаровой (2 шт);

Фото 4: Запчасти для замены шаровых.

Список запчастей для замены сайлентов (смотри Фото 3):
Поз. 4 – большой сайлентблок (2 шт);
Поз. 5 – малый сайлентблок (2 шт);
Поз. 6 – болт крепления рычага через большой сайлентблок (2 шт);
Поз. 7 – болт крепления рычага через малый сайлентблок (2 шт);
Поз. 8 – втулка большого сайлентблока (2 шт);

Фото 5: (Автор неизвестен) Большой сайлентблок. Можно отчетливо различить большой и малый приливы резины внутри сайлента, а также стрелки для ориентации сайлента при установке его в рычаг. Рядом представлена разрезная втулка.

Понадобятся различные инструменты: набор головок, набор накидных ключей, отвертки, молоток, тиски, монтировка, различные оправки (я использовал трубные соединения различного диаметра), прочее при необходимости.

Устанавливаем машину над канавой, поднимаем и закрепляем на подставках. Снимаем переднее колесо с ремонтируемой стороны.

Фото 6: Надежно закрепляем поворотный кулак на подставках.

Фото 7: Надежно закрепляем поворотный кулак на подставках.

Если не закрепить колесо, то потом будет трудно вставить шаровую в поворотный кулак. На первом колесе так и вышло. Пришлось поддомктачивать, подставлять что-попало, вобщем поднимать и вставлять шаровую обратно. Я потерял много времени на бесполезную работу. На втором колесе таких проблем уже не было, все прошло быстро и гладко.

Фото 8: (Фото с установленным колесом) Откручиваем болт крепления шаровой в поворотном кулаке и вытаскиваем его. Аккуратно выбиваем шаровую вниз, чтобы ее палец вылез из кулака. Отводим конец рычага вниз. Выкручиваем болты крепления рычага.

Фото 9: Автор Frejer. После удаления болта, вытаскиваем разрезную втулку из большого сайлентблока. Если эту втулку не вытащить, то невозможно будет вывести рычаг из крепления.

Фото 11: Используя бородок диаметром 8 мм и молоток я выбил старые сайленты из рычагов, аккуратно обстукивая по краям сайлента, чтобы не повредить посадочную поверхность внутри рычагов.

Фото 12: Обнаружил странную вещь: на правом рычаге был установлен сайлентблок FEBI с другой наружней обоймой. Очень странно.

Фото 13: Малый сайлентблок я выпрессовывал при помощи струбцины и подходящих оправок. В данном случае я использовал муфту для соединения труб диаметром 1Ѕ дюйма и пластину.

Фото 14: Но лучше выпрессовывать с помощью тисков, головки подходящего диаметра и подходящей оправки.

Фото 15: Малые сайленты выглядят менее пострадавшими. Виден износ по бокам.

Фото 16: При установке больших сайлентов соблюдаем метки: стрелка на сайленте должна смотреть на метку на рычаге. Метка находится только на одной стороне Большой резиновый прилив должен смотреть в сторону шаровой.

Фото 17: Смазав посадочную поверхность сайлента, запресовываем его в тисках с помощью подходящих оправок.

Фото 18: Запресовывать сайлентблок следует до тех пор, пока края наружней обоймы сайлента равномерно совпадут с краями посадочной втулки рычага.

Фото 19: Смазав поверхность малого сайлентблока запресовываем его в тисках на место. Смазывать лучше смазкой, нейтральной для резины (силикон, мыло и пр.)

Запресовав сайлентблоки в рычаг откручиваем болты крепления шаровой опоры. При этом необходимо пометить положение старой шаровой в рычаге. Новую шаровую устанавливаем по тем меткам и закрепляем болтами.

После того, когда рычаг был полностью собран, устанавливаем его на машину. Затем вставляем в большой сайлентблок разрезную втулку (Фото 5). Втулка вставляется легко, до упора, надо лишь смазать ее консистентной смазкой и совместить отверстия в сайлентблоке и крепежных ушах в балке. Закручиваем болты крепления рычага, но не затягиваем.

Вставляем палец шаровой опоры в поворотный кулак и фиксируем болтом. Гайку (Фото 3, Поз. 19) затягиваем.

Убираем подпорки из-под поворотного кулака (Фото 6 и 7). Устанавливаем колесо. Опускаем машину на землю. Для надежности можно пошатать машину вверх и вниз, чтобы незафиксированные сайлентблоки встали на место. После этого затягиваем болты крепления рычага (Фото 3, Поз. 6 и 7).

Делаем пробную поездку, желательно на геометрию.
Радуемся.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как поменять сайлентблоки задних рычагов

Ни одно СТО не способно обеспечить качество, которое будет от самостоятельного труда. Работники СТО, подняв автомобиль, производят замену сайлентблоков, фиксируя до упора болты, и ставят авто на землю. Некоторые считают этот подход неверным и болты зажимают на стоячем автомобиле. Можно провести замену резинок задних рычагов без мастера СТО, с учётом особенностей своего автомобиля. Это гарантирует должное качество работ.

Что такое сайлентблок и признаки его неисправности

Сайлентблок состоит из 2 втулок . Они неразборные и вставлены друг в друга. Пространство между ними заполняется эластичным материалом – резиной. При их помощи рычаги подвески соединены с кузовом.

Выявление неисправности

Визуально: отсутствие трещин, разрывов отслоений, люфтов деталей и рычагов подвески.
Во время движения: наличие постороннего стука в районе подвески, раскачка машины в движении и заторможенный отзыв на движения рулем.
В процессе ТО: уход показателей развала/схождения.

Замена сайлентблоков на разных автомобилях

Первые действия по замене сайлентблоков в задней подвеске общие для всех автомобилей:

Поднять требуемую часть при помощи домкрата.
Ослабить ручник, подняв полку в подлокотнике.

Снять колесо.
Свести тормозные колодки.
Снять тормозной суппорт и вынуть колодки.

Устранение поломок в подвеске Хёндай Элантра

Ниже представлено окончание процесса по замене сайлентблока заднего продольного рычага в машине Хёндай Элантра:

Выкрутить болты поперечного рычага, всего их 2, снять его.
Выкрутить тормозную скобу.
Выкрутить стойку стабилизатора.
Снять амортизатор.
Снять тормозной диск.
Выкрутить крепления датчика системы ABS.
Выкрутить гайку рычага развала.
Ослабить болт резинок.
Выкрутить 4 болта, которые крепят продольный рычаг. В итоге получается голая ступица.
Необходимо вычистить втулку, избавить от коррозии, а затем хорошо промазать.

Смазка обычно продаётся вместе с резинками. Потребуется специальный инструмент для запрессовки и новая деталь на месте.

Замена собственными силами обойдется примерно в 2000 рублей.

BMW 34 и замена сайлентов

Отжать болты крепления рычагов от картера распредвала и ступицы.
Выбить старые детали. Если они будут туго идти, то разогреть место возле них газовой горелкой в течение 5 минут. Пламя должно быть слабым.
Фен применять можно, но это не так эффективно.
Стакан и сами детали требуется обязательно промазать. Смазка может быть любая, подойдёт графитка и даже солидол.
Запрессовать. Для этого пользоваться специальным инструментом или отрезком трубы с кувалдой.
Совершить обратную сборку.

Мицубиси Аутлендер и составляющие задних рычагов

Приготовить необходимый инструмент. Позаботиться о съёмнике, который можно изготовить у любого токаря и главное, как потом запрессовывать новые запчасти.

После снятия колеса нужно ослабить все гайки на креплениях рычагов. Можно использовать смазку WD.

Снять задние рычаги Мицубиси Аутлендер и произвести замену сайлентблоков путём их выпрессовки. При снятии продольного тормоза обратить внимание на систему стояночного тормоза.

Запрессовать новые запчасти. Можно использовать домкрат или пресс. Чем больше его сила, тем лучше. Предварительно нужно промазать места установки.
Произвести сборку всех деталей. Подтяжку всех гаек нужно делать при стоячем на четырёх колёсах автомобиле.

Задние рычкаги и замена резинок на Додж Неон

Снять задние рычаги подвески. Внимательно откручивать гайки. Необходимо снять все втулки и прочистить их от грязи.

Закисшие болты можно открутить при помощи газовой горелки. Если не получается, процедуру прогрева повторять до 5 раз. Это же касается выпрессовки резинок.
Очистить все места креплений рычагов и резинок или сайлентблоков. Промазать смазкой.
Установить детали в обратном порядке, при этом использовать новые гайки, вместо закисших коррозией.

При соблюдении простых правил замена сайлентблоков на задних рычагах Додж Неон пройдёт гладко и без лишних усилий.

Подводим итоги

Для замены сайлентблоков задних рычагов в любом автомобиле не понадобится чего-то сверхъестественного. Могут возникнуть проблемы с запрессовкой, но это не такая уж дорогая процедура. Поэтому, делая большую часть работ самостоятельно, можно сэкономить значительную сумму. В итоге всегда можно обратиться к специалисту, если что-то не получается.

Читайте также: